Как провести отопление в частном доме: выбор системы и

Проведение отопления в частном доме – это важная комплексная задача, которая включает множество этапов и работ. Это проектирование и выбор той либо другой системы отопления, выбор оборудования и расходных материалов, закупочные и монтажные работы, испытательная опрессовка и настройка системы. Мы желаем поведать, как верно провести отопление в частном доме.

Подготовительный этап

Проектирование

На подготовительном этапе нужно решить наиболее неспециализированные и важные вопросы: вычислить нужное для обогрева количество тепла, выяснить тип системы, темперамент разводки теплоносителя, вид теплоносителя и множество других серьёзных неприятностей.

Тут направляться учесть все вероятные нюансы, такие как:

• Климатические изюминки региона. Это средние и пиковые показатели температур, направление и сила ветра, режим выпадения осадков и т.д.,
• Особенности ограждающих конструкций, кровли и фундамента, и уровень теплоизоляции стен и герметичности дверей и окон,
• Возможности бесперебойной подачи источников энергии. Перед тем, как проводить отопление в частном доме, направляться узнать положение дел на энергетическом рынке вашего региона, поскольку от вида применяемого горючего во многом зависит выбор и конфигурация всей отопительной системы,
• Предполагаемый режим эксплуатации дома зимой. Эпизодически-краткосрочный режим предъявляет пара иные требования, нежели постоянный,
• На этапе проектирования нужно рассмотреть и учесть все возможности экономии и применения разных, а также экологически чистых источников энергии.

Обратите внимание! Проект составляется в соответствии с установленным стандартам СНиП и ГОСТ с учетом всех перечисленных нюансов. Заниматься расчётами и графическим оформлением должен грамотный эксперт с соответствующим образованием.

Тут мы желаем сделать пара оговорок.

Быть может, раздадутся банальные вещи, но проговорить их нужно:

1. Проект – это один из наиболее ответственных и важных этапов работ, и пренебрежительное отношение к проектированию – лучший метод сломать все мероприятие еще в зародыше,
2. Большая часть хозяев обеспокоено, первым делом, качеством монтажа, но не следует забывать, что наиболее дорогие и непоправимые ошибки – это ошибки проектирования,
3. Если вы не имеете технического образования и опыта расчетов, тогда лучше доверить эту работу специалисту. В случае если хочется поработать самому – для этого найдется множество других возможностей. Экономия в этом случае рискованна и чревата важными утратами средств.

Обратите внимание! Грамотно составленный проект должен включать полный расчет системы, спецификацию оборудования и материалов, графическую часть (неспециализированные и особые чертежи с указанием дорог радиаторной разводки и размещения устройств), пояснительную записку, смету, аксонометрическую схему. На титульном странице обязана стоять печать проектной организации и подписи важных лиц.

Выбор типа системы

Выбор типа системы отопления – не меньше ответственный этап, который возможно отнести к проектированию. Мы выделили данный этап, поскольку как раз тут появляется множество вопросов.

Итак, давайте разберемся, какие конкретно системы отопления по большому счету бывают:

• По характеру разводки – однотрубные, двухтрубные и коллекторные. Первые дешевле и несложнее, но прогрев будет неравномерным и эффективность ниже, вторые разрешают стремительнее и равномернее отапливать площади, а третьи – наиболее действенны, но и наиболее сложны и дороги,
• По типу теплоносителя – водяные, паровые, воздушные, электрические. В большинстве случаев, в частных зданиях применяют водяную и/либо электрическую систему. Водяные контуры нам всем хорошо привычны, а электрические системы складываются из инфракрасных панелей отопления, конвекторов и обогревателей разных конструкций,
• По методу движения теплоносителя – с естественной либо принудительной циркуляцией. Большинство современных систем работают по принципу принудительной циркуляции, поскольку она намного действеннее и экономнее.

Обратите внимание! Наиболее популярный и распространенный вариант – это двухтрубная либо коллекторная система с жидким теплоносителем и принудительной циркуляцией. Таковой выбор продиктован рядом объективных обстоятельств.

В качестве теплоносителя применяют воду из под крана либо антифриз. Применение антифриза повышает надежность эксплуатации и снижает коррозионную нагрузку на трубопровод, но требует грамотного расчета параметров насоса и верного выбора материалов для труб и отопительных устройств.

Обратите внимание! Применение двухтрубной и коллекторной разводки отопления разрешает регулировать подачу тепла в любой отдельный контур либо радиатор. Это позволяет организовать гибкую и экономную систему управления.

Выбор материалов и оборудования

Котлы

Для водяной системы отопления применение котла в обязательном порядке. Котел – это энергоустановка, в которой осуществляется сжигание горючего для нагрева теплоносителя.

Современный рынок предлагает такие разновидности котлов:

• Газовые. Применяют магистральный либо сжиженный газ в баллонах,
• Твердотопливные. Применяют дрова, уголь, топливные брикеты, пеллеты, отходы деревообрабатывающей промышлености, торф, солому, сухостой и т.д.,
• Дизельные. Применяют жидкие нефтепродукты – солярку, ДТ, бензин, разные виды масел, мазут и т.д.,
• Электрические. Работают на электричества, применяют ТЭН либо электродный принцип нагрева.

Наиболее выгодны газовые котлы. В случае если ваш участок подключен к магистрали подачи газа, то ваш выбор очевиден: газ в разы дешевле других видов горючего, его применение максимально комфортно и действенно.

Газовое оборудование относительно недорого стоит, его установка кроме этого трудностей не вызывает, единственная неприятность – это необходимость разрешения и участия экспертов газовой работы в подключении агрегата к магистрали.

В случае если ваш дом не газифицирован, тогда вам направляться обратить внимание на твёрдотопливные котлы. Это вторые по низкой стоимости эксплуатации по окончании газа агрегаты.

Наиболее экономически действенны и эргономичны газогенераторные либо пиролизные аппараты. Они разрешают топить дом на одной закладке дров около 8 – 10 часов, что избавляет вас от ночных дежурств в котельной в зимние холода.

Недостатки твердотопливных устройств – это необходимость ручного управления, ручной подачи горючего, ручной чистки топочной камеры и дымохода. Кроме этого вам пригодится сухое помещение для хранения дров, доставка дров на участок и меры противопожарной безопасности.

Электрические котлы наиболее эргономичны и технологичны, они разрешают всецело автоматизировать свою работу. Помимо этого, они надёжны, экологически чисты, не создают золы, сажи, дыма и других отходов. Недостаток – довольно высокая цена электроэнергии.

Дизельные установки являются наиболее дорогими в эксплуатации, поскольку цена углеводородных источников энергии очень высока. Кроме этого направляться учитывать цена доставки, хранения и подачи горючего в бак котла. Отопление дизельным горючим – наиболее дорогой и нерациональный вид организации обогрева жилья.

Трубы и радиаторы

В то время, когда у нас имеется проект, в соответствии с которому мы подобрали котел отопления, мы можем приступать к выбору отопительных устройств и труб, по которым будет циркулировать тёплая вода.

Наиболее привычны и распространены стальные водопроводные трубы. О них сказано достаточно, мы только отметим, что они прочны, надежны, но опасаются коррозии, зарастают отложениями и достаточно тяжело монтируются.

Если вы планируете провести отопление в частном доме своими руками, вам направляться обратить внимание на пластиковые трубы. Эти материалы отличаются несложным монтажом, малым весом и отсутствием коррозии.

Наиболее популярны трубы из полипропилена и сшитого полиэтилена, причем вторые считаются надежнее и качественнее, но их цена кроме этого существенно выше. Монтаж соединений осуществляется методом пайки либо холодной запрессовки, что существенно дешевле и несложнее для работы своими руками, нежели сварка стальных либо бронзовых труб.

Кроме этого направляться отметить возможность проводки труб под полом, за плинтусом, в стен в штробах и т.д. Изделия из сшитого полиэтилена возможно гнуть и замуровывать без смотровых люков. Современные модификации труб из пластика всецело пригодны для эксплуатации в системах отопления.

Обратите внимание! При выборе пластиковых труб в обязательном порядке уточняйте, что вам нужны трубы для отопления. Они отличаются наличием армирования, составом и структурой, они вычислены на транспортировку тёплых субстанций при определенном давлении.

Отопительные устройства для водяной системы представлены несколькими типами:

• Радиаторные батареи из чугуна либо стали,
• Стальные плоские панели,
• Алюминиевые либо биметаллические трубчатые конвекторы.

Батареи отличаются высокой надежностью и хорошей эффективностью. Они распространены наиболее обширно и привычны каждому, кто хоть раз входил в советскую городскую квартиру.

Панели, сваренные из листовой стали, являются наименее действенным и надежным видом. Они демонстрируют достаточно низкую производительность и быстро приходят в негодность из-за коррозии и конструкционных недостатков.

Конвекторы из алюминия либо комбинации алюминия с антикоррозионной сталью относятся к наиболее качественным и действенным отопительным устройствам.

Чисто алюминиевые модели подойдут для маленьких локальных систем с качественным теплоносителем и хорошо работающей системой. Для условий центральной подачи либо высоких нагрузок направляться брать биметаллический вариант.

Обратите внимание! При выборе биметаллических устройств принципиально важно отыскать уникальные изделия производства известных компаний. В случае если технология не выдержана, либо использованы некачественные материалы, то эксплуатировать такие батареи опасно.

Вывод

Сооружение отопительной системы – это непростая многоэтапная задача, и от качества выполнения работ на каждом этапе зависит успех всего мероприятия. Мы рассмотрели неспециализированный порядок, в случае если вас интересуют детали – вы имеете возможность отыскать все нужные материалы на нашем сайте, а также видео и пошаговые руководства.

Прокладка трубопроводов водоснабжения, отопления и канализации: методы и правила

Прокладка трубопроводов водоснабжения в земле

Жизнь в загородном доме наряду с комфортом и свежим воздухом приносит немало хлопот: обустройство быта, налаживание водоснабжения, канализации и отопления.

Бурение скважины или колодца и монтаж системы водопровода, – пожалуй, основные этапы обустройства водоснабжения в загородном доме.

Этап проектирования

Перед началом монтажных работ необходимо составить проект водопровода и расчет водопотребления с учетом всех точек разбора воды и количества сантехнических приборов, решить вопрос с выбором источника воды, установить насосную станцию. Немаловажно грамотно спланировать систему водоотведения, ее тип и месторасположение на участке.

Выбор труб и монтаж водопровода

После бурения скважины и установки насосов необходима прокладка трубопроводов водоснабжения в земле. Вода из скважины под давлением будет поступать по трубам в дом. Идеальным вариантом для трубопроводов считаются трубы из полиэтилена низкого давления диаметром 40-32 мм. Глубина прокладки водопровода для средней полосы России равна 1,5-1,7 метра.

При монтаже систем водоснабжения используют два вида труб:

• полиэтиленовые твердые трубы для открытой прокладки или водоснабжения деревянных домов;
• гибкие трубы из полиэтилена, выдерживающие большое давление, для прокладки водопровода в кирпичных домах, скрытой прокладки в стенах или в полу.

Прокладка трубопроводов водоснабжения в земле проводится исключительно при плюсовой температуре окружающего воздуха. Минимальная разрешенная температура составляет +10 градусов. В противном случае пластиковые трубы будут подвержены деформации и растрескиванию. В зимнее время можно монтировать трубы внутри дома с использованием обогревающих приборов.

Прокладка трубопроводов водоснабжения в земле может проводиться следующими способами:

Для прокладки водопровода используют строительную технику, которая подготавливает специальные траншеи. Трубы укладывают в траншеи и засыпаются грунтом;

• бестраншейный метод или горизонтально-направленное бурение.

Метод предполагает использование специальных бурильных установок, с функцией протяжки труб;

Видео инструкция – бестраншейный метод прокладки труб

Прокладка трубопроводов водоснабжения в земле с помощью проходческого щита, размер которого соответствует величине тоннеля для прокладки трубопровода.

На практике в загородном строительстве чаще используется бестраншейный метод, позволяющий не наносить вред обустроенной территории.

Суть метода поэтапно можно описать как:

1. Микротоннелирование.
2. Прокол грунта.
3. Горизонтально-направленное бурение.
4. Продавливание.

Это идеальный способ замены водопроводных труб. Метод хорош тем, что одновременно производится разрушение старого трубопровода и прокладка нового.

Преимущества метода – возможность провести монтажные работы без нарушения целостности дорожных покрытий, построек и ландшафта. Можно проложить новый трубопровод по старому каналу, без тяжелой спецтехники, вибрации. Но главное, работы займут меньше времени по сравнению с траншейным способом.

