Ключ газовый. размеры по номерам

Виды газовых ключей по номерам

Производители сантехнического и строительного инструмента – как европейские, так и российские, белорусские, китайские компании – предлагают большой ассортимент трубных и газовых ключей для сантехнических работ.

На сегодняшний день существует множество различных классификаций для трубных рычажных ключей, наиболее распространённым в странах постсоветского пространства является разделение их по номерам. Эта классификация регулируется ГОСТ 18981 – 73, в котором выделяют 5 размером ключей.

Технические характеристики каждого номера представлены в таблице:

Также выделяют газовый ключ № 0 длиной 200 мм для труб диаметром от 5 до 28 мм. Существуют ключи под номерами 6 и 7, но они относятся к узкоспециализированному сантехническому ручному инструменту для выполнения нестандартных работ.

Самыми распространенными и универсальными являются газовые трубные ключи под номерами 1, 2 и 3. Они используются не только для работы с трубами, а также для захвата, обжима и фиксации болтов, гаек, муфт и др. резьбовых соединений.

Европейские производители ручного инструмента для сантехнических работ (Virax, Rothenberger, SUPER-EGO) предлагают газовые трубные ключи, где диаметр захвата трубы указан чаще всего в дюймах.

Ориентировочные параметры соответствия газовых ключей европейского производства отечественным аналогам:

• Диаметр ½ дюйма, длина 240-250 мм (10 дюймов) соответствует размеру № 0 по ГОСТ
• Диаметр 1 дюйм, длина 300-320 мм (12 дюймов) соответствует размеру № 1 по ГОСТ
• Диаметр 1 ½ дюйма, длина 420-450 мм (16 дюймов) соответствует размеру № 2 по ГОСТ
• Диаметр 2 дюйма, длина 530-570 мм (20-22 дюймов) соответствует размеру № 3 по ГОСТ
• Диаметр 3 дюйма, длина 640- 660 мм (24 дюйма) соответствует размеру № 4 по ГОСТ

Подбирать газовые ключи необходимо строго в соответствии с тем диапазоном диаметров труб или резьбовых соединений, с которыми планируется работать чаще всего. Это гарантирует Вам безопасность в работе, надежность инструмента и длительный срок эксплуатации.

Выбираем газовый ключ. Цены

Главная / Ликбез / Как выбрать газовый ключ

Как выбрать газовый ключ (видео)

Для выполнения различных видов ремонтных, установочных, монтажных и восстановительных работ газового оборудования используется специальный газовый ключ.

С его помощью можно осуществлять удобную регулировку зажима, причем сделать это быстро и эффективно, что очень важно.

Сегодня такой ключ с успехом используется не только в газовой отрасли, но и обычными монтажниками, которые выполняют работы при монтаже системы водоснабжения и канализации.

Что из себя представляет газовый ключ?

Существуют различные типы газовых ключей, которые могут отличаться между собой величиной и углом наклона захватывающих губок, составом металла, величиной рукоятки и другими особенностями.

Однако принципиальная конструкция любого газового ключа заключается в удобной обжимной функции, благодаря которой труба надежно фиксируется с 3-х сторон.

Обычно такой ключ выполнен из хром-ванадиевого сплава с закаленными щетками, благодаря чему можно хорошо выполнять монтаж труб, диаметром 1/2″, 1″, 1 1/2″, 2″, 3″ мм.

Виды трубных газовых ключей и особенности выбора

Нужно знать, что существует несколько разновидностей газовых ключей, среди которых можно выделить следующие:

1. Разводной американского типа
2. Универсальный
3. Шарнирный с автоматическим захватом детали
4. Рычажно-трубный шведского типа

Благодаря своей универсальной конструкции такие газовые ключи можно использовать в качестве гаечных рожкового типа, применяя их в любых наиболее подходящих для этого местах.

При выборе подходящего варианта следует принимать во внимание номер, указанный на диаметре обжимной трубы, а также непосредственный размер самого инструмента. А поскольку размеры газового ключа могут быть разными, то при покупке подходящей модели следует исходить из спектра выполняемых задач.

В быту обычно применяются ключи с 1 по 3 номера, а для профессионального выполнения работ – ключи с номерами 4 и 5.

Газовый ключ Rothenberger

Данная модель ключа предназначена для широкого спектра задач, начиная от сантехнического оборудования и заканчивая трубами для канализации и водоснабжения.

С его помощью можно эффективно соединять трубы, размерами 1/2″, 1″, 1 1/2″ и 2″, обеспечивая тем самым удобное выполнение самых сложных функциональных задач.

Инструмент отличается узким зевом, а также шлифованным губками с углом наклона в 45°.

Стоимость такой модели составляет порядка 2,1 тыс. руб.

Газовый ключ RIDGID

Этот классический ключ, выполненный из хром-ванадиевого сплава, щетки которого сделаны из закаленного металла. Парная рукоятка легко лежит в руке, а удобный механизм регулировки диаметра позволяет легко настроить нужный размер. Его можно использовать для широкого спектра различных функциональных задач в сфере монтажа не только газовых, но и водопроводных труб, сантехнических изделий.

Цена такого ключа составляет 1,6 тыс. руб.

Газовый ключ REMS

Отличный вариант ключа немецкого производства, который может быть использован даже при исключительно сильных нагрузках. Может применяться не только для бытовых, но и профессиональных нужд в самых разных сферах человеческой деятельности. Отлично подходит для гаек и болтов, с диаметром головки в 1/2″, 1″, 1 1/2″, 2″, 3” мм. Изготовлен из крепкой легированной стали.

Стоимость такой модели составляет 2,6 тыс. руб.

Газовый ключ Virax

Такой вариант ключа имеете удобную эргономическую ручку, а также губки S-образной формы, благодаря чему можно крепко и надежно фиксировать гайки. Угол наклона губок составляет 90°, что делает его чрезвычайно удобным и практичным в применении. Прочные зубцы долго не изнашиваются, крепко фиксируя изделие в требуемом положении.

Цена изделия – 2,1 тыс. руб.

Как выбрать газовый ключ (видео)

Купить газовые и трубные ключи, различные диаметры

Ключ трубный предназначен для работы с трубами разного диаметра. Также для этого типа инструмента общеупотребимо название «газовый ключ». Такое название обусловлено частым использованием ключа в газовом хозяйстве. Инструмент может совершать вращательные движения с округлыми предметами (трубы, муфты и т. п.

) и с деталями, у которых имеются грани (гайки, болты, головки кранов). Работа ключа заключается в фиксации трубы между губками. Для предотвращения выскальзывания трубы нужно захватывать не меньше, чем половина трубы.

При зафиксированном положении губок необходимо зафиксировать положение путём закручивания гайки рукой, либо с помощью шарнирного механизма.

Существует несколько способов фиксации труб с помощью ключей. Ключи разделяют на трубные рычажные, разводные трубные, ременные и шарнирные ключи.

• Ключ трубный рычажный является также шведским типом ключей. Для сантехников такой инструмент является универсальным, потому что он быстро поможет даже в аварийной ситуации. Фиксация происходит путём накидывания его на трубу, а потом затягивания до упора гайки на нижней рукоятке. Подвижный рычаг оснащен специальной трапециевидной резьбой. При совершении вращательных движений гайки, которая должна двигаться по часовой стрелке, подвижный рычаг тоже будет находиться в движении до соприкосновения с окружностью трубы. Газовый ключ и сантехнический ключ входят в данную категорию как очень прочные и функциональные ключи;
• Разводной ключ для труб. Он также называют американским типом ключей. Его можно регулировать с помощью уникального колесика, которое находится над рукояткой. Такой инструмент является очень прочным. Коленчатый и концевой ключ, которые являются разновидностями разводного ключа, могут работать вблизи к стене благодаря своей уникальной конструкции. Головки изготовлены под углом, достигающим 90°. Трубный ключ с молотком является универсальным. Он может действовать в роли ключа, который будет зажимать трубу, и в роли молотка;

• Также выделяются ключи, позволяющие работать с трубами, которые были отполированы. Специальный ремень у ключа позволяет не испортить поверхность трубы благодаря специальному материалу;
• Существуют шарнирные ключи. Небольшой рычаг приводит в движение губку, которая позволяет совершить захват трубы автоматически. У такого инструмента нет необходимости ничего закручивать. Зажим трубный используют для быстрого зажима.

