Обшивка бани вагонкой своими руками: подробная инструкция, особенности отделки

По правде сказать, альтернативы дереву, для использования во влажном и горячем помещении, просто не существует. Соответственно, лучше обшить баню изнутри деревянной вагонкой. Ниже представлена технология поэтапной обшивки бани вагонкой внутри.

Обшивка бани деревянной вагонкой внутри

Отделка вагонкой бани или сауны имеет свои особенности, которые нужно учитывать еще на этапе подбора древесины.

Выбирая вагонку для облицовки бани нужно учесть:

• высокую температуру;
• колебания температуры (перепады);
• уровень влажности;
• бюджет.

Какой вагонкой обшить баню внутри

Вагонку для отделки парилки выбирают по таким характеристикам:

• тип пиломатериала – при отделке парного помещения досками из определенной породы дерева чаще используют евровагонку;
• сорт – парную обшивают только досками из элитных разнообразных пород древесины, в которых нет сучков, червоточин.

Однако, иногда даже живые деревянные сучки со временем выпадают под воздействием температурных колебаний.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Для того чтобы правильно подобрать конкретную вагонку для парного помещения, сначала необходимо ознакомиться с особенностями древесных пород, из которых сделана доска. Обшивку парилки таким пиломатериалом выполняют из лиственных или хвойных деревьев.

Чаще отделку бани выполняют такими породами:

• Липа. Имеет высокую устойчивость к влаге, сохраняет первоначальный цвет и структуру доски. Помимо отделки бани, липу применяют при изготовлении банной полки, лавки, ковша или двери.
• Осина. Мягкая порода, которая обладает высокой стойкостью к воде и пару. После проведения интенсивной просушки осина становится более плотной и прочной.
• Кедр. Самый дорогой из отделочных материалов. Кедр нагревается меньше липы, осины, а также не образует смолы, как сосна, поэтому не обжигает кожу.
• Сосна. Недорогое дерево, которое редко применяют в парилке. Гораздо чаще сосной обшивают небольшой предбанник или отдельное помещение для отдыха.

Вагонкой из сосны потолок парилки не обшивают. Ведь после нагрева выделяемая смола начинает капать на пол.

Стандартные параметры вагонки

Размер деревянных вагонок напрямую связан с породой дерева, из которой они сделаны. Ниже приведены рекомендуемые характеристики пиломатериала: ширина, длина и толщина.

Подобная информация нужна для правильного выбора оптимального количества досок вагонки. Есть несколько отличий по сортам.

Деревянная евровагонка имеет следующие стандартные размеры:

• ширина – 80-120 мм;
• длина – 0,5-6 м;
• толщина – 13-19 мм;
• размер шипа – 8-9 мм.

Простая вагонка обладает такими параметрами:

• ширина – 8-15 см;
• длина – 0,6-6 м;
• толщина – 1,2-2,5 см.

Пиломатериал по стандарту ЕС имеет такие параметры:

• ширина – 96 мм (максимум);
• длина – 2,1-3 м;
• толщина – 12,5 мм.

На предприятиях РФ изготавливают такие размеры:

• ширина – 8-12 см;
• длина – до 6 м;
• толщина – 1,3-1,9 см.

Чаще при обшивке бани используют такие профиля:

• ширина – 96 мм;
• длина – 2-6 м;
• толщина – 12,5 мм.

Таким образом, больше всего подобные доски различают по длине. С этим параметром связано их прямое назначение.

Разновидности вагонки по профилю

Есть 4 вида вагонок, которые различают между собой по профилю досок:

• стандартная;
• евровагонка;
• блок-хаус (бревенчатая имитация);
• американка.

При отделке бани используют такие марки пиломатериала:

• «Софт Лайн»;
• «Штиль»;
• «Классическая».

Все эти доски являются евровагонкой и имеют разнообразные размеры и профили. Их иногда называют ламелями.

Какой вагонкой обшить парилку бани

При обшивке парного помещения деревянной вагонкой чаще применяют такие пиломатериалы:

• липовая доска, хорошо переносит перепады температуры воздуха, воздействие горячей воды и образование пара, поэтому пиломатериал из нее не деформируется и не обесцвечивается;
• осиновая вагонка, по параметрам она не хуже доски из липы, а также имеет более низкую стоимость;
• доска из клена и ольхи, пиломатериал из такой древесины имеет невысокую теплопроводность, поэтому им чаще обшивают любые банные помещения, в том числе и парную.

Совет! При покупке вагонки для бани необходимо учитывать то, что в такой комнате температура воздуха иногда достигает 100 градусов. Поэтому для отделки подобного помещения лучше покупать пиломатериал только из «безопасной древесины».