Главным недостатком бестраншейного метода является его высокая стоимость и необходимость копки котлована.

Способы прокладки водопроводного трубопровода различны. При выборе одного из них необходимо учитывать множество факторов: качество грунта, наличие очистных сооружений, зданий, старых коммуникаций.

Подготовить и рассчитать схему водоснабжения и укладки трубопровода можно самостоятельно, но выполнить все работы по обеспечению загородного дома водой качественно и с гарантией под силу только профессионалам.

Технологии прокладки трубопровода :

Прокладка трубопровода может осуществляться по одной из известных сегодня технологий. Среди прочих можно выделить бестраншейный метод. Однако традиционные способы и по сей день всё ещё остаются актуальными. Проведение данных работ можно рассмотреть на примере прокладки канализационных труб, труб для систем отопления и водоснабжения.

Выбор материала

Сточные воды через систему внутренней канализации выводятся и транспортируются с помощью наружного трубопровода. Они попадают в очистные сооружения, которые могут быть локальными или центральными. Для того чтобы канализация работала исправно, следует знать, как проложить канализационный трубопровод. Необходимо для начала подобрать материалы.

Что касается внешней системы, то для неё отлично подходят полимерные гладкие трубы, они имеют оранжевый цвет и могут быть:

• поливинилхлоридными;
• полипропиленовыми;
• полиэтиленовыми.

Если глубина монтажа внушительна или на трубы будут воздействовать динамические нагрузки, лучше использовать двухслойные гофрированные полиэтиленовые или полипропиленовые изделия. Соединение полимерных труб осуществляется фасонными элементами, среди них:

• отводы;
• муфты;
• переходники.

Прокладка трубопровода в данном случае предусматривает использование полимерных труб, диаметр которых составляет 110 мм. Более долговечными являются именно оранжевые изделия, которые предназначены для внешнего трубопровода, они прочнее и долговечнее, чем трубы серого цвета. Используют последние для внутренних трубопроводов.

Если расположить систему под землей, то она будет меньше подвержена коррозии и разрушениям. При этом важно обеспечить верный уклон, чтобы не образовывались зазоры. Максимально допустимая глубина залегания составляет 3 м.

Технологии прокладки: траншейный метод

Прокладка трубопровода может осуществляться траншейным методом. К работам следует приступать после выбора материала. Траншею можно подготовить с помощью лопаты или экскаватора. Борозды будут выкапываться на глубину, которая зависит от линии промерзания в конкретном регионе.

Ознакомившись с санитарными нормами и правилами П-Г.3-62, вы сможете понять, что укладывать канализационные трубы необходимо примерно на 0,5 м меньше по сравнению с отметкой промерзания почвы.

Если в работе планируется использовать 110-мм трубы, то в почве необходимо проделать углубления, ширина которых составляет 0,6 м.

Что касается глубины, то она должна быть на 0,05 м больше по сравнению с глубиной закладки труб.

Особенности формирования траншеи

Прокладка трубопровода предполагает формирование траншеи с определенными особенностями. Дно должно быть выровнено, при этом следует обеспечить уклон, который составляет 2 см на погонный метр трубопровода.

Грунт на дне хорошо уплотняется, на него укладывается подушка из гравия и песка толщиной в пределах 15 см. Подушку следует утрамбовать на участке, который располагается за 2 м до смотрового колодца. Уплотнению подлежат и те зоны, где трубопровод соединяется с входной трубой. Приямки находятся там, где в системе будут раструбы.

Особенности монтажа трубопровода траншейным способом

Рассматривая методы прокладки трубопроводов, вы должны обратить внимание на наиболее распространенную – траншейную технологию. Начинать монтаж необходимо от фундамента здания. Трубы располагаются раструбом вниз.

Для соединения двух изделий раструб первой и гладкий конец другой необходимо очистить. Места соединения обрабатываются специальными составами. Трубу необходимо вставить до упора в раструб.

По такой же технологии соединяются все элементы трубопровода.

Для того чтобы соединение было качественным и надежным, необходимо измерить глубину, на которую одно изделие входит в другое, после наносится отметка.

Если в фундаменте имеется выход, раструб системы следует подвести к нему. В противном случае нужно воспользоваться алмазными сверлами. При необходимости устройства поворотов нужно применить отводы на 15, 30 или 45°.

Когда длина трубопровода превышает 15 м, на участках устанавливается ревизия.

Заключительные работы

После завершения монтажа необходимо проверить угол наклона. Если все рекомендации соблюдены, то траншея засыпается, для этого можно использовать почву, вынутую при выкапывании борозд. Однако из неё необходимо удалить камни и разбить плотные глыбы.

При обратной засыпке в грунте не должно быть крупных камней, размер которых превышает 30 см. Траншею нужно засыпать на высоту в 0,3 м. При этом толщина слоев составляет 5 см. Каждый из них хорошо уплотняется по бокам, а место над трубой утрамбовывать не следует.

Открытая прокладка

Открытый монтаж трубопровода осуществляется по специально возведенным или существующим строительным конструкциям, среди них:

Трубы могут быть расположены в полупроходных или непроходных каналах, а также в галереях. Надземная прокладка трубопроводов может вестись без нарушения движения транспорта или с перекрытием движения. Иногда такие работы проводятся с краткосрочным перекрытием. При этом система может располагаться на расстоянии от грунта в пределах 0,2 м.

Если участки трассы сложены из вечномерзлых или пучинистых грунтов, то на почву необходимо уменьшить воздействие тепла. Для этого прокладывается специальный изолирующий слой. Трубопровод сваривается в нить и располагается на подготовленном основании. Последнее сооружается гидронамывным или насыпным способом.

Прокладка стальных трубопроводов может вестись полузаглубленным способом. Для этого подготавливается траншея нужной глубины, а затем изделия свариваются, изолируются и располагаются на дне.

При необходимости система обваловывается. Отдельные секции могут иметь длину в пределах от 12 до 36 м.

Изоляционные работы осуществляются после монтажа трубопровода, в качестве исключения выступают случаи, когда приходится использовать трубы с заводской изоляцией.

Бестраншейный метод

Бестраншейная прокладка трубопровода отличается менее низкой стоимостью проведения работ и исключает использование традиционных технологий. Методика заключается в прокалывании грунта, который может быть глинистым или суглинистым. При этом используются средства малой механизации.

В работах применяется футляр, который представляет собой стальную трубу со специальным ножом на конце. Футляр продавливает грунт, почва при этом не прессуется, а поступает в трубу. Из неё наполнение удаляется разными способами. После внутрь футляра протягиваются трубы или кабели.

Бестраншейная прокладка трубопровода может заключаться в использовании другой технологии – бурения. Она может быть наклонной или горизонтальной. При этом методика отлично подходит для песчаных грунтов.

Стоимость проведения работ варьируется в пределах от 11 000 до 12 000 руб. за метр. Для прокола стоимость установки отечественного производства примерно равна 350 000 руб.

Что касается импортной установки, то она может обойтись в 1,4 млн руб.

Монтаж трубопровода отопления

Работы по прокладке трубопровода отопления осуществляются по тем же технологиям, которые были описаны выше. Наиболее распространенным видом монтажа является канальная прокладка, которая позволяет защитить трубы от внешних воздействий. Каналы могут быть проходными, полупроходными или непроходными.

Прокладка трубопроводов отопления по технологии проходного канала осуществляется при необходимости использования большого числа труб. В этом случае к ним обеспечивается быстрый доступ для осмотра и ремонта.

Когда доступ необходим редко, используются полупроходные каналы. Бесканальная прокладка сокращает земляные работы, затраты и сроки на строительство.

Прокладка усложняет проведение ремонтных работ, но использование усиленных оболочек способно гарантировать их надежность.

Принцип прокладки трубопровода водоснабжения по методу прокола

Прокол основан на проталкивании направляющих под регулируемым давлением. Оно создаётся установкой. Отверстия поэтапно расширяются дополнительными насадками до нужного диаметра. При этом вокруг прокола создается слой уплотненного грунта.

Прокладка трубопроводов водоснабжения по такой технологии не предусматривает выемку почвы. Отверстия образуются методом прокалывания, они не высверливаются и не проталкиваются полой трубой. Для проведения работ по прокладке трубопровода бестраншейным методом нужно подготовить следующее оборудование:

• отечественную установку УПГ-25У;
• компрессор;
• автомобиль;
• экскаватор;
• инструменты для определения длины и направления прокола.

Заключение

Перед тем как осуществить прокладку трубопровода, цены на такие работы необходимо узнать. Возможно, вы не захотите сами заниматься монтажом. Например, уложить канализацию вы сможете, воспользовавшись помощью профессионалов, заплатить которым придется 340 руб. за погонный метр. Работы не предусматривают проведения рытья траншеи.

Когда укладываются трубы системы отопления, мастера берут 130 руб. за погонный метр. Что касается систем водоснабжения, то цена остаётся такой же. А вот если необходимо утепление для труб, то за 1 погонный метр системы придётся заплатить 50 руб.

Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации в доме

Водоснабжение и канализация – обязательный атрибут современного частного дома. Они напрямую влияют на качество жизни владельцев и обеспечивают санитарию, уют и комфорт. При этом не важно, кто будет осуществлять окончательный монтаж систем водоснабжения и канализации в доме.

В принципе монтаж систем при наличии определенного навыка, ресурсов и возможностей можно сделать собственными силами или воспользоваться услугами специализированных фирм. В любом случае монтажу следует уделить особое внимание, чтобы были выполнены определенные правила, при соблюдении которых системы, обеспечивающие жизнедеятельность дома будут работать долго и надежно.

Заказ или самостоятельное создание проекта?

При заказе проекта дома у организации, которые предоставляют эту услугу, обычно создают проект на дом, водоснабжение, отопление и канализацию.

Специалисты производят расчеты уклонов и рекомендуемых диаметров труб для водоснабжения, отопления и канализации в доме и на участке.

Многие фирмы предлагают услугу — проектирование и монтаж водоснабжения и канализации под ключ.

Они выполняют весь комплекс инженерных работ по установке внутренней канализации и наружной канализации. Все согласования с надзорными органами компании берут на себя.

Реальная цена монтажа канализации и водоснабжения зависит от множества факторов и ориентировочно определяется при создании проекта.

При самостоятельном создании проекта все расчеты нужно будет сделать владельцу дома. Для начала следует нарисовать в определенном масштабе схему размещения сантехнических приборов – ванн, раковин, моек, стиральных машин и унитазов. Тщательно продуманная схема размещения оборудования значительно облегчит монтаж систем канализации и водоснабжения внутри дома.

Самый оптимальный вариант – одновременный монтаж отопления водоснабжения канализации, который позволит создать единую систему жизнеобеспечения дома в кратчайший срок.

Для монтажа канализации внутри дома следует обратить особое внимание на укладку труб с рекомендуемым уклоном, при этом следует стремиться к уменьшению числа и крутизны поворотов.

В целом технология монтажа канализации в жилых домах достаточно хорошо отработана, но требует аккуратности и соблюдения правил прокладки трубопроводов.

При минимальном или отсутствующем уклоне в трубопроводе легко образуется засор, который с течением времени может полностью перекрыть просвет трубы, и канализации потребуется прочистка. Может появиться неприятный запах в доме.

Поэтому очень важно правильно просчитать и уложить трубы под рекомендуемым уклоном:

• оптимальный уклон для 50 мм труб – 3 см/м;
• для 100 мм трубы – 2 см/м;
• для 160 мм трубы – 0,5 – 1 см/м.

Казалось бы, что чем больше уклон, тем лучше, но это не так. С увеличением угла наклона увеличится шумность, и ухудшается процесс самоочищения трубопровода.

Тяжелые фекальные массы оседают на стенках, что неизбежно приведет к возникновению засора канализационного трубопровода. Допускается монтаж труб канализации под полом или внутри стен здания.

Повороты труб для оптимального монтажа должны быть плавными.

Особенности устройства наружной канализации

Для наружной канализации необходимы трубы большего диаметра и прочности, так как они работают в тяжелых условиях изменяемых температур и значительного давления слоя почвы в траншеях.

На участке монтаж водопровода и канализации следует производить одновременно, что сократит время и средства на их создание.

При заказе проекта и монтажа наружной канализации стоимость монтажа канализации за метр зависит от множества факторов, поэтому ее нужно уточнять при подаче заявки в подрядную компанию.