Все ключи имеют качественные губки, кованные по уникальным технологиям из легированной стали. Рукоятки также являются высокого качества, специально сделанные для предотвращения выскальзывания инструмента. Все трубные ключи обработаны порошком, который будет защищать покрытие от коррозии.

Трубные ключи изготавливают из специальных материалов. Очень надежными и прочными являются ключи, произведенные из высококачественной стали и чугуна. Более облегченная версия изготовлена из алюминия наивысшего качества. Ключи для труб также могут различаться в рукоятках.

Трубный ключ с парной рукояткой позволяет работать одной рукой. Простая одиночная рукоятка будет удобно лежать в руке и поможет надежному фиксированию трубы.

Удобный захват важен и потому, что газовые ключи часто используются не только для труб, но в быту для закручивания различных резьбовых соединений.

Длина ключа будет зависеть от необходимого диаметра трубы. При более большом диаметре будет более длинный и более тяжелый инструмент. При работе с деталями форма губок также является важной составляющей инструмента.

Если деталь имеет сложную форму или нужно особенно надежно зафиксировать деталь, необходимо использовать газовый ключ, имеющий S-образные губки. Такой трубный ключ способен захватывать деталь сразу в трех точках, не как стандартные модели, у которых прямые губки.

За счет обжима детали с нескольких сторон газовый ключ обеспечивает отличную фиксацию.

Ключ газовый (трубный) – что это такое?

Здравствуйте! Ключ газовый (трубный) – инструмент для проворачивания или фиксации деталей разнообразной формы. Усилие на рычаг конструкции, состоящей из двух/одной рукояток, перераспределяется между вращением и обжимом захватываемого предмета.

Это позволяет не только вращать или удерживать гайки со специальными гранями. С его помощью можно проводить аналогичные операции с гладкоствольными трубами, муфтами, сгонами и прочими изделиями, имеющими гладкую фактуру поверхности.

В нормативных документах инструмент сокращенно называется КТР, что расшифровывается как «ключ трубный рычажный».

«Французский», английский или «шведский» инструмент?

Трубный ключ был изобретен в 1892 г. Совершенствование инструментов пришлось на период бурного развития промышленности ХIХ века. Тогда в арсенале слесарей появились разводные, трещоточные и самозажимные ключи. Патенты изобретений новых конструкций ключей перекупались производителями и постоянно меняли свои названия, обычно присваиваемые по названию производящей страны.

Если считать, что трубный ключ является разновидностью разводного, то пальма первенства в изобретении принадлежит англичанам. Разводной ключ с одной подвижной губкой получили называние «английского».

Именно его изображение и ныне присутствует на многочисленных пиктограммах, вывесках пунктов ремонта и автомастерских.

Французы также «приложили руку» к изобретению, создав раздвижной ключ с вращающейся ручкой, именовавшийся «французским».

Однако первым запатентовал трубный ключ, ставший инструментом газовщика и слесаря-сантехника в последние десятилетия, швед Йохан Петтер Йоханссон. Он оснастил ключ с переставным размером губок подвижным червячным механизмом и гайкой регулирования створа.

На родине изобретателя оценили коммерческую перспективу новинки и наладили массовое производство изделий под маркой BAHCO.

Спустя некоторое время в обиходе трубные ключи стали называть «шведками», хотя в дальнейшем производили изделия этой конструкции во многих странах. Высоко ценилась продукция марок SPERLING и MAUSER.

Последняя компания, получившая известность в первые мировые войну как производитель стрелкового оружия, изготавливала ключи с храповым механизмом и фиксатором.

Российские заводы первоначально копировали иностранную продукцию.

Впоследствии предприятия и инструментальные артели стали разрабатывать трубные ключи собственной оригинальной конструкции, по эргономике, как сказали бы сейчас, не уступающие западным аналогам.

Появился российский разводной ключ с гребенкой и переставными отверстиями. В советский период был создан клинозажимной ключ, обеспечивающий быстрый подбор размеров зева, и другие оригинальные экземпляры отечественных инструментальщиков.

Виды и нумерация ключей трубных рычажных

Основное назначение газового (трубного) ключа состоит в том, чтобы захватить или заклинить детали с гладкими поверхностями и не отпускать в процессе работы. С этой задачей справляются трубные ключи нескольких конструкций, они классифицируются по видам конструкций:

• рычажные с парной рукояткой;

Прочность захвата во многом зависит от выбранного функционала зажимных губок. В зависимости от конфигурации, различают рычажные трубные ключи с обыкновенными L-образными зажимными щеками и S-образными непроскальзывающими губками.

Обыкновенный по исполнению инструмент напоминает плоскогубцы и сжимают деталь в двух точках, он больше подходят для плоских предметов.

S-образные ключи меньше по ширине и фиксируют в трех точках, обеспечивая «мертвую хватку» зажатого изделия и снижая вероятность проскальзывания предмета во время работы. Они незаменимы в работе с трубной арматурой и круглыми заготовками.

Различные модели газовых ключей могут отличаться также углом наклона губок к рычагу, он может составлять 45° или 90°.

Для удобства подбора ключа под диаметр/габариты трубы или детали, с которыми может работать, существует нумерация размеров трубных ключей. Она учитывает диаметр зева и общую длину инструмента. Разделение по номерным группам трубных ключей приведено в следующей таблице:

Комплектующие и материалы КТР

Рычажный газовый трубный наиболее распространенной конструкции с двумя рукоятками состоит из подвижного и неподвижного рычага, объединенных в при помощи приводной части, в прочный функционал. Принцип работы такого рычажного ключа заключается в заклинивании трубы между губками. Рабочим положением является такое, когда губки находятся на противоположных концах диаметра и сжимают его подобно челюстям.

Основой ключа является неподвижный рычаг из стальной полосы. Он также может быть выполнен из отрезка корытообразно выгнутой листовой стали. К нему на шарнирах крепится поводок. В поводок продевается подвижный рычаг с крупной резьбой, изогнутый конец которой также оснащен зубцами. На него накручивается упорная гайка, при помощи которой задается требуемый раствор зева.

Трубный накидной ключ состоит из рычага с зубцами на конце, продетого в регулировочную гайку. К ней которому шарнирно присоединена накидная скоба с зубьями.

В цепном ключе используется цепь в качестве захвата и трещоточный механизм натяжения, позволяющий равномерно обжимать заготовку по всему периметру.

Самозатягивающиеся ключи представляют рычаг и откидную скобу, присоединяемую к нему штифтом, затягивание происходит самостоятельно при вращении рукоятки.

Корпус ключей цельнокованый металлический. Для изготовления инструмента применяется инструментальная сталь или сплавы хрома и ванадия со сталью. Существуют изделия для специальных работ из других материалов. Для работы на высоте используются ключи с облегченной ручкой из алюминиевых сплавов или полимеров. Это позволяет до 40% снизить вес инструмента.

Где применяются газовые (трубные) ключи?

Общее применение газовые трубные ключи нашли повсеместно, где производятся:

• сборочно-монтажные работы прокладки газовых сетей, систем водоводов, установка механизмов и оборудования гражданского и промышленного назначения;

• ремонтно-восстановительные и сантехнические работы всех сфер деятельности, включая жилищно-коммунальное хозяйство и объекты жизнеобеспечения.

Как работать с трубным ключом?

• чтобы деталь в месте захвата не выскользнула, губки захвата должны иметь острые рифления, притупление вершин зубцов допускается не более 0,3 мм, перед работой следует стереть ветошью смазку;

• если требуется обжать трубу, раствор зева должен охватывать не менее половины диаметра трубы, при этом рычаги должны быть разведены на расстояние, не препятствующее захвату ладони;

• добиться нужного положения можно регулировочной гайкой, следя за перемещением подвижного рычага до касания серединой губок;

• сожмите ладонью рычаги и поворачивайте деталь в нужном направлении.

