Прокладки для унитазов: виды и варианты установки

Прокладка между бачком и чашей унитаза — как выбрать и поменять

Чаще всего мы пользуемся унитазом с установленным на него сливным бачком. Это удобно, компактно и достаточно надежно. Но, даже несмотря на то, что в такой системе давление воды сравнительно низкое, никто не застрахован от аварийных ситуаций. Такие ситуации связаны с протеканием воды с наружной части унитаза. Это чревато порчей напольного покрытия в собственном доме, а также затоплением соседей. Одной из причин протекания является поврежденная резиновая прокладка между бачком и унитазом.

Функции герметичной прокладки для унитаза

Сменная резиновая прокладка призвана обеспечивать герметичность соединения сливного бачка и унитаза. Если она давно не заменялась, то вполне возможно ее усыхание и растрескивание. В результате, герметичность соединения двух сантехнических приборов нарушается. Но отчаиваться не стоит. Стоит прокладка под бачок унитаза недорого, а заменить ее можно собственными руками.

В некоторых моделях унитазов под бачком установлены одновременно 2 прокладки. Одна из них обеспечивает герметичность соединения, а вторая отвечает за амортизацию бачка. В этом случае сантехнические приборы не касаются друг друга.

унитаз санита прокладка между бачком и унитазом виды прокладок между бачком и унитазом прокладка сантек между бачком и унитазом прокладка между бачком и унитазом прокладка между бачком и унитазом

Временное устранение неисправности

Случается, что течь обнаружена, а новой прокладки для бачка унитаза в наличии не имеется. В таком случае можно попробовать использовать один из двух вариантов решения проблемы:

  1. Из ткани следует вырезать небольшую полоску, смазать ее немного застывшей масляной краской. Для дальнейших действий потребуется помощник: он приподнимет сливной бачок, а вы тем временем обмотаете изношенную деталь подготовленной тканевой полоской.
    Желательно сверху обвязать ее бечевкой для повышения прочности. После этого бачок нужно опустить, закрепить на нем все необходимые элементы и не наполнять его водой, пока краска окончательно не высохнет.
  2. Можно приобрести в аптеке резиновую ленту. Ее длина должна составлять 1 м, ширина — 0,5 см, а толщина — 1—2 мм. Растягивая ее, следует обмотать изношенную деталь, не снимая ее с патрубков. Лента фиксируется при помощи проволоки из меди.
    При осуществлении ремонта таким способом не нужно использовать краску и приподнимать бачок, следовательно, его можно выполнить самостоятельно, без помощника.

Чтобы протолкнуть конец резиновой ленты, можно применять карандаш. Пользоваться в данном случае отверткой не слишком удобно, поскольку у нее имеется рукоятка.

Таким образом, замена изношенной детали является не особенно сложной работой, которую вполне можно выполнить самостоятельно. Для этого
не обязательно приглашать сантехника. Важно лишь грамотно выбрать изделие, точно подходящее именно для вашего унитаза. Тогда ремонт окажется эффективным, течь прекратится, можно будет использовать сантехнический прибор в полную силу.

Когда нужно менять прокладку

Поскольку чаще всего уплотнитель между бачком и унитазом изготовлен из резины, то его долговечность находится под большим вопросом. Известно, что при контакте с водой резиновые изделия постепенно теряют свою упругость, становятся жесткими. Следовательно, повышается вероятность появления на них трещин. В эти маленькие трещины просачивается вода, которая и сигнализирует нам о повреждении прокладки. Понять, что пришла пора заменить прокладку, можно по следующим очевидным признакам:

  • Появление на полу санузла воды. Если протекание унитаза не связано с образованием конденсата на бачке в холодное время года, то следует заподозрить именно нарушение герметичности соединения;
  • Визуальный осмотр прокладки выявил ее повреждение. Чтобы провести визуальный осмотр, необходимо снять бачок с унитаза;
  • Помимо визуального осмотра, следует ощупать прокладку. Если она кажется излишне жесткой, потерявшей эластичность, то ее лучше поменять.

прокладка между бачком и унитазом как установить прокладка между бачком и унитазом трапециевидная

Особенности стяжки

Казалось бы, что может быть проще процесса стяжки деталей, когда все манипуляции с прокладками позади. Однако процедура скрепления унитазных деталей имеет определенные особенности.

Накручивание гаек на резьбу болтовых шпилек необходимо проводить равномерно, поочередно действуя с болтовыми соединениями. Сила давления должна быть умеренной, интенсивность затяжки правильно рассчитанной. Не стоит перетягивать соединения, достаточно остановиться на этапе, когда прокладка визуально и на ощупь подтянута до нужного уровня.

Особенно не рекомендуется перетяжка в местах, где применяются полипропиленовые винты. Специалисты рекомендуют заменять пластиковые крепежные элементы на металлические: так можно добиться гарантированной производителем надежности.

Виды сантехнических прокладок

Если возникла необходимость замены старой резиновой прокладки, необходимо снять бачок с унитаза и убедиться, что уплотнитель действительно поврежден. Иногда возникают ситуации, когда прокладка между сливным бачком и унитазом просто сместилась, в результате чего образовалась течь. В этом случае достаточно установить ее правильно и произвести проверку герметичности.

уплотнитель между бачком и унитазом

Осмотр уплотнительной манжеты на предмет ее герметичности

Если вы действительно убедились в необходимости замены, то снимите прокладку со своего места и возьмите с собой, когда пойдете в магазин. Так можно избежать ошибки с формой, размерами и внутренним диаметром отверстия уплотнителя.

Совет: При выборе прокладки для унитаза рекомендуется помять ее в руках для определения степени эластичности. Часто такие изделия долго хранятся на складах, в результате чего пересыхают и утрачивают свои свойства.

Прокладка между унитазом и сливным бачком может изготавливаться из нескольких материалов:

  • Резина. Наиболее популярный и недорогой материал, что делает его самым востребованным среди широких масс населения;
  • Силикон. Более прогрессивный материал, который отличается своей эластичностью;
  • Полиуретан. Изделия из него наиболее дорогие, но зато отличаются долговечностью и устойчивостью к изменению формы под действием веса бачка.

Прокладки также различаются своей формой:

  • усеченный конус;
  • круглая;
  • трапецевидная;
  • конусообразная;
  • «восьмерка» (в виде гитары);
  • овальная.

манжета между бачком и унитазом

Манжета между бачком и унитазом разных видов

Важно: Сравните взятую из дома прокладку с той, которую желаете приобрести. Она должна быть полностью идентичной. В этом случае можно не опасаться, что она не подойдет по форме или размерам.

Например, трапециевидная прокладка между бачком и унитазом никак не встанет на место круглой или овальной.

Изделия также различаются фирмами-изготовителями:

  • Отечественные манжеты. Они стоят недорого, но качество их изготовления остается под вопросом. Часто они способны простоять без проблем много лет, но иногда уже изначально являются дефектными. Тут уж как повезет. Главное — правильно выбрать;
  • Импортные. Качество их на порядок выше, так как все они проходят контроль на своих производствах. Отсюда исходит и их более высокая стоимость. Лучше остановиться именно на такой модели, если она подойдет вам по всем параметрам.

Некоторые производители сантехники придерживаются своих собственных стандартов в отношении сантехнических приборов. Неудивительно, что и прокладки для унитаза имеют свои собственные размеры, подходящие к конкретной модели сантехники. В этом случае вы гарантированно сможете приобрести подходящий и качественный товар.

Нюансы монтажа уплотнителей

Каких-то особых нюансов для установки прокладок между сливным бачком и чашей унитаза обычно нет. Исключение составляют редкие, далёкие от стандартной конфигурации модели сантехнических приборов. Как правило, уплотнитель вставляется (укладывается) внутрь предназначенной для него посадочной выемки в области сопряжения.

После чего сливной бачок аккуратно ставится на место монтажа таким образом, чтобы совмещались отверстия под крепёжную арматуру на бачке и подставке чаши. Здесь важно не сместить прокладку из посадочной области в момент установки бачка.

Несколько проще монтировать наполнительный бачок на подставке чаши унитаза, когда используются прокладки вида М60 и КК100. Этот резиновый уплотнитель надевается с небольшим натягом на крепёжную гайку механизма слива. Поэтому риск смещения прокладки М60 (КК100) на монтаже практически сводится к нулю.

Пошаговый инструктаж по разборке сливного бачка для проведения ремонтных работ приведен здесь. В рекомендуемой нами статье вы найдете много ценных рекомендаций.

Промежуточная прокладка бачок-чаша

Некоторые модели бытовых унитазов сделаны под сочленение наливного бачка с чашей унитаза через дополнительную промежуточную прокладку. Если таковая имеется в комплекте сантехники, устанавливать её проще всего путём предварительной насадки на резьбовые шпильки крепёжных винтов.