Завершающий этап отделки

После монтажа вагонки ее поверхность нужно тщательно обработать. Опытные строители и пользователи заботятся о красоте помещений, стремятся создать экологически благоприятный микроклимат внутри парилки. Для этого выбирают в качестве финишной обработки парного отделения составы на основе воды и воска, морилку.

Пропитка древесины полученным раствором обеспечивает дополнительную защиту от воздействия влаги. В парилке вагонка покрывается в один слой, в других помещениях — в два. В помывочной для покрытия обшивочного материала также используется лак, позволяющий сохранить первоначальный вид древесины. Такая обработка увеличит сохранность панелей.

При нанесении покрытия недопустимы образования неровностей и капель, загрязнения невысохшей площади. Чтобы этого избежать, нужно пользоваться чистыми кистями и бережно наносить состав на покрываемую поверхность.

Для придания бане завершенного вида в потолок монтируются специально предназначенные для такого помещения светильники. Для сохранности их покрывают решетками, сделанными из остатков вагонки. На вентиляционные отверстия устанавливаются задвижки.

Вычисляем площадь внутренней обшивки

Например, необходимо обшить вагонками парное помещение размера 3х3 м, а высота потолков равна 2,5 м. При этом отделку проводят на всех стенах и на потолке, а пол в расчет не берут.

В бане есть 2 комнаты – парилка 2х3 м и предбанник 1х3 м. Тогда площадь отделки первого помещения равна таким параметрам:

• площадь 2 длинных стенок парилки = 3*2,5*2=15 кв. м;
• площадь 2 коротких стен = 2*2,5*2=10 кв. м;
• площадь потолочного покрытия = 2*3=6 кв. м.

Таким образом, общая площадь отделки бани = 15 + 10 + 6 = 31 кв. м.

Далее, необходимо вычислить площадь обшивки прихожей в бане. Итоговые расчеты будут такими:

• площадь 2 длинных стен предбанника = 3*2,5*2=15 кв. м;
• площадь 2 коротких стенок = 1*2,5*2 = 5 кв. м;
• площадь потолочного покрытия = 1*3=3 кв. м.

Общая площадь отделки прихожей в бане = 15+5+3=23 кв. м.

Общая площадь банной отделки = 31+23=54 кв. м. Причем из итоговой цифры надо вычесть площадь окон и дверей, после чего нужно добавить 15-процентный запас пиломатериала на подрезку.

Совет! Не следует покупать вагонку, если она не обернута термоусадочной пленкой. Такие доски считают некачественным стройматериалом, который мгновенно теряет цвет и сильно портит отделку бани.

Как правильно делать замеры

При правильном проведении замеров для отделки парилки вагонкой осуществляют такие действия:

• замеряют высоту, длину и ширину парной комнаты, где будет расположена баня;
• там, где будет установлена печь, стены оформляют плиткой или разнообразными камнями, вагонки из дерева монтируют в бане на расстоянии от печки минимум 40 см;
• при проведении замеров в расчет берут и толщину самой теплоизоляции.

Если высота парного помещения, например, равна 2,5 м, длина – 4 м, а ширина – 3 м, то, какого размера нужна евровагонка? Это зависит от способа монтажа доски: горизонтальный или вертикальный.

При первом варианте отделки используют планки только 1 размера и такой длины – 2,5 м. Ими обшивают стены.

Если сначала проводят отделку потолка, то тогда используют вагонку меньшей длины. Количество погонных метров рассчитывают по ширине доски.

Если баню обшивают горизонтально, то тогда применяют длинную евровагонку, максимальная длина которой равна 3 м. При применении обычной доски сначала определяют, какая ширина у нее должна быть.

С евровагонкой дела обстоят проще. Она обладает шириной 88 мм.

Бани из кирпича или бетона обязательно утепляют. Следует обратить пристальное внимание на выбор утеплительных материалов, на монтаж пароизоляции и установку каркаса.

Объем вагонки квадратных метров

Ниже приведена таблица, по которой можно узнать, сколько кв. м пиломатериала в 1 куб м, а также высчитать количество дощатых упаковок, где одна состоит из 10 панелей вагонки. По нижеприведенной таблице можно найти ориентировочную стоимость отделки.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки
Способ 2.

Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Как обшить вагонкой баню

Перед тем как начать отделку парного помещения, необходимо все продумать и подготовить. В итоге дело пойдет быстрее, и такой ремонт будет недорогим.

Ниже приведена пошаговая инструкция по отделке бани вагонкой своими руками.

