Разводка труб в ванной: разбор скрытой и открытой схем прокладки трубопровода

Приобретение новой квартиры – радостный момент, который может омрачиться необходимостью внутренней разводки труб. Портит настроение и капитальный ремонт в старой квартире, когда требуется новая разводка труб в ванной и туалете, а подходящего мастера ещё нужно найти.

Не нужно никого искать. Просто наберите номер телефона нашей компании. Десятилетний опыт на рынке сантехнических услуг позволяет нам выполнять подобные работы быстро и качественно. Вы не успеете оглянуться, как все уже будет сделано. Квалифицированные мастера компании с профессиональной уверенностью, оперативно и правильно проведут весь комплекс работ, связанных с такой услугой, как установка труб в ванной комнате или туалете.

Важный подготовительный этап

Трубы в ванной комнате обычно меняют в двух случаях:

• если коммуникации вышли из строя, забились или протекают;
• когда выполняется существенная перепланировка санузла.

Иногда поломка становится хорошим поводом сделать капитальный ремонт и полностью преобразить облик своей ванной комнаты. В любом случае следует провести качественные подготовительные работы. Для начала следует составить план новой обстановки, продумать расположение сантехники и мебели.

На основании такого плана разрабатывается еще один план, в котором отражена разводка новых труб.

Распространенная ошибка во время ремонта в ванной – отсутствие свободного доступа к трубам. Небольшие отверстия можно скрыть за аккуратными дверцами с красивым декором. Такие отверстия нужны, чтобы обеспечить свободный доступ к запорным кранам, счетчикам, местам соединения, в которых наиболее вероятно возникновения протечек.

Кроме того, следует продумать расположение приборов учета, чтобы с них можно было свободно снять показания.

Иногда в стремлении улучшить эстетику обстановки в ванной комнате владельцы дома устанавливают счетчики слишком низко или высоко. Друга проблема связана с тем, что доступ к приборам учета перекрыт сантехникой или мебелью. Излишне говорить, что не стоит размещать счетчики под ванной.

Кстати, нельзя устанавливать счетчики ниже уровня унитаза, в этом случае их могут не взять на учет.

Доступ к водопроводным и канализационным трубам в ванной можно обеспечить с помощью дверцы на петлях, задекорированной керамической плиткой

Ванная, скрытая за декоративным экраном, выглядит очень привлекательно, однако нужно обеспечить доступ к скрытым под ней коммуникациям. Если экран состоит из декоративных панелей, одну из них можно превратить в аккуратную дверцу на петлях.

Если в отделке ванны использована керамическая плитка, один из элементов легко превращается в люк, который крепится над отверстием на магнитах.

Выглядит эффектно, но это решение не всегда практично. Иногда такая плитка отваливается при малейшем прикосновении, со временем она может просто расколоться. Если есть вероятность такого исхода, лучше все-таки поставить дверцу на петлях. Ее можно также задекорировать плиткой, но это довольно трудоемкий вариант монтажа.

Проще и удобнее использовать декоративные пластиковые дверцы для технических люков.

Отсутствие четкого плана выполнения ремонтных работ – распространенная ошибка при замене труб водопровода и канализации. Иногда владельцы дома или квартиры подключают сантехнику еще до того, как выполнены все предварительные работы. Это может привести к авариям или негативно сказаться на качестве ремонта.

Можно договориться с соседями о пользовании их санузлом на время ремонта, приобрести или арендовать компактный биотуалет, установить на участке летний душ и т.п. Неудобства могут стать дополнительным стимулом к сокращению сроков ремонта.

Перед началом работ следует составить план размещения сантехники и мебели, схему разводки труб и продумать порядок выполнения операций по замене труб

Не стоит также пытаться ради экономии выполнить сложные этапы работ самостоятельно при отсутствии необходимого опыта.

Лучше обратиться к профессиональному мастеру за консультацией или полностью доверить выполнение некоторых этапов специалистам. Переделка обойдется значительно дороже.

Как составить схему разводки труб

Схема подключений будет состоять из таких деталей:

• запорные краны;
• счетчики на воду;
• соединители: тройники, переходники, уголки, муфты;
• клапаны;
• подвод к сушилке для полотенец;
• коллектор для канализации.

1. Сначала рисуют точный план комнаты. На плане в масштабе указывают, где расположены сантехнические приборы, шкафы, стиральная машина и другая техника. Расстановку важно продумать, чтобы к унитазу, раковине и бытовой технике можно было свободно подходить, и двери открывались без проблем. На схеме разводки полипропиленовых труб должны быть указаны размеры элементов.

Обратите внимание! Если санузел отделен от ванной, нужно составлять схему разводки одновременно. Потому что приборы подключаются к общей системе.

1. Выбирают тип разводки коммуникаций — последовательную или коллекторную. Об этом мы расскажем ниже.
2. Вычерчивают на плане комнаты с приборами и мебелью водопроводные и канализационные трубы. Вычерчивают по таким правилам:

• Не допускают пересечения труб. Они могут пересечься только в случае, если их невозможно развести.
• Расставляют сантехнику и счетчики на воду так, чтобы к ним можно было подойти.
• Прокладывают подводящие и канализационные трубы рядом, чтобы закрыть в один короб.
• Делают так мало соединений, насколько это возможно. Потому что каждое соединение уменьшает прочность системы и увеличивает риск аварий.

Важно! Чем проще разводка труб, тем лучше. Желательно прокладывать их под полом.

1. Подсчитывают длину труб и количество дополнительных элементов.
2. Выбирают тип монтажа — открытый или закрытый. Об этом расскажем ниже.

Виды подключения

Существует несколько видов конструкций унитазов:

1. С прямым вертикальным сливом. Здесь сливное отверстие находится в нижней части унитаза;
2. С прямым горизонтальным типом. Очень распространенный вид подключения, в котором слив расположен на задней боковой поверхности сантехнического приспособления;
3. С косым сливным отверстием. Этот вид унитазов применяется в том случае, если нет возможности использовать любой ругой из описанных выше. Чаще всего его устанавливают в помещениях, где сливное отверстие канализации находится в нижней части стены.

Для подключения каждого из описанных приспособлений используются различные переходники, также их называют муфты или манжеты.

1. Эксцентриковые или со смещенным патрубком. В них отверстие для подключения выпуска унитаза и входа канализационной трубы не соосны между собой. Угол подбирается исходя из параметров подсоединения отводов (стандартным считается 30 градусов);
2. Прямые. Отверстия этих переходников полностью соосны. Для поддержания определенного угла такие манжеты изготавливаются из жесткого пластика. Их размер, зачастую, небольшой, и служат такие муфты для подсоединения горизонтальных отводов;
3. Гибкие. Это эластичные гофрированные муфты, которые могут изменять своё положение. Они являются универсальными, т. к. могут использоваться для подключения любого типа унитазов.

При выборе определенного вида переходника важно обращаться внимания на следующие особенности. Резьба – может быть внутренней, наружной, левой и правой

В местах соединения она должна быть одинаковой, но если патрубок канализационной трубы со внутренней резьбой, то переходник, соответственно, должен быть со внешней.

Очень важна длина подключаемой манжеты. С гибкими переходниками такая проблема не страшна, но если в работе используется жесткая муста, то её длина должна строго соответствовать расстоянию между унитазом и канализационным отверстием. В противном случае проводник просто не подойдет.

Гибкая подводка для сливного бака

Для соединения унитаза и водопровода используется подводка. Она выбирается исходя из конструкции бачка сантехнического приспособления. Может быть нижней (бесшумной) и боковой (более распространенная). Среди материалов отдавать предпочтение нужно металлическим гибким трубкам – они доступные и достаточно долговечные.

Жесткая подводка для бачка

Монтаж трубопроводов: основные моменты

Для начала следует разобраться с канализационной системой, т. к. в ней используются крупные элементы, к укладке которых предъявляются особые требования. Монтаж не вызовет особых затруднений, если соблюдать несколько рекомендаций:

1. Соединение всегда начинается от канализационного стояка или ввода, если работа производится в частном доме. Нужно в первую очередь запомнить простое правило: для эффективного функционирования сточной системы уклон труб должен составлять 20 мм на каждый погонный метр.
2. В идеале располагать унитаз как можно ближе к стояку, нередко он присоединяется напрямую с помощью переходной гофры. Если этот элемент сантехники располагается на некотором удалении, к нему прокладывается канализационная труба диаметром 110 мм. В первую очередь следует установить узлы крупного диаметра.
3. В нужном месте ставится переходник со 100 на 50 мм. Такие трубы используются для подключения сточной системы от ванной и раковины, они также должны располагаться с уклоном.
4. Для крепления труб на стенах используются специальные сантехнические хомуты. Важно подбирать элементы подходящей длины и при соединении убеждаться, что они плотно вошли в раструб до самого упора, при этом все нужно делать аккуратно, чтобы не повредить резиновое уплотнительное кольцо.
5. Если канализация полностью или частично будет скрываться в стене, то штробу лучше всего делать у самого пола, чтобы ее было проще заделывать или при необходимости соорудить небольшой бордюр в нижней части. Все гофры и патрубки следует подключать через специальные резиновые переходники, обеспечивающие герметичное соединение, препятствующее проникновению неприятного запаха в помещение.

Важно!

Чтобы упростить монтажные работы и исключить повреждение резиновых уплотнителей на соединениях канализационных труб, их предварительно смазывают небольшим количеством жидкого мыла или средства для мытья посуды.

Тупиковая и замкнутая схема: плюсы и минусы

Рассмотренная выше последовательная и коллекторно-лучевая схема относятся к так называемым глухим (тупиковым) способам разводки водопровода. В них каждая ветка подачи воды заканчивается расходной точкой (тупиком). Подобная конфигурация сети хороша с точки зрения экономии материалов и пространства, однако проигрывает в комфортности, если дело касается горячего водоснабжения. Вода в магистрали постоянно будет остывать, поэтому прежде чем воспользоваться всеми благами горячего водоснабжения, придётся каждый раз сливать в канализацию несколько литров жидкости. Казалось бы, не такой уж и большой расход за год выльется в несколько потраченных впустую кубометров. Кроме того, задержка с подачей воды подходящей температуры отнимает время и вызывает дискомфорт.

Система водоснабжения с постоянной циркуляцией горячей жидкости позволит сэкономить несколько кубических метров воды в год

Выход из сложившейся ситуации можно найти в монтаже разводки замкнутого типа. Характерной особенностью этой схемы является постоянная циркуляция горячей воды по кругу. Поскольку при этом она имеет постоянную температуру в каждой точке магистрали, потребитель получит горячую воду, как только будет открыт вентиль

Явное достоинство подобного способа дополняется ещё одним плюсом – отсутствием резких температурных перепадов, что немаловажно именно для систем горячего водоснабжения. Имеет замкнутая циркуляционная разводка и недостатки. Более замысловатая схема усложняет монтаж и требует дополнительных затрат материалов и оборудования

Так, при её обустройстве понадобится практически вдвое больше труб, а кроме того, придётся установить отдельный циркуляционный насос, который обеспечит принудительное движение жидкости по системе

Более замысловатая схема усложняет монтаж и требует дополнительных затрат материалов и оборудования. Так, при её обустройстве понадобится практически вдвое больше труб, а кроме того, придётся установить отдельный циркуляционный насос, который обеспечит принудительное движение жидкости по системе.

Разводка сантехники для ванной комнаты

Материалы и инструменты

Армированная полипропиленовая труба

Для подачи холодной воды от магистрали к санузлам, котлу или бойлеру инструкция позволяет использовать полипропиленовую (экопластовую) трубу с монолитной стенкой и если говорить о бытовом применении (частный дом или квартира), то применяется материал с наружным сечением 20 мм. Тем не менее, большинство мастеров в этом случае склоняются к использованию армированного экопласта, который предназначен для ГВС.

Паечные фитинги и краны из ПП

Армирование труб осуществляется стекловолокном или алюминиевой фольгой – этот слой размещается посредине, как это показано на схематическом рисунке сверху. Такая мера предотвращает деформацию материала при нагреве, поэтому, аналогичная продукция также используется для отопления. Несмотря на то, что цена армированных труб выше, их используют для холодного водоснабжения с целью перестраховки – всё-таки в большинстве случаев систему делают скрытого типа, закрывая её штукатуркой, шпатлёвкой, гипсокартоном и так далее.

Паяльник для ПП труб с комплектом насадок

Для сваривания ПП используется специальный паяльник, в комплекте с которым поставляются насадки разного диаметра. Качество этого инструмента определяется наличием терморегулятора, а также тем, имеют ли насадки тефлоновое покрытие (это напрямую отражается на том, сколько стоит паяльник). Дело в том, что полипропилен не подгорает на тефлоне, следовательно, в процессе работы не бывает налипания материала и копоти.

ПВХ для канализации – трубы, кронштейны, фитинги

Кроме того, схема разводки труб в ванной и туалете также включает в себя канализацию, для которой применяют изделия диаметром 10 мм. 50 мм, 32 мм, а также соединительные, поворотные и развязочные фитинги к ним. В настоящее время, как на бытовом, так и на промышленном уровне для изготовления применяют поливинилхлорид, хотя до сих пор встречается сталь, чугун и бронза. Тем не менее, ПВХ гораздо дешевле и легче, а для труб низкого давления, пожалуй, является наиболее выгодным и практичным.

Монтаж канализации

Примерная схема монтажа канализации

Как мы уже говорили, разводка труб в ванной своими руками затрагивает кроме этого туалет и кухню, ведь слив будет происходить от кухни через ванну и завершаться в стояке туалета вне зависимости от того, совместный у вас узел или раздельный.

Начнём с туалета – если вы оставили там старый чугунный стояк, то всё равно вы будете ставить там тройник с одним 100-миллиметровым отводом на унитаз и 50-миллиметровымм – на все остальные санузлы. Для установки пластикового фитинга в чугунный раструб применяется резиновая редукция, которая служит одновременно и переходником и уплотнителем.

50-миллиметровый отвод делается в сторону кухни и проходит через ванную, а по его протяжённости врезаются тройники для слива с раковины, ванны и кухонной мойки.

Стиральную машину-автомат можно подключать к специальному сифону, который вы можете использовать под ванной, раковиной или мойкой, но также можно сделать отвод – в раструб 50-миллиметрового тройника вставляется редукция для 32-миллиметровой трубы, которую вы прокладываете в нужном направлении.

Монтаж водопровода

Укладка водопровода в штробы

Теперь давайте посмотрим, как правильно сделать разводку труб в ванной, туалете и на кухне с наружным и внутренним монтажом. Под полипропилен можно сделать штробы и спрятать его в них, как это показано на верхнем фото (после этого водопровод заделывается раствором), но можно также пустить его поверху, зафиксировав в металлических кронштейнах или пластиковых клипсах.

При разметке постарайтесь, чтобы все резьбовые фитинги для соединения с кранами занимали наиболее выгодное положение и были прочно зафиксированы.

Мы рассматриваем, как сделать разводку труб в ванной, и теперь обратим внимание на паечные работы, с помощью которых стыкуется полипропилен через фитинги разной конфигурации. К насадке паяльника, нагретой до 280-290⁰C, с одной стороны прикладывается труба, а с другой фитинг и удерживаются так в течение 5-6 секунд (следите за тем, чтобы труба не погружалась в насадку глубже 15-20 мм), затем одновременно снимаются и стыкуются

После стыковки их тоже желательно удерживать в течение 5-6 секунд, чтобы они превратились в однородную массу

К насадке паяльника, нагретой до 280-290⁰C, с одной стороны прикладывается труба, а с другой фитинг и удерживаются так в течение 5-6 секунд (следите за тем, чтобы труба не погружалась в насадку глубже 15-20 мм), затем одновременно снимаются и стыкуются. После стыковки их тоже желательно удерживать в течение 5-6 секунд, чтобы они превратились в однородную массу.

Проектирование

Предварительная, но очень важная стадия, от которой во многом зависит конечный результат. Проект необходимо составить вначале в черновом варианте, а затем сделать в соответствии со всеми требованиями, изготовление чертежа лучше поручить специалистам. А готовые бумаги следует утвердить в контролирующей организации, только тогда можно быть уверенным в том, что все спроектировано в соответствии с нормами и будет функционировать нормально.

Нужно учесть следующее:

1. Планировка помещения и его особенности. Важна конфигурация внутреннего пространства, местоположение вводных труб, это касается как водопровода, так и канализации. Опять же, санузел может быть как совмещенным, так и раздельным.
2. Сантехническое оборудование, которое будет использовано, и его расположение. Это стоит определить заранее, чтобы приобрести необходимые комплектующие для монтажа.
3. Схема разводки трубопроводов. Все зависит от конфигурации квартиры или частного дома. При разработке схемы стоит выбирать самые простые решения и избегать усложнения системы. Это делает выше ее себестоимость, а надежность в конечном итоге снижается.
4. Точное количество подключаемого оборудования на линиях холодного и горячего водоснабжения.
5. Наличие дополнительного оборудования, которое будет использоваться. Сюда можно отнести полотенцесушители, водонагреватели, системы водяного теплого пола.
6. Тип используемых для работы материалов, методика их соединения, используемые фитинги и комплектующие.
7. Особенности сантехники, которая будут установлена. Тут может быть много нюансов – от изменения расположения до особенностей подключения.

Кстати!

Стоит учитывать и расположение труб, к которым нужно подключаться. Если есть необходимость и возможность, можно изменить их местоположение для упрощения конструкции и облегчения ее обслуживания впоследствии.

Ошибки при замене сливных труб

Практически всегда старые металлические трубы заменяют новыми пластиковыми конструкциями. С ними удобнее работать, они легче по весу, проще в монтаже и дешевле.

Самая часто совершаемая ошибка связана с расчетами. Опытные мастера рекомендуют брать трубы с небольшим запасом по длине, чтобы в процессе ремонта не пришлось все бросать и бежать в магазин сантехники.

Трубы, фитинги и прочие сопутствующие элементы лучше брать не только из одного материала, но и производства одной фирмы. Незначительные различия в составе пластика сказываются при нагреве частей конструкции. При соединении ПВХ-элементов с одинаковым составом можно добиться более прочного соединения.

Канализационные трубы обычно скрыты от глаз, но это не значит, что к их монтажу можно отнестись невнимательно. При установке канализации следует придерживаться ряда правил:

• Диаметр существующего канализационного слива и новой трубы должны совпадать.
• Не стоит мастерить канализацию из подручных отрезков ПВХ-труб, особенно если они разного диаметра или выполнены из разного по составу материала.
• Следует избегать сужения канализационных труб на любом их участке, чтобы снизить вероятность засоров.
• Количество колен, поворотов, углов и других подобных элементов нужно свести к минимальному.
• Обязательно следует обеспечить предусмотренный технологией уклон.

Если в ванной комнате или санузле предполагается понизить уровень пола, необходимо учесть, что угол наклона сливной трубы при этом может существенно измениться. Чтобы правильно установить сантехнику и соблюсти существующие нормы, унитаз и ванну ставят на небольшой постамент.

Тогда и пол можно сделать немного ниже, и работа канализационной системы останется корректной.

При замене труб канализации важно соблюсти правильный уклон, иначе придется столкнуться с частыми засорами, а вероятность поломок возрастет

При замене труб канализационной системы в ванной комнате особого внимания требует процедура расчеканки раструба тройника на домовом стояке. Чугунные конструкции со временем ржавеют и существенно загрязняются, трубы “прикипают” в местах соединений.

При демонтаже старых конструкций ни в коем случае нельзя повредить тройник, поэтому удалять старые трубы крайне осторожно. В случае повреждения тройника придется разбирать весь стояк и часть его заменять полностью

Расчеканку тройника канализационного стояка следует проводить очень осторожно. При его повреждении придется заменить стояк полностью или значительную его часть. Неопытным мастерам рекомендуется обратиться за помощью к профессиональным сантехникам для выполнения этого этапа работ

После демонтажа старых канализационных коммуникаций, тройник следует тщательно очистить от загрязнений различного типа

Неопытным мастерам рекомендуется обратиться за помощью к профессиональным сантехникам для выполнения этого этапа работ. После демонтажа старых канализационных коммуникаций, тройник следует тщательно очистить от загрязнений различного типа.

Это могут быть остатки уплотнительных материалов, кусочки старого цементного раствора и т.п. В качестве переходника между канализационным стояком и пластиковыми трубами обычно используют резиновую манжету. Если место соединения будет плохо очищено, герметизация соединения будет недостаточной, повысится вероятность протечек.

При замене канализационных труб логично предпочесть пластик. Однако следует учесть, что пластиковые конструкции передают шум гораздо лучше, чем металл. Чтобы предотвратить эту проблему, рекомендуется запланировать дополнительную шумоизоляцию для канализационных труб.

Если канализационный стояк в доме требует замены, имеет смысл договориться с соседями о проведении ремонта. Крайне неприятно, когда внезапная протечка портит результаты свежей отделки в санузле.

Виды труб для укладки

Для прокладки водопровода и канализации используют полипропиленовые, металлопластиковые и поливинилхлоридные трубы.

Полипропиленовые. Подходят для систем с давлением до 25 атмосфер. Сохраняют первоначальную надежность десятилетиями, не ржавеют. Полипропиленовые трубы можно использовать для подвода горячей и холодной воды. При монтаже их соединяют методом диффузионной сварки, получая прочные неразъемные стыки.

Металлопластиковые. Это двухслойные изделия. С внутренней стороны располагается пластик. С внешней — металл. Металлопластиковые трубы подходят для подвода горячей и холодной воды. Их можно гнуть и уменьшать количество соединений. Чтобы сделать стыки, используют компрессионные и прижимные фитинги.

ПВХ. Это жесткие трубы, подходящие для прокладки канализации и монтажа стояков. В качестве соединителей применяют раструбы с уплотнением. ПВХ-трубы весят мало, поэтому не доставляют трудностей при монтаже. Для обустройства канализации мастера используют трубы диаметром 5 и 11 см.

Каркас для короба из гипсокартона

Ванная комната — это помещение, в котором постоянно наблюдается повышенная влажность воздуха. Значит, и гипсокартон для создания короба следует подбирать влагостойкий. Как правило, он доступен в продаже в формате листов зеленого цвета.Сам по себе гипсокартон имеет немало плюсов как надежный и экологически безопасный отделочный материал:

• легко режется;
• формирует эстетически привлекательную и прочную поверхность;
• позволяет создать надежную и безопасную фальш-стену или перегородку;
• хорошо сочетается со штукатуркой или керамической плиткой.

Что понадобится?

• профили;
• влагостойкий гипсокартон;
• силиконовый герметик;
• шурупы;
• дюбели;
• нож;
• перфоратор.

В чем секрет успешного монтажа маскировочного короба из гипсокартона в ванной? Четкое следование подробной схеме-монтажу, представленной ниже, поможет вам быстро и качественно спрятать трубы в ванной, не монтируя их в стену:

1. заранее продумайте, как будет выглядеть короб, сделайте наброски на бумаге, придайте вашим записям вид четкой и хорошо продуманной схемы;
2. выполните необходимые замеры, чтобы узнать, какое количество материала вам потребуется;
3. производятся расчеты, определяющие необходимое количество материалов;
4. в местах соприкосновения труб со стеной при помощи перфоратора и дюбелей с шурупами закрепите направляющие профили — так вы установите границы каркаса вашей будущей конструкции;
5. закрепите такие же профили на полу и потолке — для безупречной фиксации верхней и нижней части короба;
6. установите угловой наружный профиль и закрепите его ребрами жесткости для устойчивости, их можно сделать из тех же направляющих профилей, соединив угловой профиль полученными фрагментами с тем, что закреплен на стене;
7. обшейте каркас гипсокартоном, вырезая необходимые фрагменты ножом и вставляя между профилями;
8. после обшивки обработайте все стыки герметиком;
9. остается лишь выполнить финишную отделку поверхности короба — покрасить, оштукатурить, обложить керамической плиткой.

Если у вас стены в ванной покрыты облицовочной плиткой, то можно выполнить отделку короба в таком же ключе. Так полученная конструкция будет органично смотреться в интерьере ванной и не будет отнимать визуально много пространства.Кстати, гипсокартонные листы в ванной можно успешно заменить пластиковыми панелями. Правда, в пользу первых говорит прочность материала. Пластик при всех его плюсах все же куда более хрупкий материал.

последовательное выполнение всех пунктов монтажа приведет вас к хорошему результату

.Для лучшей наглядности — несколько видео от профессионалов.

И небольшая подборка фото с коробами из гипсокартона в ванной.

(с маркировкой ГКЛВ). Чаще всего такие листы имеют зеленый цвет, но некоторые производители выпускают его и других цветов.

1. Гипсокартонные листы, нарезанные по размеру, крепятся к каркасу саморезами с шагом 30 см. Чтобы они не мешали при дальнейшей наклейке плитки, их утапливают в гипсокартон на пару миллиметров.

Гипсокартон к профилю крепится с помощью шурупов-саморезов

Совет. Чтобы вовремя обнаружить протечку, не следует монтировать короб впритык к полу. Следует отступить от него хотя бы несколько миллиметров. Оставить следует и небольшое расстояние вверху короба для удаления конденсата, скапливаемого на трубах.

2. Дверца для смотрового люка изготавливается следующим образом. Вначале ее по периметру крепится рама из алюминиевых профилей или деревянных брусков. Каркас дверцы также делается из профилей и навешивается на раму с помощью небольших петель. Затем дверца обшивается гипсокартоном (в дальнейшем на нее можно будет наклеить плитку). Чтобы она не слишком бросалась в глаза, смотровой люк можно установить на боковой грани короба.

Готовый смотровой люк можно купить и в хозяйственном магазине

3. Если люком будут пользоваться нечасто, швы между стыками можно заделать шпаклевкой – так они будут менее заметны.

4. Зашить гипсокартоном можно и канализационный стояк. Для того, чтобы звук текущей воды не беспокоил жильцов, можно заполнить его звукоизоляционным материалом.

5. Короб, закрывающий канализационный стояк, можно оформить и в виде шкафчика с полочками. В таком случае в нем можно будет размещать запасы порошка, мыла и пр.

6. При монтаже короба под потолком внутри него можно установить светильники. Для этого в гипсокартоне заранее прорезаются отверстия для проводки.

Важно! Перед наклейкой плитки гипсокартон покрывается грунтовкой. Она поможет обеспечить надежное сцепление плитки с поверхностью. https://www.youtube.com/embed/UA6tld9tIuY

Короб из гипсокарона в ванной комнате

Подводка труб к полотенцесушителю

Подводящие трубы могут быть протянуты к полотенцесушителю от стояка отопления либо от магистрали горячего водоснабжения. Стоит учесть, что при работе от ЦО радиатор будет функционировать только в отопительный сезон. Также врезка отводов в систему отопления потребует на время перекрыть подачу на стояке, что представители ЖКХ делают за отдельную плату. В зимнее время такие работы вообще не проводят из-за риска заморозить трубу.

Поэтому рациональнее будет подключаться от горячего трубопровода. При этом для удобства и экономии горячей воды между магистралью и полотенцесушителем рекомендуем ставить байпасную перемычку. Она соединяет прямую и обратную трубы, а шаровые краны перед змеевиком и после него позволят отсекать полотенцесущитель на случай его замены или для сохранения тепла.

При прокладке подводящих труб нужно точно выдержать 2 размера: межосевое расстояние патрубков для подключения радиатора и минимальный отступ от стены ванной комнаты. У радиаторов с диаметром труб до 23 мм оно равно 35 мм, у труб диаметром свыше 25 мм – 50 мм. В целом для подключения полотенцесушителя понадобятся 2-3 крана на байпасную перемычку, 2 тройника на магистральную трубу и выводы из нее, 2 тройника на байпас и 2 переходные муфты для подключения змеевика.

Как уложить трубы без ошибок

Выбрав тип разводки и способ монтажа, купив трубы, запорную арматуру и остальные элементы, можно начинать монтаж. Рассмотрим принципы укладки водопроводных, канализационных труб и подводов к полотенцесушителю.

Подключения водопровода

Укладка труб начинается с монтажа контрольного вентиля. Его располагают рядом с общим стояком, чтобы при аварии можно было мгновенно остановить подачу воды в квартиру. Рядом с контрольным вентилем ставят фильтр грубой очистки и счетчик на воду. Если необходимо, после фильтра грубой очистки устанавливают фильтр тонкой очистки воды. Если речь о частном доме, желательно поставить редуктор с манометром. Он поможет следить за давлением в трубах и вовремя его регулировать, чтобы не превышать отметку в 6 атмосфер. После редуктора ставят коллектор, если выбрана разводка коллекторного типа. и подводят трубы ко всей сантехнике, стиральной машине и другим приборам. От приборов к трубе тянут гибкие шланги.

Подключение полотенцесушителя

Если в ванной стоит полотенцесушитель, его подсоединяют или к трубе с горячей водой, или к отоплению. Сантехники советуют подключать сушилку к магистрали горячего водоснабжения, чтобы устройство могло работать и зимой, и когда отопления нет. Подключить ее к трубе ГВС можно в любой момент, а к отопительной — только летом.

Между змеевиком и трубой ставят перемычку или байпас. Это нужно для соединения прямой трубы с обратной. До и после сушилки врезают шаровые краны, чтобы устройство можно было отключать от общей сети для ремонта.

От полотенцесушителя до стены обязательно отступают: если диаметр трубы меньше 25 мм, делают отступ в 3,5 см, если больше — 5 см. Особое внимание уделяют межосевому расстоянию патрубков: чем точнее его выверить, тем легче будет подключить змеевик к трубам.

Подключение канализации

Чтобы канализация работала исправно, важен уклон. На каждый погонный метр трубы делают уклон в 2 см. Если сделать его слишком большим, стоки будут двигаться слишком быстро, а если он мал — фекальные воды застоятся. В обоих случаях на стенках вырастут наслоения из фекалий, и трубы засорятся. Отрезки канализации соединяют между собой раструбами, смотрящими в направлении стояка.

Внутрь раструба ставят резиновый уплотнитель, который не даст стокам вытечь. Во время монтажа уплотнитель нужно смазать силиконовым герметиком или натереть хозяйственным мылом.

Гладкие концы элементов подрезают под 90* и убирают фаску.

Сантехнику подключают последовательно и так, чтобы трубы по возможности не пересекались. Если они пересекутся, при одновременном сливе из двух сантехнических приборов в канализации может случиться затор.

Обратите внимание! Канализацию однажды придется чистить. Если сантехнические приборы стоят на удалении друг от друга, желательно поставить между ними ревизионное окно или тройник и закрыть верхнее отверстие крышкой. При заторе сантехник ее снимет и легко прочистит трубу.

Металлопластиковые трубы

Разводка труб, выполненных из металлопластика, как уже было сказано выше — наиболее подходящий вариант для людей, которые хотят выполнить всю работу самостоятельно. Металлопластиковые детали состоят из 3 слоёв: наружного полимерного, среднего металлического (как правило, это алюминиевая прослойка) и внутреннего полимерного.

Металлопластиковые трубы, свернутые в небольшие бухты, очень удобны для перевозки и хранения, чего не скажешь о стальных изделиях

Металлопластиковая коммуникация монтируется двумя способами:

1. С помощью резьбовых соединительных элементов, которые включают в себя уплотнительные прокладки. Уплотнитель необходим для достижения нужного показателя герметичности в системе.
2. С использованием обжимных фитингов.

Изделия из металлопластика имеют сопротивляемость к губительному воздействию коррозии, а также благодаря гладким внутренним стенкам отличаются высокой пропускной способностью. А благодаря гладким стенкам такие изделия не накапливают внутри себя солевых отложений, способных со временем привести к сужению просвета трубы и её полной закупорке.

Как сделать разводку металлопластиковых труб своими руками? Для разводки металлопластиковых труб своими руками требуется наличие трубореза, прессовочных клещей и римеров. Категорически не рекомендуется выполнять скрытую проводку металлопластикового водопровода в стенах. Эта связано с тем, что уплотнительные элементы со временем теряют свои полезные свойства и соединительные узлы могут дать течь, поэтому к трубопроводу необходимо предусмотреть быстрый доступ для проведения ремонтных работ.

Схема укладки труб в ванной

Техническая схема разводки водопровода в ванной
После того как вы определились с количеством оборудования и местом их приблизительной установки, перед тем как сделать разводку в ванной необходимо всё это оборудование приобрести, детально изучить их инструкции по подключению и записать габаритные размеры. Далее сделайте пометки в ванном помещении и условно обозначьте места расположения этих предметов для наглядности.

На следующем этапе создается схема разводки труб в ванной на обычном листе бумаги. Создавая предварительный план, для того чтоб избежать различных ошибок и не усложнять процесс монтажа, рекомендуется пользоваться специальными правилами разводки. В этих правилах рекомендуется:

• подводка труб в ванной (по возможности) должна иметь как можно меньше пересекающихся между собой магистралей;
• в случае с открытой укладкой, старайтесь систему водопровода укладывать вместе с трубами канализации максимально близко, это позволит уменьшить оббьем скрывающего короба;
• при составлении плана, разводка в ванной комнате должна обеспечивать свободный доступ ко всем соединениям с установленными гибкими шлангами;
• старайтесь основные трубы укладывать на полу, а отводящие магистрали к потребителям направлять вертикально вверх не допуская косых линий.

Если вы будете проделывать всю работу самостоятельно, то старайтесь сделать так, чтоб прокладка сантехники в ванной была максимально простой и с минимальным количеством соединений.

Визуальная схема разводки

После того как схема составлена и все места установки потребителей определены, можно приступать к проделыванию канавок в стенах и укладке водопроводных магистралей. Разводка воды в ванной комнате с использованием ПВХ труб может проводиться в обоих направлениях, от крайнего потребителя к стояку или от основного стояка к потребителю. Для качественного соединения нам потребуется специальный паяльник для горячей прессовки, если мы не делаем разводку труб в ванной на коммерческой основе, то такой инструмент покупать совсем не обязательно, можно просто взять его в аренду.

Ниже представлено фото современного и дорогого и надежного способа разводки сантехники трубами REHAU Stabil (Pink) и медью, с применением коллекторной системы, фильтров очистки, КФРД, проточного водонагревателя и системы защиты от протечек.

Разводка сантехники трубами Rehau

Зачем нужна схема разводки?

Чтобы получить качественный результат. Если есть схема, можно точно рассчитать количество отводов и точек подключения, сэкономить расходные материалы, подключить сантехнику быстро и начать ей пользоваться.

Предлагаем рассмотреть примеры разводки труб в ванной, чтобы знать, как проектировать систему. Если самостоятельное составление подобной схемы выглядит сложным, стоит позвать сантехника.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Самыми популярными видами разводки труб водоснабжения в ванной и туалете являются:

• последовательная;
• коллекторная.

Первый вариант лучше всего подойдет для жилья с небольшой протяженностью водопровода и малым количеством подключения точек водоразбора. Второй применяют в квартирах с большой жилой площадью и множеством сантехнических приборов, он отличается большой протяженностью водопроводных сетей.

Вот подробное описание каждой их них.

Разводка последовательного типа

Последовательная разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете представляет собой одну ветку трубопровода, берущую начало у отвода стояка, и соединяющую ввод с первым потребителем. От первого пользователя трубопровод идёт ко второму и так до последней точки. Все потребители подключаются через тройники, устанавливаемые в местах разбора воды.

Если протяженность сети большая, и на ней размещается много потребителей, то при одновременном их подключении напор будет слабым.

Принцип работы последовательной разводки не позволяет перекрыть воду на одном приборе. Для ремонта или замены отдельных элементов потребуется отключать всю ветку с помощью аварийного крана на вводе. Несмотря на этот недостаток, последовательную разводку продолжают широко использовать.

Ее преимуществом является простота сборки – элементы монтируются по одной линии трубопровода.

Схема коллекторной разводки сложнее.

Коллекторный тип разводки

Сложность коллекторной разводки связана с необходимостью прокладки труб от ввода стояка до каждого места разбора воды. Такое подключение обеспечивает коллектор – устройство, предназначенное для распределения воды одновременно по нескольким направлениям. Эта особенность обеспечивает одинаковое давление на каждой точке водоразбора. Некоторые модели коллекторов продают с уже установленными запорными кранами.

Если таковых на устройстве нет, нужно самостоятельно их туда поставить – так использование этого типа разводки станет удобнее. Благодаря запорной арматуре появляется возможность отключать только нужное направление, в то время как другие остаются в работе. Кроме аварийных ситуаций таким способом регулируют подачу воды при снижении давления в городской магистрали.

Прямое соединение с коллектором позволяет использовать цельную трубу без стыков, устраиваемых для подключения других потребителей.

Это значит, что появление протечки возможно только на коллекторе и на приборах сантехники, где ее легко устранить. Поэтому трубы, прокладываемые согласно лучевой разводке, можно монтировать скрытым методом.

В число недостатков этой разводки входят: сложность и существенные расходы на большее количество труб, чем для последовательной схемы.

Разводка водопровода

Существует две стандартные схемы разводки систем ХВС/ГВС в квартире и загородном доме:

последовательная – от стояка до самого дальнего потребителя протянута одна труба ХВС, одна труба ГВС, все сантехнические приборы подключаются к ней тройниками, последний отводом;

Последовательная схема.

Включение потребителей к водопроводу через коллектор.

Первый вариант более экономичен за счет меньшего расхода трубы. Прятать водопровод в стене гораздо проще, снижается трудоемкость черновой отделки. Недостатком является отключение всей линии при ремонте любого сантехнического прибора внутри нее, так как запорная арматура стоит сразу после стояка. А также большая чувствительность к пиковому потреблению, например вы купаетесь в душе, а кто-то решил помыть посуду на кухне, перед этим сходив в туалет, напор в душе при этом сильно упадет.

Во втором варианте сразу после счетчика монтируется коллектор на линию ХВС, аналогичный фитинг-«гребенка» на линию ГВС. Две нижние трубы уходят к самому дальнему смесителю или прибору, следующие две трубы смонтированы на стенах над предыдущими, и так до самого ближнего к стояку потребителя. Это позволит избежать пересечения трасс коммуникаций между собой.

Преимуществом схемы является отключение по мере необходимости одного прибора с сохранением подачи воды на остальные. Меньшая чувствительность к пиковому потреблению. Минусы заключаются в увеличенном расходе материалов, повышении трудоемкости скрытой разводки, громоздкости коллекторной системы водопровода.

В квартирах с газовыми проточными водонагревателями («колонка» в народе) обычно используется последовательная схема разводки. В коллекторе ГВС особого смысла здесь нет, так как от чувствительности к пиковому потреблению воды в данном случае избавится не удастся, потому что вся горячая вода будет проходить через узкую трубу (обычно 15 мм) внутри колонки или двухконтурного котла.

В каждой линии водообеспечения используется следующее количество сантехнических устройств, начиная от стояка:

обратный клапан – предотвращает самовсасывание из соседней лини при аварийном прекращении подачи воды;

Клапан обратный.

Кран шаровой

К такому клапану требуются датчики протечки воды, контроллер, подключение к сети.

Фильтр водопроводный грубой очистки.

Счетчик воды.

Фильтр тонкой очистки.

Редуктор давления.

Коллектор.

Из этого списка обязательными считаются 4 прибора – кран, счетчик, фильтр ГО и обратный клапан. Все это оборудование монтируется возле стояка, занимает много места. Для доступа к приборам учета, запорной арматуре и прочим устройствам устанавливается ревизионный люк.

Для снижения габаритов контура часть указанных приборов может встраиваться друг в друга. Например, редуктор с обратным клапаном, фильтр ГО с редуктором, и так далее.

Технология разводки линий холодного/горячего водоснабжения квартиры пошагово имеет вид:

• демонтаж существующей разводки – снимаются трубы вплоть до запорной арматуры на стояках;
• разметка – рекомендуется использовать лазерные построители плоскостей, уровни;

Разметка полостей для укладки труб.

Штробы на стенах для укладки труб.

Установка водорозеток.

Сборка счетчика.

Монтаж труб.

Внимание: Стандартным подключением водопроводных труб к розетке считается ХВС справа, ГВС слева.

Перед заделкой трубопровода внутри полостей стен, перегородок необходимо выполнить опрессовку систем ХВС/ГВС. Для этого на розетки накручиваются заглушки, в трубы подается давление на 15 – 30 минут.

Временная заглушка для водорозеток.

Трубы могут протекать только при механическом повреждении конструкционного материала. Поэтому контролируются во время опрессовки исключительно места соединения с фитингами – в месте подключения к коллектору и розетке, плюс все резьбы в верхней петле между сантехническими приборами.

Обустройство канализационной системы

Для прокладки канализационной сети не потребуется паяльник.

Трубы либо вставляют одну в другую, либо задействуют фитинги. Их можно при необходимости быстро разъединить и переделать.

При этом нужно помнить о следующем:

1. Прокладывают трубы канализации непременно под уклоном, направленным от прибора к главному стояку. Его размер должен составлять 3 сантиметра на каждый метр трубопровода.
2. Для ванны, душевой кабинки и стиралки устанавливают трубную продукцию, имеющую диаметр 50 миллиметров, а для слива унитаза –110 миллиметров.
3. При сборке канализационной системы изделие с меньшим диаметром вставляют в трубу или фитинг большего диаметра.

Главное, чтобы канализационная сеть не была чересчур сложной конфигурации.

Все сантехническое оборудование нужно подключать поочередно, не допуская перехлестов при одновременных спусках, что обычно приводит к образованию заторов.

Для облегчения прочистки в будущем на трубе канализации следует установить фитинг — тройник. Его верхнее отверстие всегда закрыто специальной пробкой. Через данный фитинг и предстоит прочищать конструкцию канализации от засоров.

Соединяя элементы канализации, необходимо на каждом стыке использовать резиновую прокладку, иначе из трубопровода будет неприятно пахнуть.

Определяем способ монтажа

Практика показывает, что разводку коммуникаций в санузле можно организовать тремя способами.

Способ # 1: Открытый

Предполагает прокладку магистралей поверх стен и пола. Используется при нежелании или невозможности прокладки труб в стенах. Главное достоинство – возможность постоянного контроля за состоянием трубопровода и легкий доступ к нему в случае возникновения аварийной ситуации. Кроме того, стоимость такой конструкции на порядок ниже и монтаж намного проще.

Однако внешний вид трубопровода, смонтированного открытым способом, оставляет желать лучшего. Неэстетичные коммуникации портят интерьер санузла. Поэтому их по возможности стараются замаскировать всевозможными экранами и коробами из гипсокартона или пластика и размещают на самых малозаметных участках помещения.

Кроме того, открытые коммуникации могут быть по неосторожности повреждены. Коммуникации, проложенные открытым способом, имеют не самый эстетичный вид, их по возможности нужно закрывать декоративными элементами

Коммуникации, проложенные открытым способом, имеют не самый эстетичный вид, их по возможности нужно закрывать декоративными элементами

Способ # 2: Закрытый

Трубы и соединения укладываются внутри стен, наружу выводятся только фитинги, к ним подключается сантехническое оборудование. Метод запрещен для использования на несущих стенах, которые нельзя штробить. Закрытый способ монтажа не нарушает оформление комнаты, поскольку инженерные коммуникации скрыты под облицовкой.

Кроме того, по неосторожности повредить такую магистраль невозможно. Однако, процесс монтажа и подготовки к нему намного сложнее, чем при проведении открытой укладки

Согласно строительным нормам элементы системы перед монтажом помещаются в специальную обсадную трубу, после чего укладываются в заранее подготовленные каналы, вырубленные внутри стен. После того, как магистраль будет уложена, стены заделывают и выравнивают, сохраняя плоскость.

Значимым недостатком закрытого монтажа можно считать отсутствие контроля за состоянием труб и необходимость в случае аварии демонтажа облицовки над пришедшим в негодность участком трубопровода.

Отверстия в стене после прокладки труб аккуратно заделываются, плоскость полностью выравнивается под финишную отделку

Способ # 3: Комбинированный

Магистрали укладываются поверх стен, после чего маскируются при помощи коробов или фальш-панелей. Сложность такой отделки заключается в том, чтобы проложить канализационные и водопроводные трубы достаточно близко, что позволит впоследствии закрыть их декором.

Кроме того, нужно хорошо продумать вид отделки, которая должна вписаться в оформление санузла и не загромождать его. Для маскировки труб чаще всего используются профилированные короба из гипсокартона, всевозможные пластиковые декоративные элементы или плитка.

Скрытая разводка труб

Это прокладка труб в стены с выводом фитингов для подсоединения сантехники и бытовой техники. Спрятанные в стену коммуникации не портят интерьер помещения. Вместо них люди видят декоративную облицовку — это открывает широкие возможности для дизайна ванной и санузла.

Преимущество скрытого монтажа труб — защита труб от повреждения по неосторожности. Даже если владелец квартиры решит заменить сантехнику и будет делать это неаккуратно, это не навредит инженерным коммуникациям и не приведет к аварии. Кроме того, белые или серые трубы не будут идти поверх плитки: торчащие повсюду коммуникации вписываются далеко не в каждый стиль интерьера.

Недостаток этого типа разводки труб — расширение при нагреве. Если не обернуть теплоизоляционным материалом водопровод, проложенный скрытым способом, он лопнет. Еще скрытую разводку невозможно спрятать в несущие стены, так как их запрещено штробить . Если продолбить в капитальной стене много каналов для труб, она может рухнуть.

Проведение расчетов

Расчетный этап в составлении схемы разводки канализации является первостепенным. Стоит знать, что малейшее допущение ошибок при расчетах способно сыграть злую шутку с хозяевами квартир и в новосторойке, и во вторичном доме. Поэтому стоит быть особенно внимательными.

Продуманная разводка труб в ванной избавит ваших домочадцев от ожидания хорошего напора воды

Принимаясь за ремонт в квартире, важно иметь представление, как правильно сделать разводку труб в ванной и туалете, потому что ее схема будет во многом влиять на интерьер помещения и удобство пользования. Если вы не собираетесь ограничиться заменой проржавевших коммуникаций, а планируете кардинальное переустройство санузла, вам предстоит озаботиться еще более серьезными проблемами. Ознакомьтесь с рациональными способами разводки водопроводных магистралей.

Разработайте схему расположения объектов и трубопроводов

Все элементы разводки труб в вашей ванной будут единой системой, и вам предстоит так согласовать их меж собой, чтобы обеспечить наилучшее функционирование каждого из них. Продумайте и нарисуйте на бумаге, где у вас будут располагаться сантехнические изделия и как рациональнее подвести к ним трубопроводы.

Разводка водопроводных труб может выполняться двумя способами:

• тройниковым , когда все объекты потребления воды последовательно подсоединяются к одной магистрали;
• коллекторным , когда к каждому из объектов подводятся отдельные трубы.

Тройниковая схема разводки позволяет сэкономить материалы за счет последовательного подключения к магистрали

Тройниковая (или последовательная) схема лучше подходит для применения в квартире, чем в коттедже. Здесь, при небольшом количестве сантехнических объектов, посредством тройников легче согласовать потребление воды в различных точках системы.

Коллекторная схема обеспечивает во всех точках стабильное давление, а также дает возможность ремонтировать отдельные участки без полного отключения водопроводной системы. Трубы подводятся к приборам от коллектора, который имеет столько выводов, сколько требуется для конкретных условий.

Коллекторная схема разводки способна обеспечить равномерное и бесперебойное распределение воды

При любом варианте, самостоятельная разводка канализационных труб в уборной должна у вас иметь лаконичный вид. Допустимы перехлесты холодного и горячего трубопроводов только в исключительно случаях.

Совет: планируйте схему разводки таким образом, чтобы количество соединительных узлов водопроводящих магистралей было минимальным.

Какие понадобятся материалы и во сколько они обойдутся

Обращайте внимание при выборе труб на такие характеристики, как экологическая безвредность, способность выдерживать давление и температуру, сочетаемость с магистральным трубопроводом. Не забывайте учитывать и поправку на их стоимость.

• Металлические трубы:
  • стальные — продолжают оставаться популярными благодаря прочности и теплопроводности;
  • медные — долговечные и абсолютно надежные, но стоят дороже.
  • полиэтиленовые — прочные, эластичные, но не выносят горячей воды;
  • поливинилхлоридные — неприемлемы для питьевой воды из-за того, что могут выделять токсичные вещества;
  • полипропиленовые — наиболее подходящий по всем параметрам вариант в условиях ванной комнаты, долговечны, пригодны для горячей воды.

  Металлопластиковые трубы способны совмещать легкость пластиковых материалов с прочностью металла. Их рекомендуется применять при разводке коллекторным способом.

  Примечание: самыми популярными и доступными по стоимости в настоящее время считаются полипропиленовые трубы.

  Оплата работы профессионалов будет стоить немалых денег

  Не будет лишним поинтересоваться, сколько стоит разводка труб в ванной комнате. Стоимость материалов и оплата работы мастера может варьироваться.

  По сложившейся практике, замену старых труб производят не только в ванной, но сразу и в туалете и в кухне. Усредненная стоимость таких комплексных работ составляет:

  • при последовательной разводке — 7000 руб.
  • при коллекторной разводке — 12 000 руб.

  За эти деньги вам привезут полипропиленовые трубы, краны, соединительные детали и произведут наружный монтаж с подключением к унитазу, смесителю в ванной и кухонной мойке.

  Совет: заранее высчитайте предстоящие расходы и решите для себя, есть ли вам смысл нанимать мастеров, или дешевле будет сделать работу самостоятельно.

  Выбирайте технологию монтажа в соответствии с дизайном помещения

  

  Скрытый вариант разводки труб сохранит целостность пространства ванной комнаты

  По вашему выбору может быть сделана скрытая разводка труб, в комнате в новостройке или открытая, если позволяют условия.

  Если дизайн проект вашей ванной комнаты предполагает скрыть все коммуникации в стенах, тогда придется долбить канавки-штробы, а после прокладки труб заделывать их штукатуркой. Стены будут ровными, и вы сможете облицовывать их любыми материалами. Скрытую разводку можно прокладывать не только в стенах, но и под полом.

  Важно: если вы прокладываете разводку труб в полу, трубы должны быть цельными, а все их соединения располагаться на открытых местах.

  Открытая разводка делается вдоль стены, оставляя от нее небольшой отступ. Такой вариант немного уменьшает внутренние габариты помещения, но зато дает постоянный доступ к обслуживанию трубопроводов.

  Независимо от выбранного варианта разводки труб, вначале вам обязательно нужно установить три важные детали:

  • контрольный вентиль для возможного перекрытия воды;
  • фильтр для предупреждения засорения трубопровода твердыми частицами;
  • водопроводный счетчик соответствующего образца.

  

  Необходимый комплект деталей трубопровода, обязательных к установке на отводе от магистральной трубы

  Совет: установите дополнительные вентили также и на магистралях, ведущих в санузел и кухню, чтобы удобнее распределять потоки воды.

  

  Прокладка полипропиленовых труб поверх стены обеспечивает доступ для ремонта

  В случае если вы будете реконструировать санузел и переставлять сантехнические приборы, длина канализационных стоков может увеличиться до нескольких метров. В таком случае медная разводка сливных труб в ванной позволит избежать периодических засорений. Медные трубы обеспечат наилучшую проходимость сливной магистрали, но их обязательно нужно будет располагать с небольшим уклоном.

  Соблюдение правил монтажа послужит залогом надежности соединений

  

  Последовательность действий мастера при соединении полипропиленовых труб методом сварки

  Соединяйте полипропиленовые трубы посредством подготовленных заранее тройников, угловых муфт и переходников. Вам понадобятся для работы специальные ножницы, а также паяльный аппарат. Поскольку этот дорогостоящий аппарат нужен будет лишь на время, лучше его арендовать.

  Планируя, как самому сделать разводку труб из полипропилена, ориентируйтесь на примеры выполнения такого рода работ на фото и видео.

  Запрещено: в течение 8 секунд после сварки не прокручивайте детали трубопровода в местах соединений!

  После выполнения работ по разводке труб, откройте вентили и проверьте надежность созданной вами водопроводной системы. Если вы соблюдали наши рекомендации, у вас будет уверенность, что правильно подключенные сантехнические устройства обеспечат комфорт в вашем жилище.

  Разводка труб в ванной и туалете

  Для того чтобы сделать разводку труб водоснабжения в ванной и туалете, понадобится полипропилен (PPR), все соответствующие фитинги и группа для водомера, включая сам счётчик. Кроме того, необходимы специальные инструменты для сварки, без которых никак не обойтись, но покупать их для одного раза как-то не совсем удобно, поэтому паяльник можно взять напрокат. Если вы подготовились к работе, то можно приступать, начиная с демонтажа стальных труб, которыми до сих пор была сделана разводка.

  Этапы монтажа трубопровода из полипропилена

  Всю работу можно разделить на несколько этапов, но начинать в любом случае с укладки канализационной трубы, которая будет выходить на кухню к мойке. Очень важно правильно сделать разводку, чтобы она совпадала с местом установки сантехнического прибора.

  Материалы и инструменты

  Из материалов вам понадобится:

  • труба ПВХ для канализации Ø100 мм и Ø50 мм;
  • тройники, уголки, муфты из ПВХ;
  • труба ППР для водопроводаØ20 мм;
  • краны, американки, тройники, уголки, муфты из ППР;
  • кронштейны для крепления труб или ленточные подвесы с оцинковкой;
  • пластиковые дюбели, саморезы.

  Из инструментов потребуются:

  • паяльник для ППР;
  • перфоратор;
  • болгарка с обрезными дисками по бетону и по металлу;
  • разводной и/или газовый ключ;
  • аккумуляторная и/или электрическая дрель;
  • лерка для резьбы на стояке или отводе.

  Разводка полипропиленовых труб в ванной

  Канализация

  

  Фановый тройник с редукцией в туалете

  

  Стакан с раструбом нужно убрать

  Будь у вас раздельный или совмещённый санузел, в любом случае коммуникация для туалета имеет стакан на фановом тройнике, который довольно длинный и при установке нового унитаза может оказаться серьёзной помехой, если дверь открывается внутрь. Снять его не так то и просто – он чаще всего уплотнён просмоленной паклей либо залит цементом (советские сантехники были не особо разборчивы в выборе материалов). Сначала нужно по периметру стакана освободить его от уплотнителя, а сделать это можно старой стамеской (зубило не подойдёт). Его понемногу расшатывают, постукивая молотком по раструбу, либо можно вставить туда лом и двигать ним в разные стороны. Но бывают такие ситуации, когда вытащить его практически невозможно и тогда остаётся только один выход – разбить этот чугунный фитинг молотком и зубилом (вариант, конечно, не из лучших, но деваться некуда).

  

  Замена стояка: 1) старая труба, 2) редукция, 3) муфта, 4) ПВХ труба, 5) фановый тройник

  Если вы живёте в квартире, где в ванной комнате или туалете проходит стояк, то его, скорее всего, нужно будет заменить на поливинилхлоридный. Конечно, лучше всего договориться с соседями сверху и снизу и заменить трубу полностью, от подвала до чердака, но практика говорит о том, что это удаётся крайне редко – отговорки у людей всегда найдутся, причём по разному поводу.

  [stextbox вы живёте между этажами, обязательно нужно предупредить соседей сверху, что вы будете менять стояк и им нужно в течение часа воздержаться от использования канализации, но иногда это не срабатывает (люди попросту забывают), поэтому всегда нужно держать под рукой большую миску.[/stextbox]

  Чугунную трубу вырезают болгаркой у потолка, оставляя не менее 20 см, чтобы было место для фитинга, после чего её расшатывают и внимают из фанового тройника.

  

  Тройник 100100×50 мм и резиновая редукция

  Фановый тройник лучше всего тоже заменить пластиковым 100x100x100 мм с углом 45⁰, вставив в чугунный раструб резиновую редукцию, как на фото вверху, а в него другой 100100×50 мм для отвода 50-ой трубы под другие сантехнические приборы. Для входа в чугунный патрубок, который остался сверху на него надевают пластиковую редукцию с выходом на пластиковую сотую трубу. Но целый кусок установить невозможно- этот фрагмент режут на две части и соединяют муфтой, то есть, надевают муфту на верхний или на нижний кусок, ставят вторую часть и натягивают фитинг на стык. Лучше всего подмазать такое соединение силиконовым герметиком, несмотря на то что там есть резиновые уплотнители (страховка никогда не помешает).