При самостоятельном монтаже наружной канализации и водопровода необходимо соблюдать следующие правила:

1. Строго соблюдать величину уклона трубопровода канализации. От тщательного соблюдения уклона в значительной степени зависит надежность и четкость работы внешней канализации.
2. Начинать монтаж следует от выпускного коллектора внутренней канализации дома и двигаться в направлении установленных систем утилизации стоков.
3. Если для монтажа применяются пластиковые трубы, то не следует прилагать больших усилий из-за опасности их повреждения.

Окончательная цена монтажа канализации зависит от примененной системы утилизации стоков – накопительная емкость, пластиковый септик, станция биологической очистки или септик из бетонных колец.

Они отличаются высокой прочностью и долговечностью, а их цена в несколько раз меньше, чем современные ЛОС (локальные очистные сооружения).

Единственный недостаток – необходимость применения специальной техники для доставки и установки колец в котлован.

Применение бетонных колец

Простой монтаж колец для канализации и их долговечность позволяют создать недорогой и эффективный септик для системы очистки стоков.

Из бетонных колец обычно сооружается отстойник с рядом расположенным фильтрационным колодцем. Расчет необходимого объема отстойника производится на этапе проектирования.

Бетонные кольца высотой в 900 мм выпускаются двух различных диаметров 1000 мм и 2000 мм и имеют маркировку КС (конструкция стеновая).

Особенности монтажа канализации из пластиковых труб

Для современных систем канализации применяются в основном трубы, изготовленные из полимерных материалов – поливинилхлорида (ПХВ), полипропилена и полиэтилена. Трубы выпускаются разных диаметров с подходящими фитингами – крестовинами, тройниками уголками и т.д.

Для укладки под землей рекомендуется применять гофрированные трубы, обладающие повышенной прочностью и устойчивостью к давлению грунта и его возможным смещениям.

Если монтаж пластиковой канализации для самотечной системы, то необходимо соблюдать несложные правила:

• Для надежной работы системы водоотвода количество стыков и поворотов должно быть по возможности минимальным. Каждый стык – возможное место протечки и дополнительное сопротивление, особенно для твердых фракций канализационных стоков.
• Чтобы минимизировать риск протечки на стыках необходимо раструбы стояков и горизонтальных труб направлять навстречу направлению передвижения сточных вод. Укладка труб таким способом увеличивает надежность системы канализации и уменьшает риск возникновения протечек загрязненных вод.
• Укорачивание раструбов запрещается. Кроме того трубы, имеющие видимые дефекты – сколы, трещины, надрезы, к монтажу не допускаются.
• Расчетный диаметр труб зависит от количества подключенных сантехнических приборов и величины уклона прокладки. На практике, для стояка используют трубы с диаметром 100 -150 мм, для горизонтальной проводки и для унитаза прокладывают трубопроводы 100 мм, а для всех остальных коммуникаций достаточно трубы диаметром 40 – 50 мм.
• Все горизонтальные трубопроводы канализационной системы должны иметь уклон к стояку. Оптимальный уклон предотвращает заиливание при скорости потока 0,7 м/сек и более. Для стандартной разводки минимальный уклон трубы диаметром 50 мм – 2,5 см на метр, а его оптимальная величина составляет 3,5 см/метр, но для труб 100 мм специалисты рекомендуют уклон в 2 см/метр.
• Для надежной работы канализации пластиковые трубы нужно крепить через 0,5 – 1 метр, а также в местах поворотов и различных подключений.
• Обязательна установка фановой трубы с выводом ее на крышу дома или на чердак.
• В местах поворотов и других проблемных местах необходима установка «прочистки».
• На всем протяжении канализации через 10 -15 метров устанавливаются «ревизии» (смотровые лючки).
• Запрещено делать отвод во внешнюю канализацию в 90 градусов от стояка. Специалисты рекомендуют применять два отвода по 45 градусов или три по 30 градусов.
• При отсутствии значительных внешних нагрузок труб укладываются в землю.
• При большой протяженности внешней канализации через 50 метров сооружаются смотровые колодцы. Их обустройство желательно в местах поворотов и местах перепада высот трубопровода канализации.

Создание канализации в доме с использованием пластиковых труб требует наличия технических навыков и специальных знаний.

Поэтому при минимальных сомнениях в своих силах следует обратиться к специалистам.

Они произведут расчет, определят глубину прокладки коммуникация и сделают монтаж канализации в частном доме — цена работы будет зависеть от сложности системы, ее размеров и установленных систем утилизации стоков.

Особенности применения чугунных труб

В частных домах чугунные трубы для канализации применяются чрезвычайно редко. Они чаще всего устанавливаются в многоквартирных домах и на предприятиях, т. е. там, где возникают повышенные нагрузки на систему канализации.

Кроме того монтаж чугунной канализации требует определенных навыков и инструмента. Но если требуется прокладка канализации под дорогой или под парковкой машины, то в таком случае использование чугунных труб вполне оправданно.

Естественно, что расценки на монтаж канализации из чугунных труб выше, потому что их стыковка сложнее, чем пластиковых, и они имеют значительный вес.

Основные достоинства чугунных труб:

1. прочность, надежность и долговечность свыше 100 лет;
2. коррозионная стойкость труб из чугуна;
3. устойчивость к значительным температурным перепадам;
4. хорошие экологические свойства;
5. устойчивость к высоким температурам.

При выборе труб для канализации следует учитывать, что специалисты не рекомендуют применять чугунные трубы для канализации в частных домах. Они абсолютно не выдерживают конкуренции с пластиковыми трубопроводами, быстро обрастают отложениями внутри трубы, их сложно соединять и герметизировать.

Монтаж водопровода в частном доме

Самый оптимальный вариант создания системы водоснабжения и канализации – это параллельный метод укладки труб водопровод и канализации в одну траншею. Водопроводную трубу следует укладывать над канализацией.

Диаметр входящей трубы водопровода определяется расчетным методом исходя из предполагаемого потребления воды. Проект на прокладку и монтаж водопровода и канализации можно также заказать у специализированных организаций под ключ.

В этом случае величина цены на монтаж водопровода и канализации будет зависеть от объема необходимых работ и материалов.

Ливневая канализация частного дома

Ливневая канализация создается или в виде канализации линейного типа, или в виде системы точечного типа. Иногда в результате совмещения этих двух типов получается смешанная система. Ливневка должна быть рассчитана на максимальное количество осадков, которое было зафиксировано в регионе, только в таком случае она обеспечит отвод большого объема воды и сбережет участок от затопления.

Если заказать под ключ монтаж ливневой канализации — цена работы будет включать в себя:

• цену проектирования и расчета ливневой системы дома;
• стоимость необходимых материалов;
• предполагаемого объема работы.

При наличии современных технологий, материалов, инструментов и механизмов монтаж систем водоснабжения и канализации можно выполнить самостоятельно или направить заявку в компанию, которая предоставляет услуги специалистов по расчету, проектированию и монтажу под ключ систем водоснабжения и водоотведения. Выбор зависит от предпочтений владельца, его знаний, опыта и финансовых возможностей.

Монтаж водоснабжения и канализации: особенности проведения работ

Абсолютно не важно, что вам нужно сделать: найти фирму, которая устроит вам систему канализации или вы будете осуществлять монтаж водоснабжения и канализации собственными силами. Существуют некоторые моменты, которые нужно знать заранее, так как этот процесс непростой.

Поэтому следует уделить особое внимание проекту и монтажу, так как остаются только они.

Стоит заметить, что проект системы канализации и водоснабжения играет не меньшую роль, чем и монтаж, однако, в этой статье мы поговорим именно о монтаже.

Заказ или создание проекта

Соблюдать данное условие нужно обязательно, так как, понадеявшись на «авось», можно не выводить сточные воды из помещения, а, наоборот, вводить их в него.

Прежде всего, это касается учета уклонов, по которым проводится укладка или замена фановых труб и углов поворотов.

В том случае, если уклон будет маленьким, то в трубе образуется засор. В том случае, если не просчитать уклон заранее, можно добиться того, что величина станет отрицательной и вода потечет обратно. Конечно, не в дом, но получиться запор, который постепенно засорится отложениями и полностью перекроет трубу.

Проект системы канализации и водоснабжения

Также важно правильно рассчитать углы поворотов. Большие воды, такие как фекальные, нельзя удалять под углами, градус которых больше 90. Если вы хотите сделать монтаж идеально, то делайте пологие повороты.

Иногда бывает так, что углы укладки оказываются критично маленькими или же вертикальная часть фановый трубы очень высока. В таком случае лучше сделать соединение из двух отводов, расположенных под углами в 45 градусов, а не один прямой отвод.

Материалы

Ваша дачная канализация

Проводя монтаж систем водоснабжения отопления канализации не только можно, но и нужно экономить.

В данном случае канализация очень неприхотлива. Правда, не нужно увлекаться и пытаться самостоятельно изобрести экономно-коленные технологии.

Также следует помнить о разводках труб, которые для уличной и внутриквартирной разводок отличаются. Причина этого – различные эксплуатационные условия. Фановая труба, которая размещается в помещении не подвергается нагрузкам, в отличие от уличной, которая находится в подвижной зоне, и неважно, что она заглубленная.

Именно поэтому устройство наружных сетей канализации выполняется из более прочных труб, и имеют больший диаметр, чем трубы, идущие по дому.

Правила устройства канализации

1. Помните про уклон канализационных труб, который является самой важной составляющей, от которой будет зависеть четкость и долгота работы вашей канализации.
2. Начинайте вести монтаж от точек, которые четко фиксированы.

Обычно монтаж канализации и водоснабжения начинается с точки выпуска и постепенно продвигается к точкам ливневого и сантехнического водозабора.
В результате монтажа на трубы не должно оказываться никакое дополнительное воздействие.

Особенно важен этот пункт для пластиковых труб, которые изготовлены из пластика, который может треснуть в любом месте, особенно в местах соединений.
Все участки труб нужно фиксировать и следить за тем, чтобы они не провисали на ванных или раковинах, а также в тех местах, где труба имеет большую длину.

Для труб из чугуна перечень рекомендаций намного превышает предоставленный, но мы не будем о них, так как системы водоснабжения и канализации из чугуна уже не актуальны.

Они очень дороги, неудобны в монтаже, также для них нужен специальный навык и тяжелый отрезной инструмент.

Правда, есть у таких труб и плюс: чугун способен заглушить звук, сливающийся воды, с чем не справиться пластик, поэтому для пластиковых труб нужна звукоизоляция. Это нужно учесть еще при проектировании канализации. В противном случае, вам придется слышать не очень приятные звуки в своей квартире.

Монтаж труб нужно начинать от нижней жесткой точки. Если это квартира, то такой точкой является магистральный фановый стояк.

Если устраивается канализация в частном доме, то такой точкой будет пересечение фундамента. Здесь та часть канализации, которая располагается на улице может быть и не смонтирована, так как длина прямого участка позволяет сделать временный изгиб, необходимый для раструбов.

Далее следуйте проекту и расчертите линии канализации. Делайте уклон около двух сантиметров. После этого засверлите и установите крепежные хомуты. Соберите систему последовательно и зафиксируйте трубы хомутами.

Установите всю сантехнику, заводя ее в фановые отводы, зафиксированные по месту.

Некоторые мелочи

Фановые трубы, которые имеют диаметр в 100 мм, порой очень трудно соединить. Для того чтобы уплотнительные кольца лучше скользили их можно смазать силиконом или мылом. Силикон придаст системе дополнительную плотность, но затруднит демонтаж системы в случае необходимости.

Для крепления лучше всего использовать металлические хомуты. У таких хомутов прочность намного лучше, да и шпилька винтовая, что немаловажно, так как отклонения от разметки будут незначительными.

Окончательные сифоны должны иметь такой же диаметр, что и водопроводные трубы.

Трудности

Замена, установка унитаза своими руками

Обратите внимание! Не стоит переживать, что случится нестыковка системы. Например, в месте соединения фановой трубы и унитаза может быть неплотное соединение. Устраняется эта проблема хорошей дозой силикона.

Если честно, то это, конечно, не правильно, но встречается это повсеместно, и самое интересное, работает. Намного важнее, чтобы нижняя часть четко соединялась в том месте, где пробегают основные сточные воды.

В том случае, если вы меняете трубы и соединяете пластиковые с чугунными, то вам и вовсе не удастся добиться плотного соединения. Правда, есть некоторые хитрости.

В том случае, если у вас пологий горизонтальный участок, то в раструб чугунной трубы нужно поместить пластиковую и торчащую часть законопатить бинтом, пропитанном жидким стеклом.

Немного о монтаже водопровода

Немного о монтаже системы водоснабжения

Перед тем как приступать к прокладке водопровода, нужно узнать точный диаметр водопроводных труб. В том случае, если монтаж будет выполнен правильно, то вы сможете всеми его благами не один год.