Промежуточные уплотнители традиционно имеют «ушки» с отверстиями, сквозь которые проходят стержни крепёжных винтов. Если промежуточный уплотнитель установить по месту, совместив с монтажными отверстиями, и затем пытаться установить бак, прокладку легко сдвинуть с места посадки. Поэтому именно насадкой её на винты упрощается процедура монтажа.

Силовой момент стяжки

Казалось бы, нет ничего проще стяжки деталей соединения винтами после всех манипуляций с прокладками. Между тем, процедура крепления тоже имеет свои особенности. Накручивать гайки на резьбу болтовых шпилек следует равномерно, примерно на 2-3 нитки, поочерёдно применяя действие к болтовым соединениям.

Процедуру демонтажа и обратной установки производят также, если бачок не держит воду. Т.е. если требуется замена арматуры, отвечающей за набор и слив воды из этой сантехнической емкости.

Силу затяжки следует рассчитать правильно. Нет никакой необходимости перетягивать болтовые соединения, когда прокладка уже надёжно подтянута. Тем более перетяжка не рекомендуется на соединениях, где используются полипропиленовые винты. А для обеспечения гарантированной надёжности пластиковые крепёжные аксессуары разумно заменить металлическими изделиями.

Тестирование установленной прокладки

Процедура тестирования прокладок (проверки надёжности герметичности) – это обязательная часть монтажа. Тест не требует каких-то особенных слесарных манипуляций.

После выполнения монтажных работ достаточно наполнить унитазный бачок на две трети водой кратковременным открытием запорного крана. В таком состоянии сантехнический прибор следует внимательно осмотреть в области, где находится уплотняющая резина. Первый тест считается пройденным, если не обнаружились явные протечки воды.

Для второго теста потребуется некоторое время – не менее получаса. Необходимо заполнить бачок до полного уровня (граничный уровень механизма слива) и выдержать (полчаса-час) в таком состоянии.

Затем взять кусок туалетной бумаги и тщательно вытереть им участки унитаза, близлежащие с областью установки прокладки. Подобные действия необходимо выполнить как по верхней стороне, так и снизу. Бумага сухая? В таком случае можно запускать сантехнику в эксплуатацию.

Если после второй проверки туалетная бумага становится влажной (пусть даже частично), эти симптомы свидетельствуют о некачественном уплотнении. Здесь не стоит полагаться на «авось». Правильное решение – переделать работу по монтажу наливного бачка с коррекцией установки герметизирующей прокладки. При этом желательно определить причины утечки.

Нередко бывает, что вода на полу рядом с унитазом вовсе не является причиной его протекания. Это “потеет” бачок. Советуем ознакомиться с причинами появления конденсата на его поверхности и с методами устранения нежелательной влаги.

Принцип полной герметичности

Почему необходимо добиваться полной герметичности системы на монтаже наливного бачка к чаше унитаза? Объясняются требования просто. Даже небольшая утечка приводит к образованию очагов сырости. А сырость – оптимальная среда под размножение микробной среды.

Незначительная (малозаметная) протечка воды способствует образованию водяного камня. Это вещество оказывает негативное влияние на резину – деформирует отдельные участки прокладки. В результате эксплуатация прибора оборачивается аварийными протечками. Подобные аварии могут иметь место в любой момент, включая время отсутствия владельцев жилища.

Наконец, наличие незначительной течи и повышение уровня влажности внутри туалетной комнаты сказывается на долговечности окружающих материалов. В условиях сырости сроки службы даже самых качественных изделий сокращаются наполовину.

Как поменять прокладку между унитазом и бачком

Установка прокладки между бачком и унитазом предполагает снятие с него сливного бачка. Вся процедура состоит из нескольких этапов:

  1. Перекрывается подача воды к унитазу.
  2. Снимается крышка.
  3. Из бачка сливается вся вода. Дно желательно осушить при помощи полотенца.
  4. Внутри бачка необходимо отсоединить патрубок подачи воды.
  5. Далее выкручивается контргайка, удерживающая сифон внутри бачка унитаза.
  6. Выкручиваются болты, которыми бачок крепится к унитазу.
  7. Бачок аккуратно снимается со своего места.

замена прокладки сливного бачка

На старых унитазах болты, соединяющие унитаз и бачок, могут быть изготовлены из металла. В отличие от полимерных шпилек, которые используются на более современных сантехнических приборах, металл постепенно покрывается коррозией. Иногда доходит до того, что выкрутить заржавевшие болты просто невозможно. В таких случаях рекомендуется воспользоваться жидкостью WD-40, которой следует забрызгать болты. Еще более впечатляющие результаты достигаются применением керосина.

Когда бачок с унитаза снят, дальнейшая замена прокладки предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Удаляется старая манжета.
  2. Перед тем, как поставить прокладку, необходимо подготовить место ее установки. На унитазе и на бачке установочное место очищается от грязи и прочих отложений, высушивается при помощи ветоши.
  3. Новая прокладка устанавливается на место прежней.
  4. Чтобы добиться максимальной герметичности, рекомендуется смазать поверхность установленной прокладки силиконовым герметиком.
  5. Бачок устанавливается на свое прежнее место и фиксируется винтами. Винты следует затягивать очень аккуратно, чтобы не повредить унитаз. Один из болтов затягивается лишь на несколько оборотов, после чего так же затягивается второй болт. Если выполнить плотную затяжку только одного болта, то установленная прокладка может перекоситься или лопнет бачок.
  6. Производится подсоединение внутренней арматуры сливного бачка, которая фиксируется контргайкой.
  7. Шланг подвода воды также подсоединяется к бачку, но вода не открывается.
  8. Спустя 2 часа, необходимые для застывания силиконового герметика, если таковой использовался, открывается поддача воды в бачок. Производится проверка на предмет отсутствия внешней течи бачка.

Как видите, замена изношенного уплотнителя между бачком и унитазом особой сложности не представляет. Вся работа может быть выполнена самостоятельно, с минимальным применением сантехнических инструментов. Регулярно проводите осмотр унитаза, чтобы своевременно определить наличие проблемы. Тогда и ущерб от возникновения течи будет сведен к минимуму.

Назначение

Чтобы унитаз и бачок стали одной системой, функционирующей слаженно и четко, требуется специальная прокладка. Она обеспечивает герметичное соединение этих элементов. Подобное изделие служит на протяжении долгих лет. После изнашивания его можно легко заменить.

Благодаря такой резинке отсутствует проблема, когда между бачком и унитазом течет. Главное — она должна подходить виду сантехнических приборов, чтобы обеспечить действительно прочное соединение.

Прокладки для смесителя в ванной какие

Причины изнашивания прокладок

Прокладка для смесителя – это незаменимый элемент его устройства, который представляет собой силиконовый или резиновый уплотнитель, визуально напоминающий колечко, диаметр которого соответствует диаметру трубы. Она является расходным материалом, который используется для уплотнения соединяемых деталей крана. Прокладка герметизирует стыки, предотвращая протечки через эти наиболее уязвимых места конструкции. Периодически эти расходные материалы изнашиваются и требуют замены. Чаще всего причиной износа уплотняющих прокладок внутри крана ванной становится:

    Несоответствие размера уплотнителя диаметру крана. При установке смесителя в ванной крайне важно точно подобрать размер прокладок, иначе они во время эксплуатации быстрее будут изнашиваться или даже деформироваться, лишаясь возможности выполнять свою функцию.

Как заменить прокладку в смесителе в ванной своими руками – инструкция, видео

  • Попадание под прокладку мелких песчинок. При монтаже под уплотнитель могут проникать мелкие частички металла, ржавчины, соринки. Из-за трения этих элементов о резину во время использования крана прокладка истирается, приходит в негодность.
  • Низкое качество материала. Прокладки для смесителя обычно производят из резины, латекса или силикона. Если продукция некачественная, то материал может иметь более низкую эластичность, он может деформироваться, истираться.
  • Низкое качество воды. Водопроводная вода обычно имеет большое количество примесей, которые оказывают негативное влияние на резину, из которой изготавливают уплотнитель для крана. Кроме того, постоянные перепады температур приводят к деформациям, появлению трещин.
  • Обратите внимание! На срок службы уплотнителя смесителя влияет множество факторов, начиная от качества материала, соответствия размера диаметру кранов. Однако, чаще всего причиной ускоренного износа прокладки являются банальные ошибки, совершаемые неопытными мастерами при монтаже.

    как изготовить прокладку на кран буксу Как заменить прокладку на смесителе Прокладки для смесителя в ванной какие Прокладки для смесителя в ванной какие Прокладки для смесителя в ванной какие Прокладки для смесителя в ванной какие Прокладки для смесителя в ванной какие Прокладки для смесителя в ванной какие Прокладки для смесителя в ванной какие как поменять прокладку в шаровом кране

    Профилактика поломок

    Любую поломку проще предотвратить, чем бороться с ее последствиями. В случае кранов и смесителей это также работает. Конечно, полностью обезопасить себя не удастся, но заметно отсрочить ремонт под силу каждому.