Обшивку парилки досками проводят в несколько этапов:

• подготавливают необходимые инструменты;
• замеряют баню и рассчитывают определенное количество пиломатериала;
• подготавливают несущие поверхности;
• устанавливают каркас;
• обивают баню вагонкой.

После выполнения вышеперечисленных шагов проводят заключительные монтажные работы. Новая и красивая обшивка бани готова!

Подготовка материалов и инструментов

При проведении отделки бани пользуются такими материалами:

• саморезами, их используют во время крепления дощатой обрешетки и основных каркасных брусков к стенке, если парилка сделана из бревен;
• неотесанным брусом, размер которого равен таким параметрам – 40*50 мм;
• утеплителем;
• фольгой из алюминия, которая обеспечивает надежную пароизоляцию, благодаря этому материалу, пар не попадает на поверхность слоя утеплителя;
• фольгированным скотчем;
• финишными гвоздями или клипсами – кляймерами.

В этом деле также не обойтись без применения следующих инструментов:

• молоток;
• строительный степлер;
• уровень;
• шуруповерт или отвертка.

Также при обшивке бани используют дрель или специальный перфоратор. Вторым инструментом выполняют отделку парных помещений со стенами из бетона или кирпича.

Выбираем способ монтажа вагонки

Технология проведения обшивки бани вагонкой бывает одной и той же. Однако есть 2 варианта монтажа – вертикальный и горизонтальный.

Чаще применяют второй способ, потому что он более удобен при проведении отделки и дальнейшей эксплуатации.

После проведения вертикального монтажа температура пиломатериала внизу и сверху становится разной. Таким образом, доска быстро портится и теряет свою форму.

Вагонки, которые прибиты горизонтально, намного реже усыхают в бане или становятся шире.

При горизонтальной отделке парилки получают такие преимущества:

• зрительно увеличивается длина стенки;
• при затемнении пола старую вагонку с легкостью меняют на новую;
• вода не попадает в дощатое соединение, пиломатериал быстрее сохнет и дольше не портится;
• воздух за такими досками хорошо циркулирует;
• вертикальный дощатый каркас считают хорошим барьером для крыс или мышей;
• отделку парной горизонтальным способом проводить гораздо легче, чем вертикальным.

Важно! Если вагонку монтируют в бане горизонтально, то ее паз направляют вниз. Вертикальный монтаж чаще проводят в тех банях, которые являются саунами.

В этих помещениях есть сухой воздух. Воды фактически нет, стенки не темнеют, а в дощатые стыки не попадает вода, потому что нет водяных брызг.

При проведении вертикального монтажа вагонки в бане своими руками для обеспечения хорошей воздушной циркуляции в досках с помощью дрели делают несколько дырок.

Прежде чем обшивать парное помещение, следует определиться с тем, что нужно получить в итоге: русскую баню или же финскую сауну.

Установка обрешетки

При установке в бане каркасной обрешетки используют брус, толщина которого больше чем у утеплителя. В качестве теплоизоляции применяют минеральную вату.

Брус устанавливают перпендикулярно направлению вагонки, при этом делают шаг, равный 45-55 см. При возникновении в банных стенках больших неровностей используют небольшую подкладку из той же древесной породы, что и вагонка.

Потом к банной стене крепят деревянный каркас (обрешетку). В этом случае используют шурупы с пластиковыми дюбелями или саморезы из оцинкованного металла.

Проведение коммуникаций

После установки обрешетки в бане проводят коммуникации, а также устанавливают освещение – ставят включатели света.

Это надо сделать с самого начала отделки. После установки вагонки провести коммуникации будет невозможно без нарушения целостности обшивки. Придется все заново разбирать.

Утепление и пароизоляция

Чаще в качестве банного утеплителя используют минеральную теплоизоляционную вату. На рынке продают большое количество различных видов этого материала.

Главным правилом укладки утеплителя считается отсутствие щелей или зазоров между теплоизоляционной минеральной ватой и доской. Иначе в будущем в стенках бани образуются температурные мосты.

Помимо минеральной ваты, в качестве утеплительного материала при отделке парилки применяют пленку из полиэтилена, рубероидные листы или рулоны из пергамина. Полосы из этих материалов крепят строительным степлером и делают обязательный нахлест не менее 5-7 см.

Для обеспечения большей надежности дощатые стыки проклеивают широким строительным скотчем или клейкой лентой.

Как крепить вагонку в бане

Отделку парилки вагонкой осуществляют скрытым методом. Тогда используют различные саморезы, кляймеры (клипсы) или гвозди.

Так предотвращают образование контакта с горячим метизом. Эти приспособления не соприкасаются с паром или горячей водой, и на них не образуется коррозия.