• Располагать водопровод следует так, чтобы зимой он не смог замерзнуть.
• Не следует располагать водопровод на стенах здания или под лестницами.
• Также нельзя допустить воздействие на водопровод высокой температуры, поэтому не нужно проводить его в непосредственной близости от системы отопления.
• Еще нужно сделать его выключение, на тот случай, если нужно будет провести ремонтные работы.
• Также очень важно, чтобы монтаж систем водоснабжения и канализации был сделан с уклоном к главному крану.

Собирать водопровод, нужно начиная с водопроводящего трубопровода. Желательно выбрать трубы, имеющие удлиненную резьбу. Также можно собирать трубы с фитингами, которые уже накручены. Следует обратить внимание на то, что только одна труба должна иметь удлиненную резьбу, вторая должна быть обычной.

Перед тем как начать ввинчивать трубы в фитинг в виде буквы Т, следует муфту и контргайку навинтить на трубу, имеющую удлиненную резьбу. После того, как трубы будут вкручены, их нужно открутить назад, чтобы добиться более прочного соединения, а затем зажать контргайкой.

Для того, чтобы исключить протекание, нужно провести уплотнение всех соединений, сделать это можно свинтив две трубы и фитинг.

В том случае, если монтаж систем водоснабжения канализации отопления будет проходить сквозь стены, то нужно использовать специальные защищенные трубы. Если возможности использовать такие трубы нет, то трубы, которые будут проходить через стену нужно обернуть рубероидом или бумагой.

Особенности прокладки труб системы водоснабжения в грунте

Поздравляем, для вас в течение часа скидка – 10% Теги: сантехника

Метод прокладки трубопровода водоснабжения зависит от нескольких факторов, главным из которых является тип грунта. Подробнее об особенностях технологии монтажа в нашей статье.

Способы укладки труб

Прокладывание водоснабжения в земле считается самым оптимальным решением, поскольку обеспечивает трубам надежную защиту от низких температур, препятствует заморозке системы, обеспечивает бесперебойную подачу воды.

Существует два метода подземной прокладки:

Канальный способ в основном используют для прокладки горячего водоснабжения и отопления. Трубы устанавливают в специальные бетонные каналы и изолируют с целью обеспечения максимальной сохранности тепла. При этом если применяются трубы из полиэтилена низкого давления, такой вариант прокладывания еще и защищает их от чрезмерного нагрева.

Бесканальный метод подразумевает укладку трубопровода непосредственно в траншею.

Подготовка траншеи

Глубина траншеи напрямую зависит от глубины промерзания почвы (в Новосибирске — примерно 2 метра). Идеальный вариант прокладки холодного водоснабжения – сантиметров на 30 ниже этого показателя, в таком случае риск замерзания воды сводится к нулю.

На дне траншеи, которое делают максимально ровным, укладывают песчаную/гравийную подушку так, чтобы после утрамбовки ее толщина составила 15-20 см.

Поверх нее кладут трубу и опять засыпают песком/гравием. Все это нужно для того, чтобы внизу не образовывались пустоты, из-за которых труба может прогнуться.

Саму траншею засыпают выкопанным грунтом небольшими слоями, тщательно утрамбовывая каждый.

Лучшим временем для рытья траншеи считается закладка фундамента дома, потому что есть возможность сразу предусмотреть вход трубопровода. Но, разумеется, это не обязательное условие для проведения воды.

Укладывают трубопровод с учетом определенного уклона, который зависит от территориального расположения участка, места источника воды и некоторых других факторов, но, как правило, составляет 1-2 см на каждый метр магистрали. Нужно это для того, чтобы была возможность полного слива воды. Правильный уклон также предотвращает скопление воздуха во внутренних полостях системы.

В тех местах, где на магистраль будет осуществляться динамическое воздействие (под проездом автомобиля, пешеходной дорожкой и т.п.) рекомендуется делать вставки из гофрированных полиэтиленовых труб.

Утепление труб водоснабжения

Как было сказано выше, лучший способ утепления труб – углубить их в грунт ниже глубины промерзания. Однако в некоторых районах она достигает двух и даже трех метров, поэтому не всегда есть возможность закопать трубопровод так глубоко.

Самый распространенный альтернативный вариант – утепление воздухом. Осуществить его можно двумя способами.

Первый подразумевает применение специальных теплоизолирующих материалов. Это может быть минеральная вата, пенополистирол, стекловата, пенополиуретановая скорлупа. Главное, чтобы материал соответствовал таким требованиям, как стойкость к возгоранию, высокая герметичность, долговечность.

Во втором случае трубопровод укладывают в трубу большего диаметра (чаще всего полипропиленовую), в нее в любое время при необходимости можно накачать теплый воздух.

Еще один вариант – подогрев трубопровода холодного водоснабжения кабелем: его прокладывают рядом, либо обвивают им трубы. Его предпочтительно применять тогда, когда глубина прохождения магистрали не превышает одного метра.

Заказывайте монтаж системы водоснабжения в нашей компании – мы гарантируем качественное и быстрое выполнение работ по максимально демократическим ценам.

СНиП внутренний водопровод и канализация зданий – правила монтажа эффективной системы

Основным документом, определяющим технические требования к инженерным сетям, является СНиП внутренний водопровод и канализация. Нарушение установленных норм оборачивается проблемами при эксплуатации сетей.

Частые поломки, протечки и засоры – это последствия халатного отношения к строительным правилам. Проблемы с канализацией могут послужить причиной экологической заражения.

Грамотно организовать функционирование инженерных сетей – назначение СНиП 2.04.01-85.

Определения и общие положения документа

Выполняя проект системы внутреннего водоснабжения, а также канализации, необходимо учитывать установленные нормы. Во всех зданиях, подключенных к центральной канализации, предусматривается монтаж водопровода и отводящей системы. Дома, не имеющие соединения с центральной канализацией, оборудуются локальными очистными сооружениями.

Внутренний водопровод – это инженерная сеть, включающая трубопроводы и приборы, обеспечивающие водой одно или несколько зданий.

Внутренняя канализация – это магистрали и устройства, обеспечивающие отвод сточных вод от сантехники. Система ограничивается периметром здания и выпуском до первого смотрового колодца.

К сети внутренней канализации относят локальные очистные установки и отвод ливневых и талых вод.

СНиП водоснабжения и канализации устанавливает несколько важных требований:

1. Качество воды для потребителей должно соответствовать ГОСТ 2874-82.
2. Трубы, запорная арматура и оборудование, используемое при монтаже инженерных сетей, должно соответствовать нормам, определяемым техническими условиями и СНиП.
3. Для транспортировки питьевой воды применяются трубы из материалов, разрешенных Главсанэпиднадзором РФ.

Виды внутренних водопроводов

Водопроводная система холодной воды

К основным элементам, формирующим систему внутреннего водоснабжения, относятся:

• вводы — точки подключения внешнего трубопровода к зданию;
• водомерные узлы – установленные для контроля и учета объема поступающей воды;
• сеть трубопроводов – магистральных, распределительных и подводящих жидкость к сантехническим приборам;
• смесители, запорная и регулирующая арматура;
• насосные установки, обеспечивающие подъем воды на этажи;
• запасные емкости.

Холодные водопроводы классифицируются по назначению:

1. Хозяйственно-питьевые – служат для транспортировки воды для питья и бытовых нужд.
2. Производственные –обеспечивают водой технологические процессы.
3. Пожарные – техническая жидкость предназначена для тушения огня, она не пригодна для питья.

Внимание. Система подачи холодной воды должна обеспечивать объем жидкости, соответствующий количеству потребителей.

Система подачи горячей воды

В зависимости от необходимого объема горячая вода подается в здание централизованно или от местных нагревателей. В ванных комнатах и душевых предусматривается монтаж полотенцесушителей, соединенных с системой горячей воды. Трубопроводы, по которым транспортируется горячая жидкость, должны покрываться теплоизоляцией, исключение – полотенцесушители и квартирная подводка.

Системы горячего водоснабжения бывают двух видов:

1. Тупиковая – устанавливается в малоэтажных зданиях с небольшим водоразбором.
2. Циркулярная – схема применяется в многоэтажных зданиях, она предотвращает остывание воды.

Температурный режим для точек разбора воды имеет следующие нормы:

• централизованное водоснабжение открытой системы – не ниже 600;
• централизованное водоснабжение закрытых систем – не ниже 500;
• максимальное значение для обеих систем – 750.

Подача горячей воды

Внимание. В детских дошкольных учреждениях норма температуры горячей воды в умывальниках составляет 370.

Определенный нормативами уровень, препятствует размножению бактерий и не вызывает ожог на коже человека.

Противопожарный водопровод

Для жилых, общественных и административных зданий обязательным пунктом является устройство пожарного водопровода. Устройствами тушения огня являются пожарные краны и рукава. Высота струи пожарных кранов должна равняться высоте помещения, но не меньше 6 м в жилых и общественных помещениях высотой до 50 м. В более высоких зданиях показатель – 8, 16 м.

Расчет водопроводных сетей

Основное требование к расчету бытовых, производственных и противопожарных водопроводов – обеспечивать нормативный напор воды в приборах. За основу подсчета берется максимальный расход воды за секунду. Если система имеет 2 ввода, то каждый из них рассчитывается на полноценное функционирование при отключении второго. При многочисленных вводах – на 50% расход жидкости.

Нормативная скорость движения воды в водопроводе холодной воды составляет 3 м/с. Диаметр труб выбирается в расчете на обеспечение максимального напора, подающегося из наружной сети.

Для водопроводов горячей воды потери напора, возникающие в подающих и циркуляционных магистралях, для каждой ветки системы не должны различаться больше чем на 10%.

Диаметр циркуляционных стояков выбирается в соответствии с требованиями СНиП.

Внимание. Постоянный напор воды в трубах, позволяющий ей изливаться из кранов, смесителей и сливных бачков – 2 м,

Монтаж водопровода

Существует несколько схем организации внутреннего водопровода:

1. Нижняя разводка (в подвале) без монтажа водоподъемных устройств. В этом случае параметры напора внешней сети должны обеспечить поступление воды ко всем потребителям.
   1 – стояки; 2 – запорный вентиль; 3 – разводящая линия; 4 – тройник; 5 – водомерный узел
2. Верхняя разводка с водонапорным баком – монтируется при недостаточном напоре.
3. Нижняя разводка с установкой подкачивающего насоса.
4. Кольцевая схема – отличается установкой 2-х и больше вводов, обеспечивает бесперебойную подачу воды.
   1 – водопровод, 2 – обратный клапан, 3 – счетчик, 4 – подводка, 5 – стояк, 6 – ввод

Холодная вода подается по тупиковым и кольцевым системам. Кольцевая сеть с несколькими вводами используется в нескольких случаях:

• в зданиях, где больше 400 квартир;
• при установке более 12 пожарных кранов;
• в театрах и клубах;
• в кинотеатрах на 300 и больше человек;
• в банях на 200 мест.

При монтаже трубопровода горячей воды используют:

• тупиковая система – для малоэтажных зданий;
• циркуляционная система – для высотных зданий.

Если давление, создаваемое во внешнем трубопроводе, не достаточно для подачи воды на верхние этажи, то устанавливается напорный резервуар (в высшей точке здания) или подкачивающий насос на вводе.

Внимание. Если водопроводная сеть предусматривает установку нескольких вводов, оборудованных контрольными устройствами и соединенных между собой, то необходим монтаж обратных клапанов.

Требования СНиП к монтажу внутреннего водопровода:

1. Ввод трубопровода через стену подвала выполняется с зазором 20 см, который закрывается эластичным водонепроницаемым материалом.
2. Разводящие сети прокладываются в подвалах, на технических этажах, чердаках, в подпольных каналах первого этажа. По конструкциям здания.
3. Скрытая прокладка выполняется в помещениях с особыми требованиями к отделке. Пластиковые трубы монтируются скрыто, а стальные только открыто.
4. При совместном монтаже холодный водопровод устанавливается ниже горячего.
5. Уклон водопровода составляет не меньше 0.002.
6. Если трубы холодной воды проходят в помещении, где температура опускается ниже 20, то их необходимо утеплить.
7. В процессе проектирования предусматриваются меры по уменьшению шума и вибрации водопроводов.

Материалы труб и запорная арматура

СНиП по водоснабжению и канализации внутренних сетей обозначает список материалов, из которых рекомендуется выполнять монтаж трубопроводов для горячей и холодной воды. Эти правила касаются и фасонных деталей, необходимых при устройстве инженерных систем. Среди рекомендуемых материалов:

• полиэтилен;
• поливинилхлорид;
• полипропилен;
• металлопластик;
• стеклопластик.