• нельзя давить на рычаги ключа ногой, коленом или удлинять рычагом, в разы превосходящем длину ручки, такой «рационализаторский» прием обычно приводит к поломке инструмента или травме рабочего персонала.

• если работаете с декоративным крепежом, у которого есть хромированное покрытие или защитное напыление, положите под зубцы инструмента кусочки фанеры, картона или ткани, это предотвратит образование на фурнитуре вмятин и насечек.

Газовые ключи

Газовые (трубные) ключи являются разновидностью разводного ключа и относятся к универсальному инструменту, предназначенному, в основном, для фиксации или поворота деталей круглого сечения. Данные ключи также подходят для работы с шестигранными гайками.

От обычных ключей газовый ключ отличает способ зажима – деталь, не имеющая граней, жестко захватывается газовым ключом.

Газовый ключ легко проникает в труднодоступные места, где невозможно использовать другой инструмент, что является важным преимуществом газовых (трубных) ключей перед прочим инструментом.

Для выполнения разных сантехнических работ существуют ключи, отличающиеся по назначению, конструкции и материалу, из которого они изготовлены.

Компания ROTHENBERGER предлагает большой модельный ряд газовых ключей, произведенных с учетом многолетнего опыта практической работы и современных достижений в области дизайна и металловедения.

Ковано-штампованные газовые (трубные) рычажные ключи. Изготавливаются из хром-ванадиевой стали, имеют узкий зев и шлифованные губки. В производственной линейке компании три типа таких ключей, отличающиеся формой и расположением губок:

Газовые (трубные) ключи маркируются в соответствии с их размером и формой губок. В быту наиболее часто используются обозначение ключей в соответствии с отечественным ГОСТ 18981-73. Номер указывает на длину ключа и диапазон диаметров труб, для работы с которыми предназначен ключ.

Так, например, газовый ключ номер 1 (КТР№1) имеет длину 300мм и может использоваться для зажима труб, диаметр которых находится в диапазоне от 10 до 36 мм. Длина газового ключа номер 2 (КТР№2) – 400 мм, он используется для работы с трубами, диаметром 20-50 мм.

Газовый ключ номер 3 (КТР№3) имеет длину 500 мм, диапазон диаметров труб, которые он может зажимать, составляет 20-63 мм.

Маркировка ключа ROTHENBERGER включает в себя тип ключа (по форме и расположению губок) и максимальный размер трубы, для которого предназначен ключ. Например, ключ газовый 45⁰ SUPER S 2″ имеет S-образные губки и может использоваться для труб с наружным диаметром от 0 до 65мм, что соответствует отечественному КТР№3.

Для работы с трубами большого диаметра фирма ROTHENBERGER предлагает цепные ключи. Цепной ключ HEAVY DUTY имеет сменные кованые губки и прочную цепь с улучшенной термообработкой. Максимальный диаметр труб, для работы с которыми подходит данный ключ, составляет 12″ (324 мм).

Газовые ключи подвергаются экстремальным нагрузкам во время эксплуатации. При использовании некачественного газового ключа резко возрастает опасность травмирования работника.

Во избежание несчастных случаев следует при покупке газового ключа с достаточным вниманием отнестись к выбору инструмента от надежного производителя. Неразумно делать выбор в пользу более дешевого инструмента китайского производства, не следует экономить на безопасности.

Кроме того, низкокачественный инструмент не прослужит долго. Инструмент ROTHENBERGER надежен, безопасен и долговечен.

Газовые ключи: виды и особенности ⋆ Прорабофф.рф

Газовые, или трубные, ключи используются для обеспечения надежной фиксации труб и болтов с резьбой. Главной особенностью этих инструментов является функция обжима, при этом обеспечивается хороший «захват» деталей, не снабженных гранями.

Виды газовых ключей

Газовые ключи могут фиксироваться на трубах различными способами, самыми популярными являются следующие виды:

• Рычажный трубный (КТР, шведский тип) – такой инструмент накидывают на трубу и затягивают гайку, расположенную на рукоятке, до упора.

Среди профессионалов этот инструмент считается универсальным, он подходит почти для любых видов работ и позволяет осуществлять оперативную работу даже на аварийных участках.
• Разводной ключ, изготовленный по американскому типу.

Регулировка такого приспособления осуществляется посредством колесика, расположенного под рукояткой. Среди профессионалов считается наиболее прочным инструментом.
• Шарнирный – такой ключ осуществляет автоматический захват детали после воздействия на специальный рычаг.

Не требуется ничего подкручивать, что весьма удобно.
• Универсальный газовый – с его помощью можно обжать деталь, выбрав позицию ширины зева. Этот инструмент зачастую используют в качестве гаечного.

Особенности выбора газового ключа

При выборе трубного ключа в первую очередь необходимо руководствоваться на номер, который указывает диаметр обжима трубы, и размеры инструмента. Газовые ключи под номерами 1–3 можно использовать в быту, а 4 и 5 номера являются профессиональным слесарным инструментом.

Обращайте внимание на форму губок. Для надежной фиксации или работы со сложными формами целесообразно использовать ключ КТР, имеющий s-образные губки.

В работе с трубными системами также используется анкер забивной, который обеспечивает прочность монтажа к любым основаниям. При диагностике труб необходимы опрессовщики, ведь герметичность трубопроводов является главным условием качественно выполненной работы.

В строительстве трубопроводы необходимы для устройства вентиляции, водоснабжения, отопительных систем и многих других функций, создающих комфорт для современного человека.

Монтаж трубных систем осуществляется с учетом многих факторов, однако часто трубы располагаются в труднодоступных местах, поэтому удобство работы с ними является очень важным фактором.

Использование качественных газовых ключей, опрессовщиков и других инструментов для монтажа и ремонта труб обеспечит быструю работу в любых условиях.

Сантехнические ключи. Трубные ключи. Газовые ключи

Ключи используются практически во всех технических областях. Без них не возможно представить механика, слесаря, сантехника. Для монтажа трубопроводов обычно используют ключи с раздвигающимся зевом (раздвигающимися губками).

Это обусловлено их универсальностью, трубы значительно различаются по диаметру, материалу из которого они изготовлены. Именно универсальность обусловило большую популярность шведским (газовым) ключам.

Они обладают широким захватом и с их помощью можно не только затянуть гайку, но и надежно фиксироваться на самой трубе за счет рычажного механизма. Все газовые ключи – это ключи с двумя ручками, которые фиксируются на трубе за счет их полного сведения.

Губки в газовых ключах могут располагаться под 45 или 90 градусов относительно оси ручки. Таким ключом удобно закручивать гайки.

Кроме того, существуют шведские ключи со специальными S-образными губками, которые дают третью точку фиксации и предназначены для надежного захвата трубы. Все газовые ключи Virax изготовлены из высоко качественной хром-ванадиевой стали с устойчивыми к износу губками. Специальный изгиб рукояти значительно снижает риск защемления пальцев руки во время работы. В России газовые ключи принято именовать по номерам, соответствие номенклатуре Virax приведено в таблице №1

Цепные и ременные ключи используются для фиксации и поворота трубы большого диаметра.

Цепь выполнена из прочной хромомолибденовой стали, которая позволяет использовать ключ при значительных нагрузках в химической, нефтяной, газовой промышленности. Цепные ключи Virax большого диаметра могут использоваться для монтажа буровых колонн.

Специальная серия цепных ключей 0107 имеет съемные опорные губки, которые можно развернуть на 180 градусов, таким образом сработавшиеся губки заменяются на новые и ресурс ключа увеличивается в два раза.

Специальный ступенчатый ключ для быстроразъемного соединения «американка» позволяет монтировать такие соединения быстро и просто.