Крепление покрытия на стены

Во время крепления покрытия на стены применяют стандартную технологию.

Учитывают такие моменты:

• вагонку крепят в шип саморезами, которые сделаны из оцинкованной стали;
• до этого в доске заранее просверливают отверстия, в целях предотвращения возникновения сколов;
• такой пиломатериал можно крепить гвоздями или кляймерами (скобами);
• установку покрытия начинают от того угла, в который труднее всего попасть, потом последнюю вагонку подгоняют по длине и ширине, что фактически нереально сделать, если доступ к месту ее монтажа наглухо закрыт;
• отделку углов проводят с помощью применения плинтуса из дерева, который крепят гвоздями из нержавейки.

Все конструкции из древесных пород покрывают антисептическим раствором.

Обшивка потолка

Монтаж потолочного покрытия, как правило, начинают от входа. Тогда вагонки прибивают к потолку только кляймерами (клипсами) или финишными гвоздями.

При установке вагонок на банном потолке пользуются финишными гвоздями, которые забивают добойником. Для придания эстетичного внешнего вида то место, где был забит гвоздь, обрабатывают наждачкой.

Между торцами пиломатериала и банной стеной делают зазор, равный 4-5 см. Тогда в парной устанавливают нормальную вентиляцию и дают возможность конструкции «погулять», ведь температура под потолочным покрытием в нагретой парилке наиболее высока.

Двери и оконные откосы

Перед тем как обшивать деревянной вагонкой банные двери, сначала предварительно подготавливают доски, которые имеют конкретную длину. Дверные проемы отделывают наличниками.

Во время отделки оконных банных откосов начальные тонкие планки прикладывают к пластмассовым вагонкам. При применении более сложного монтажа сначала устанавливают каркас, а потом обшивают его вагонкой.

Чтоб сделать все правильно, требуется внимательность и подготовка.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Как обшить парилку вагонкой: особенности

При проведении обшивки парилки нужно учитывать такие нюансы монтажа вагонки в бане:

• в парном помещении нельзя устанавливать доску горизонтально, иначе водяные брызги попадут в замок и вагонка станет темнее, но если по дизайну без горизонтального крепления не обойтись, то шипы устанавливают так, чтобы они смотрели наверх;
• необходимо использовать крепежные элементы, которые покрыты цинком, потому что при образовании большого количества влаги железо быстро ржавеет;
• все крепежные планки и углы надо сверху слегка заострить, чтобы капли воды быстрее стекали вниз;
• планки нужно крепить на расстоянии – 4-5 см от банного цоколя, чтобы не нарушить воздушную вентиляцию в бане.

Если вагонка стала черной, ее надо срочно обработать специальной отбелкой (например, Сенеж Сауна).

Определение технологии

По сути, практически всегда технология обшивки одна и та же. Разве что существует два варианта расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный.

В большинстве случае используется второй способ, так как он более удобный при производстве отделочных работ и эксплуатации.

Двери для бани: конструкции, выбор материалов, инструкция по самостоятельной сборке и монтажу

Баня на загородном участке является неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Дверь в баню – это важный элемент обустройства возведенного строения, требующий рационального подхода к его выбору и монтажу.

Чтобы обеспечить максимальный комфорт пребывания в бане при проведении оздоровительных процедур, необходимо знать, какие расходные материалы выбрать, а главное – как правильно сделать сборку функциональной дверной конструкции.

Ключевые требования к банной двери

Банные двери – конструктивный элемент строения, основным назначением которого являются защита функциональных помещений от негативного воздействия внешних факторов и поддержание внутреннего микроклимата.

Дверные полотна для бани должны соответствовать следующим требованиям:

• Влагостойкость. Готовая конструкция должна выдерживать эксплуатацию в условиях повышенной влажности, чтобы не стать рассадником грибков и плесени.
• Герметичность и надежность. Главная функция двери – сохранение тепла в помещении, препятствование проникновению холодного воздуха и появлению сквозняков. Поэтому качественная конструкция должна иметь хорошую термоизоляционную обшивку и обеспечивать плотное прилегание.
• Стойкость к перепадам температур. Важно, чтобы конструкция двери была устойчива к низким температурам в период, когда строение не эксплуатируется, а также к деформациям при значительном нагреве воздуха в парной.
• Долговечность и безопасность. Качественные двери для бани должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности, которые гарантируют длительный срок службы.

Всем основным требованиям отвечают деревянные двери. Кроме того, в бане могут быть установлены пластиковые и металлические конструкции для входной группы, стеклянные – для парилки.

Виды дверей для бани

Баня – специфическое строение, состоящее из функциональных помещений, для каждого из которых предусмотрена отдельная дверь. Основных дверей в постройке две – для входа в парилку и для выхода из бани на улицу.