Пластиковые трубы рекомендуется использовать для скрытой проводки, их замуровывают в штробы, закрывают плинтусами, помещают в каналы при заливке пола. Открытая проводка устанавливается на участках, где трубопроводу не угрожает механическое повреждение.

Трубы холодного водоснабжения

• оцинкованная сталь;
• медь;
• бронза;
• латунь.

Внимание. Металлические трубы разрешено применять для горячего и холодного трубопровода. Изделия из стали должны иметь антикоррозийное покрытие с внутренней и внешней стороны.

Трубы и фитинги для горячей воды

Трубы и фасонные детали должны выдерживать:

• пробное давление не ниже 0,68 Мпа;
• пробное давление горячей воды 0,45 МПа при температуре 900;
• рабочее давление не ниже 0,45 МПа для температуры холодной воды 200, а горячей – 750.

Запорная арматура (краны, задвижки) устанавливается на ответвлениях магистрали к зданию или секционным узлам, а также на ветке, отходящей от стояка в квартиру. В верхней и нижней точке стояка устанавливают арматуру с пробками для спуска воды. Это позволяет проводить ремонт труб.

Счетчики воды

Измерительные приборы учета устанавливаются на вводах в здание и квартиру. Для холодной и горячей воды предусмотрены отдельные счетчики. Прибор для горячей воды (900С) устанавливают на подающем трубопроводе. Счетчики устанавливаются в месте, удобном для монтажа и снятия показаний.

Внутренняя канализация: приборы и приемники стоков

Система внутренней канализации зависит от назначения здания и требований к организации сбора стоков. Различают несколько видов сетей:

• бытовая – используется для отведения сточных вод сантехнических приборов;
• производственная–применяется при организации производственных процессов;
• объединенная – служит для отведения бытовых и производственных стоков;
• внутренние водостоки – архитектурное решение для удаления дождевой и талой воды.

Внимание. Для производственных сточных вод, требующей очистки, прачечных и предприятий общепита проектируются раздельные системы канализации.

При установке сантехнических приборов, не имеющих собственных гидрозатворов, необходимо оборудовать их сифонами. Каждый унитаз должен иметь отдельный смывной бачок. В мужских уборных предусматривается установка настенных и напольных писсуаров.

Трапы для душевых должны иметь соответствующий диаметр:

• на 1-2 душа – 50 мм;
• на 3-4 душа – 100 мм.

Прокладка канализационной сети

Любое здание, имеющее хозяйственно-питьевой водопровод, оборудуется системой внутренней канализации. Отвод в ней выполняется по закрытому самотечному трубопроводу. Сети прокладываются двумя способами:

• открыто – в подвалах, подсобных помещениях, технических этажах;
• скрыто – заделываются в конструкцию перекрытий, в стены, под пол и т. д.

Открытая прокладка сети в подвале

Внимание. Не разрешается прокладка сети под потолком, в стенах и полу жилых помещений, залов общественных зданий, больничных палат, учебных аудиторий и др.

Сети канализации вентилируются через стояки, которые устанавливаются с выходом на крышу. Нельзя объединять вытяжку канализации с вентиляцией и дымоходом. Диаметры вытяжной и сточной части стояка аналогичны.

Требования СНиП к монтажу внутренней канализации:

1. Прокладка труб в бытовых помещениях проводится на глубине 10 см от поверхности пола.
2. На сетях необходимо устанавливать ревизии для прочистки на стояках, отводах и поворотах труб. На горизонтальных участках ревизии устанавливаются согласно нормам СНиП.
3. Для самотечной системы используются трубы из чугуна, пластика, асбестоцемента, бетона, железобетона и стекла.
4. Выпуски сети в подвале имеют уклон не меньше 0,02.
5. Расчет сети выполняется по формуле: V=H/d, где V – скорость потока,H – наполняемость,d – диаметр трубы. Показатель должен быть больше или равен коэффициенту, предусмотренному для материала трубы. Пластиковые трубы – 0,5, все остальные – 0.6. Значение скорости берется от0,7 м/с, наполняемость – от 0,3.

Если расход слишком мал, то берутся средние показатели уклона трубы:

• 50 мм – 0,03;
• 85-100 мм – 0,02;
• максимальный уклон – не больше 0,15;
• уклон производственной канализации – 0,3.

Трубы для канализации

СНиП водоснабжение и канализация – это строгие правила, по которым проектируются и строятся внутренние сети. Четкое следование указаниям является залогом качественного монтажа и долгосрочной эксплуатации инженерных систем.

Монтаж отопления водопровода канализации

Монтаж систем водоснабжения, канализации и отопления обязателен в любом помещении. Он обеспечивает комфортное пребывание человека в здании, создавая нужную температуру, позволяет использовать горячую и холодную воду.

Необходимость проведения систем отопления, водоснабжения и канализации

Без проведения всех необходимых коммуникаций невозможно представить себе строительство любого дома. Даже временно отключенная горячая вода в квартире в связи с поломкой трубопровода может доставить хозяевам массу проблем. Всю «прелесть» жизни без привычных для нас удобств можно испытать вдали от цивилизации, где-нибудь в походе или при выезде в сельскую местность.

Однако для обогрева помещений и обеспечения элементарной гигиены проживающих в них людей просто необходим монтаж отопления, водопровода, канализации.

Установка водопроводных труб и систем отопления

Подготовка к проведению водопроводных и канализационных труб в квартирах

Приобретая квартиру в новом многоэтажном доме, любой владелец, прежде всего, столкнется с первоочередной задачей – сделать ремонт и смонтировать главные коммуникации. Как правило, в типичной новостройке будет установлена только отопительная система. Сначала предстоит монтаж водопровода и канализации.

Для этого требуется нарисовать схему разводки труб в соответствии с установкой сантехники. Нужно заранее определить, в каком месте помещения будут располагаться ванна, унитаз и необходимая бытовая техника.

В этом случае целесообразно разработать проект (можно обратиться к профессиональному дизайнеру). При этом важно помнить об удобстве использования элементов сантехники и начертить схему трубопровода правильно.

Разводка водопроводных труб

Материалы и методы работы

Затем можно приступать к выбору труб для санузла и всех необходимых деталей, прилагающихся к ним. Многие мастера рекомендуют современные пластиковые системы.

Кроме того, важно определиться с технологией монтажа. Существуют два основных метода – открытая и скрытая укладка трубопровода. Последняя предполагает маскировку коммуникаций в штробы. Тогда трубы будут спрятаны под полом или в стене.

Пример скрытой разводки водопровода

Однако возможность скрыть систему водопровода есть не всегда. Иногда монтаж проводят открытым способом.

Поэтапная работа по укладке труб

Монтаж водоснабжения и канализации начинают с формирования штроб. Такие углубления делают с помощью перфоратора. При этом нужно учитывать параметры канавок по глубине. Как правило, трубы для воды проходят сверху, а канализационные снизу.

Важно помнить и такое правило: на какой бы стене помещения не монтировались коммуникационные системы, трубы для горячей воды всегда прокладывают справа.

Когда на поверхности будут прорублены штробы, можно переходить непосредственно к установке. Начинать работу лучше с укладки водопровода. Это более сложный этап монтажа. Для работы потребуется сварочный аппарат.

Монтаж труб холодной и горячей воды

Специалисты советуют применять такой метод. Сначала все сегменты труб следует собрать на поверхности пола в соответствии с подготовленным чертежом. После можно монтировать изделия в штробы, скрепляя места их соединения между собой. Для фиксации применяют хомуты, которые вставляют в штробу.

Если водопроводные трубы и канализацию монтируют по граничащей с улицей стене, коммуникации нужно обернуть теплоизоляционными материалами.

В процессе укладки канализационных труб следует корректно рассчитать угол наклона. На один метр длины этот показатель составляет от двух до трех миллиметров. Устанавливаемая система является самотечной. Об этом аспекте нужно помнить еще на этапе просверливания углублений.

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации предусматривает соединение сточных труб при помощи раструбной конструкции с уплотнителями из резины. Это необходимо для надежной герметизации швов. Такой принцип монтажа предельно простой и легко выполняется. К тому же он не требует применения специального оборудования.

Схема соединения канализационных труб

Некоторые рекомендации

Система канализационных труб предполагает разделение на отдельные участки с элементами разного диаметра. В отличие от монтажных работ с водопроводом, трубы для стока не требуют таких больших затрат, на них можно немного сэкономить.

Например, для умывальника или раковины достаточно установить изделия на 32 – 50 миллиметров. Такой же диаметр соединений подойдет для посудомоечной или стиральной техники.

Труба для ванны или душевого бокса проводится с диаметром около 60 – 80 мм, а за унитазом нужно провести изделие 110 миллиметров в диаметре.

При установке коммуникаций сегодня применяют некоторые устройства, обеспечивающие удобство эксплуатации таких систем. В частности, это обратный клапан, монтируемый перед стояком.

Обратный клапан на канализацию

Такое приспособление препятствует попаданию канализационных стоков в систему водопровода. Еще используют специальные ревизионные патрубки с лючками. Эти отверстия устанавливают для процесса очистки или осмотра системы. Особенно удобно монтировать такие конструкции, в которых присутствуют прямоугольные отводы или отклонения.

На отверстия для слива в каждой сантехнической точке необходимо ставить специальные защитные сеточки. Для раковин на кухнях устанавливают жироуловители. Такие детали продлевают срок работы сточной системы.

Укладка водопровода и канализационной системы в загородном доме

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации в частных домах может оказаться более сложным и трудоемким делом, поскольку эти коммуникации объединяются в разветвляющейся, подчас нестандартной схеме. Это зависит от размеров здания, количества этажей в нем и числа санузлов, а также элементов сантехники в них.

Чем больше таких компонентов, тем сложнее система. Кроме того, на процесс ремонтных работ влияет площадь территории, участок, на котором помещают септик и наличие рядом с домом вспомогательных помещений, которые также подсоединяют к водопроводу и канализации.

Все это нужно учитывать, например, при постройке сауны или бани, бассейна.

Канализационная система в загородном доме

Обе системы – водопроводная и канализационная, разделяются на наружную и внутреннюю. Участки сети в помещении ничем не отличаются от их аналога в квартире.

Единственное отличие для коттеджей – разветвленность на несколько этажей.

В больших загородных домах иногда монтируют несколько стояков для канализации, которые выводят из здания отдельно, а на участке объединяют в один трубопровод.

Поскольку процесс укладки внутренних систем проходит идентично монтажу водопровода и канализации в квартирах, стоит детально рассмотреть укладку на внешних отрезках. Как правило, обе сети проводят в разных направлениях. Это зависит от точки подачи воды и расположения септика для стоков, а их обустраивают в разных местах участка.

Как прокладывать водопровод на участке

Когда в отдельных домах отсутствует центральное водоснабжение, владельцы ищут способы установки альтернативных систем. Их устройство обычно зависит от количества используемой жильцами воды.

Схема водопровода из колодца на дачном участке

Например, колодец во дворе может снабжать водой семью из трех или четырех человек. Скважина позволит без труда провести воду в здание. Для этого применяют специальный насос, погружаемый в колодец, или помещают на чердаке дома станцию, которая забирает нужный объем жидкости, в специальную емкость.

Иногда колодец не дает достаточного количества воды. Бывают ситуации, когда грунтовые воды расположены на большой глубине. Тогда целесообразно пробить скважину. Такой способ считается более надежным. Он позволит создать постоянную систему водообеспечения в требуемом объеме.

Для этого в скважине должен работать насос.

Чтобы срок его работы не закончился преждевременно, а жидкость поступала равномерно, в конструкции должен присутствовать резервуар для воды с объемом около двухсот литров. Это специальный мембранный бак. Работа такой системы гарантирует хорошее водоснабжение на долгие годы.

Трубы для горячей воды

Обеспечить горячее водоснабжение легко, если на загородный участок проведен газ. Оптимальное решение – нагрев водопроводной воды перед поступлением ее в кран. При использовании газа для подачи горячей воды применяют разные виды оборудования.

В малогабаритных помещениях обычно монтируют двухконтурный котел. Это приспособление решает сразу две задачи – отопление комнат и подогрев воды.

Некоторые хозяева предпочитают установить в доме газовую колонку. Однако в большинстве случаев рекомендуют использовать бойлер как наиболее экономичный способ подачи горячей воды. В таком аппарате вода всегда сохраняет требуемую температуру. При отсутствии газопровода можно рассмотреть альтернативные варианты энергоносителей: электричество, жидкое или твердое топливо.