Универсальность этого ключа достигается тем, что он рассчитан на основные типоразмеры соединений от 3/8″до 1″

Специальный ключ для монтажа смесителей позволяет легко подобраться к крепежным винтам под раковиной. Обычным ключом подобраться к таким местам крайне проблематично.

Ключ газовый. Размеры по номерам

Раздел: Инструмент | Дата: 11-05-2018, 15:00

Представляя собой усовершенствованную версию разводного ключа, газовый, или как его ещё называют, трубный ключ предназначен для работы с трубами, а также любыми другими деталями, у которых есть необходимость в захвате и удержании соединений без специальных граней. Часто применяется профессиональными сантехниками. Немного реже, но достаточно регулярно этим инструментом пользуются также в автосервисах, на производстве и в быту.

История возникновения

В целом упоминания о гаечных ключах встречаются начиная с XV века. Массовое же производство и применение начинается лишь в XIX веке, с началом промышленного производства.

В том же XIX веке был сначала изобретён гаечный ключ с изменяемым размером (переставляемыми губками).

Потом возник разводной, из конструкции которого путём добавления червячного механизма и появился привычный сегодня газовый.

Заслугу изобретения трубного (газового) ключа присваивают сегодня шведу Юхану Петтеру Йохансону (Юханссону), модифицировавшему в 1892 году разводной ключ.

Массовое производство газового ключа под маркой Bahco также организовано в Швеции. Эти ключи продавались компанией «B. A. Hjort & Company» вполне успешно. Поэтому этого типа инструмент часто называют шведским или «шведкой».

Согласно российскому ГОСТу этот вид ключа обозначается как ключ трубный рычажный (КТР).

Разновидности газовых ключей

Если считать трубными все варианты приспособлений, предназначенных для работы с трубами, муфтами, сгонами и другими деталями без специальных граней, то можно выделить следующие их виды:

• трубный с самозахватом;
• цепной трубный;
• буровой ключ для колонковых труб;
• рычажный газовый (шведский);
• разводной трубный (американский);
• шпунтовые и трубные клещи.

Самыми распространёнными являются рычажный газовый ключ и разводной ключ для труб. Рычажный — это два рычага, связанных шарнирно, один из которых неподвижен, второй движется для регулировки диаметра захвата.

При этом оба рычага являются с одной стороны рукояткой, а с другой стороны сделаны губки.

Разводной же состоит из двух элементов, один из них является рукояткой, к ней при помощи резьбы прикреплена вторая часть, которая перемещается по рукоятке.

Кроме того, данные инструменты отличаются формой и расположение губок-захватов. Прямые губки могут быть расположены под 45° или под 90° относительно оси рукоятки. Также рабочие поверхности изготавливаются S-образными, они расположены под 45°.

Ключ с S-образной формой губок удерживает трубу гораздо надёжнее, поскольку касание происходит в трёх точках окружности, а не в двух, как при плоских «челюстях».

Губки трубных ключей бывают также съёмными, что позволяет продлить срок службы инструмента путём замены изношенных рабочих поверхностей.

Размеры ключей по номерам

Наиболее распространённой классификацией размерности «шведских» ключей является разбивка по номерам. Номера описываемого инструмента разделяются в зависимости от диаметра трубы, с которым можно работать этим приспособлением, и от общей его длины. Параметры ключей по номерам представлены в таблице.

Попадаются упоминания о газовых ключах №6, 7 и больше, однако они встречаются очень редко. Наиболее часто используемыми являются размеры №1, №2 и №3.

Достоинства и недостатки

Продуманный, качественный инструмент всегда с удовольствием используется как профессионалами, так и любителями. В этом смысле конструкция газового ключа обладает целым рядом достоинств:

• возможность зафиксировать трубу и зажать резьбу без нарезания специальных граней;
• возможность работы в труднодоступных местах;
• несложная конструкция, ремонтопригодность;
• качественные материалы, применяемые при изготовлении инструментария, обеспечивают надёжность и долгий срок эксплуатации (естественно, если инструмент фирменный);
• большая физическая сила для зажатия труб не требуется, нужно только правильно подобрать размер;
• специальные зубья на губках цепляются за гладкую поверхность, облегчают фиксацию детали.

Основным недостатком следует отметить возможность смятия и даже поломки трубы. Однако нужно упомянуть, что такое случается только при неправильном выборе размера инструмента и чрезмерном зажатии регулировочной гайки, вследствие чего сжимающее усилие превышает прочность детали (муфты или трубы).

Цены и качество газовых ключей

Цены на газовые ключи находятся в достаточно широком диапазоне — от 500 рублей до 10–15 тыс. рублей. Выбор ключа, как и любого другого инструмента, определяется частотой использования, качеством изготовления, известностью фирмы-производителя и другими параметрами.

Если приспособление используется редко, для бытовых нужд, не подвергается серьёзным нагрузкам, то можно смело покупать и применять бюджетный вариант. Если же планируется регулярное частое использование (автосервис, профессиональный сантехник), то следует предпочесть качественный инструмент, чтобы в скором времени не понадобилась его замена из-за поломки.

Признаки, по которым можно определить качественный инструмент:

1. Гладкая, хорошо обработанная поверхность без изъянов.
2. Острые зубья рабочих кромок.
3. Отсутствие раковин, заусенцев, трещин.
4. Чётко видимый логотип компании-производителя.
5. Информация о материале (CHROME STEEL ALLOY, CHROME VANADIUM, CHROME MOLYBDENUM).

Конечно, всё это не гарантирует долгий срок службы и качество газового ключа, так же, как и отсутствие надписей не означает, что инструмент выйдет из строя через неделю. Однако по совокупности свойств шанс того, что выбор инструмента будет удачным, увеличивается. Помните, качество инструмента — это не только сохранность труб, деталей или запчастей, но и безопасность работы.

Ключ трубный рычажный («шведский», газовый) пользуется заслуженной популярностью у любителей и профессионалов. А то, что он применяется более 100 лет почти в неизменном виде, свидетельствует об удачной конструкции, которая проверена многими поколениями мастеров.

Хозяйственный ликбез: газовый, трубный или разводной?

В чем разница между газовым, трубным и разводным ключом? Есть ли она вообще? Что такое французский ключ и ключ Бако? Тот ключ, который у вас валяется на балконе, он какой: газовый, разводной или трубный? А “шведка” это какой из этих ключей?

Такие вопросы сегодня возникли в голове и я не смог сразу на них ответить. Разбираемся. Газовый ключ и трубный (pipe wrench), по сути, один и тот же вид ключей. Смотрим на картинку ниже.

Конструкция этого ключа похожа на щипцы: зажим объекта происходит за счет изменяемого с помощью упорной гайки расстояния между губками ключа. В связи с этим таким инструментом удобно крутить всякие трубы и муфты, так как он самозажимается при повороте. Отсюда и название — трубный ключ.

Причём здесь “газовый” тогда, о каком газе речь? Тут всё просто: раньше (в 1930 – 50 гг.) цельнотянутые стальные трубы назывались “газовыми”, ключ просто сохранил их название, хотя он по-прежнему простой трубный ключ. Хотя на практике часто трубный и газовый всё же немного различают по форме губок.

Газовым обычно называют ключ с прямыми губками:

Он несколько универсальнее и им можно при желании и аккуратности отвинтить какую-нибудь гайку или болт с явными гранями. Но всё же из-за насечек на губках он не подходит для такого дела, потому что запросто можно сорвать грани. Газовый ключ с плоскими губками называют также ключом Бако, поскольку первыми такие ключи начала выпускать компания Bahco в 1888 году.

Ключ с закруглёнными губками так и называют трубным, так как только и годится для труб и круглых муфт.

Но всё же эти два нюанса не отменяют того факта, что газовый и трубный ключ — это один и тот же инструмент. Близким по конструкции к трубному ключу является т.н. перестановочный ключ, или “щучки“.