    • не экономить на сантехнике и запасных частях;
    • использовать фильтр, особенно в случае старых водопроводных труб;
    • не пренебрегать уходом, периодически разбирать краны, чистить, смазывать подвижные элементы;
    • вентили закручивать до упора, но не прилагать чрезмерных усилий, часто именно это рвет уплотнения.

    Если так случилось, что без замены не обойтись, к выполнению работы стоит подойти со всей возможной ответственностью. Только правильно установленная качественная прокладка позволит надолго отсрочить замену дорогостоящего запорного устройства.



    Как понять, что пора менять прокладку?

    Часто домовладельцы задаются актуальным вопросом, когда и как поменять прокладку в смесителе в ванной, чтобы продлить срок службы сантехнического оборудования. Профессиональные сантехники утверждают, что этот момент невозможно не заметить. Главное, всегда обращать внимание на места, где между собой соединяются элементы смесителя. Как только вы увидите, что там сочится или подкапывает вода, начинайте готовиться к замене расходников. Различают 2 типа замены прокладок:

    • Плановая или профилактическая. Плановая замена прокладки в смесителе в ванной выполняется через срок, который обычно оговаривается производителем в инструкции. Обычно этот срок зависит от качества материла. Как правило, сантехники рекомендуют производить плановую замену расходных материалов в смесителе не реже 1 раза каждые 2-3 года, ведь стоят они копейки, но существенно продлевают срок служба самого крана.
      Схема замены прокладки
    • Экстренная или аварийная. Экстренная или аварийная замена производится не в срок, рекомендованный производителем, а из-за с ускоренного износа расходных материалов из-за вышеперечисленных факторов. Самым явным сигналом к замене уплотнителя является подтекание смесителя через места соединения его комплектующих.

    Как заменить прокладку в смесителе в ванной своими руками – инструкция, видео

    Важно! Производители в инструкции к смесителю указывают средний рекомендованный срок его замены, который обычно зависит от качества и плотности материала. Однако, на скорость износа сантехнического оборудования также оказывает сильное влияние частота использования крана, качество водопроводной воды и соответствие размеров прокладки диаметру крана.

    Последствия протечек

    Часто люди годами просто закрывают глаза на то, что капает кран в ванной, не предпринимая никаких действий. На самом деле, «хронические» протечки, как правило приводят к гораздо большим проблемам. Поэтому протекающий душевой смеситель или кран может привести к аварийной ситуации и обширной протечке. Самыми негативными последствия протекания сантехники на территории ванной являются:

    • Повышение влажности внутри санузла. Ванной комната и так характеризуется высокой влажностью, которая негативно влияет на отделочные материалы и мебель внутри помещения, а капающий кран еще сильнее увеличивает количество влаги в воздухе.
    • Раздражающие звуки. При подтекании крана или смесителя во всей квартире раздается звук падающих капель, особенно если раковина или ванна сделана из тонкостенного металла. Историки утверждают, что во времена средневековья такими звуками даже пытали, поэтому не удивительно, что эта ситуация раздражает домочадцев.
    • Повышенный расход воды. Практически каждая квартира сейчас оборудуется счётчиками, устанавливаемыми на трубы водоснабжения, поэтому, когда течет смеситель, кран или душ в ванной, существенно повышается расход воды, а значит и коммунальные счета.
    • Опасность затопления нижних этажей. Если вовремя не разобраться, почему течет кран и не устранить причину поломки, ситуация может усугубиться и вылиться в обширную протечку, которая испортит ремонт не только в вашей ванной, но и в квартире соседей снизу.



    Что нужно для работы?

    Поменять прокладку в кране в кухне или ванной своими руками вполне реально, если запастись необходимым инструментом и материалами. Если вы заметили, что смеситель начал немного подтекать, то не откладывайте замену уплотнителя на потом, чтобы окончательно не испортить оборудование. Для работы потребуется:

      Прокладка резиновая нужного размера. Чтобы приобрести уплотнитель нужного размера, необходимо определить диаметр крана, для этого можно снять его, приложить к бумажному листку, а затем обвести карандашом или маркером.

    Как заменить прокладку в смесителе в ванной своими руками – инструкция, видео

    Инструменты для замены прокладки в смесителе

  • Разводной ключ сантехнический.
  • Отвертки.
  • Плоскогубцы.
  • Помните, что при покупке сантехнических прокладок самое важное – качество, эластичность и плотность материала. Наиболее популярными являются уплотнители из кожи или резины. Считается, что резиновые модели более долговечны, так как они имеют повышенную устойчивость к влаге, они эластичные и упругие.


    Не только краны

    Сколько прокладок можно обнаружить в смесителе для ванной и где они расположены?

    • На клапане винтовой кранбуксы. Она перекрывает воду, когда вы закручиваете кран;
    • На штоке той же кранбуксы. Пара кольцевых прокладок заменила сальниковую набивку и не дает воде течь по штоку, когда кран открыт;

    Кранбуксы с сальниковой набивкой все еще продаются, однако встретить их можно заметно реже, чем изделия с резиновыми уплотнительными кольцами.

    • На рычажном переключателе для душа. Прокладки установлены на бочонке, перекрывающем воду на гусак или душевую лейку, и на штоке переключателя;
    • Под накидными гайками косоножек (эксцентриков), крепящих смеситель к торчащей из стены подводке или водорозетке;

    Читать также: Сделать подъемник в гараж своими руками

    Течь прокладки под эксцентриком.

    • На гусаке (изливе);
    • Под накидными гайками душевого шланга.

    Как выполнить замену?

    Если вы подготовили все необходимые инструменты и приобрели подходящую прокладку, можно приступать к замене. При выполнении работы важно соблюдать правильную технологию монтажа и действовать аккуратно.

    Замена расходных элементов в смесителе выполняется согласно следующей последовательности:

    • Сначала необходимо временно перекрыть холодное и горячее водоснабжение в квартире или помещении, где будет проводится замена. Это необходимо, чтобы вода не лилась во время проведения процедуры.
    • Затем снимаются вентили, с помощью которых происходит регулировании температуры воды. Обычно они довольно легко свинчиваются без применения какого-либо инструмента.

    Как заменить прокладку в смесителе в ванной своими руками – инструкция, видео

  • Затем откручивается винт, фиксирующий смеситель. Если он отходит тяжело, то его можно полить кипятком, а затем попытаться еще раз. Можно попробовать использовать отвертку или плоскогубцы, однако, их концы нужно обмотать изолентой, чтобы не повредить кран.
  • После этого нужно разобрать кран, чтобы добраться до уплотнителя, аккуратно снять прокладку и заменить ее новой. При замене прокладки нежно следить, чтобы под нее не попал сор, частички ржавчины.

    Как заменить прокладку в смесителе в ванной своими руками – инструкция, видео

    Потом нужно собрать смеситель в обратном порядке, аккуратно, но прочно закрутив фиксирующий винт. Для этого используется разводной сантехнический ключ. Важно плотно закрутить винт, но при этом не сорвать резьбу крана.

    Как заменить прокладку в смесителе в ванной своими руками – инструкция, видео

    Учтите, что иногда смесителю не требуется замена расходных элементов. Если при разборке крана вы видите, что прокладка еще в хорошем состоянии, то ее можно аккуратно снять, промыть под водой, а затем поставить на место.

    Ремонт

    А теперь давайте выясним, как заменить прокладку в смесителе в ванной в каждом конкретном случае.

    Клапан кранбуксы

    1. Перекрываем соответствующий вентиль на входе в квартиру или, в его отсутствие, стояк водоснабжения;

    Маленькая хитрость: кранбуксу на холодной воде можно заменить и под давлением. Нужно лишь иметь под рукой полностью исправный кран для подмены. На горячей воде это номер можно повторить только летом, когда температура ГВС не превышает 40 градусов. Зимой вы с большой вероятностью получите серьезные ожоги и затопите соседей.

    1. Полностью открываем кран, чтобы убедиться в отсутствии давления;
    2. Вынимаем из барашка декоративную заглушку и отворачиваем прячущийся под ней фиксирующий винт;
    3. Снимаем барашек;
    4. Выкручиваем кранбуксу разводным или рожковым ключом. Резьба — обычная, правая, отворачивается против часовой стрелки;

    Букса выкручена, прокладка доступна для замены.

    1. Снимаем старую прокладку с клапана. Она фиксируется винтом под плоскую отвертку или штоком в форме грибка;
    2. Ставим новую прокладку;

    Замена прокладки на клапане кранбуксы.

    1. Ножницами срезаем на ней фаску по окружности. Эта несложная операция исключит «рычание» крана при открытии: его вызывает биение клапана буксы в турбулентном потоке, порождаемом неровными краями прокладки;
    2. Подматываем буксу тонкой прядью сантехнического льна;
    3. Вкручиваем кран и ставим на место барашек;
    4. Включаем воду и проверяем работу крана.

    В качестве подмотки для кранбуксы в отсутствие льна можно использовать ленту ФУМ, полоску полиэтилена или изоленты.