Монтаж отопительной системы

Часто владельцы участков за пределами города лишены такой роскоши, как централизованное отопление. Поэтому, выбрав отдельную систему обогрева для своего дома, важно принимать во внимание множество факторов.

Самым удобным способом, безусловно, остается проведение газопровода. Газовый котел удобен в использовании, является автономной системой отопления. Он отличается хорошими показателями производительности и не сильно загрязняет окружающую среду вредными выбросами.

Подобными достоинствами обладают и электрические котлы, однако при их установке лучше позаботиться о дополнительном приобретении специальных приборов, которые уменьшат расход электроэнергии. Хотя это не самый выгодный вариант, поскольку такие системы стоят недешево.

Один из методов для индивидуальных сетей отопления – использование сжиженного газа. Если такое топливо вам не по карману, можно выбрать систему на дизеле или отапливать помещение углем.

В состав отопительной системы включаются не только теплогенераторы, но и батареи отопления, сам трубопровод и другие дополнительные элементы – датчики, насосное оборудование, разводка и др. Лучшим выбором является подключение водяного отопления с циркуляционным насосом. В качестве топлива для такой сети применяют природный газ.

Обустройство канализационных систем

Зачастую в черте города в домах частного сектора есть возможность провести трубу для стока канализации к ближайшему распределительному колодцу, если в этом районе присутствует канализационная линия. При проведении таких работ важно позаботиться об утеплении трубопровода, если он пролегает выше точки замерзания.

При отсутствии общей магистрали придется монтировать автономную систему для слива сточных вод.

Раньше для этих целей повсеместно использовали выгребные ямы, однако с развитием технического прогресса и появлением новых современных строительных материалов и оборудования такой вариант лучше не рассматривать.

Сегодня можно обустроить на своем участке такие конструкции канализационных труб, которые не просто эффективно выполняют свои функции, но и обеспечивают дополнительную очистку воды, уходящей в почву.

Для этого предусмотрены специальные аэрационные системы с компрессорами. Они подводят к сточным водам кислород, требуемый для жизнедеятельности бактерий. Такие установки позволяют провести очищение воды, чтобы ее можно было повторно использовать для полива растений или смыва в туалете.

Стандартные септики характеризуются независимым функционированием, без дополнительных систем. Бактерии уничтожают вредные вещества в сточных водах, после чего жидкость впитывается землей. Однако такие устройства отличает не очень высокая степень очистки и в дополнение к ним рекомендуют оборудовать фильтры в виде полос из просеянного песка.

Системы водопровода, канализации и отопления обеспечивают комфортную жизнь человека в любой местности. Чтобы построить дом за городом с необходимыми удобствами, нужно тщательно продумать способы монтажа всех важных коммуникаций, грамотно составить схему укладки труб.

Установка водопроводных труб и систем отопления Разводка водопроводных труб Пример скрытой разводки водопровода Монтаж труб холодной и горячей воды Схема соединения канализационных труб Обратный клапан на канализацию Канализационная система в загородном доме Схема водопровода из колодца на дачном участке Насос для воды Двухконтурный котел Мини-котельная в загородном доме Фильтрационный колодец Подключение воды к бойлеру Водопровод из металлопластиковых труб Пример монтажа водопровода из колодца

Как сделать отопление частного дома или квартиры

Постепенное удорожание комплектующих и низкое качество работ, выполняемых монтажными бригадами, заставляет домовладельцев лично обустраивать обогрев загородных коттеджей. Но энтузиазм лучше подкрепить базовыми знаниями, иначе придется устранять ошибки, снова тратить деньги. Предлагаем рассмотреть каждый этап организации отопления частного дома — от проектирования и выбора оптимальной схемы до монтажа оборудования своими руками.

• 1 Варианты обогрева жилого дома
• 2 Выбираем энергоноситель
• 3 Схемы систем водяного отопления
  • 3.1 Однотрубные разводки – плюсы и минусы
  • 3.2 Способы двухтрубного подключения батарей
  • 3.3 О контурах напольного обогрева
• 4 Оборудование, комплектующие и материалы
• 5 Как подобрать отопительный агрегат
  • 5.1 Разновидности газовых котлов
  • 5.2 Электрические водогрейные установки
  • 5.3 Классификация твердотопливных котлов
  • 5.4 Дизельные и комбинированные модели
  • 5.5 Расчет мощности теплогенератора
• 6 Виды батарей отопления
• 7 Трубы для подключения радиаторов и теплых полов
• 8 Указания по установке котла
• 9 Советы по монтажу домовой теплосети
• 10 В заключение о теплоносителе и запуске системы

Варианты обогрева жилого дома

Общеизвестный и самый распространенный способ отопить собственный дом или квартиру – сделать водяную систему. Принцип действия: теплоноситель нагревается котлом либо другим источником, затем по трубам передается отопительным приборам – радиаторам, теплым полам (сокращенно – ТП) или плинтусным обогревателям.

Примечание. Водяное отопление используется в 99% многоквартирных домов и административных зданий. Практикуется 2 способа подачи теплоносителя – из централизованной городской сети либо от индивидуальной котельной, обслуживающей конкретное сооружение.

Помещенный внутрь печки теплообменник нагревает воду, направляемую насосом к батареям

Теперь перечислим альтернативные варианты обогрева:

1. Печной. Устанавливается металлическая буржуйка или строится полноценная кирпичная печь. При желании в топку либо дымовые каналы печки встраивается водяной контур (показан выше на фото).
2. Чисто электрической — конвекторы, инфракрасные и масляные обогреватели, спиральные тепловентиляторы. Более современный способ – устройство греющих полов с применением резистивных кабелей либо полимерной пленки. Последнюю называют инфракрасной, карбоновой.
3. Воздушный. Источник тепла прогревает очищенный фильтрами уличный воздух, который принудительно нагнетается в комнаты мощным вентилятором. Более простой и дешевый вариант – установка в жилых помещениях газовых конвекторов.
4. Комбинированный — печь на дровах + электрообогреватели любого типа.

Схема обогрева ванной комнаты электрическими теплыми полами

Чтобы двигаться дальше, нужно решить, какой вид отопления лучше – выгоднее, эффективнее, удобнее. Мы однозначно рекомендуем выбрать водяную систему. Причины:

• для нагрева воды можно использовать любой энергоноситель либо комбинировать несколько видов топлива, устанавливая 2—3 котла;
• при высоких требованиях к дизайну интерьера трубная разводка монтируется скрытым способом, вместо батарей применяются плинтусные нагреватели или контуры ТП;
• возможность организовать горячее водоснабжение (ГВС) — установить двухконтурный котел либо бойлер косвенного нагрева (в зависимости от количества потребляемой воды);
• к системе можно подключить альтернативные источники энергии – солнечные коллекторы, тепловой насос;
• при необходимости отопление в частном доме делается полностью автономным – трубы прокладываются по самотечной (гравитационной) схеме плюс ставится котельный агрегат, не требующий подключения к электросети;
• система хорошо поддается регулировке, автоматизации и дистанционному управлению через сотовую связь либо интернет.

Единственный недостаток водяных сетей – стоимость монтажа, оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Закупка и подключение электрических нагревателей обойдется дешевле, но ограничение в плане выбора топлива приведет к увеличению эксплуатационных расходов.

Строительство кирпичной печи – мероприятие дорогостоящее и трудоемкое. Доступная по цене железная буржуйка обогреет 2—3 смежных комнаты, потому сгодится лишь для дачи или бытовки.

Устройство в загородном коттедже полноценного воздушного обогрева обойдется еще дороже возведения печки. Надо приобрести вентиляционный агрегат с рекуператором, играющий роль нагнетателя, очистителя и нагревателя воздуха. Затем организовать приток и вытяжку — провести воздуховоды во все помещения. О подводных камнях воздушного отопления расскажет эксперт на видео:

Выбираем энергоноситель

Основной критерий выбора – стоимость энергоносителей, зависящая от страны и региона проживания. Если в РФ несомненным лидером является природный газ, то в остальных государствах бывшего СССР картина другая – первое место занимают дрова, брикеты и уголь. Не забудьте об электроэнергии, отпускаемой по вдвое меньшему ночному тарифу.

Выбирая подходящий вид топлива, стоит учесть пять факторов (помимо цены):

• эффективность (КПД) работы отопительного оборудования, использующего этот энергоноситель;
• удобство при эксплуатации;
• как часто придется обслуживать агрегаты, расценки на вызов мастера;
• требования к складированию.

Ниже приведем сравнительную таблицу, где показаны цены различных энергоносителей и сколько стоит киловатт тепла, полученный в реальных условиях. Площадь здания – 100 м², регион – Московская обл.

Примечание. Результаты расчетов и цены даны по состоянию на 15.02.2018. Со временем данные теряют актуальность, но разница в стоимости 1 кВт сохраняется.

По приведенным в таблице цифрам гораздо проще найти подходящий вариант (или несколько). Только сделайте поправку на стоимость энергоносителей в своем регионе. По другим критериям выбора дадим 4 совета:

1. Удобнее всего пользоваться газовым и электронагревательным оборудованием. Не нужно ничего складировать, постоянно обслуживать и возиться с чисткой водогрейных аппаратов.
2. Сжигать уголь и дрова — самый экономный способ обогрева. За сбережение средств придется расплачиваться трудом – пилить, носить, загружать топку, чистить дымоход. Сжигать брикеты и пеллеты комфортнее, но возрастает цена котельной установки и самого топлива. Плюс понадобится хранилище для складирования.
3. Солярка либо сжиженный газ – лучшее решение для обустройства автономного и одновременно комфортного отопления, когда прочие энергоносители недоступны. Минус – приличная стоимость горючего и монтажа топливной емкости.
4. Проверенный вариант – совмещение 2—3 энергоносителей. Распространенный пример: твердое топливо + электричество по ночному тарифу.

Какое топливо лучше использовать в конкретных условиях, подробно рассказывается в отдельном материале. Также рекомендуем посмотреть видео и выслушать полезные советы эксперта:

Схемы систем водяного отопления

Переходим к следующему шагу – разработке проекта будущей системы, согласно которому будем закупать материалы, арматуру и теплосиловое оборудование. Задача – выбрать подходящий тип разводки, нанести трубы на планировку частного дома, расставить отопительные приборы.

Оговорка. Подразумевается, что под монтаж теплогенератора место уже выделено – помещение топочной, пристройка, кухня либо коридор. Требования нормативов к размещению котлов мы подробно изложили в другой публикации.

Для доставки нагретой воды к приборам и передачи теплоты воздуху комнат применяются следующие схемы:

• однотрубные – горизонтальная «ленинградка» либо стояковая система;
• двухтрубные – тупиковая, коллекторная, попутная кольцевая (иначе – петля Тихельмана);
• водяные контуры напольного обогрева — теплые полы (ТП).

Первые 2 вида разводок работают совместно с радиаторами или другими нагревательными приборами. Движение теплоносителя обеспечивается двумя способами:

1. Принудительно, с помощью электрического насоса, установленного на магистральном трубопроводе либо прямо в котле.
2. Естественная циркуляция воды по трубам (самотек) за счет разницы температуры и массы теплоносителя между подающей и обратной линией. Холодная жидкость тяжелее, поэтому стремится вытеснить горячую вверх.

Гравитационная стояковая система с верхней раздачей теплоносителя подходит для двухэтажного дома

В первом случае система не сообщается с атмосферой, работает с избыточным напором 0.6…3 Бар в зависимости от степени нагрева и первоначального давления в сети. Возникающий излишек расширяющейся воды воспринимает закрытый бак с резиновой мембраной внутри.

Самотечная схема контактирует с атмосферой через расширительный бачок, находящийся в высшей точке системы. Таким способом предотвращается завоздушивание — образовавшиеся в трубах и батареях пузырьки поднимаются и уходят в открытый бак. Эффективному отведению воздуха способствуют уклоны горизонтальных участков.

Рассмотрим отдельно каждый вариант и для наглядности приведем примеры типовых схем.

Однотрубные разводки – плюсы и минусы

Подача и возврат теплоносителя в данной системе организован по единственной закольцованной трубе. Соответственно, каждый радиатор подсоединяется к магистрали обеими подводками. В ленинградской схеме этот коллектор проложен горизонтально, стояковой – вертикально.