Этот ключ фиксирует зажим с помощью зубчатой прорези, по которой движется одна из “половинок” ключа. Фиксируется достаточно плотно, точность определяется шагом зубцов в прорези. Поскольку фиксация плотная, инструмент может выполнять также функцию пассатиж. Губки могут как иметь насечки, так и быть без них. Тако вид ключа является как бы переходным между трубным ключом и следующим видом.

Наконец, разводной ключ. Это тот самый ключ, который есть в доме почти у каждого. Основное отличие — зажим происходит с помощью червячного винта. Губки, как правило, плоские, поскольку ключ предназначен для работы с гранеными поверхностями (гайки, болты).

Разводной ключ также называют “шведкой” или “шведским” ключом.

Также существуют “английский” и “французский” ключи. Сейчас таких уже днём с огнём не сыщещь, поскольку не самая удачная конструкция не позволяет им успешно конкурировать с качественными трубными и разводными ключами.

На картинке выше в самом верху так называемый “английский” ключ: с резьбой одного направления и одной неподвижной губкой. Часто верхнюю неподвижную губку делали массивной, чтобы использовать ключ как молоток.

Ниже представлены “французские” (в Великобритании и США их называют monkey wrench) ключи: две губки двигаются по разнонаправленной резьбе. Такой ключ в своё время (XIX в.) был универсальным и его наличие в автомобиле, например, считалось обязательным и даже было прописано в инструкциях шофёрам.

Английские и французские ключи сейчас скорее экспонаты музеев нежели предметы быта. Разные географические названия определялись тем, что права и патенты на производство ключей постоянно перекупались производителями разных стран.

Трубный ключ = газовый ключ = ключ Бако. Разводной ключ = шведский ключ, “шведка”. Перестановочный ключ — удобный инструмент, может использоваться как замена и трубному и разводному.

“Английские” и “французские” ключи в настоящее время почти не используются и не производятся в России. Но старые экземпляры всё ещё попадаются, так что знать не повредит.

Интересная статья про историю гаечных ключей.

Начинающему сантехнику — базовые правила и несколько советов

Вступление

Начиная сантехнические работы в квартире своими руками, нужно запомнить основные или базовые правила начинающему сантехнику. В компактном виде в этой статье, они помогут не юзать Интернет в поисках.

Соединения труб

Надёжные соединения основа качественной работы сантехника. Можно «простить» некрасивое крепление трубы, а некачественное соединение труб или подключение приборов простить нельзя, просто не получится. Рано или поздно они потекут. Читать: Трубы водопровода и водопроводных сетей

Трубы металлические

Металлические трубы соединяются сваркой или резьбовыми соединениями. Все резьбовые соединения и подсоединения сталь–сталь, сталь–чугун обязательно подматываются льном или фум лентой для уплотнения резьбы.

ФУМ лента

При использовании для подмотки льна эффективно использование герметизирующих паст, которые наносятся на лён после его намотки на резьбу. Например, пасты Unipak.

лён и паста Unipak

Важно! Наматывается подмотка строго по часовой стрелке.

Резьбовой сгон обязательно фиксируется контргайкой с подмоткой льна или фум–ленты на место поджима контргайки (под контргайку).

ФУМ расшифровывается, как фторопластовый уплотнительный материал.

Трубы МПТ

Металлопластиковые трубы соединяются обжимными фитингами или пресс-фитингами. Для соединения обжимным фитингом (рис. 1) требуется разводной ключ. Для соединения пресс-фитином (рис. 2) требуется специальное оборудование.

рис. 1 рис. 2

При использовании обжимного фитинга:

Труба должна быть освобождена от внутренних заусенцев (калибрована) и плотно вставлена в штуцер фитинга;

При закручивании накидной гайки компрессионного (цангового) обжимного фитинга использовать подмотку для резьбы НЕ нужно;

Для соединения типа «Евроконус» используются специальные цанговые фитинги «Евроконус». При отсутствии фитинга евроконус, применяются адаптеры евроконус–плоскость (рис. 3). Читать: что такое евроконус.

Рис. 3

При использовании пресс-фитинга нужен специальный пресс для обжимки фитинга. Соединение пресс-фитингом является не обслуживаемым, то есть в отличие от прижимного фитинга его не нужно, редко, но подтягивать.

Важно! Цанговое (обжимное) соединение является обслуживаемым. То есть, раз год нужно подтягивать обжимную гайку разводным ключом. Из-за этого и некоторых других причин, замуровывать цанговое (обжимное) соединение (подсоединение) МРТ (металлопластиковой трубы) НЕЛЬЗЯ.

Соединение МПТ (металлопластик) пресс фитингом не нужно обслуживать — сделал и забыл на 5-7 лет до замены трубы. Поэтому пресс соединения можно замуровывать в стены или делать скрыто в полостях стен.

Полипропиленовые трубы

Качественным соединением полипропиленовых труб является раструбная сварка на специальном аппарате. Соединение полипропиленовых труб с металлическими трубами осуществляется через переходные фитинги пластик–металл. Место соединения подматывается льном или фум лентой.

Полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД)

Трубы ПНД напорные. Низкое давление в названии относится к технологии их производства, а не применения. Трубы большого диаметра соединяются сваркой (встык или раструбом). Трубы малого (16, 20 мм) и среднего диаметров (32 мм) соединяются специальными соединительными фитингами из полиэтилена.

Трубы сшитый полиэтилен типа Rehau

Отмечу, что Rehau не единственный производитель труб сшитого полиэтилена.

Важно! Трубы и фитинги сшитого полиэтилена, а также специальный инструмент для соединения и монтажа должны быть одной фирмы.

Термин «сшитый полиэтилен» не относится к их конструкции, на трубах нет никакого шва. Это специальная терминология технологии их производства. Условно, сшиваются молекулы материала.

Метод соединения труб из сшитого полиэтилена безрезьбовой, неразъёмный, фитингами и надвижными гильзами. Данный способ соединения можно замуровывать в стену.

Важно! Трубы, фитинги, надвижные гильзы и инструмент для надвижки гильз должны быть одного производителя.

На фото вы видите набор производителя труб из сшитого полиэтилена Rehau. В минимальный набор должны входить: Экспандер (расширитель) для труб с насадками и пресс с комплектом тисков.

Важно! Насадки инструмента для надвижки гильз на фитинги имеют разное назначение и подбираются по типу труб и типу экспандера.

Например, насадки с синими полосами нужны для труб RAUTITAN Flex и RAUTITAN Pink. Насадки для расширителя Rehau с зелёными полосами нужны для труб Stabil. Количество и цвет полос (есть насадки с красными полосами, фото ниже) зависит от типа экспандера.

Расширительные насадки и комплект запрессовочных тисков подбираются по диаметру соединяемых труб.

Заключение

Надеюсь, эти простые правила помогут Начинающему сантехнику не делать ошибок при выполнении сантехнических работ по водопроводу.

Печь-шведка своими руками устройство, конструктивные особенности, порядовка

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

• коммуникаций;
• электропроводки;
• газопровода;
• водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье Источник http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

• конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
• первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
• обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

В каком месте установить печку

Печь «шведка» с плитой хорошо впишется между двумя смежными комнатами, например, в качестве разделения кухни и гостиной. Часть, где будет находиться плита и духовой шкаф, выходит на кухню, а задняя, на которой можно оборудовать место для отдыха и даже камин, в зал. Таким образом, получится печь «шведка» с лежанкой.

В принципе, печь «шведку» можно установить в любом месте помещения, где требуется отопление, приготовление пищи, а также внесение декоративного элемента. В случаях когда функция приготовления еды не требуется, можно рассматривать вариант печи в качестве декоративного момента и соорудить конструкцию, например, совместно с камином и украсить отделочным материалом, например, природным камнем.

Таким образом, данная конструкция является достаточно практичным вариантом, поскольку, используя плиту для приготовления еды, выработанное тепло не будет пропадать зря, а будет тратиться на обогрев помещения.

Полукруглая печь-голландка

Шведская печь из бетона в загородном доме

Колпак в шведке

В руководствах по печному делу (не во многих, однако) колпак печи иногда определяют как часть ее, в которую дымовые газы поступают снизу и снизу же выходят. Верно, но это только верхушка айсберга. Роль колпака в печи двоякая.

Во-первых, под сводом колпака газообразные частицы топлива задерживаются и догорают, увеличивая КПД и теплоотдачу печи. Для исправного выполнения этой функции свод колпака должен быть сводом, т.е. округлым. Под плоским сводом 100% дожигания не добиться.

Во-вторых, выход топки в колпак выполняется в виде сужающегося сопла – хайла. Устье хайла (его верхний срез) располагается ГОРИЗОНТАЛЬНО, хотя канал хайла может быть и наклонным. Это дает так называемую газовую вьюшку: тяжелый холодный воздух не может пройти под колпак, как вода – в люк водолазного колокола-кессона. Если после протопки не закрывать штатную вьюшку (что на 100% спасает от угара), то печь будет потихоньку остывать как ни чем ни бывало.

Если же устье хайла наклонное, тут же развивается локальная конвекция, как из щели под дверью холодом тянет. Наклонившийся кессон заливает водой, отчего он опрокидывается и тонет – у подводников ходит немало страшных баек на этот счет – а печь с наклонным устьем хайла при открытой вьюшке быстро выстывает.

Теперь вернемся к шведке. Из схемы в начале видно, что колпак, как таковой, устроить просто негде – там плита с сушильной нишей. Дожигание топлива обеспечивается по-иному, а топочная часть связана с дымооборотом обычной подверткой с вертикальным срезом. Может быть, и удастся все переконфигурировать и получить колпаковую печь с варочной поверхностью, но ее термо- и газодинамика будут уже совсем иными. Может быть, такая гипотетическая печь выйдет и лучше шведки, но шведкой она уже не будет.

Для примера – см. рис. «Хайло» выделено красным градиентом. Видны и два вроде как колпака, но где же устье с горизонтальным срезом? Колпаки здесь – просто расширительные камеры безо всякой возможности устроить газовую вьюшку. Если такая «двухколпаковая шведка» держит тепло при открытой вьюшке, то и пушка может стрелять из-за угла. Потому что снаряд орудия в полете описывает криволинейную траекторию, артиллеристы-то знают.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Что понадобится для строительства отопительного прибора

Печь, которая предлагается к изготовлению, имеет ширину 1020 мм, высоту 2170 мм и глубину 880 мм. Выбор этих параметров обусловлен размерами стандартных кирпичей — при кладке агрегата не придётся лишний раз искать половинку или трёхчетвертной кусок, что значительно сокращает время строительства. Принцип кратности габаритов печи размерам красного кирпича рекомендуется использовать и при изменении её пропорций под собственные потребности.

В процессе кладки понадобится как простой красный, так и огнеупорный шамотный кирпич

К слову, в скандинавских странах выпускаются целые наборы для строительства печей любого размера. В такой «конструктор» входит всё необходимое, включая смесь для приготовления раствора. Мы же сможем немного сэкономить, поскольку из приведённого ниже списка необходимых материалов кое-что всегда найдётся у запасливого и экономного хозяина. Итак, вот перечень того, что понадобится:

• 500–700 шт. качественного красного кирпича марки М-150 и выше, который обязательно должен пройти хороший обжиг и не иметь инородных включений больше, чем того требует ГОСТ;
• огнеупорный шамотный кирпич марки ША-8 (его размеры соответствуют красному кирпичу, что облегчит укладку);
• топочная и поддувальная дверцы — по 1 шт.;
• прочистные дверцы — 4 шт.;
• предтопочный лист толщиной от 0.5 до 2 мм;
• духовка;
• колосники;
• чугунная двухконфорочная плита;
• металлический уголок с полкой не менее 40 мм;
• задвижка вытяжная;
• сталь листовая;
• цемент;
• песок;
• сетка строительная для армирования;
• трамбовка;
• доски для опалубки;
• правило длиной не менее 1 м;
• огнеупорная кладочная смесь (в крайнем случае можно заменить смесью глины с песком);
• асбестовый или базальтовый уплотнитель.

Печное литьё оказывает решающее влияние на внешний вид печи, так почему бы при его выборе не воспользоваться оригинальными разработками дизайнеров литейных заводов?

Инструменты, которые понадобятся для приготовления раствора и собственно возведения шведской печи:

• строительный молоток-кирка;
• кельма;
• киянка деревянная или резиновая;
• расшивка;
• уровень строительный;
• угольник;
• шнур и отвес;
• рулетка;
• лопата совковая;
• ёмкости для раствора.

Без удобной кельмы в процессе строительства не обойтись

Классическая шведская печь в отличие от «голландки» кафельной плиткой или изразцами не облицовывается. Тем не менее ничто не мешает декорировать печь по своему усмотрению, если кирпичная кладка не вписывается в дизайн интерьера.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200

Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Отопительно-варочные печи шведка

Отопительно-варочные печи этого типа имеют довольно простую, и в то же время продуманную конструкцию. Такие печи обычно рассчитаны на два помещения одновременно. При этом лицевая часть с топочной и варочной поверхностью обращена к кухне или обеденному залу, а тыльная сторона предназначена для обогрева соседней комнаты. Это может быть спальня, зала и так далее.Работает печь шведка по простому принципу, который становится понятен после рассмотрения ее устройства. Стандартная печь шведка состоит, прежде всего, из топочного отделения. Сбоку над топочным отделением обустраивается варочная плита, изготавливаемая преимущественно из чугуна. В плите имеются специальные конфорки с регулируемым диаметром для установки емкостей, используемых для нагрева воды или приготовления пищи.После прохода под варочной поверхностью не полностью перегоревшие газы попадают в специальную систему дымохода. Дымоход в печи шведке устроен таким образом, что горячий воздух задерживается в нем максимально долго перед тем, как вылететь в атмосферу. За счет этого достигается эффективное прогревание всех стенок печи, которые потом отдают постепенно накопленное тепло в помещение.

Особенности конструкции

Классическая шведская печь, изображенная на схеме в разрезе, состоит из следующих элементов:

• топливник и расположенная под ним зольная камера;
• чугунная варочная поверхность;
• духовой шкаф, устанавливаемый на одном уровне с колосниками;
• над плитой устроена ниша для сушки вещей, при желании может разделяться на несколько малых отсеков – печурок;
• система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю заднюю часть отопителя.

Есть 2 непременных атрибута, по которым шведку можно безошибочно отличить от других конструкций, встречающихся в интернете и технической литературе. Во-первых, эта печь не бывает без духовки, а во-вторых, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.

Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основой для разработки более сложных и эффективных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображенная на фото.

Традиционная печь-шведка работает так: при горении дров в топке инфракрасное тепло от пламени передается варочной плите, а от нее – воздуху помещения. Другая часть теплоты вместе с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус духового шкафа, а затем через проход в нижней части устремляется в канальную систему. Там дымовые газы делают 3 оборота, нагревая сплошную кирпичную кладку задней стенки, и выбрасываются наружу через дымоход.

Передняя ниша, расположенная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря такому распределению и развитой системе теплового отбора у дымовых газов КПД отопительного агрегата достигает 60%. Устройство и порядок строительства классической шведки смотрите в видеоролике:

кладка печи шведка буслаева порядовка кладки

На момент написания статьи весна 2013 года печи типа «Шведка» являються №1 в рейтинге Российских печников, хотя обьективно это конечно в корне не верно об этом подробней я напишу в конце этой статьи. При этом из огромного множества их разновидностей найти действительно провереную рабочую схему можно либо у знакомых печников, либо на провереном сайте. Скажу сразу модель «Шведки» представленая в статье была сложена мной совсем недавно и показала себя только с положительной стороны, во-первых она получилась достаточно эфектной в плане дизайна, во-вторых при стабильно хорошей тяге хранила тепло в дачном котедже площадью 40 метров вплоть до 2 дней после топки. Кроме того начало излучения тепла тоже происходило уже в первые 15 минут топки, при этом температура духовки и варочной плиты были выше всяких похвал.