    Шток кранбуксы

    Как поменять прокладку в кране в ванной, отвечающую за уплотнение штока?

    Инструкция по демонтажу кранбуксы ничем не отличается от описанной выше. Чтобы добраться до уплотнительных колец, нужно подцепить отверткой и снять тонкую латунную скобку в прорези штока, а затем полностью выкрутить шток и вынуть его из корпуса. Старые кольца срезаются острым ножом, новые надеваются на их место, затем шток вкручивается в корпус и вновь фиксируется скобкой.

    Устройство современной винтовой кранбуксы.

    Подсказка: как правило, прокладки для смесителя для ванной продаются в виде набора, включающего наиболее востребованные размеры. Предпочтительна жесткая резина: она служит дольше и меньше деформируется на горячей воде. Цена комплекта — от 30 до 60 рублей.

    Шток переключателя

    Чтобы добраться до кольцевых уплотнительных прокладок на штоке переключателя, необходимо:

    1. Снять рукоятку переключателя;
    2. Выкрутить из корпуса смесителя эксцентрик, приводящий в движение бочонок с перекрывающими воду прокладками;
    3. Снять скобку, фиксирующую шток в корпусе переключателя;
    1. Нажать на шток и выдавить его из корпуса. Замена уплотнительных колец выглядит так же, как на штоке кранбуксы.

    Бочонок переключателя

    Чтобы вынуть его из корпуса, нужно:

    Демонтаж переключателя на душ.

    Корпус вскрыт, переключатель извлечен.

    Прокладки на переключателе могут иметь форму дисков или колец. В первом случае они фиксируются винтами, во втором — сидят в прорезях бочонка. Основная проблема — в том, что прокладки соответствующего размера зачастую отсутствуют в универсальных наборах.

    Для плоских прокладок есть простое решение: они вырезаются по месту из старой автомобильной камеры. При выходе из строя резиновых колец, увы, зачастую приходится менять переключатель целиком, а то и весь смеситель.

    Бочонок с кольцевыми прокладками.

    Эксцентрики

    Что делать, если потекли соединения под эксцентриками, на которых установлен смеситель?

    1. Перекрыть оба вентиля — на холодной и горячей воде;
    2. Полностью отвернуть обе накидные гайки под смесителем;
    3. Вынуть из гаек старые прокладки и установить в них новые;
    1. Без перекосов, по одному — два оборота за раз затянуть обе гайки.
    • Предпочтительны не резиновые или тем более паронитовые («картонные») прокладки, а силиконовые. Они более эластичны; что еще важнее, они сохраняют эластичность на горячей воде неограниченное время. Резина при длительном нагреве становится хрупкой;
    • Не пытайтесь подтягивать старую прокладку с большим усилием. Вы с большой вероятностью сорвете резьбу или раздавите гайку: латунь — металл довольно непрочный;
    • Не стоит пытаться заменить только одну из прокладок. Вторая почти всегда начинает течь вслед за ней: откручивая накидные гайки эксцентриков, вы неизбежно нарушите герметичность соединения.

    Гусак

    Прокладка на гусаке изнашивается, если вы часто поворачиваете его в процессе принятия ванны. Для замены необходимо лишь отвернуть фиксирующую гусак гайку. Используйте для этой цели не газовый, а разводной ключ: так больше шансов сохранить целым хромирование гайки.

    Читать также: Изготовление компрессора своими руками

    Замена прокладки на гусаке.

    Как заменить прокладки под накидными гайками душевого шланга — думается, уважаемый читатель сообразит без подсказок. А вот замена сердечника душа — чуть более сложная операция.

    Прокладка для радиатора отопления: какие межсекционные прокладки использовать для чугунных батарей

    Прокладка межсекционная для радиатора – Микроклимат в квартире и доме

    После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают.

    Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам.

    Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?

    Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

    Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

    Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской.

    Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами.

    Финансовые затраты минимальны.

    Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

    За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов.

    Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив.

    Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

    Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

    Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

    После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

    • верстак или доски для оборудования рабочего места;
    • радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
    • молоток и зубило;
    • паяльная лампа;
    • щетка с металлической щетиной.

    Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать.

    С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов.

    Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

    Ключ для радиаторных пробок и переходников

    Замена прокладок и сборка отопительного прибора

    Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против.

    В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые.

    Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

    Прокладки для радиаторов отопления: все типы и размеры – Stroim24.info

    Межсекционная радиаторная прокладка служит уплотнительным элементом в данных отопительных приборах. Она предотвращает протечки в точках стыкования секций, тем самым продлевая срок службы батареи и повышая качественность отопления.

    Эти элементы уплотняют сопряжения секций в отопительных батареях.

    Типы изделий

    На данный момент выпускаются такие прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также биметаллических и алюминиевых аналогов.

    Что предлагают производители

    На фото — изделие из силикона.

    1. Прокладки из силикона могут выдержать высокий уровень температур теплоносителя. Они неплохо компенсируют тепловые расширения металла. Применяются обычно в автономных отопительных системах с небольшим рабочим давлением.
    2. Паронитовые аналоги делают из спрессованной резины с добавками асбеста и особого порошка. Они выдерживают высокие температуры до 90-100 градусов, характерные для коммунальных систем отопления. Межсекционная прокладка для радиатора из паронита может уплотнять соединения чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей отопительной системы.

    Ниже представлена таблица размеров изделий, изготовленных по ГоСТу №481/80.

    Типоразмерd×D×S, в ммМаркировка в дюймах
    32×40×1Универсальный уплотнитель 1 1/4»
    32×40×1.5Универсальная прокладка 1 1/4»
    32×40×2Универсальный уплотнитель 1 1/4»
    43×56×1.5Прокладка для радиатора из чугуна 2»
    43×56×2Уплотнитель для радиатора из чугуна 2»
    1. Фторопластовые прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых аналогов делаются из термостойкого пластика. Ставятся они без дополнительного смазывания. Изделия имеют высокую термостойкость, выдерживают высокий уровень давления и устойчивы к агрессивным средам.

    Таблица ниже представляет изделия, сделанные по ГоСТу №10007/80.

    Типоразмерd×D×S, в ммМаркировка в дюймах
    32×40×1Универсальная прокладка 1 1/4»
    32 ×40×2Универсальный уплотнитель 1 1/4»
    28×40×1Прокладка 1 1/4», имеющая проушины под ход резьбы
    28×40×2Аналог 1 1/4», имеющий проушины под ход резьбы
    43×56×1Прокладка для радиатора из чугуна 2».
    43×56×2Уплотнитель для радиатора из чугуна 2».
    1. Изделия картонные производители изготавливают по ГоСТу №9347-74 и пропитывают масляной краской для увеличения срока службы. Применяются они в автономных обогревательных системах, имеющих биметаллические либо алюминиевые радиаторы отопления.

    Статья в тему: Что такое пенополиуретан и как с ним работать

    Выбор продукции

    Думая, какие прокладки выбрать, примите во внимание их материал, а также размер.

    Данное понятие включает в себя:

    • внутренний диаметр изделия (d);
    • наружный диаметр (D);
    • толщину продукта (S).

    Прокладки для радиаторов отопления разновидности проблемы способ замены

    Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.

    Интересующие нас изделия используются двумя способами:

    1. Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
    2. Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы.

    Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой. В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.

    Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.

    Прокладка из паронита для чугунных секций.

    Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.

    Какой из двух материалов более предпочтителен?

    Однозначный ответ дать трудно.

    • паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
    • силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.

    На фото — силиконовое изделие.

    Размеры и форма

    Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.

    Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).

    Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой. При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.

    Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.

    Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:

    Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.

    Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:

    • автомобильная — для чугунной батареи;
    • велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.

    Для вырезания используются обычные ножницы; контур предварительно переносится на разрезанную вдоль и разложенную на плоском столе камеру шариковой ручкой.

    Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.

    Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубысоответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).

    Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:

    • при установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
    • паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.

    Течь чугунной батареи между секций.

    Монтаж и замена

    Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?

    1. Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
    2. Наденьте прокладку на резьбу пробки.
    3. Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.

    Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.

    Схема сделает понятным способ соединения секций.

    • Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
    • Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.

    Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.

    • Повторите операцию с верхней пробкой.
    • Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
    • Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
    • Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
    • Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
    • Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
    • Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
    • Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
    • Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

    Переборка чугунной батареи.

    По материалам “О трубах.ру”.

    Прокладки для радиаторов отопления: все типы и размеры – инструкция на Февраль 2019

    • Типы изделий
    • Способы изготовления

    Межсекционная радиаторная прокладка служит уплотнительным элементом в данных отопительных приборах. Она предотвращает протечки в точках стыкования секций, тем самым продлевая срок службы батареи и повышая качественность отопления.

    Эти элементы уплотняют сопряжения секций в отопительных батареях.

    Типы изделий

    На данный момент выпускаются такие прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также биметаллических и алюминиевых аналогов.

    Что предлагают производители

    На фото — изделие из силикона.