Слева изображено подключение радиатора к вертикальному стояку, справа — по ленинградской горизонтальной схеме

Негативные моменты однотрубного распределения теплоносителя:

• из-за подмеса охлажденной воды температура магистрали снижается на 1—2 °C после каждой батареи;
• чтобы обеспечить требуемый расход теплоносителя в приборах отопления, диаметр основного трубопровода должен составлять не менее 25 мм на всем протяжении;
• при количестве радиаторов более 5 штук сечение коллектора увеличивается до 32 мм;
• последние батареи получают охлажденный теплоноситель, поэтому греют хуже, проблема решается наращиванием числа секций или увеличением размеров панелей на 10%;
• «благодаря» увеличенному диаметру магистрали и наращиванию радиаторов возрастают затраты на материалы.

Примечание. Здесь перечислены минусы «ленинградки», при вертикальной разводке недостатки не столь критичны. Там проблема другая – пронизывающие перекрытия стояки нелегко замуровать внутрь стен, трубы торчат на виду. Больше подробностей здесь: описание однотрубных тепловых сетей.

Классическая «ленинградка» закрытого типа с газовым котлом

1. Упрощенная прокладка – одну трубу легче монтировать, нежели две.
2. Ленинградская система отопления частного дома, собранная из полипропиленовых труб, – самый бюджетный вариант. Но если применить металлопластик или сшитый полиэтилен, указанное преимущество нивелируется за счет цены фитингов.
3. Однотрубные вертикальные стояки – лучшее решение при устройстве гравитационной системы в двухэтажном доме.

Учитывая особенности однотрубных схем и отсутствие монтажного опыта у большинства домовладельцев, мы рекомендуем собирать «ленинградку» в небольших дачных или жилых строениях. Если хотите сэкономить, используйте полипропилен плюс недорогие стальные радиаторы.

Способы двухтрубного подключения батарей

Главное отличие этих систем от однотрубных заключается в раздельной подаче теплоносителя к приборам – горячая вода приходит к батареям по одной магистрали, а возвращается по другой. При монтаже отопления применяется 3 вида схем:

Классическая тупиковая (плечевая). Теплоноситель подается к группе батарей, затем движется назад по обратному трубопроводу. При необходимости система делится на несколько тупиковых ветвей, между ними устанавливается гидравлическое равновесие за счет балансировки.

Двухтрубная тупиковая разводка на 4 ветви для двухэтажного коттеджа
Кольцевая разводка с попутным течением прямой и обратной воды. Двухтрубная петля собрана таким образом, что вышедший из радиатора теплоноситель не меняет направление движения. Первый обогреватель на подающей линии оказывается последним на обратке и наоборот.

В двухэтажном здании раскладывается 2 петли Тихельмана, подключенных к общему стояку
Коллекторная схема предусматривает индивидуальное подключение каждой батареи к общей распределительной гребенке, запитанной от котла.

Для каждого этажа понадобится свой распределительный коллектор

Важный момент. Главное преимущество двухтрубных сетей – подача воды с одинаковой температурой на все радиаторы. Отсюда остальные плюсы – разводящие трубы меньшего диаметра (15—20 мм), нормальные размеры батарей и отсутствие ограничения по количеству приборов.

Застройщику – новичку, впервые монтирующему отопление своими руками, рекомендуется остановиться на первом варианте – плечевой разводке. Она проста и надежна, наиболее доступна по затратам. Эскизный проект в одноэтажном доме разрабатывается так:

1. На плане здания отметьте окна и расположите возле этих проемов радиаторы. При отсутствии остекления прибор ставится у самой холодной наружной стены.
2. Разместите на чертеже отопитель – котел, печь с водяным греющим контуром, тепловой насос.
3. Вдоль наружных стен проведите из котельной трубы до батарей. Чтобы не пересекать дверной проем, разделите сеть на 2 плеча примерно одинаковой длины.
4. При наличии второго этажа сделайте 1—2 дополнительных ветви, прокладываемые наверх. Ветку второго этажа лучше поднимать сразу из котельной.

Пример проекта отопления одноэтажного здания площадью 100 м. кв.

Диаметры труб для здания 100…200 м² (закрытая система): от котла – Ду20, плечи (ответвления) – Ду15, подводки к обогревателям – Ду10. Указанные сечения взяты из практики, считать расход воды и гидравлику не нужно. Исключение – дома сложной конфигурации, большой этажности и площади.

Справка. Обозначение «Ду» указывает на диаметр внутреннего прохода в миллиметрах (округленно). Например, Ду пластиковой трубы 26 х 2 мм составляет 20 мм.

Делать коллекторную систему удобно в процессе строительства – подводки к батареям прячутся в полах. Петля Тихельмана выручает в ситуации, когда нужно «посадить» на 1 линию 10…20 радиаторов. На нашем ресурсе есть отдельный материал, посвященный рассмотрению двухтрубных способов разводки.

О контурах напольного обогрева

Преимущества водяного ТП перед другими способами отопления очевидны:

• равномерный прогрев комнаты, начиная с нижней зоны;
• экономичность – за счет меньшей температуры воды (35…55 градусов против 60…80 °C на батареях);
• эстетичность – не видно обогревателей и трубопроводов;
• удобное регулирование с помощью автоматики – сервоприводов распределительного коллектора и датчиков комнатной температуры.

Наряду с внушительными плюсами, отметим главный недостаток ТП – высокие затраты на приобретение материалов и монтаж. На контуры понадобится приличный метраж качественной трубы (металлопластик, медь, сшитый полиэтилен), коллектор с расходомерами и смесительным узлом. Прибавьте раскладку петель и устройство цементной стяжки пола – выйдет немалая цифра.

Совет по удешевлению строительства. В загородном доме или квартире до 150 м² можно сэкономить на покупке коллектора и смешивающего узла – изготовить гребенку ТП самому из тройников, а для ограничения температуры теплоносителя поставить термоголовки RTL.

Второстепенные недостатки напольных контуров:

1. Инертность. При нагреве бетонный монолит поглощает массу тепла, которое продолжает отдавать после отключения нагрева. И наоборот, «разгон» остывших ТП отнимает 4…6 часов.
2. В случае прорыва трубы внутри стяжки ремонт сильно затруднен. Вряд ли обойдется без вызова мастеров, ведь нужно отыскать дефект, вскрыть монолит и грамотно устранить протечку.
3. Авария ТП в многоквартирном доме – настоящая проблема. Придется ремонтировать собственное жилище плюс затопленное соседское (с нижнего этажа).

Пример раскладки ТП на первом этаже дома. Гребенка располагается в центре здания, большие помещения разбиты на 2 водяных контура

Инертность теплых водяных полов «побеждается» с помощью традиционных радиаторов, быстро реагирующих на изменение температуры котловой воды. Для удобства регулировки монтируется 2 системы – ТП и батареи, что недешево. Как самостоятельно обустроить греющие контуры отопления, читайте в другом нашем руководстве.

Оборудование, комплектующие и материалы

Следующий шаг после разработки схемы – подбор всех элементов отопления:

• теплогенератора;
• радиаторов, коллектора теплых полов;
• труб;
• расширительного бачка, циркуляционного насоса, арматуры и деталей обвязки отопителя.

Уточнение. Газовые котлы настенного типа и некоторые напольные модели комплектуются насосом и расширительной емкостью, расположенной внутри агрегата. Если планируется приобретение такого аппарата, все равно убедитесь, что объема бачка хватит для вашей системы.

Сразу оговоримся, что в качестве отопительного агрегата будем рассматривать водогрейный котел. Установить воздушный или геотермальный тепловой насос без помощи специалистов у вас не получится, а присоединение водяного контура печки выполняется аналогично обвязке твердотопливного теплогенератора.

Как рассчитать вместительность расширительного резервуара, правильно подобрать насос и арматуру:

1. Полезный объем бачка должен составлять минимум 10% от общего количества теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети. Водяная рубашка котла тоже считается.
2. Если площадь здания не превышает 150 м², то циркуляцию обеспечит насос с 25/40 либо 32/40. Первая цифра – диаметр резьбового присоединения, вторая – развиваемое давление. Агрегат 25/40 оснащен трубной резьбой 1” и способен выдать напор 0.4 Бар.

Самая распространенная модель перекачивающего агрегата 25/40 от бренда Grundfos

Окончательный список комплектующих составляется после выбора основных элементов – теплосиловой установки, батарей и насоса с баком. Соответственно, дальше мы рассмотрим вопрос…

Как подобрать отопительный агрегат

Факторы, влияющие на выбор котла (или нескольких водогрейных аппаратов):

• используемый энергоноситель;
• мощность теплогенератора;
• зависимость от внешних источников энергии;
• цена;
• функциональность, удобство эксплуатации.

Примечание. Критерии подбора отопителя расположены в порядке приоритета. Пользователю важно, чтобы агрегат потреблял дешевое топливо и производил достаточно тепла. Цена играет второстепенную роль, на третьем месте стоит комфорт и функциональность.

Все бытовые котлы принято делить на группы по типу сжигаемого горючего (энергоносителя):

• газовые;
• электрические;
• твердотопливные;
• жидкотопливные, потребляющие солярку и отработанное масло;
• универсальные, работающие на 2—3 видах энергоносителей.

Каждая из перечисленных групп делится на разновидности по принципу работы, способу установки и другим критериям. Сделаем обзор существующих котлов и дадим ряд полезных рекомендаций.

Разновидности газовых котлов

Для организации отопления в частных домах продается 3 типа агрегатов, использующих природный газ:

1. Атмосферные. Камера сгорания – открытая, воздух на горение забирается из помещения котельной. Эффективность работы лежит в пределах 86…88%.
2. Наддувные (иначе – турбированные). Воздух в закрытую топку нагнетается вентилятором, управляемым электронной схемой. КПД котлов составляет 90…93%.
3. Конденсационные. Конструктивно похожи на турбированные отопители, но теплообменник и горелка устроены таким образом, что в определенном режиме котел использует скрытую теплоту сгорания топлива. Эффективность – 95%.

Справка. Все теплогенераторы способны сжигать 2 вида горючего – природный газ и сжиженная пропан-бутановая смесь (СУГ). Для перехода на СУГ производится замена топливных жиклеров и настройка автоматики.

Котлы изготавливаются в настенном, напольном и парапетном исполнении. Первая группа — это готовые мини-котельные, укомплектованные собственным расширительным бачком и насосом. Вторая разновидность — агрегаты большой мощности, либо не зависящие от электричества. Парапетные модели ставятся возле наружной стены, дымоход выводится прямо на улицу.

Среди большого ассортимента газовых водогрейных аппаратов непросто сделать правильный выбор. Наши рекомендации такие:

1. При ограниченном бюджете приобретайте атмосферный настенный котел. Но помните – отопители с открытой камерой нуждаются в традиционном дымоходе.
2. Для совместной работы с гравитационной системой понадобится энергонезависимый напольный агрегат атмосферного типа.

Напольный энергонезависимый отопитель, оборудованный одноступенчатой горелкой, механической автоматикой безопасности EuroSIT и чугунным теплообменником

Конденсационный котел – самый экономичный среди газоиспользующих аппаратов. Минус агрегата – сложность, высокая цена оборудования и его ремонта.

Электрические водогрейные установки

Особенность электрокотлов любого типа – высокий КПД, достигающий 99%. Второй положительный момент – низкие затраты на инсталляцию и приобретение самих нагревателей. Агрегаты стоит применять в качестве вспомогательных источников тепла, работающих ночью по вдвое меньшему тарифу за свет.

Существует 3 типа электрических котлов (все выпускаются в настенном исполнении):

1. С традиционными трубчатыми нагревателями – ТЭНами. Современные аппараты оснащаются расширительной емкостью и циркуляционным насосом.
2. Электродные. Нагрев теплоносителя происходит благодаря химической реакции, возникающей в результате прохождения тока через водяную прослойку между 2 электродами.
3. Индукционные. Здесь теплоноситель греется стальным сердечником герметичной катушки, создающей в нем вихревые токи.

Теплогенератор с трубчатыми нагревателями (ТЭН) в разрезе

Для монтажа электроотопления лучше взять классический ТЭНовый котел, не требующий серьезной обвязки. Аппарат надежен и легко ремонтируется – сгоревший ТЭН всегда можно заменить самому. Индукционный теплогенератор дорог и не поддается восстановлению в случае поломки, а электродный сильно зависит от содержания солей в теплоносителе.

Совет. Не слушайте продавцов, называющих индукционные котлы энергосберегающими. Все электроустановки греют воду одинаково эффективно – потери не превышают 2%, остальная энергия преобразуется в тепло.

Классификация твердотопливных котлов

Для отопления загородных коттеджей применяется 3 разновидности агрегатов на твердом топливе:

• прямого горения – атмосферные и турбированные;
• пиролизные;
• автоматические пеллетные и угольные.