Многих печников старой закалки вроде меня всегда учили, порядовкам шведок с кладкой кирпича на ребро( будто бы красиво так и грееться быстро-заказчикам нравиться), время показало обратное кладка печи в пол кирпича намного проще в исполнении, долговечнее и безопасней в использовании. По этой причине я выложил чертежи именно такой толстостенной «Шведки» а не старые варианты быстрого нагрева в 14 кирпича.

Порядовые чертежи печи «Шведка» системы К.Я.Буслаева

Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться «Шведка» разработанная К.Я. Буслаевым. Кладка любой Шведки являеться не простой задачей со сложной системой дымооборота и повышенными требованиями к пропорциям и перевязке швов. И ошибки тут быть не может , иначе либо проблема с тягой или бешенный расход кирпича на бой 1/4 , 1/2 и 3/4, это вам не простая кирпичная кухонная печь-плита с которой можно переиграть все 3 раза за день. По этому крайне советую воспользоваться проверенной схемой именно этой печи Буслаева.

Кладка печи ведеться в основном кирпичем на ребро , предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Неровный кирпич необходимо стесывать друг об друга. Размер Шведки Буслаева 1160х900 мм, высота без трубы 2100 мм, теплоотдача 5 Квт. Так же печь снабжена чугунной плитой 560х965 мм , самоварника и духового шкафа 600х400х350 мм. Под печь необходим отдельный фундамент. До точно проверено не смотря на сложный пятиканальный дымооборот за счет тщательного расчета схемы печи конденсата как при топке газом на выходе из трубы не образуеться. Так же продуман режим самостоятельной чистки и несложного ремонта печи.

Кладка печи шведка требует: около 300кг глино-песчаного раствора и 550 кирпичей стандартного размера 250х120х65 Под шведку необходим основательный фундамент, кирпич необходимо вымачивать.Кладка печи выполняеться в пол кирпича(120 мм) до 11 ряда включительно, далее кирпич на ребро(65мм)

Материалы для кладки «Шведка» К.Я. Буслаева.

1. 1. -дверца топочная,21х25 см-1 шт;
   2. -дверца поддувальная, 14х25 см-1 шт;
   3. -дверца прочистная, 12х12 см-3 шт;
   4. -кирпич красный-550 шт;
   5. -духовка 45х25х29 см-1 шт;
   6. -колосник 20х30 см-1 шт;
   7. -задвижка 25х13 см-1 шт;
   8. -плита чугуная 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
   9. -задвижка от вытяжки 13х13 см-1 шт;
   10. -шамотный кирпич ША-8-30 шт;
   11. — уголок стальной 45 х 45 х 700 – 1 шт;
   12. — уголок стальной 45 х 45 х 905 – 5 шт;
   13. — полоска стальная 50 х 5 х 650 – 2 шт;
   14. — полочка сушки 190 х 340 – 1 шт;
   15. — лист перекрытия сушильных камер 800 х 905 – 1 шт.
   16. — лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

На всякий случай отпишу, что слава Шведок несколько преувеличена они уступают современым колпоковым печам в КПД и теплоемкости, кроме таво есть конструкции похожие но более улучшеные например печь «Москвичка» а так же можно поискать выбор в разделе готовые схемы-чертежи 20 печей .

Печь шведка цена под ключ в Москве и Московской области

Уважаемые друзья. Отдельно хочу остановиться на услуге и цене печи шведки под ключ. Зачастую заказчик спрашивает, выполняем ли мы кладку шведки под ключ. Сам термин «под ключ» означает, что вы платите деньги и получаете результат. Сюда должны входить работы по фундаменту, закупке материала и самим строительным работам.

Обязательно прочтите мои статьи :

Популярные барбекю с казаном
Обзор Мангальных зон
Строительство Зоны барбекю

Уважаемые друзья. Отдельно хочу остановиться на услуге и цене печи шведки под ключ. Зачастую заказчик спрашивает, выполняем ли мы кладку шведки под ключ. Сам термин «под ключ» означает, что вы платите деньги и получаете результат. Сюда должны входить работы по фундаменту, закупке материала и самим строительным работам.
Но это лишь первый момент. Стоимость материалов обязательно будет завышена — я часто общаюсь со строительными бригадами и прорабами на строительных объектах, где мы занимаемся

кладкой комплексов барбекю,

и знаем, что у многих прорабов и строителей есть негласные соглашения с продавцами стройматериалов. Когда строитель приезжает в магазин, то ему выпишут материал с любым чеком. Это означает, что строитель будет чист перед вами, так как отчитался вам по чекам. Но на самом деле разницу между ценой магазина и ценой, которую магазин указал в чеке — он положил себе в карман.
Идём далее : устройство фундамента для печи. Эти работы довольно простые, и лично я ( как и любой другой печник) — предпочту выполнять

. За целый день я заработаю на порядок больше, строя печь, чем заливая фундамент. Именно поэтому все печники, которые выставят вам цену печи шведка под ключ — определенно завысят стоимость услуг по устройству фундамента.
Я же не рекомендую вам Строительство под ключ. Как будет происходить работа со мной : после согласования задачи я составляю список материалов, и вы самостоятельно закупаете кирпич, глину, фурнитуру. Ошибиться тут сложно, я расписываю все детально, более того, всегда на связи и отвечаю вам, если вы будете на строительном рынке. Кирпич определенного завода сложно подделать — есть много диллеров кирпича Лодэ в Москве и Московской области. Таким образом вы будете точно уверены, что не переплатите за материалы — вы можете поехать абсолютно в любую строительную фирму ,которая ближе к вашему объекту.
Закупайте материалы самостоятельно. Это сэкономит вам 10-15% от суммы, озвученной печником «под ключ»
Фундамент смогут залить любые местные разнорабочие. Конечно же, я составляю техническое задание для этих рабочих — и под вашим контролем они выполняют эту работу. Стоить будет точно дешевле, чем у печника. А мне заниматься такими работами просто неудобно : фундамент нужно залить, потом уехать, чтобы он отстоялся, потом опять приехать выкладывать печь.

К истокам популярности шведских варочных печей

Классическая шведская печь и красива, и функциональна

По существующей легенде первая шведская печь была построена в России солдатами, попавшими в плен во время одного из сражений Северной войны, которую начал шведский король Карл XII в далёком 1700 году. Тем не менее это не более чем миф, поскольку есть документальное подтверждение, что отопительный прибор, известный в нашей стране как «шведка», разработали в далёкой северной стране в 1767 г. Поручение Академии наук было выдано королём Адольфом Фредерик Гольштейн-Готторпом. Возможно, именно это и способствовало сохранению исторических материалов о разработке дровяной печи новой конструкции. Причины, побудившие короля Швеции лично заниматься столь приземлёнными вопросами, были достаточно прозаическими. Дело в том, что дремучие леса, которыми так гордились шведы в Средние века, к этому времени уже были основательно вырублены — древесина активно использовалась в военном и жилищном строительстве, да и другого топлива шведы в то время попросту не знали. Жилища простых людей чаще всего отапливались наскоро построенными кирпичными каминами, требующими постоянной топки. К слову, печи знати также особой экономичностью не отличались — в лучшем случае использовались объёмные «голландки», которые в ту пору были весьма прожорливыми.

Используя дошедшую до наших дней поговорку о том, что «всё новое — это хорошо забытое старое», шведские учёные с конструкцией долго не мудрили. За основу была взята хорошо изученная голландская печь, которая во время работ была тщательно переделана.

Изменения в первую очередь коснулись функциональности – «шведку» снабдили питой для приготовления пищи, духовкой и практичными нишами, одна из которых предназначалась для сушки одежды, а другая использовалась для того, чтобы приготовленная еда весь день оставалась тёплой. Подобная компоновка была чрезвычайно удобной для небольших домов, поскольку печь, установленная в простенок между кухней и комнатой, обеспечивала все потребности обычной семьи в тепле.