    • Прокладки из силикона могут выдержать высокий уровень температур теплоносителя. Они неплохо компенсируют тепловые расширения металла. Применяются обычно в автономных отопительных системах с небольшим рабочим давлением.
    • Паронитовые аналоги делают из спрессованной резины с добавками асбеста и особого порошка. Они выдерживают высокие температуры до 90-100 градусов, характерные для коммунальных систем отопления. Межсекционная прокладка для радиатора из паронита может уплотнять соединения чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей отопительной системы.

    Ниже представлена таблица размеров изделий, изготовленных по ГоСТу №481/80.

    Типоразмерd×D×S, в ммМаркировка в дюймах
    32×40×1Универсальный уплотнитель 1 1/4»
    32×40×1.5Универсальная прокладка 1 1/4»
    32×40×2Универсальный уплотнитель 1 1/4»
    43×56×1.5Прокладка для радиатора из чугуна 2»
    43×56×2Уплотнитель для радиатора из чугуна 2»
    • Фторопластовые прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых аналогов делаются из термостойкого пластика. Ставятся они без дополнительного смазывания. Изделия имеют высокую термостойкость, выдерживают высокий уровень давления и устойчивы к агрессивным средам.

    Таблица ниже представляет изделия, сделанные по ГоСТу №10007/80.

    Типоразмерd×D×S, в ммМаркировка в дюймах
    32×40×1Универсальная прокладка 1 1/4»
    32 ×40×2Универсальный уплотнитель 1 1/4»
    28×40×1Прокладка 1 1/4», имеющая проушины под ход резьбы
    28×40×2Аналог 1 1/4», имеющий проушины под ход резьбы
    43×56×1Прокладка для радиатора из чугуна 2».
    43×56×2Уплотнитель для радиатора из чугуна 2».
    • Изделия картонные производители изготавливают по ГоСТу №9347-74 и пропитывают масляной краской для увеличения срока службы. Применяются они в автономных обогревательных системах, имеющих биметаллические либо алюминиевые радиаторы отопления.

    Выбор продукции

    Думая, какие прокладки выбрать, примите во внимание их материал, а также размер.

    Данное понятие включает в себя:

    • внутренний диаметр изделия (d),
    • наружный диаметр (D),
    • толщину продукта (S).

    Обратите внимание!Диаметр изделий должен точно совпадать с величиной входного отверстия секций.При монтаже лучше всего, если кромки прокладок не будут выступать.Иначе возможны протечки.

    Способы изготовления

    Инструкция делит уплотнения для радиаторных секций на плоские по форме и объемные аналоги, необходимые для разных конструкций сопряжений.

    • Уплотнители плоские делаются из материалов листовых (паронит, резина, кожа, пластик) вырубным способом с помощью штампов, штанцевых ножей. Используется и вырезка лазерами и круговыми ножами.
    • Объемная прокладка для чугунного радиатора и аналогов из других металлов производится при помощи термо-формования из поливинилхлорида либо вулканизации из сырого силикона и резины.

    Вырубка штампованием

    Цена самих штампов высока — это сложные приспособления, которые состоят из многих элементов, сделанных очень точно. Помимо них для работы нужен пресс, на него штамп ставится.

    Перед процессом изготовления учитываются габариты прокладки. Чем она больше, тем штамп массивней, а пресс мощнее.

    Обратите внимание!Данный метод изготовления уплотнителей высокоскоростной и достаточно дешевый.Поэтому он оптимален для производства массового.

    Вырубание штанцевыми ножами

    Данный метод похож на предыдущий, однако инструмент более прост и дешев. Процесс производства недорог и быстр. Но служат штанцы недолго, из-за этого способ оптимален для изготовления средних и мелких партий уплотнителей.

    Вырезание круговыми ножами

    • Данный метод используется для изготовления больших и только круглых прокладок.
    • Тут нужно особое оснащение, оно сравнительно дешевое и имеет высокую производительность.
    • Как режущие приспособления применяются стандартные лезвия.
    • Перечисленные обстоятельства дают возможность производить уплотнители своими руками в любых количествах.

    Резание лазерное

    В данном случае нет нужды закупать специальный инструмент. На стандартных станках можно производить прокладки любой формы.

    Данный метод мог бы стать одним из самых выгодных, кабы не один недостаток. Лазером можно без проблем резать далеко не все материалы. Единственный выход — существенно уменьшать скорость резания, это делает процесс более дорогим.

    Термо-формовка

    Для данного метода нужен термопласт-автомат с пресс-формой для отливания изделий. Формовочный пресс достаточно дорог. Чтобы «отбить» его стоимость, производство термо-формированных уплотнителей должно быть крупносерийным, серийным либо массовым.

    Для мелких партий технология целесообразна только тогда, когда прокладки другим способом произвести нельзя. Следует учесть, что данным методом можно производить лишь изделия из ПВХ.

    Вулканизирование

    Вулканизация продукции осуществляется на термо-прессах в особых пресс-формах. Подобные формы не так дороги, как аналоги для термопласт-автоматов. Это понижает себестоимость изделий.

    Одновременно сама технология вулканизации продолжительна, что влияет на стоимость продукции. Однако другим способом качественные прокладки из силикона и резины получать нельзя.

    Без качественных межсекционных уплотнителей невозможно эксплуатировать отопительные радиаторы. Они делятся на несколько разновидностей и это надо учесть при установке прокладок. Видео в этой статье развивает ее тему.

    Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, монтаж и

    Для надежных герметичных стыков между секциями отопительных радиаторов используются разного вида прокладки. Элемент обязан владеть рядом специфических свойств, снабжающих надёжную работу в течение определенного времени.

    Разновидности продукции

    Как правило все комплектующие приобретаются при покупке самих батарей. В строительном магазине консультанты обязаны знать, какие конкретно потребуются прокладки для биметаллических радиаторов, а какие конкретно необходимы для изделий из чугуна. Но обычно клиент идет только за запчастями. Исходя из этого не помешает готовиться, дабы купить то, что необходимо.

    Паронитовые элементы

    Они производятся из прессованной резины с добавками асбестовых порошковых веществ и волокон.

    Межсекционная радиаторная прокладка данного типа значительно чаще употребляется в квартирах с центральным отоплением.

    1. Замечательно выдерживает температурный режим в +85-100? .
    2. Наиболее популярным считается изделие, изготовленное по ГоСТ №15180-86. Для производства употребляется паронит ПМБ, ПОН-Б и ПК, и армированный паронит.
    3. Изделия производятся методом вырубки на прессе либо вырезкой круговыми ножницами, и плоттером.

    Прокладки из паронита неспециализированного назначения

    1. Такие уплотнители действенны для трубопроводов с жидким и газообразным носителем.
    1. Они вычислены на температуру от -50? до +450?.
    2. Снабжаются маркировкой ПОН-Б и ГоСТом №15180-86.

    Маслобензостойкие аналоги

    1. Он рекомендован для трубопроводов с транспортировкой маслянистых жидкостей и газов.
    2. Их лучше применять там, где проходит теплоноситель, являющийся техническим маслом, и нефтепродукты, углеводороды в сжиженном либо газообразном состоянии, расплавленный воск, коксовый газ, азот, кислород.
    3. Температурный режим от -50? до +450?.
    4. Маркируется как ПМБ.

    Кислотостойкая модифицированная резина

    1. Сохраняет герметичность во фланцевых соединениях трубопроводов, переносящих агрессивные соединения, к примеру – антифриз.
    2. Прокладки действенно работают при взаимодействии с щелочами и кислотами, растворителями органического происхождения и разными газами.
    3. Выдерживают от -50? до +250?.
    4. Снабжаются маркой ПК.

    Армированная продукция

    1. Снабженная армирующей сеткой прокладка для чугунного радиатора монтируется в межсекционное пространство бытовых батарей а также.
    2. Пар, воду, разные газы, маслянистые вещества уплотнитель замечательно держит.
    3. Температурный режим -50? до +450?.
    4. Маркируются ПА.

    Другие типы прокладок

    Реже применяемые, но не меньше действенные уплотнители равно как и обрисованные выше, подойдут не только для бытовых целей.

    Современная межсекционная прокладка для радиатора не разрушается и при действии агрессивных веществ.

    1. Силиконовые аксессуары выдерживают высокие температуры. Благодаря хорошей пластичности, они удачно компенсируют расширения железных секций под действием тепла. Чаще видятся в системах с маленькими нагрузками и давлением.
    2. Фторопластовые аналоги делаются из термостойких полимеров. Не требуют дополнительных смазок, не реагируют как на тёплую воду, так и на антифризы.
    3. Прокладки из картона также пользуются спросом. Их пропитывают масляной краской для положительных срока свойств и усиления службы. Чаще инструкция рекомендует устанавливать их в пространства между секциями в биметаллических и алюминиевых батареях.

    Грамотный выбор уплотнителей

    Для монтажа батарей в частном доме либо квартире эксперты рекомендуют покупать силиконовые либо паронитовые уплотнители. Нежелательно изготавливать прокладки своими руками, тем более из подручных материалов.