Об эффективности ТТ-котлов рассказывается немало мифов. Производители пиролизных теплогенераторов заявляют КПД 85—86%, пеллетных – до 90%. В действительности показатели куда скромнее: традиционные дровяные агрегаты – 75%, пиролизные – 75%, котлы на пеллетах и угольной крошке – до 86%.

Устройство котла прямого горения с огнетрубным теплообменником

Справка. Помимо перечисленных видов отопителей, существуют ТТ-котлы длительного горения с увеличенным размером топливника. Как отличить такие установки от классических дровяных теплогенераторов, читайте в соответствующей публикации.

Рекомендации по выбору котла на твердом топливе:

1. Для сжигания дров, угля и брикет прекрасно подойдет стальной аппарат прямого горения, оборудованный цепным регулятором тяги. Турбированные экземпляры автоматизированы и лучше сжигают древесину, но зависят от электричества.
2. Обращайте внимание на объем топки традиционного котла – от данного показателя зависит продолжительность горения.
3. Автоматизированные агрегаты на пеллетах – удачное решение для любителей комфортного отопления. Не придется рубить и таскать дрова, убирать угольную пыль, только еженедельно чистить топку и горелку.
4. Не связывайтесь с пиролизными ТТ-котлами, они априори дороже обычных, требовательны к качеству топлива, вдобавок расходуют электроэнергию.
5. Избегайте моделей с водонаполненными колосниками, если топить планируется углем. От перепада температур на поверхности решетки образуется твердый корж, который нелегко сбить.

Колосниковая решетка ТТ-котла из труб, заполняемых теплоносителем

Подбирая теплогенератор, помните о старой поговорке «скупой платит дважды». Лучше взять качественный классический аппарат с чугунным теплообменником, нежели дешевый «пеллетник» с электроникой неизвестного происхождения.

Дизельные и комбинированные модели

Данное тепловое оборудование применяется значительно реже газовых, дровяных и электрокотлов. Солярка стоит дороже остальных энергоносителей, а масляная отработка – горючее специфическое, рядовому домовладельцу явно неподходящее. Соответственно, подобные отопительные устройства эксплуатируются только в определенных условиях, когда доступ к другим ресурсам ограничен.

Многотопливные котлы разных производителей совмещают 2—3 энергоносителя, например, дрова + электричество, газ + уголь. Преимущество: покупаешь один теплогенератор, а получаешь два. Недостаток: агрегат не может похвастать высокой эффективностью и функциональностью. Самый «ходовой» вариант изображен на фото – ТТ-котел, оборудованный ТЭНовым блоком для электрического подогрева воды после затухания пламени в топке.

Электро-дровяной отопитель от российской фирмы Теплодар

Расчет мощности теплогенератора

Чтобы подобрать котел по производительности, следует выяснить нагрузку на систему отопления дома. То есть, рассчитать тепловые потери здания. Мы предлагаем вычислить данный показатель упрощенным способом:

1. Если жилую комнату отделяет от улицы одна стена с 1 оконным проемом, то на обогрев квадратного метра площади расходуется 0.1 кВт тепла.
2. Помещение с двумя внешними стенками (угловое) и 1 окном – 0.12 кВт/м².
3. То же, с 2 световыми проемами – 0.13 кВт/м².

Важный нюанс. Расчет выполняется под каждую комнату отдельно, потом результаты суммируются.

Алгоритм подходит для зданий с высотой перекрытий до 3 метров. Если потолки выше, расход теплоты считается по объему помещения. Соответственно, в комнате с 1 ограждением и окном принимается значение 35 Вт/м³ объема, в угловой – 40 Вт/м³, угловой с двумя проемами – 45 Вт/м³.

Определив потребность дома в тепловой энергии, подбираем мощность котельной установки согласно инструкции:

1. Производительность агрегата, работающего только на обогрев, принимаем с запасом 20%. То есть, умножаем найденное количество теплоты на коэффициент 1.2.
2. Теплогенератор, обеспечивающий ГВС, нужно брать с запасом 50% (коэффициент 1.5).
3. Для ТТ-котлов повышающие коэффициенты равны 1.5 и 2 соответственно.

Если вы проживаете в местности с мягким южным климатом, то коэффициенты применять не следует. И наоборот, жителям северных регионов стоит увеличить первоначальную цифру теплопотерь в 1.5—2 раза.

Расчет тепловых потерь по объему жилых помещений

Виды батарей отопления

Водяные обогревательные приборы делятся на разновидности по материалу изготовления:

• стальные;
• алюминиевые;
• чугунные;
• биметаллические.

Конструкция стальных штампованных обогревателей

Справка. Название «алюминиевые радиаторы» — условное. В действительности батареи делаются из сплава алюминия с кремнием – силумина.

Стальные радиаторы выпускаются в виде плоских панелей и отдельных секций, соединяемых резьбовыми ниппелями. Батареи из чугуна, силумина, биметалла – секционные. Последний тип приборов тоже изготавливается из сплава, но внутрь вставлен каркас из железных труб, выдерживающий большое давление и защищающий алюминиевые стенки от коррозии.

Соединение секционной батареи ниппелями

Как выбираются отопительные радиаторы:

1. Тип батарей для частного дома подбирайте на свое усмотрение, подойдут любые – чугунные, железные, алюминиевые. Ориентируйтесь на собственный бюджет, внешний вид, качество изделий.
2. В квартиру высотного дома с центральным отоплением не берите стальные панельные радиаторы и чугунные «гармошки» старого образца МС-140. Они рассчитаны на рабочее давление 9—10 Бар, а в тепловой сети бывает и 12.
3. При скрытой прокладке трубопроводов под полами применяйте батареи с нижним подключением.
4. Количество секций или размер панельного радиатора принимайте по показателям теплоотдачи, пользуясь упрощенной методикой.

Биметаллический радиатор — в силуминовый корпуса заделан стальной сердечник из труб

Трубы для подключения радиаторов и теплых полов

Домовладельцам без монтажного опыта посоветуем следующие варианты:

1. Если хотите сэкономить на материалах, берите армированные полипропиленовые трубы (PP-R) с фитингами. Вдобавок купите недорогой китайский паяльник – на сборку 1 системы его точно хватит.
2. Без специального инструмента можно смонтировать отопительную разводку из металлопластиковых труб на компрессионных фитингах, затягивающихся рожковыми гаечными ключами. Недостаток – приличная стоимость деталей.
3. Лучшее решение – собирать систему из сшитого полиэтилена или металлопластика на прессовых фитингах. Специальные клещи придется взять напрокат.

Строение полипропиленовой трубы — для предотвращения теплового удлинения между слоями пластика заложена алюминиевая армировка

Важное замечание. Полипропилен не годится для монтажа теплых полов из-за толстых стенок и стыков, попадающих внутрь стяжки. Используйте металлопластик либо полиэтилен PE-X, PE-RT.

Трубопроводы из полипропилена свариваются согласно технологии, главное, — четко выдержать время нагрева. Категорически не рекомендуется муровать стыки PP-R в полах и стенах — во избежание последствий протечки.

Использовать медные, нержавеющие либо оцинкованные трубы новичкам не стоит. Качественный монтаж потребует определенных навыков – сварки, правильной резки, опрессовки. Металл надежен, но проигрывает пластику по цене.

Слева на фото трубы из металлопластика, справа — сшитый полиэтилен

Указания по установке котла

Строгие требования выдвигаются только к монтажу газоиспользующих нагревателей. Но мы рекомендуем придерживаться этих правил при установке любых теплогенераторов:

1. Оборудование мощностью до 60 кВт допускается располагать в кухне с потолками 2.5 м (минимум). Более мощные агрегаты выносятся в техническое помещение – внутреннее, пристроенное либо отдельно стоящее.
2. Требование к вентиляции топочной – трехкратный воздухообмен, то есть, количество приточного и вытяжного воздуха равно трем объемам помещения за 1 час. Кухонное окно снабжается форточкой.
3. При размещении напольного котла соблюдайте минимальные технологические проходы – спереди 1.25 м, сбоку – 60 см, сзади – 250 мм от ближайшей строительной конструкции, как показано на фото.
4. Отступы от настенного теплогенератора до стен либо шкафов – 20 см сбоку, 45 см сверху, 300 мм снизу. Перед подвешиванием на деревянную стену прокладывается защитный лист кровельной стали.
5. Высота дымохода – 5 м, считается от колосников или газовой горелки, не от земли. Оголовок трубы не должен попадать в зону ветрового подпора крыши.
6. Максимальное число поворотов дымоотвода – 3, расстояние от трубы до горючих конструкций – 0.5 м.

Уточнение. Двустенные дымоходы типа «сэндвич» допускается размещать на отдалении 38 см от деревянных стен и потолков.

Обвязка теплогенератора зависит от потребляемого горючего. Котлы с высоким КПД – газовые, дизельные – присоединяются к системе напрямую, через отсекающие краны. Напольные версии дополнительно оснащаются внешним расширительным баком и насосом.

Типовая схема обвязки двухконтурного настенного теплогенератора

Твердотопливные агрегаты нужно защищать от холодной обратки и выпадения конденсата, соответственно, предусматривается малый котловой контур со смесительным трехходовым клапаном. Обратите внимание: насос всегда ставится внутри контура, на подающей или обратной линии – без разницы. Подробно схемы обвязки показаны в инструкции по подключению ТТ-котлов.

Важно! В закрытой системе, работающей под давлением, всегда присутствует группа безопасности – манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Точка монтажа – труба подачи на выходе из котла. Чтобы грязь и песок не попадали внутрь теплообменника, на обратке перед отопителем ставится фильтр — грязевик.

Советы по монтажу домовой теплосети

Устройство отопления начинается с установки батарей в заранее подготовленных местах под окнами или на угловых наружных стенах. Приборы подвешиваются на специальные крюки, прикрепляемые к самой конструкции либо гипсокартонной отделке. Неиспользуемый нижний выход радиатора закрывается пробкой, сверху вкручивается кран Маевского.

Трубопроводная сеть монтируется согласно технологии сборки тех или иных пластиковых труб. Чтобы уберечь вас от ошибок, дадим несколько общих рекомендаций:

1. При монтаже полипропилена учитывайте тепловое удлинение труб. При повороте колено не должно упираться в стену, иначе после запуска отопления магистраль выгнется подобно сабле.
2. Разводку лучше прокладывать открытым способом (исключая коллекторные схемы). Старайтесь не прятать стыки за обшивкой или замоноличивать в стяжке, используйте заводские «клипсы» для крепления труб.
3. Магистрали и подводки, находящиеся внутри цементной стяжки, обязательно защищайте слоем теплоизоляции.
4. Если по какой-либо причине на трубопроводе образовалась обращенная кверху петля, ставьте на нее автоматический воздухосбрасыватель.
5. Горизонтальные участки желательно монтировать с небольшим уклоном (1—2 мм на погонный метр) для лучшего опорожнения и удаления воздушных пузырей. В самотечных схемах предусматриваются уклоны от 3 до 10 мм на 1 м. п.
6. Мембранный расширительный бачок располагайте на обратной линии неподалеку от котла. Предусмотрите кран для отсечения емкости в случае неисправности.

Монтажная хитрость. Не заливайте стяжку ТП, пока не заполните контуры водой и не прогреете систему. Цель – повысить давление в пластиковых трубах и заставить их удлиниться, то есть, ввести в рабочий режим. Тогда материал не прогнется под весом монолита и не всплывет, если раствор получится жидким.

В заключение о теплоносителе и запуске системы

Когда загородный дом посещается и топится периодически, заполнять систему водой нельзя – замерзнет и порвет трубы с радиаторами. В подобных случаях применяется незамерзающий теплоноситель – антифриз для отопления. Особенности жидкости – повышенная текучесть и меньшая теплоемкость (разница с водой – 15%). Вывод: стыки труб нужно монтировать качественно плюс наращивать мощность батарей.

При закачке теплоносителя и запуске отопления важно по максимуму выпустить воздух из системы. В процессе заполнения нужно открывать ручные краны Маевского на всех радиаторах, пока из технологического отверстия не побежит вода. Петли ТП заполняются поочередно, воздух уходит через автоматический клапан на коллекторе.

Источник Источник Источник Источник https://partner-tomsk.ru/otoplenie/kak-provesti-otoplenie-v-chastnom-dome-vyibor-sistemyi-i
Источник Источник https://ufa-santehnik.ru/montazh/prokladka-truboprovodov-vodosnabzheniya-otopleniya-i-kanalizatsii-metody-i-pravila-3.html
Источник Источник Источник Источник https://otivent.com/kak-sdelat-otoplenie-chastnogo-doma-ili-kvartiry