Двери на улицу

Входная дверь в баню обеспечивает надежную защиту от взлома и теплопотерь. Подобная конструкция может быть изготовлена из различных материалов – древесины, металла, пластика, МДФ, ДСП. Главное требование к ней – высокие теплоизоляционные характеристики.

Менее проблематичными являются металлические двери для входа с улицы: они устойчивы к гниению, разбуханию, деформации и повреждению. Кроме того, такая конструкция хорошо удерживает тепло благодаря дополнительной теплоизоляционной обшивке.

Более востребованной является дверь из массива, для изготовления которой используются половые шпунтованные доски. Они хорошо удерживают тепло и препятствуют проникновению холода извне. Дверь из досок может нуждаться в дополнительном утеплении влагостойким теплоизоляционным материалом.

Еще один вариант для входной группы – пластиковые конструкции с имитацией под древесину. Они устойчивы к гниению, деформации и низким температурам, препятствуют теплопотерям.

Двери в парную

Подобная конструкция должна соответствовать особым условиям эксплуатации в помещении, где постоянно поддерживаются высокая температура, влажность и горячий пар. С учетом данных требований дверь в парилку должна быть надежной, практичной, удобной и долговечной.

Для этого помещения стоит выбирать конструкции из древесины, стекла и пластика. Они устойчивы к перегревам, влажности, способны поддерживать оптимальную температуру нагрева воздуха.

Не рекомендуется устанавливать в парную полотна из металла, ДСП и МДФ. Они не являются достаточно безопасными и долговечными для постоянной эксплуатации в экстремальных условиях.

Лучший вариант – каркасная конструкция из досок с дополнительным теплоизоляционным слоем и декоративной обшивкой из вагонки.

Выбор материалов для банных дверей

Современные конструкции дверей для бани изготавливаются из практичных и долговечных материалов: древесины, металла, стекла, пластика, комбинированных материалов (МДФ, ДСП и фанеры). Каждый из них обладает исключительными эксплуатационными характеристиками.

Из древесины

Классический вариант дверных конструкций для частной бани. Дерево отличается рядом существенных преимуществ: безопасностью, экологичностью, высокой термоизоляцией, простотой обработки и обслуживания, привлекательным внешним видом.

Поскольку древесина склонна к влагопоглощению и частично восприимчива к температурным изменениям, для изготовления конструкции используются определенные породы деревьев:

• Дуб. Долговечен и практичен, но склонен к растрескиванию при перегреве.
• Лиственница. Обладает антисептическими свойствами, устойчива к гниению и поражению насекомыми.
• Липа. Оказывает мягкое тонизирующее воздействие, обладает приятным запахом, но склонна к потемнению и гниению при длительном воздействии влаги.
• Сосна. Прочная и долговечная, с легким хвойным ароматом, устойчива к перепадам температур и перегреву.
• Осина. Дешевая и простая в обработке. Устойчива к растрескиванию и деформации при пересыхании.
• Ель. Способна к быстрому впитыванию излишков влаги, поэтому нуждается в частой просушке.

К деревянной конструкции предъявляются повышенные требования: она должна выдерживать перепады температур и повышенную влажность, но при этом сохранять тепло внутри помещения. Все это может привести к скоплению конденсата и гниению деревянной поверхности.

Лучшее решение проблемы – обработка древесины влагозащитными составами или обустройство каркасной конструкции с внутренней теплоизоляцией.

Из стекла

Стеклянные двери часто устанавливаются в хаммамах и саунах. Они отличаются эстетичностью, удобством, стойкостью к высоким температурам, влажности, гниению, легкостью эксплуатации.

Парная и моечная могут комплектоваться стеклянными дверями.

Среди недостатков конструкции можно выделить следующее: высокую стоимость сырья и комплектующих, сложность изготовления изделия собственными силами. Кроме того, стеклянное полотно требует наличия технического зазора в 3 см от уровня пола, что может привести к постоянным сквознякам.

Из металла

Входные двери часто изготавливаются из металла, благодаря его высокой прочности, износостойкости и долговечности.

Кроме того, металлическая конструкция удобна в эксплуатации, устойчива к деформации, механическим повреждениям, гниению, изменению температурных режимов, а качественная термозащита снижает вероятность появления коррозии и тепловых потерь.

Недостаточное утепление может привести к образованию конденсата, поэтому для частной бани лучше использовать дверь из металлического каркаса с теплоизолирующей прослойкой. Она представляет собой металлическую основу, внутреннее пространство которой заполняется утеплителем, а наружная поверхность обшивается фанерой, доской или ДСП.

Из термопластика

Изделие из термопластика обладает высокой стойкостью к температурным изменениям, повышенной влажности, горячему пару, практичностью и долговечностью. Дверное полотно может иметь классическое оформление или представлять собой имитацию деревянной, стеклянной и металлической поверхности.

Пластиковые двери можно устанавливать для любого помещения – моечного отделения, парилки, комнаты для отдыха и предбанника.

Из ДСП, МДФ и фанеры

Двери для бани могут изготавливаться из искусственных материалов – ДСП, МДФ и фанеры. Они отличаются низкой стоимостью, стойкостью к влажности и перегреву, менее подвержены деформации и гниению в отличие от натуральных материалов.

Срок эксплуатации подобных изделий гораздо меньше, да и параметры экологичности и безопасности вызывают сомнения, несмотря на заверения производителей. Быстрое и легкое изготовление дверей из искусственных материалов – их бесспорное преимущество.

Технология изготовления и сборки деревянной двери для бани

Дверь из дерева – самый простой и доступный вариант конструкции для бани.

Чтобы выполнить самостоятельную сборку и установку изделия, необходимо подготовить следующие пиломатериалы:

• Доски со шпунтованным основанием для полотна толщиной 20 см, длиной 210 см (количество определяется необходимой шириной двери).
• Брус деревянный для усиления полотна с сечением 3 × 2 см.
• Брус деревянный для обвязки 3 × 3 см.
• Брус под дверную коробку 11 × 6 см.
• Пена для герметизации.
• Анкеры.
• Клей столярный для соединения деталей.
• Саморезы для древесины.
• Набор навесных петель.
• Ручки и щеколда.

Рабочий набор инструментов:

• Электрический лобзик для распила дерева.
• Шуруповерт для саморезов.
• Рубанок для зачистки полотна.
• Струбцины для установки полотна.
• Наждачная бумага средней зернистости.
• Перфоратор и сверла перьевого типа.
• Штангенциркуль.
• Уровень строительный.
• Измерительная рулетка.
• Молоток и ножницы.

Для правильной сборки дверной конструкции также потребуется чертеж с указанием размеров всех деталей и очередности их монтажа.

Определение размеров конструкции

Размеры дверных проемов в самовозведенных банях могут незначительно отличаться от стандартных. Перед тем как сделать дверь в баню своими руками, необходимо определиться с размерами будущей конструкции:

1. Рулеткой измеряют ширину и высоту дверного проема строго по вертикальному и горизонтальному уровню, чтобы избежать возможного перекоса.
2. От полученного значения ширины отнимают 5 см, от значения высоты – 3 см. Это размеры дверной коробки без порога. Толщина порога определяется после изготовления дверного полотна.
3. От значения ширины коробки отнимают ширину бруса для ее изготовления и дополнительные 6 мм на зазор по обе стороны конструкции – получается ширина дверной конструкции.
4. Высоту двери определяют так: от значения высоты дверной коробки вычитают ширину бруса и дополнительные 17 мм для вентиляционных зазоров – 4 мм сверху и 13 мм снизу.

Если результат подсчетов будет иметь незначительное расхождение со стандартным размером, можно изготовить стандартную конструкцию шириной 80 см, высотой 200 см.

Процесс изготовления дверного полотна

1. Доски раскраивают в длину, при этом высота готовой конструкции будет составлять 200 см, с учетом длины доски и обвязки. Брус монтируют по периметру двери, поэтому для начала определяют длину раскроя пиломатериала: 200 см – 6 см = 194 см.
2. Рассчитывают требуемое количество материала для полотна. Ширина двери с обвязкой – 80 см, без нее – 74 см. Стандартная ширина доски – 20 см, поэтому раскрой выполняют вдоль доски.
3. На первом элементе рубанком проделывают специальный шип с ровным и зачищенным торцом.
4. Подготовленные доски укладывают на идеально ровную поверхность, соединяют в единую конструкцию. Проверяют геометрию полотна.
5. Обвязочный брус разрезают на 4 заготовки: две по 200 см, две по 74 см.
6. Доски склеивают столярным клеем, который заливают в проделанные пазы. Готовое полотно в углах усиливают струбцинами. Для удобства сборки используют киянку, которая обеспечивает плотность усадки досок в пазы. Полотно устанавливают под пресс на 3 дня для просушки.
7. Высушенное полотно шлифуют при помощи рубанка для получения гладкой и ровной поверхности.
8. Выполняют обвязку из бруса. Детали фиксируют к торцевым частям полотна при помощи саморезов, на углах скрепляют их внахлест или в шип. Саморезы утапливают в древесину на 3 см.
9. Фиксируют брусья для усиления конструкции. Для входной двери планки монтируют снаружи, для парной – с внутренней стороны.

Монтаж дверной конструкции и фурнитуры

Следующий этап работ – установка коробки в дверной проем. Важно помнить, что коробка монтируется с соблюдением общей геометрии конструкции для предотвращения ее перекоса и наклона.

1. Ширина собранной коробки должна превышать ширину готового полотна на 8 см. Стойки собирают из бруса, в котором проделывают продольный паз под установку полотна. Допустимый технический зазор между коробкой и дверным полотном должен составлять 2–3 мм, с учетом коэффициента расширения древесины при набухании.
2. В проем заводят горизонтальную стойку с подпором на брусья, далее укладывают нижнюю стойку в качестве порога. Геометрию конструкции проверяют строительным уровнем. Между стеной и коробкой вбивают деревянные клинки для фиксации конструкции. Крепление коробки к стене выполняют на длинные анкеры. Просветы заполняют монтажной пеной, декорируют наличниками.
3. После сборки коробки выполняют монтаж дверного полотна. Для этого наносят разметку для петель. Первую петлю устанавливают на уровне 30 см от верхнего уровня двери, вторую – на уровне 55 см, третью – на уровне 25 см от пола. Подобное расположение позволит предотвратить перекос и деформацию двери.
4. Петли фиксируют к дверному полотну на саморезы. Далее устанавливают ручки и щеколду с внутренней стороны двери. Дверь монтируют в коробку на петлях.
5. Делают проверку плотности и удобства открывания дверного полотна.

Дверная фурнитура должна быть изготовлена из качественных материалов с низкой теплопроводностью и высокой стойкостью к повышенной влажности. Поэтому лучше выбирать деревянные ручки и щеколду, а также латунные петли, обработанные антикоррозийной краской.

Финишная обработка двери

Завершающий этап – обработка дверной конструкции. Для этого полотно, косяки и наличники обрабатывают маслом, пропиткой или воском глубокого проникновения.

Подобные составы обеспечат надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью. Главное требование – безопасность и отсутствие токсичных компонентов в составе.

Для усиления фактуры древесины или окрашивания полотна можно использовать морилку. Состав не требует предварительной грунтовки поверхности, глубоко проникает и окрашивает волокна, улучшает защитные характеристики древесины.

Выбор функциональной банной двери зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей владельца строения. Соблюдая правила и технологию, собрать и установить дверную конструкцию можно самостоятельно в кратчайшие сроки.

Выбор дверей для бани: лучший вариант за приемлемые деньги

Минимальный комплект — одна входная дверь в баню и вторая для парилки. Вход должен обеспечивать хорошую теплоизоляцию. Общие там требования такие же как для квартиры или дома. Для входа в парную на первое место встают требования термостойкости и устойчивости в высокой влажности. Остальные критерии выбора – такие же, как и для обычных входных или межкомнатных дверей. Это габаритные размеры полотна, его материал, фурнитура, дизайн и цена. Все это заслуживает отдельного изучения.

Чем отличаются от обычных

Двери для бани почти во всех магазинах представлены отдельной специальной категорией. Основные отличия в материалах и дизайне. Классический филенчатый дизайн в бане не уместен. Его можно видеть редко, зато применяется другая технология — дверные полотна для бани из массива древесины.

Входные двери для бани деревянные

Среди материалов для бани вне конкуренции дерево. Целиком и полностью баня может быть построена из одной только древесины. У этого природного материала нет недостатков в плане экологичности и безопасности для человека. Выгоден он и в ценовом отношении, но у него есть и некоторые недостатки. Это недолговечность, сгораемость и неустойчивость к воде.

Поэтому в современных банях древесину используют только для внутренней отделки, также очень популярны деревянные двери для сауны. Фундамент, кровля, гидроизоляция — все это делается только из стойких неорганических материалов, например, бетона, металла и полимеров. Для дверей большое значение имеет вид древесины, из которой они изготовлены.

Породы древесины

Оценивая, двери в баню — какие лучше, нужно обратить внимание на породы древесины. Строительство деревянных бань ведется издревле и за это время были отобраны и проверены лучшие древесные породы. Различная древесина оценивалась по стойкости к воде, степени разбухания и прочности. Немаловажный фактор — выделение ароматических веществ при нагреве. На первом месте по этим качествам стоит древесина липы и осины.

Хороший вариант среди хвойных пород — кедр и лиственница. Во многих регионах они стоят не намного дороже сосны, а внешний вид и прочность этих пород намного лучше. Полотно из кедра и лиственницы просто хорошо шлифуется и может ничем не покрываться.

Технология изготовления

Деревянные входные двери для бани изготавливаются по классической технологии столярного производства. Эконом варианта конструкции для полотна на входе — филенчатый каркас с заполнением деревянной доской. Вместо нее могут применяться плиты OSB.

Если на первом месте нужна экологичность и безопасность материала для человека, то нужно предпочитать только цельнодеревянные полотна. Они идеальны для парного отделения. Вариант с OSB плитой является более распространенным и дешевым. Он тоже хорошо подходит для использования на входе в баню.

Пластиковые

Пластиковая дверь в баню делается из ПВХ профиля, изготовленного по той же технологии, что и обычные металлопластиковые окна. Преимущества этого материала правильнее всего оценивать в сравнении с древесиной. Самые главные из них вполне очевидны. Это неизменность формы и геометрических размеров.

Такое полотно имеет по периметру уплотнители, обеспечивающие отличные теплоизоляционные качества. Они могут быть многорядными. В качестве входной она подходит идеально, а вот для парилки ее использовать нельзя.

Обычно в баню на дачном участке устанавливают простую незатейливую дверь. По внешнему виду она очень похожа на те обычные полотна, которые используются в качестве входных для квартир.

Современные бани с несколькими комнатами требуют несколько дверей: входная, для парилки и межкомнатные.

Пластик для межкомнатных дверей в бане можно с успехом применять. ПВХ пластик не предназначен для высоких температур. Именно поэтому он совершенно не годится для парилки.

Есть специальные варианты из термостойкого пластика, но они очень редки и применяются, в основном, из-за дизайна.

Стекло

Входная дверь в баню

К входным дверям для бани специфических требований меньше всего. Там можно использовать почти любой вариант, реализуемый в широкой продаже для квартир, но некоторые особенности все же есть.

Так для бань из сруба или облицованных имитацией сруба применяется дверь соответствующего дизайнерского стиля. Это полотно, собранное из досок и укреплённое наружными поперечинами и укосинами.

Подобное изделие имеет торговое название «банная дверь». Этот конструкционный вариант хорошо подходит как для входа, так и для парного отделения. При одинаковом конструкционном устройстве в парной оставляют большой зазор, необходимый для разбухания древесины. Также на ней никогда не бывает пластиковых уплотнителей.

Фурнитура

Вся фурнитура должна отвечать требованиям влагостойкости и соответствовать общей стилистике дизайна. Минимальный комплект фурнитуры — это петли и дверные ручки для бани. На входе в баню присутствует еще и замок.

По замкам никаких специальных вариантов нет. Ставят обычные дверные замки. Обычно баня строится на огороженном участке, поэтому замок необязателен. В банях с дорогой внутренней отделкой он практически всегда есть.

Фурнитура крепится саморезами. Сейчас они все делаются либо с оцинкованием, либо с фосфатированием. Их коррозийная стойкость в повышенной влажности вполне приемлемая.

Если вы покупаете целый дверной блок для бани в готовом виде у фирмы, то вся фурнитура обычно уже идет в комплекте. Дополнительно ее приобретать не требуется. Этим можно заняться, если у вас более лучший комплект фурнитуры, или для изменения внешнего вида, подгонки его под общий стиль отделки.

Какую поставить в парилку

Самый распространенный ранее и сейчас вариант двери в парную — дощатое полотно, скрепленное накладными укосинами и гвоздями (самая классическая банная дверь). Конструкция практична, но выглядит не очень хорошо.

Дело в том, что гвозди очень быстро начинают окисляться и пускать ржавые пятна по древесине. Полностью устранить это дело можно, используя современный нержавеющий крепеж, а также шпонки. На современных предприятиях так и поступают, причем даже в среднем ценовом сегменте. Полотна, грубо сколоченные гвоздями — редкость.

В парной для экономии тепла раньше широко применялись проемы уменьшенной высоты. В них нужно было проходить нагибаясь. Сейчас подобное решение почти не применяется и все двери в парное отделение имеют обычный размер. Впрочем, в компактных дачных банях по-прежнему пользуются небольшими проемами в парную.

Выводы

1. Для парилки — только специальная термостойкая дверь из дерева.
2. Липа — лучший вид древесины.
3. Фурнитура должна быть нержавеющей.
4. Пластик годится для входа.
5. Стилевое решение двери должно соответствовать общему дизайну.

https://efanera.ru/materialy/obshivka-vagonkoj-bani.html
https://sdelatbanyu.ru/okna-i-dveri/dveri-dlya-bani.html
https://rubanya.com/okna_dveri/vybor-dverej-dlya-bani.html