    Это может привести к скорой разгерметизации стыков. Израсходуйте мизерную сумму на готовую продукцию, тем более что цена точно не ударит по кошельку.

    Изделия имеют определенные размеры. Это и толщина, и диаметр круга внешнего и внутреннего. Проследите за совпадением выходных отверстий и диаметров колец труб.

    Независимый монтаж секций

    Часто появляется необходимость добавить, либо заменить часть секций в батарее. Отметьте заблаговременно, какие конкретно сегменты подлежат замене и подготовьте инструменты.

    Вам пригодится радиаторный ключ, и ниппеля и прокладки (полые элементы с левой либо правой двухсторонней резьбой).

    1. Разложите на ровной поверхности (лучше на полу) секции лицевой стороной в свою сторону.
    2. Высвободите от заглушек торцевые отверстия.
    3. Наденьте прокладку на часть ниппеля, где нет резьбы.
    4. Бережно вкрутите ниппель на два-три витка в коллектор.
    5. Легким нажимом совместите гайку с отверстием присоединяемого сегмента.
    6. При помощи ключа затяните ниппель. Разнонаправленная резьба стянет обе секции батареи. При верном стягивании прокладка надежно сожмется в стыке до нужного предела.
    1. Нижнюю и верхнюю гайки необходимо закручивать на однообразное число витков по очереди. Тогда вы избежите перекосов.
    2. До монтажа радиатора в отопительную систему удостоверьтесь в надежности герметичность стыков, пропустив воду из шланга в радиатор. Стыки должны быть сухими.

    Вывод

    Верная установка прокладок промышленного изготовления избавит вас от неприятных моментов с потекшими батареями. Своевременная замена уплотнителей продлит срок работы отопительной системы.

    Все секреты раскроет видео в данной статье, где вы отыщете подборку нужных советов.

    Радиаторный ниппель для чугунных радиаторов отопления: инструкция по монтажу, , фото

    Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

    Какие функции выполняет ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения после его замены? В этой статье мы постараемся ответить на перечисленные вопросы.

    Стальной ниппель с защитным кадмиевым покрытием.

    Что это такое

    Секционные радиаторы получили наибольшее распространение, среди прочего, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. Если его эффективность окажется недостаточной, всегда можно добавить еще несколько секций, увеличив тепловую мощность. Понятно, что их цена несопоставима с расходами на новый конвектор или панельный радиатор больших размеров.

    Ниппель для радиатора, собственно, и обеспечивает их соединение между собой. Он представляет собой короткую трубку с противонаправленными резьбами, которые одновременно вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. Внутри он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

    Диаметр резьбы ниппеля и, соответственно, коллекторов секций составляет:

    ДУ32 (1 1/4 дюйма)

    В качестве материалов при производстве ниппелей используются:

    Полезно: стальные изделия гораздо прочнее на разрыв, зато обладают меньшей коррозионной стойкостью.
    Если система отопления сбрасывается на лето, то предпочтителен радиаторный чугунный ниппель. он позволит обойтись при разборке отопительного прибора куда меньшими усилиями.

    Стальной ниппель для чугунных радиаторов прочен, но неустойчив к коррозии.

    Проблемы

    Какие проблемы секционных отопительных приборов так или иначе связаны с ниппелями?

    Межсекционные течи

    Причина их появления – в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями постепенно утрачивают эластичность из-за длительного нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; при этом прокладка раз за разом деформируется.

    Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает полностью перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.

    Течь между секций.

    Разрыв ниппеля

    Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. Если в первом случае худшее, что вам грозит – небольшая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир горячей водой с большим количеством ила и песка.

    Что может быть причиной разрыва достаточно прочного ниппеля?

    • Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции несколько расширяются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и едва наметившаяся трещина расширится и превратится в источник серьезных проблем.
    • Гидроудар. Так называется распространяющаяся в практически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки или просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может достигать 20 – 25 атмосфер.

    Механизм возникновения гидроудара.

    Справка: чугунные радиаторы рассчитаны на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые – в 6 – 16.

    Герметизация

    Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

    • Вплоть до середины 20 века для этой цели использовался сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при высоких температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась вокруг ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
    • Следующие несколько десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных приборов использовались прокладки из паронита (жесткой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий большого усилия стягивания.

    На фото – намертво прилипшая к коллектору паронитовая прокладка.

    • Сейчас для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наряду с паронитом используются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (проще говоря, внешне похожи на тонкий бублик). Силикон долгое время сохраняет эластичность и не требует большого усилия стягивания.

    Однако: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку довольно трудно отцентровать так, чтобы она не выдавилась за пределы секций.
    Силиконовые колечки удобнее использовать с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

    Замена

    Как заменить прокладку между секциями или межсекционный ниппель?

    Вот инструкция по замене для случая, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

    1. После сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
    2. На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
    3. Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
    4. Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба всегда левая) на один оборот.
    5. Операция повторяется с вторым ниппелем. Далее они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение или просто порвать ниппеля.

    После замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. Если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

    Для доступа к первым от подводки секциям батарею лучше снять.

    При ремонте секционных радиаторов полезно знать пару тонкостей.

    • Если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой или строительным феном. Благодаря температурному расширению необходимое для разборки усилие станет вполне посильным.
    • Если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их можно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур старой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку обычными ножницами.

    Несмотря на неровные края, такое изделие способно обеспечить герметичность соединения секций.

    Заключение

    Как видите, ремонт секционных отопительных приборов не требует высокой квалификации или каких-то особых навыков. Узнать о нем больше читателю поможет в этой статье. Успехов!

    Прокладки сантехнические

    За долгое время работы, я столкнулся с большим количеством вопросов связанных с уплотнительными изделиями — прокладками.

    Большой количество разнообразных типов и видов прокладок, проблемность закупки не большего количества, проблема с типологией вызывает много вопросов.. как в снабжении, так и в продажах..

    Такая тема, действительно требует статьи с подробным рассмотрением вопроса…

    Виды материалов сантехнических прокладок:

    • резина
    • паронит
    • силикон
    • фторопластовые

    По назначению:

    • для радиатора;
    • для кран буксы;
    • для излива смесителя;
    • для дивертора;
    • для керамической кран буксы.

    *в данной статье, мы не будем рассматривать резиновые и паронитовые прокладки для фланцев.

    Резиновые сантехнические прокладки:

    Резиновые прокладки, самый распространенный вид сантехнической прокладки в бытовой сантехнике.

    • высокая усталостная прочность;
    • незначительной водопроницаемость;
    • незначительная газопроницаемость;
    • высокая стойкость к истиранию;
    • изолирующие свойства по отношению к электричеству;
    • дешевизна.

    Прокладки изготавливаются из монолитной резины.

    В процессе эксплуатации прокладки изнашиваются и требуют частую замену. Зачастую резиновую прокладку использовав единожды (установка подводки смесителя, подводки для воды.

    рекомендуется обжимать гайку единожды, а таком случаи герметичность соединения будет более качественное, при повторном обжатии, свойства резиновой прокладки уменьшаются, в результате меньшая герметичность соединения), повторно не используют, а меняют на новою.

    Условия применения резиновой прокладки:

    Резиновую прокладку устанавливают в системах с давлением до 25 бар (для обычной сантехники, такое давние редкость) и температура до 100 градусов.

    Паронитовые сантехнические прокладки:

    Паронит — результат прессовки асбеста, каучака и порошковых ингредиентов.

    Основной задачей паронитовых прокладок заключается в герметизации сантехнических соединений.

    Особенно широко паронитовые прокладки используют при соединении фланцевых соединений, что не является темой нашей статьи. В бытовой сантехники, такая прокладка также широко используется.

    Например, в в комплекте с эксцентрикам для ванного-душевого смесителя, для герметизация соединения смесителя и дивертора и прочее …

    Условия применения паронитовой прокладки:

    Давление до 40 бар, температура до 200 градусов.

    Силиконовая сантехническая прокладка:

    Более дорогостоящей материал чем резина, активно используется для изготовления прокладок в бытовой сантехнике.

    Силиконовая прокладка– представляет собой эластомер, полученный из высокомолекулярных кремнийорганических соединений, внешне похожий на обычную резину.

    Условия применения силиконовой прокладки:

    Температура — 100 + 350 градусов, давление до 500 бар.

    Фторопластовые сантехнические прокладки:

    Один из редких вариантов сантехнической прокладки. Благодаря своим свойствам, прежде всего, химической стойкости, подобная прокладка активно используется в нефтехимических трубопроволных системах. Также нашла свое применении и в системах отопления, в частности — прокладка для алюминиевого радиатора.

    Одним из интересных свойств фторопластовой прокладки является не выкручиваемость, проще говоря, даже при сильной скрутки соединения, не будет происходить выдавливания прокладки. Она останется уплотнять соединения и сохранит свои свойства. Также, при замене соединения, легко отсоединяется.