  

  Расстановка сантехнических приборов в хрущёвской ванной: 1) дверь, 2) унитаз, 3) раковина, 4) душевая кабинка, 5) стиральная машина-автомат

  На схеме разводки, приведенной вверху, показано расположение сантехнических приборов, но это только ванная – через стенку должен идти выход на кухонную мойку и это применимо не только для «хрущёвок», но и для любых других квартир в многоэтажных зданиях. Если туалет расположен отдельно от ванной, то схема, по сути, не меняется, просто 50-ая труба от унитаза (стояка)проходит через ванну до кухни. Обязательно нужно разметить места, где будут находиться все приборы, чтобы вывод находился по центру или в месте, наиболее удобном для подключения. Уклон 50-ой трубы должен составлять 30 мм на погонный метр (можно даже до 40 мм, но потребности в этом нет).

  [stextbox Последовательность разводки канализации не полностью соответствует водопроводным трубам. Например, для бойлера канализация не нужна, а стиральную машину-автомат чаще всего подключают в тройник ванной или душевой кабины.[/stextbox]

  Демонтаж старого водопровода

  

  Старый металлический трубопровод придётся срезать

  К сожалению, в 99% случаев на водопроводном стояке в квартирах нет запорной арматуры и для того чтобы перекрыть воду нужно либо лезть в подвал, либо заказывать отключение в местном водоканале. Это почасовая платная услуга, поэтому в первую очередь нужно установить магистральный кран, перекрыть его и позвонить в водоканал, чтобы они включили воду. Впрочем, чаще всего вы просто заказываете отключение на час или два, потом приходит сантехник, выясняет, справились ли вы с работой и открывает общий вентиль.

  Если в вашей ванной (туалете) нет ниши со стояками, то этот кран врезают на выходе из стенки и замаскировать его не получится, впрочем, как и водомер. Для того чтобы нарезать резьбу на трубе, сточите её край на конус – так проще зацепиться леркой. Чтобы обеспечить хороший проход при нарезке, трубу нужно смазать салом – да-да, именно салом, а не каким-либо маслом или солидолом – это самый лучший смазочный материал (раньше его использовали для спуска кораблей со стапелей).

  Разводка полипропиленовых труб

  

  Нарезка штроб в ванной

  Для того чтобы нарезать штробы нужна болгарка с обрезным диском (с алмазным напылением), то есть, для двух труб ХВС и ГВС нужен канал не менее 60 мм. Значит, для этого болгаркой режут две полосы глубиной 30-40 мм, так как фитинг толще, после этого средину вбивают перфоратором (зубилом). Впрочем, если обшивать санузел гипсокартоном, то разводку труб водоснабжения в ванной и туалете можно не утапливать, а попросту прикрепить к стенке кронштейнами, хотя лучше это сделать перфорированными подвесами из оцинковки.

  [stextbox Если у вас есть электросварка, то к трубе можно приварить резьбу – это гораздо быстрее и проще, чем нарезать её леркой.[/stextbox]

  

  После магистрального крана устанавливают водомерную группу, где нужно соблюдать следующую очерёдность:

  1. Фильтр грубой очистки.
  2. Водомер (прикручивается американками).
  3. Обратный клапан.

  После обратного клапана накручивают фитинг для полипропилена, но лучше, если это будет американка. При желании можно поставить кассетный фильтр, но это делают крайне редко, так как в многоэтажных домах вода относительно чистая. В том случае, когда дом подключен к горячему водоснабжению, водомер на ГВС монтируется по такому же принципу.

  [stextbox Иногда при сборке водопровода пренебрегают установкой обратного клапана, но это большая ошибка. Дело в том, что его отсутствие сопровождается свистом и скрежетом в системе, так что лучше не скупиться на такую деталь, тем более, что стоит она недорого.[/stextbox]

  

  Универсальная труба PPR PN-20 подходит практически для любых разводок

  Теперь давайте определимся с трубами, это может быть PPR PN-10, PPR PN-16, PPR PN-20 и PPR PN-25. Но армированы только PN-20 и PN-25 – они предназначены для горячего водоснабжения и отопления. На холодную воду можно использовать PN-16, но… Трубу PN-20 ещё называют универсальной, так как она подходит для ХВС, ГВС и отопления – она может функционировать при температуре 90⁰C, а рабочее давление составляет 2,0 МПа или 19,7385 атмосфер. Такая труба прослужит, как минимум, 50 лет, хотя эксплуатационный ресурс этим не ограничивается.

  

  Сварка полипропиленовой трубы с фитингом

  Для сварки полипропиленовой трубы, как армированной, так и без фольги, паяльник нагревают до 270-280⁰C, но если в квартире холодно, то барашек терморегулятора можно выставить на 290-300⁰C. Для ППР такого диаметра глубина прогрева составляет 14 мм – если вы раньше никогда этим не занимались, то можно поставить метку карандашом или маркером – если сделать меньше, стык будет слабым, а если больше, то излишек может закупорить проход (наплавление). Когда паяльник дойдёт до этой отметки, то его нужно удержать 6-8 секунд, а потом не дольше чем через 4 секунды стыковать трубу с фитингом. Соединение нужно удерживать в течение 6 секунд, а ещё через 2 секунду можно варить рядом любой фитинг.

  

  Так выглядит качественная пайка в разрезе

  Если сварка сделана правильно, то есть, вы своими руками делали пайку и соблюдали все нормы, то в разрезе полипропилен будет выглядеть так, как на верхней фотографии, то есть, PPR будет, как монолит (шва не будет видно). Прочность здесь будет не меньше, нежели у цельной трубы и протечка здесь практически невозможна – ППР гораздо лучше стали, так как здесь отсутствует коррозия, следовательно, повреждений никаких не будет. Кроме того, ППР можно без всяких сомнений замуровывать в штробах, даже на пайке – это совершенно безопасно.

  

  Американка с наружной резьбой

  Для подключения сантехнических приборов есть отличный способ монтажных работ – это применение американки, которая может быть как с наружной, так и с внутренней резьбой. Такое соединение позволяет стыковаться без каких-либо зазоров, то есть соединение можно делать на трубопроводе, который нельзя сместить в сторону (отодвинуть). По такому же принципу устанавливается водомер – там американки с двух сторон, поэтому его можно врезать в чётко определённое расстояние (обычно это 130 мм). Американка пригодится для подключения любого сантехнического прибора, но её нежелательно заделывать цементом – это сугубо наружное соединение.

  

  Фитинги для кранов должны быть заподлицо с гипсокартоном или штукатуркой

  Если вы планируете монтаж керамической плитки в ванной комнате или туалете, то для эстетичности все краны должны выходить, как бы из стенки, следовательно, они получатся заподлицо с гипсокартоном или штукатуркой либо могут выступать на 1-2 мм. Монтаж смесителя подразумевает накладки, которые прикроют эксцентрики, а для одиночных кранов (на бачок унитаза, стиральную и посудомоечную машину) такие накладки продаются отдельно. Для смесителей можно купить водорозетки (фитинги на планке) и их очень легко установить на стене, то есть, в выдолбленной нише.

  Подавляющее большинство кранов и смесителей продаются в комплекте с резиновыми шлангами в металлической оплётке в виде экрана, но я не советую их использовать, так как плетёнка ржавеет и разламывается, а в это отверстие выдувается резина. Если такое случится в ваше отсутствие, то в результате прорыва вы затопите не только свою квартиру, но и соседей снизу, что может вылиться в серьезнее неприятности. Лучше всего для таких соединений использовать бесшовный металлопласт, либо стальные гофрированные шланги.

  https://banya10.ru/montazh/razvodka-trub-v-tualete.html
  https://vannaexpert.ru/santehnika/razvodka-trub-v-vannoy
  https://mainavi.ru/kvartira/vannaia/razvodka-trub-svoimi-rukami/

  Вам будет интересно  Портал керамики - О КТР – глубже, чем принято в декоративной керамике