Высокая функциональность шведки может быть дополнена удобной и тёплой лежанкой

Изначально было разработано несколько модификаций шведских печей, которые с небольшими изменениями дошли и до наших дней:

• отопительно-варочный агрегат с одной лишь плитой;
• шведка с плитой и духовкой;
• дровяной отопительный прибор, оснащённый плитой, духовкой (одной или двумя) и водогрейным баком;
• печь-камин двухстороннего типа — варочная часть печи находится в кухне, а декоративная выходит в зал или гостиную;
• шведка с лежанкой.

Кроме того, в зависимости от личных пожеланий, печь, как и прежде, может иметь одну или две ниши, расположенные над плитой.

Печь-шведка с камином

Основные конструктивные параметры были просчитаны шведскими учёными настолько точно, что практически не изменились за несколько веков. С полной уверенностью можно сказать, что именно правильный расчёт и хорошо продуманная конструкция шведки являются первопричиной всех её достоинств:

• компактные габариты;
• функциональная и практичная конструкция;
• высокий КПД и теплоотдача;
• быстрый нагрев благодаря простым и эффективным решениям в теплообменной части агрегата;
• универсальность;
• нетребовательность к топливу — можно сжигать любые виды твёрдого топлива, от стружки и камыша до угля;
• вариативность отопительного прибора — его функциональность и дизайн можно менять согласно своим предпочтениям и потребностям;
• простота в работе и обслуживании;
• экономичность;
• возможность постройки своими руками.

Недостатки «шведки» — такие же, как и у других канальных печей. Прежде всего это быстрое остывание при незакрытой задвижке, а также необходимость в периодической чистке каналов агрегата от сажи. Кроме того, дровяной теплогенератор выдвигает повышенные требования к технологии строительства — для изготовления «шведки» подходит только новый, качественный кирпич, а в процессе работы потребуется повышенная концентрация, аккуратность и максимальная отдача.

Печь Москвичка

Существует и другой тип подобной печи с духовкой. Это некоторый ответ всем зарубежным подобным печам, который был создан отечественным изобретателем Виктором Пилюшем. Печь с русским названием «Москвичка» представляет собой универсальное устройство, с помощью которого можно не только отапливать помещение, но и использовать в качестве плиты для приготовления пищи. В. Пилюш изобрел 4 типа подобных печей. Их производство может выполняться в 20 размерах.

Изобретатель сумел сформировать конструкцию таким образом, что вся конструкция работает на накопление тепла. Происходит это за счет обогревательного канала, который располагается снизу.

В печи Москвичка возможно устройство топки в двух исполнениях:

1. Топка работает на отопление помещения .
2. Топка работает не только на отопление, но и на приготовление пищи.

Стоит заметить, что в духовке данной печи можно регулировать температуру.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Принцип работы шведской печи

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Шведка в современном интерьере

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Шведка с камином

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода. Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Выполнить печь шведку своими руками можно и без профильной квалификации, требуется лишь аккуратность

Варочная поверхность

Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Система газоходных каналов

Каналы могут быть горизонтально или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и высокоэффективная система: тепло, которое в обычных русских печах просачивается сквозь трубу, здесь направляется непосредственно на обогрев.

Если в отопительной печи шведке газоходные каналы имеют горизонтальную направленность, стенки сооружения более равномерно прогреваются. Но в этом случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверцами, что повысит конечную стоимость кладки.

Вертикально расположенные каналы могут превосходно функционировать и с одним техническим люком, но здесь возникает другая проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, по сравнению с третьим (выходным). То есть в одной комнате может быть прохладнее, чем в другой.

Колпаковый тип устройства работает с одним прочистным окошком, поверхность печи равномерно прогревается, к тому же для возведения потребуется меньше кирпича. Агрегат остывает медленнее, так как в верхней части колпаков сохраняется тепло, а продувание из дверец выполняется лишь по центру.

Духовой шкаф

Большой объем шкафа позволяет готовить широкий ассортимент блюд, он удобен в использовании. Духовку изготавливают из литого чугуна, здесь не приемлемы жестяные или листовые вариации, она понадобится не только для выпечки – особая конструкция способствует быстрому прогреванию помещения сразу же после растопки, если распахнуть дверцу.

Духовка в шведской печи изготовляется из чугуна

Короб по габаритам сопоставим с размерами топки, он монтируется в непосредственной близости, но так, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Оптимальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

Удобные пристройки – лежанка и камин

Часто отопительное устройство с лицевой или оборотной стороны оснащают камином (то есть он будет заложен либо в кухне, либо в гостиной). Дымоход может быть объединенным или раздельным. В первом случае образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала нужно немного. Но топить можно будет либо печь, либо камин. Раздельные дымоходы не столь экономичны при возведении, но они позволяют одновременно использовать оба способа отопления.

Весьма востребованы печи шведки с лежанкой. Это приспособление собирают с обратной стороны агрегата, его стандартная длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие внутри, при открывании определенных задвижек нагревают этот подиум. Обычно такие модели печей не оснащают духовым шкафом.

Вспомогательные полки и ниши

С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 крупные полки, обе располагаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается сильнее, верхняя использует только теплоотдачу кирпича. Если закрыть проем ниши деревянной или металлической дверцей, образуется своеобразная низкотемпературная духовка.

Вспомогательные полки и ниши в шведской печи часто используют для сушки ягоды и грибов

В простых моделях используют прямые горизонтальные перекрытия. Интереснее смотрятся арочные конструкции, способные стать изюминкой интерьера, хотя они и сложны в сборке, повышают расход материалов.

Порядовка печи

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид спереди)

Печь Шведка (вид сзади)

Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится.

Видео – Печь шведка своими руками порядовка

Чем примечательна печь-шведка

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Чем отличается шведская печь от других печек

Сейчас шведка в России очень часто используется и считается классикой, хотя её теперешняя конструкция устоялась не так давно, где-то в конце девятнадцатого века. На родине этого отопительного устройства зимы не менее суровые, в жилых помещениях не слишком много места, а рачительные жители привыкли беречь дрова.

Печка является частью простенка

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки. Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки. Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату. Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка. Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой). В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже. Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

При некоторой подготовке печи шведки своими руками с успехом кладут даже непрофессионалы. Застройщикам есть из чего выбрать. Известными отечественными печниками-конструкторами разработано много модификаций, которые разнятся друг от друга как габаритами/мощностью, так и компоновкой.

Комбинированное устройство, разработанное на основе шведки

Важно! У выдающейся эффективности есть обратная сторона медали – повышенные тепловые нагрузки и, как следствие, особые требования к качеству материалов. Например, для раствора очень желательно использовать мергель, должны применяться самые надёжные металлические комплектующие (литые дверцы, толстостенные духовые ящики и перемычки и т.п.)

В обязательном порядке из шамотного кирпича нужно выложить защищённые внутренние стенки топки – это огнеупорное ядро не только не перевязывается с основной кладкой, но и располагается с отступом от рядового красного кирпича.

Виды шведки

Существует несколько популярных видов шведской печи.

• Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
• Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
• Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.

Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.

Шведка с одной плитой

Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.

Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.

Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.

При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.

Устройство и особенности шведской печи

При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:

1. Металлическая духовка.
2. Варочная панель с нишей.
3. Верхняя ниша.

Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.

В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

Размещение шведской печи в частном доме

Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.

Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.

Рекомендации по строительству и по выбору материалов

Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.

Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.

Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.

Схема кладки печи

Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20—25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:

• керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
• огнеупорный кирпич – 30 шт;
• вентиляционная дверца – 1 шт;
• уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
• сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
• лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
• топочная дверца – 1 шт.

Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.

Схема кладки печи с лежанкой

Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.

Источник Источник https://cs-important.ru/sovety/klyuch-gazovyj-razmery-po-nomeram.html
Источник Источник https://elektriksan.ru/santehnika/nachinajushhemu-santehniku-bazovye-pravila-i-neskolko-sovetov/
Источник https://www.tproekt.com/pec-svedka-svoimi-rukami-ustrojstvo-konstruktivnye-osobennosti-poradovka/