    Условия применения силиконовой прокладки:

    Температура — 120 + 150, давление до 160 бар.

    Прокладка для кран буксы:

    «Таблетка» резиновая/силиконовая под российскую кранбуксу 38 диаметр 13мм.

    «Таблетка» резиновая/силиконовая под импортную кранбуксу 12 диаметр 16мм.

    «Таблетка» резиновая/силиконовая под российскую кранбуксу 12 диаметр 14мм.

    Прокладка резиновая «Ступенька» импортной керамической кран-буксы

    Прокладка резиновая «Ступенька» импортной керамической кран-буксы

    Колечки резиновые/силиконовые для российского излива смесителя 12*16 мм

    Колечки резиновые/силиконовые для импортного излива смесителя 14*19 мм

    Колечки резиновые/силиконовые ф 16мм для «американки 1/2 и на керамическую кран-буксу

    Прокладка резиноваясиликоноваяпаронитовая для подводки воды 12 или 38

    Прокладка резиноваясиликоноваяпаронитовая для подводки стиральных машин 34

    Прокладка резиноваясиликоноваяпаронитовая 1″

    Прокладка силиконоваяпаронитовая межсекционная радиатора 1 14″

    В данному случаи приведены основные виды прокладок используемых в бытовой сантехнике. Кроме самих прокладок, есть различные наборы с прокладками… продолжение следует..

    Резьбовое уплотнение футорки батареи

    Уплотнения футорки на радиаторе отопления – вопрос, актуальный и при установке нового оборудования, и при срочной замене соединения, давшего протечку.

    Чтобы смонтировать систему качественно и уберечь жилье от затопления на ближайшие 20 лет, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору герметика.

    Давайте разберемся, что предлагает рынок сантехники для уплотнения резьбовых соединений в радиаторах отопления.

    Что уплотняем?

    Футорка или резьбовой фитинг — это соединительный элемент между батареей и трубами отопления. Именно футорка, несмотря на свой незначительный внешний вид, является ключевым звеном в системе отопления дома или квартиры. От того, как вы уплотните резьбовое соединение с футоркой, будет зависеть комфорт и безопасность вашего жилья.

    Футорка представляет собой гайку или втулку с внешней и наружной резьбой для соединения с трубами разного диаметра.

    Когда уплотняем?

    Обычно футорки продаются вместе с прокладками — резиновыми, бумажными, паронитовыми, силиконовыми. По идее, прокладки должны помочь уплотнить резьбу и защитить от протечек. На деле же они практически бесполезны.

    Так, сделать уплотнение с силиконовой прокладкой под силу только профессионалу. При закручивании этот материал норовит «выйти» из резьбы и приходится несколько раз раскручивать и собирать соединение заново.

    Резиновые прокладки работают до первого скачка давления, они довольно часто рвутся и, как следствие, пропускают воду.

    Наш совет — избавьтесь от прокладок, что идут в комплекте с футоркой, и замените их на более сильное «средство». Предупрежден – значит вооружен. Сделайте соединение сразу и на века.

    Чем уплотняем?

    Для герметизации футорки батареи на рынке представлены материалы разных поколений. До сих пор самым распространенным считается лен. Льняная подмотка – классика жанра, и это первое, что вам могут посоветовать в магазине сантехники. Но не спешите очаровываться низкой ценой.

    Соединение с льняной паклей — прошлый век. И не только потому что сегодня рынок предлагает куда более цивилизованные инструменты. Изменилась сама система.

    Если раньше давление в трубах достигало максимальных 8 атмосфер и соединениям на льне нечего было бояться, то в современных многоэтажках при опрессовке труб давление достигает 16 атмосфер.

    Разве можно здесь говорить о защите? Лен, к тому же, требует дополнительной пропитки в виде краски или специального состава (свинцового сурика на олифе, например). Краску, что крепко держала паклю в советские годы, уже не найти, да и свинцовый сурик не продается на каждом углу.

    Лен – натуральный материал, который внутри резьбы разбухает, гниет и провоцирует образование коррозии. Менять соединение на пакле придется каждый 2-3 года.

    Еще один вариант из прошлого – фум-лента. Работать с ней проще, чем с льняной прядью, но на этом все плюсы заканчиваются. Во-первых, фум-лента имеет особенность рваться при намотке и крошиться при засыхании. А это значит, что протечки 100% не избежать. Во-вторых, фум-лента если и подходит, то только для систем подачи и отведения холодной воды.

    Разнонаправленных нагрузок, очевидных для систем отопления, этот материал не выдерживает. В-третьих, фум-лента капризна и требует идеального состояния резьбы при намотке. Речь не только о чистоте, но и конструкции самой футорки. Если производитель нанес насечки небрежно, то лента очень быстро порвется и не успеет прослужить даже пару недель.

    Для долговечного уплотнения футорки батареи обратите внимание на современные герметики — анаэробные гели и сантехнические нити. Гарантия от протечек в течение 20 лет — серьезная заявка на победу и доверие потребителей.

    Анаэробные гели – это герметики нового поколения, которые наносятся легко, заполняют полностью резьбу и образуют внутри сверхпрочное соединение. Подходят для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений в системах отопления, включая отопительные антифризы, водопровода, канализации и даже питьевой воды.

    Технология нанесения

    Если с льном и фум-лентой без проблем работает только опытный мастер, то нанести анаэробный герметик и уплотнить футорку сможет и самый обычный потребитель, дилетант. А ведь это важно, если речь идет о ликвидации неожиданной протечки.

    Анаэробные гели выпускают в удобном тюбике с кисточкой. Гель наносят прямо из тюбика на резьбу — для этого предусмотрено узкое горлышко — и равномерно распределяют. Вязкий гель не течет и не скатывается. Затем соединение закручивают, не прилагая усилий, а излишки геля или убирают, или переносят кисточкой на следующую резьбу. Время ожидания полимеризации геля займет от 5 до 20 минут.

    Важно, что при необходимости соединение можно демонтировать в любой момент, независимо от того, когда оно было собрано. При демонтаже гель распадается на фракции разных размеров – от крошки до мелких гранул. Их достаточно убрать, резьбу очистить и собрать заново.

    Анаэробные гели герметики:

    • защищают резьбу от коррозии • не дают усадки и расширения

    • устойчивы к механическим воздействиям, перепадам давления и температур

    Сантехническая нить, в отличие от анаэробных гелей, подходит и для пластиковых труб. Работать начинает мгновенно, без ожидания полимеризации.

    Наматывают нить крест-накрест по резьбе, начиная с первого витка. По краям слои делают тоньше, в середине – толще. Это нужно для легкой сборки соединения. Количество витков зависит от диаметра трубы.

    Максимальная цифра – 15 витков для ДУ 30. Учитывая длину нити в 50 метров, можно смело говорить о экономичном расходе материала. Одной катушки для периодических домашних работ хватит на несколько лет.

    Преимущества сантехнической подмотки для труб

    • мгновенная герметизация • в составе нет растительных компонентов, продукт полностью синтетический • возможно применение на мокрой и грязной резьбе

    • работает в диапазоне от -60 до +120 °C

    При подготовке к отопительному сезону, при замене радиатора или после устранения протечки задумайтесь о выборе качественного герметика. Анаэробные гели СантехМастер Гель и подмотка для труб Рекорд гарантированно прослужат в течение нескольких десятилетий и защитят квартиру или коттедж от аварийных ситуаций и незапланированного дорогостоящего ремонта.

    Если Вам необходимо выполнить данную работу качественно и без особых затрат, выбирайте современные герметики. Их Вы можете купить напрямую от производителя на нашем сайте.

    Как разобрать чугунный радиатор отопления

    Главная » Отопление » Как разобрать чугунный радиатор отопления

    Разборка батареи отопления на составляющие секции представляет собой трудоемкую процедуру, которая выполняется либо при аварийной протечке авральным наскоком, либо в порядке запланированной работы, которую по ряду причин обязательно отодвигали на другой срок, следуя поговорке: «Пока гром не грянет…».

    Лучше философски отнестись к необходимости периодической разборки радиатора, его промывки от накопившейся ржавчины и замене износившихся прокладок как к элементарной профилактике отопительной системы.

    Попутно приурочить разборку батареи отопления к другим ремонтным мероприятиям в квартире, включая ревизию качества чугунных секций на предмет их дальнейшего использования, корректировку количества секций в батарее, установку дополнительной запорной арматуры или перенос батареи на другое место.

    Регламент профилактической разборки батареи отопления

    Естественно, что разборка батареи может проводиться только при отсутствии воды в отопительном контуре. Поэтому способ прекращения подачи теплоносителя в регламенте не рассматривается.

    Тогда в состав работ по разборке войдут следующие операции:

    • демонтаж радиатора с места крепления;
    • вывертывание радиаторных пробок;
    • отсоединение секций;
    • очистка секций, их промывка;
    • очистка либо замена ниппелей;
    • присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок;
    • установка радиатора на места крепления.

    Демонтаж радиатора с места крепления

    В большинстве случаев радиатор навешивается на крюки из арматурной стали, вбитые в стену. До того, как снять его с этих крюков, следует отсоединить радиатор от трубопроводов отопления. Если трубы уже проржавели насквозь, то лучше не церемониться с ними, а отпилить около пробки на торце радиатора. С крюков радиатор снимается вместе с торчащими сгонами.

    Вывертывание пробок и отсоединение радиаторных секций

    Снятый радиатор укладывается на ровное место. Необходимо снять радиаторные пробки. Они могут быть либо с ниппелями, либо представлять собой глухие заглушки. Прежде чем приложить силу для откручивания, необходимо определиться с направлением резьбы.

    Зная, как разобрать батарею отопления, при помощи трубного ключа вывертываются радиаторные пробки. Тяжелее дается откручивать прикипевшие резьбы батарей, которые уже давно находятся в эксплуатации. Приходится использовать разогрев разбираемого межсекционного стыка паяльной лампой.

    На соседние стыки, которые разбирать не нужно, необходимо положить мокрую тряпку.

    При разъединении стыка двух секций послышится звучный щелчок. Вращая ниппеля, секции разделяются. Таким образом, можно полностью разобрать батарею на составляющие детали.

    Сборка секций радиатора

    После разборки радиатора на секции выполняется очистка от набившейся ржавчины и кусков старых прокладок. На пробках в несколько проходов необходимо освежить старую резьбу. Затем секции собираются воедино в радиатор, вворачиваются радиаторные пробки. Радиатор навешивается на свое место.

    Это важно! При установке радиатора произвести выверку расположения батареи по вертикали и горизонтали, чтобы избежать в дальнейшем образования воздушных пробок.

    Разборка алюминиевого радиатора

    Разборка алюминиевого радиатора аналогична последовательности, изложенной для чугунных батарей. Разница лишь та, что эти радиаторы сравнительно новые, поэтому для откручивания резьбовых соединений не нужно прикладывать большие усилия.

    Определение размера батареи отопления

    Как уже упоминалось, в преддверии разборно-демонтажных работ можно подкорректировать количество состыкованных секций батареи, чтобы температура в жилище была комфортной.

    Методик, как рассчитать размер батареи отопления, несколько, из них наиболее популярными являются расчеты по площади обогреваемого помещения.

    С достаточной точностью они позволяют определить оптимальное количество секций отопительного прибора.

    Расчеты отопительных приборов по площади помещения

    В них задействована нормативная удельная тепловая мощность, определенная санитарными нормами для обогрева 1 кв. метра жилых помещений с различной высотой потолка. Ее величина определена в пределах от 100 Вт для низкой комнаты до 130 Вт для стандартной комнаты с учетом двух окон.

    Если умножить расчетную площадь комнаты на указанные нормативы, получим номинальную мощность отопительного радиатора, который мог бы прогреть эту комнату. В случае комнат с потолками или окнами выше стандартных, вводится поправочный коэффициент 1,1.

    Из технического паспорта модели радиатора используем указанное там значение тепловой мощности для одной секции.

    После деления значения номинальной мощности обогревателя, потребной для отопления комнаты, на паспортную мощность прибора, получается искомое количество секций. Округлив его в большую сторону, мы придем к размеру батареи.

    какие прокладки использовать в батареи

    Прокладочные и уплотнительные материалы включают паронит, различные картоны, материалы на основе резины, льна, асбеста, графита, а также олифу, белила и сурик свинцовые.

    Паронит листовой является основным прокладочным материалом и служит для уплотнения фланцевых соединений газопроводов. Паронит (ГОСТ 48!—80), изготовляемый из асбеста, каучука и наполнителей, выпускается в виде листов размерами от 300×400 до 1200х 1700 мм при толщине от 0,4 до 6 мм.

    Паронит нужно хранить в закрытых помещениях и защищать от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Перед употреблением паронитовые прокладки выдерживают некоторое время в горячей воде и натирают порошкообразным графитом.

    Прокладки из паронита работают при температуре до 250 °С и давлении 1,6 МПа

    Картон прокладочный выпускается по

    ГОСТ 9347—74 и изготовляется двух марок: марки А — пропитанный толщиной от 0,2 до 1,5 мм и марки Б — непропитанный толщиной от 0,3 до 2,5 мм

    Прокладки, вырубленные или вырезанные из картона марки Б, перед употреблением смачиваются в горячей воде и высушиваются. Затем прокладки пропитываются в горячем, но не кипящем вареном масле или отработанном минеральном масле в течение 30 мин.

    Прокладки из картона работают при температуре до 90 °С и давлении до 0,5 МПа

    Картон асбестовый выпускается по ГОСТ 2850—80 в виде листов размерами 0,9×0,9; 0,9×1,0; 1,0×1,0 м, толщиной от 2 до 10 мм. Не рекомендуется ставить прокладки из асбеста толщиной более 4 мм. Перед установкой прокладки целесообразно предварительно покрыть ее поверхность тонким слоем свинцового сурика или жидким стеклом.

    Лен может быть следующих сортов: лен-стланец, трепаный, лен моченый. Пряди льна, пропитанные свинцовым суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе, применяются в качестве уплотнителя резьбовых соединений газопроводов, проложенных открытым способом.

    Нити и шнуры асбестовые выпускаются по ГОСТ 1779—83 и могут применяться для уплотнения резьбовых соединений газопроводных труб внутренних систем газоснабжения.

    Асбестовые нити пропитываются порошкообразным графитом, замешанным на натуральной олифе. Набивки сальниковые асбестовые пропитанные применяются для уплотнения сальников арматуры.

    Набивки представляют собой шнур, плетенный из асбестовой нити и пропитанный антифрикционным составом (порошкообразный графит и говяжье сало), изготовляются они круглого и квадратного сечения диаметром или размером стороны квадрата от 4 до 50 мм.

    Применяются при давлении до 4,5 МПа и температуре до 300 °С. Хранятся набивки в сухом помещении.

    При наличии на объекте непропитанных асбестовых шнуров их необходимо пропитать следующим образом: асбестовый шнур опускают в расплавленное говяжье сало и кипятят в течение 5 мин, затем шнур охлаждают и обволакивают в порошкообразном графите. Наиболее распространенный состав набивки следующий (г):

    асбестовый шнур (ГОСТ 1779—83) 100

    говяжье сало 120

    порошок графита 25

    Смазка для кранов газовых приборов имеет следующий состав (%):

    жир технический 20

    масло веретенное 70

    каустическая сода 3

    Смазка применяется для уплотнения пробковых кранов на приборах и газопроводах.

    Материалы для изоляций газопроводов используются для покрытия стальных газопроводов, укладываемых в грунте; газопроводы покрываются противокоррозионной изоляцией, тип которой принимается в зависимости от корро-зионности грунта. Изоляция должна быть водонепроницаема, диэлектрически надежна, химически стойка в грунтах, хорошо прилипать к трубе, механически прочна и эластична.

    В настоящее время наибольшее применение находят для изоляции труб битумные мастики и битумно-резиновые покрытия.

    Грунтовка служит для улучшения прилипаемости изоляции к металлу; она приготовляется из битума марки БН-IV или смеси битумов тех марок, из которых делается изоляция, и растворяется в автомобильном бензине (ГОСТ 2084—77) в соотношении 1 : 3 по объему или 1 : 1,25ч-1 : 2,5 по массе.

    Битумная» мастика (БМ) изготовляется из битума и пылевидного наполнителя — известняка или каолина.

    В битумно-резиновую мастику, кроме того, добавляется порошок резины крупностью помола не более 1 мм.

    При температуре наружного воздуха 0-=—10 °С в мастику добавляется пластификатор — осевое масло в количестве до 3 % по массе, а при температуре ниже —10 °С —до 5 %.

    Вместо битумных изоляционных покрытий применяются липкие ленты (пластмассовые, полихлорвиниловые и др.).

    Усиливающие обертки применяются для увеличения прочности и толщины изолирующего покрытия. Лучшими материалами для этой цели являются гидроизол, бризол и стеклоткани. Гидроизол приготовляется из асбестоволокнистого картона, пропитанного в битуме, и выпускается марок ГИ-1 и ГИ-2. Характеристики их обусловлены ГОСТ 7415—74.

    Бризол изготовляется из битума марки БН-IV, резиновой крошки, асбеста и пластификатора. Защищающая обертка предохраняет изоляцию от механических повреждений и действия солнечных лучей. Характеристика крафт-бумаги определена ГОСТ 2228—81.

    https://124prm.ru/santehnika/prokladka-pod-bachok-unitaza.html
    https://vvt-stroy.ru/santehnika/raspolozhenie-prokladok-v-smesitele-vannoj.html
    https://probaltur.ru/batarei/prokladka-dlya-radiatora-otopleniya-kakie-mezhsektsionnye-prokladki-ispolzovat-dlya-chugunnyh-batarej.html

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *