Устройство и укладка выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола своими руками.

Устройство и укладка выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола своими руками выполняется тогда когда необходимо выполнить ремонтные работы по выравниванию основания с большими перепадами высот для последующей укладки различных видов полов или при устройстве системы теплый пол.

Плита перекрытия, как правило, имеет много неровностей, поэтому для качественной укладки финишного покрытия необходимо устранение всех дефектов. Локальное устранение выпуклостей и сколов слишком трудоемкое и занимает очень много времени, может возникнуть проблема перепада горизонтального уровня пола. Эта величина может достигать 10 см даже на небольших площадях, поэтому для выравнивания основания укладывают бетонную или цементно-песчаную стяжку для пола. Вот о технологии укладки стяжки и всех этапах ее выполнения своими руками и будет говорится в этой статье.

Устройство и технология укладки выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола своими руками.

На готовую уложенную ровную пескобетонную стяжку можно укладывать паркет, выполнить отделку пола плиткой, настелить линолеум, уложить ламинат или сделать наливные полимерные полы. Так же бетонная стяжка пола применяется при утеплении пола квартиры или монтажа систем теплого пола.

В помещениях жилого типа устройство стяжки пола, как правило, делается при помощи цементно – песчаного раствора то есть пескобетона. Этот состав можно приготовить непосредственно на месте укладки своими руками.

Для приготовления раствора используют цемент, песок и воду или подходящий фасованный пескобетон из магазина. Перемешанные, в определенной пропорции, эти компоненты становятся однородным серым раствором, который укладывают на основание для последующего выравнивания. После чего получается прочная и ровная стяжка пола.

Функции цементной выравнивающей стяжки пола своими руками.

• производится выравнивание любой поверхности, обладающей разными недостатками, дефектами и проблемами;

• основание получается жестким и прочным;

• все нагрузки, воздействующие на пол, за счет стяжки с армированием распределяются на основание равномерно;

• при необходимости может быть сделан уклон поверхности;

• могут быть в конструкции спрятаны разные элементы инженерных коммуникаций.

Устройство и технология укладки выравнивающей цементной стяжки пола своими руками по шагам от а до я.

Рассмотрим технологию и порядок выполнения работ при укладке бетонной или пескобетонной стяжки пола своими руками в жилых помещениях.

Но для начала нам потребуется:

Инструменты:

-уровень, профиль, рейка;

-отбивной шнур, шнурка;

-гладилка, мастерок, полутерка;

Материалы:

-цемент, песок, вода, или пескобетон;

-демпферная лента, герметик силикон;

-армирующая сетка, фибра;

Подготовка основания для укладки цементной выравнивающей стяжки пола своими руками.

Процесс подготовки основания для стяжки очень прост, только физически сложен и заключается в механическом удалении остатков старых половых покрытий, мусора, торчащих кусков арматуры и прочего. При необходимости проводится грунтование поверхности.

Перед началом работ необходимо снять все имеющиеся покрытия, т.к. бетонная или пескобетонная стяжка пола укладывается по бетонному, каменному или же кирпичному основанию. При укладке стяжки на грунт, предварительно заливается черновая стяжа небольшой толщины (подстилающий слой), но это уже тема для другой статьи.

Если на полу имеется старая стяжка и она совсем непригодная к использованию, то ее необходимо снять, правда это очень шумное и тяжелое занятие. Ведь чтобы снять старую стяжку пола, ее нужно отдолбить перфоратором, что очень шумно, а потом весь получившейся мусор вынести из помещения.

Затем с поверхности пола нужно смести весь мусор, бугры и выступы сбить, а ямы и каверны выровнить, замазать раствором.

Если старая стяжка пригодна для нас частично или же нет возможности убрать ее полностью или просто лень, то можно обойтись так сказать “малой кровью”. Можно снять только те участки которые сами отошли от пола со временем, потрескались. Пройтись по всей площади с молоточком и простучать, нужно найти те места в старой стяжке, где бунит, то есть где стяжка пола отклеялась от основания, ну и как вы наверно понимаете эти места надо выдолбить, очистить, загрунтовать.

Далее очищаем поверхность от различного рода загрязнений, пыли и мусора, а ямы заделываем выше сказанным раствором из расчета 1:3 с небольшим добавлением клея ПВА.

Если гидроизоляция стяжки не предусмотренна, всю площадь необходимо сначала пропылесосить и загрунтовать, обеспылить. Грунтовать лучше в два слоя.

По периметру пола внизу, на стены нужно приклеить демпферную ленту или тот же изолон, можно на силиконовый герметик, чуть выше будущей стяжки, для того чтобы она могла “играть” при нагреве и нагрузке. В продаже имеется лента с клеющим слоем.

Толщину ленты выбираем в зависимости от толщины выравнивающей стяжки пола. Если в среднем толщина выравнивающего слоя 5-7см. ленту берем толщиной 5 мм., свыше 5-7 см. 10 мм.

Из школьной программы вы должны помнить, что при нагреве и остывании любой материал расширяется и сужается, а если стяжка будет от нагрева упиратся в стены, то она просто полопается и начнет отслаиватся от основания и финишной отделки пола, то есть если будет выполненна укладка плитки на пол, она просто отлетит.

Трубы отопления проходящие сквозь пол и стяжку так же заматываем демпферной лентой. Можно в два оборота, в будущем при замене труб отопления проще будет работать слесарям.

Остатки ленты, которые останутся торчать после заливки выравнивающего слоя можно будет потом обрезать.

Гидроизоляция основания под выравнивающую стяжку пола.

Гидроизоляция – процедура, вследствие которой устраняются любые методы проникновения влаги сквозь плиты перекрытия. Особенно этот вопрос актуален при наличии соседей снизу – не очень хочется платить за ремонт помещения, расположенного под стяжкой если вдруг смесь или вода из нее протечет.

Существует много способов проведения гидроизоляционных работ – применение различных рулонных и листовых материалов с их последующей спайкой (склейкой) в местах стыков, обработка поверхностей битумными составами и другие. В этой статье все не перечислить, а если вам интересно то можете ознакомится с их видами в статье ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА СВОИМИ РУКАМИ.

Один из самых дешевых и распространенных способов – создание гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 200 микрон. Укладывают пленку по всей площади пола с нахлестом друг на друга 10-15 см. Соединительные швы можно герметизировать при помощи герметика, двухсторонний скотч. Края гидроизоляции, прилегающие к стенам, необходимо приподнять на 5-10 см выше верхнего уровня выравнивающего слоя.

Если вы по каким то причинам решили не делать никакой гидроизоляции, то обязательно грунтуем основание в один или два слоя пред заливкой выравнивающей стяжки своими руками.

Грунтовать основание пола можно “палубным или карабельным способом”- это я так назвал из-за сходства. Просто наливаете на пол лужу грунтовки и разгоняете ее по поверхности валиком.

ВИДЕО: гидроизоляция пола под стяжку с применением самоклеящегося битумно-полимерного рулонного материала

Армирование выравнивающей стяжки своими руками

Здесь все просто. При толщине слоя до 5 см. нужна сетка с ячейкой 5см., толщина 5-10 см., используется ячейка 10 см., толщина более 10 см., соответственно и ячейка 20 см. Так же и с толщиной проволоки сетки, чем толще слой тем толще сетка.

Сейчас на строительном рынке появилась фибра для армирования, ее много разновидностей, металлическая , стекловолокно и так далее, но для стяжек в квартирах применяют в основном стальную металическую фибру. Ее достоинство в том что не надо ничего укладывать и добавляется она в нужных пропорциях в смесь во время ее приготовления. Под ногами ничего не мешается, не споткнешся и не собьеш маяки и в отличии от сетки фибра армирует в трех направлениях (измерениях), тогда как сетка только в двух (длинна, ширина).

В качестве примера саманные дома из глины и соломы, где глина играет роль бетонного раствора, а солома-фибру, армирует глину.

Технология установки направляющих маяков для выравнивающей цементной стяжки пола своими руками.

Установку маяков начинают с поиска верхней точки и последующего мантажа направляющих, для того что бы контролировать уровень высоты при укладке выравнивающей смеси.

Поиск верхней точки пола.

Чтобы определить самую высокую точку нужно воспользоваться лазерным уровнем, нивелиром, водяным уровнем или обычным пузырьковым. Слишком вдаваться в подробности не буду, эта тема для целой статьи, напишу основной принцип работы со всеми.

Нивелир и осепостроитель.

Лазерный осепостроитель (уровень) и нивелир относятся к разряду профессиональных инструменов и могут быть не у каждого, но точность их показаний намного выше чем у пузырькового уровня.

Принцип поиска верхнего уровня с ними почти одинаковый, ставится в комнате нивелир или осепостроитель и при помощи рейки для нивелира и рулетки для лазерного уровня приставляем вертикально их по разным местам в помещении, так же там где вам визуально кажется выше и смотрим. Где будет минимальное значение, там и будет самая верхняя точка, от нее и нужно выбирать толщину стяжки. Ее нужно будет пометить маркером, скотчем, короче чем удобнее.

Водяной уровень.

С его помощью нужно начертить на всех стенах горизонтальную полосу по кругу.

Просто приставляете колбочки обоих концов уровня ко всем углам и стенам, сантиметров 30 от пола на глаз, можно ниже, на одном уровне воды в колбочках и отмечаете. Затем чертите линию горизонта по отметкам, можно воспользоваться крашеным отбивным шнуром, и вертикально ставя линейку рулетки возле стен ищите наименьшую величину.

Но это только для поиска верхней точки у стен, а чтобы проверить места ближе к центру, придется натянуть шнурку по начерченным линиям горизонта между стенами так, чтобы шнурка проходла ближе к местам визуально кажущимся выше. И так же рулеткой проверяете высоты.

Понадобится еще пузырьковый уровень, чтобы не натягивать шнурку. В следующей главе ниже поймете зачем.

Советую ознакомиться со статьей Провешивание поверхности стен под оштукатуривание, там вы найдете много полезного по теме поиска верхней точки.

Видео: Гидроуровень (водяной уровень) Как пользоваться как настроить гидроуровень и малярным шнуром

Пузырьковый.

Пузырьковый уровень имеется у многих домашних строителей, людей которые любят строить и мастерить своими руками, ну или просто хотят сэкономить.

Выбирать пузырьковый уровень лучше с двойными рисками посередине, с обеих сторон отцентрованного пузырька, точнее показания.

Жесткий корпус тоже предпочтительнее мягкого аллюминевого профиля, так как последний легче вывести из строя, уронили, пнули ногой, согнули, психанули, никто не застрахован.

Длинна уровня для работ с выравнивающей стяжкой тоже очень важна, поэтому желательно 1-1,5 метра. Есть конечно и длиннее, профессиональные, так сказать правило с уровнем.

Можно короткий уровень использовать в паре с любой прямой и ровной рейкой, любым металлическим профилем. Их ровность можно проверить как на глаз, так и при помощи шнурки натянутой с помошником вдоль ребер.

Так же как и с водяным отчерчиваем по всем стенам горизонт, начиная с одного края идя на встречу к другому. Если начальная точка совпала по высоте с конечной, то линия начерченна правильно по горизонту, если нет, то придется все проверить и прочертить по новому, не стыковка в 1 см. не критична.

Проверяем везде высоту у стен и натягиваем шнурку в разных местах параллельно. Чтобы ее не крепить и не сверлится, можно попросить двух человек натягивать и держать пока вы производите замер.

Если длинны уровня или уровня с планкой хватает от стены досередины комнаты можно обойтись без “паутины” шнурки.

Один край уровня прикладываем на пол к стене держа горизонт другой край к центру и так вдоль стен с интервалами, там где видно разницу высот.

Если у стены край уровня стоит, а по центру висит в воздухе, значит там где край не касается, там яма (ниже).

Когда все наоборот, у стены уровень не касается пола, а другой его край лежит, значит у центра основание выше. Теперь держа на этом месте уровень строго по горизонту делаем отметку на стене по нижнему краю уровня.

Лично я не сторонник наскальной живописи и плетения паутин на полах в небольших помещениях, бывает так ,что рисовать на стенах нет возможности. Если мне нужно найти верхнюю точку в небольшой комнате то я просто беру длинное правило и приставляю его посередине в одну сторону а затем в другую, как бы крестом, чтобы опредилиться с общим уклоном.

Затем ставлю одним краем там где визуально кажется выше, другой куда хотите, все высокие места отмечаю, а потом тем же уровнем сравниваю высоты между ними, какая выше, та наша, от нее и пляшем. Первый маяк ставим по ней, остальные от него.

И в болших комнатах можно найти длинным пузырьковым уровнем верхнюю точку, но это совсем другая история .

Совет. Чтобы не запутаться и не забыть высоты можно на бумаге нарисовать контур помещения, “карту пола”, и при замере высоты в определенном месте помещения, ставить примерную точку с высотой на бумаге внутри начерченного помещения примерно там же, масштаб и прямо точность соответствия не важны. Одной, двух точек на квадратный метр будет достаточно.

Это делается для себя, чтобы не запутатся. Так длают профессионалы при “простреливании” большой площади нивелиром, это облегчает подсчет количества бетона, раствора, наливного пола при выравнивании основания.

Виды и способы монтажа направляющих маяков для выравнивающей стяжки пола.

Существует большое количество видов и способов установки маяков, в этой статье мы рассмотрим лишь несколько самых распространенных. Ведь лазерный уровень или нивелир есть далеко не у каждого.

При установке направляющих важно учитывать не только верхнюю точку основания но и высоту будующей стяжки. Чтобы не получилось так что при финишной отделки выравнивающей стяжки пола (плитка, ламинат) его уровень оказался выше уровня соседней комнаты и не пришось подрезать, а еще хуже менять, устанавливать новую межкомнатную дверь.

Раситайте все заранее, высота стяжки, высота финишной отделки пола.

Виды маяков для укладки выравнивающей стяжки пола.

В качестве направляющих для заливки обычно используют растворные и стандартные Т-образные перфорированные металлические или пластиковые маяки.

Должен сказать что у растворных направляющих маяков есть один важный недостаток, при выравнивании раствора стяжки, правилом будет немного счищатся верхний слой растворных направляющих, из-за чего может не получится ровной стяжки. Поэтому при выставлении направляющих маяков применяют союз раствора и твердой полосы. А если ювелирная ровность не важна, то вполне можно их использовать.

Есть и приемущества у растворных маяков, а именно: не надо ничего покупать дополнительно и стяжка получается однородной, при условии использования раствора для направляющих маяков на цементной основе. А идеальную ровность без дополнительной обработки сделать все равно не получится из-за различных факторов: погрешность измерительных инструментов, количества воды в разных замесах (гуще, жиже), различной толщины стяжки (бугры, ямы), чем толще слой, тем больше усадка.

Можно использовать под маяки профиля для гипсокартона, ровные металлические трубы, профили, что есть под рукой, кроме дерева. Только на следующий день после заливки такие направляющие необходимо вынуть из стяжки и замазать раствором оставщиеся после них углубления, в отличии от покупных и растворных маяков. При этом вполне возможно дальнейшее использование профилей и труб в следующих ремонтно-строительных работах, если при извлечении их ровность не пострадала.

Деревянные бруски использовать не советую, так как от впитывания влаги и последующего высыхания их начнет вертеть и коробить.

Для промышленных объемов используются немного другие виды маяков, их в этой сатье и на этом сайте рассматривать не будем.

Технология установки направляющих для стяжки пола без перфоратора.

Маяки должны быть закреплены как можно жестче. Но до начала крепления направляющие должны быть выставлены по горизонтальному уровню в одной плоскости.

Сначала нужно разделить комнату на зоны, расчертить паралелные полосы для установки направляющих маяков, на расстоянии друг от друга меньше длинны правила на 25-30 см., потом поймете почему кто не знает.

Возле стен паралельных направляющим делаем отступ от стены 15-20 см., чтобы правило могло свободно ходить из стороны в сторону.

После этого вдоль будущих линий маяков выкладываем лепехи на расстоянии 40-50 см, в качестве материала для крепления к полу используется раствор гипсовой штукатурки если торопитесь, пескобетон, плиточный клй или из другой смеси на свой выбор. Но я бы рекомендовал применять смеси на цементной основе, а не на гипсвовой. Гисовый раствор с цементной стяжкой плохо совместимы, потом пойдут трещины в этих местах, а оно вам надо.

Для паралельного расположения маяков , да и работать так будет удобней, лепехи рекомендуют устанавливать друг напротив друга.

Первый маячок делается на самой высокой точке пола выравниваемого помещения, следом остальные.

Толщина растворного слоя на самой высокой точке должна быть не менее 2 см, а дальше как пойдет по уровню, учитывайте это при раскладывании лепех раствора.

На эти лепехи укладываем либо гофрированные маяки, которые применяются для штукатурки, либо то что вы выбрали.

Первый направляющий маяк устанавливаем тот, каторый находится на верхней точке или ближайший к ней.

Далее берем уровень, желательно на всю длинну используемого маяка, и с его помощью вдавливаем направляющие в лепехи, аккуратно, не торопясь, при этом незабываем следить за уровнем. Аккуратно, не сбив направляющую, убираем уровень. Когда смесь немного схватится, нужно убрать злшки торчащие выше уровня маяка.

Если нет длинного уровня, то можно взять обычный подлиннее и приматать скотчем к длинной прямой жесткой рейке, профилю, доске.

Для облегчения выставления первой направляющей, под край маяка у верхней точки можно что нибудь подложить подходящей толщины и тогда следить приденся только за одним краем при вдавливании.

Когда первый направляющий маяк для заливки выравнивающей стяжки пола своими руками будет готов и лепехи из раствора под ним схватятся, можно приступать к следующему, соседнему.

Кладем один конец уровеня на готовую направляющую, а второй на соседний маяк, который будет устанавливаться, берем уровень с одного на другой и по этой высоте выставляем следующий маяк. Так же можно что нибудь подложить подходящее по толщине, дощечку одстрогать например.

Этим же способом делаем остальные маячки, незабываем проверять уровень между маяками в разных местах.

Ждем когда лепехи засохнут и маяки для заливки выравнивающей стяжки пола в кварире своими руками почти готовы.

Под давлением правила во время заливки штукарурные маячки могут прогибаться между упоров из смеси, чтобы этого не происходило, наносим раствор в промежутки между лепехами под маяки, уплотняем и срезаем все лишнее.

Технология установки направляющих для стяжки пола с перфоратором.

Применение пластиковых дюбилей диаметром 8 мм и саморезов различной длины намного упрощает процесс. Делается это таким образом: на линии установки маяка в бетонное основание пола при помощи перфоратора монтируется дюбеля, не менее трех на два метра, в них вкручиваются саморезы подходящий длины. На шляпки саморезов прикладывается правило со встроенным уровнем, путем закручивания или выкручивания метизов достигается результат правильного горизонта.

Не надо забывать, что направляющие будут ложится на шапки саморезов, поэтому нужно прибавить высоту маяков при регулировании уровня.

Далее, используя саморезы, как упоры для основания маяков, необходимо прикрепить направляющие. Для этого по линии установки маяка между саморезами и на них набрасывается раствор чуть выше саморезов. Кладется направляющая на раствор и шляпки метизов и придавливается длинным ровным правилом к саморезам. Не убирая правило нужно аккуратно убрать или размазать излишки раствора

Можно обойтись и без металлических составляющих, также между точками накидываем гребни раствора вдоль будующих маяков, равняем правилом, срезаем лишнее и получатся растворные направляющие маяки.

В статье УСТАНОВКА ШТУКАТУРНЫХ МАЯКОВ НА СТЕНУ СВОИМИ РУКАМИ, перечисленны все известные мне способы установки направляющих маяков, они так же применимы и к стяже.

После того как маяки для бетонной выравнивающей стяжки пола готовы можно приступать к заливке стяжки своими руками. Для этого понадобится раствор для заливки и правило, оптимальный метра 1,5 длинной, не больше, если взять длинней, то будет тяжелей тянуть.

Грамотная установка маяков – залог правильного уровня залитой цементно-песчаной стяжки.

Технология укладки и выравнивания цементно-песчаной смеси для стяжки пола своими руками.

Подготовка раствора.

Подготавливается раствор для укладки выравнивающей стяжки пола, обладающий нужной консистенцией и однородностью, смесь для заливки в квартире готовится из цемента, песка и воды. Соотношение цемента и песка идет 1:3, а вода добавляется на глаз, чтобы масса получилась не слишком густая и не слишком жидкая.

Не забывайте, чем болье воды будет в выравнивающей смеси (слишком жидкий раствор) тем больше будет усадка после схватывания раствора и получится так, что маяки будут торчать.

Так же добавляется 5 частей щебеня для большей прочности смеси и в итоге получается бетон, но в квартирах это редко применяется, в основном используется пескобетон, так как при наличии крупных фрагментов в цементном растворе может повредить инженерные комуникации спрятанные в выравнивающем слое стяжки таких как система теплого водяного пола или электрических теплых полов.

Для уменьшения усадки, укрепления и удобства укладки можно применять различные добавки для бетона, пластификаторы.

Если пескобетон изготавливают на месте, то составляющие раствора для пола перемешивают в бетономешалке или миксером в больших ведрах в определенных пропорциях.

Начинаем процесс формирования стяжки, для чего приготовленный раствор выливается на подготовленную поверхность в промежутки между установленными направляющими. Работы следует начать с дальнего угла помещения, а закончить возле двери. Необходимо стараться распределять смесь выравнивающей стяжки равномерно, между маякам.

Укладка и выравнивание цементно-песчаной смеси своими руками.

Выравнивание раствора производят специальным инструментом – правилом. После первичного распределения (разравнивания) пескобетона между направляющими лопатой, мастеркком , гладилкой или полкутеркой, правило ставят на ребро так, что бы оба его конца опирались на маяки.

Существует так же виброрейка, с ней протягивать еще легче и стяжка пролучается ровней. Некоторые умельцы мастерят виброрейки своими руками из того что есть.

Вместо правила можно использовать ровный обрезок доски или прямоуголного профиля, если вы не собираетесть заниматся стяжками профессионально, то для заливки у себя одной двух комнат специально покупать в магазине правило не вижу смысла, или спросить у знакомых строителей.

Протянули сначала на себя на сдир как смогли, подвыровнили-распредилили, вернулись на исходную, так за раз все излишки не снять.

Затем раствор разравнивают равномерными движениями правила до полного удаления остатков смеси над уровнем маяков. И в то время когда вы опять потяните правило по маякам на себя, для снятия излишек, нужно смещать его вправо-влево довольно таки быстро.

Чередуя эти движения выравнивающая стяжка получится ровной, если маяки выставленны как надо.

Если необходимо, в ямки и впадины, добавляют еще смеси, то есть правило стоя на ребре должно всей своей нижней плоскостью соприкосаться со свежезалитой стяжкой без просветов.

Разравнивать раствор строго по маякам необязательно, можно оставить 1-2 мм, так как при высыхании бетонной стяжки пола раствор всегда дает усадку, чем толще слой, тем больше усадка.

Во время выполнения работ по выравниванию пола стяжкой своими руками используем гладилку (кельма) или полутерку, сглаживаем поверхность там где правилом неудобно, в углах или на примыканиях у стен, где обычно остаются волны от правила, чтобы потом меньше зачищать.

Для достижения более ровной и гладкой поверхности цементной выравнивающей стяжки пола уложенной своими руками специалисты рекомендуют применять увлажнение. Ну а про строительный вертолет (затирочная машина, фото в начале статьи) я вам писать не буду, нужен опыт и навыки, нужно “чувствовать” бетон.

Семь последующих дней после заливки выравнивающая стяжка должна смачивается водой и накрыватся пленкой, чтобы на ней не появились трещины, можно и меньше, но не менее трех дней.

Зачистка выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола своими руками.

Данная операция направлена на устранение небольших дефектов, возникших в процессе работ и выполняется на следующий день после заливки. Так, например, при помощи правила не всегда получится гладкая и ровная стяжка возле примыкания стен и в углах комнаты, возле труб.

Эти неровности счищаются правилом, гладилкой или шпателем и выравниваются небольшим количеством цементно-песчаного раствора или плиточным клеем при необходимости.

Такие же процедуры проводятся и в случае удаления маяков из слоя стяжки. Процедура проводится на следующий день, пока верхний слой еще не высох полностью, а все появившиеся канавки оставшиеся после удаления направляющих заполняются цементно-песчаным раствором.

Демонтаж покупных перфорированных маяков выполнять нет необходимости. Они предназначенны для этого.

Застывание стяжки происходит в течении 28 суток. После затвердевания она должна быть однородна, не иметь пустот, бугорков и выбоин. Светло-серый цвет стяжки говорит о том, что компоненты были смешаны в правильной пропорции.

Ждем полное схватывание выравнивающей стяжки, после чего можно будет начинать другие работы с полом.

Дополнительное выравнивание после укладки стяжки пола.

Для улучшения качества и горизонтальной ровности стяжки, часто используют самовыравнивающиеся растворы. Они более жидкие, поэтому при растекании заполняют собой все неровности делая пол идеально ровным. Не забываем перед этм загрунтовать, а то засохнет раньше времени.

Причины появления неровностей я описывал выше вразделе виды маяков.

Можно выронить стяжку пола тонким слоем плиточного клея протянув правилом на сдир.

Требования к выравнивающей стяжке пола:

• плотность должна быть одинаковой на всем созданном покрытии;

• поверхность должна получится ровной, с максимальными отклонениями всего 0,2 процента;

• она обязана быть очень прочной и надежной, а также долговечной;

• не допускается наличие разных трещин и разломов, поэтому каждый день во время схватывания стяжки поверхность обязательно увлажняется, формируется монолитная конструкция, устойчивая к разным воздействиям.

Выравнивание пола бетонной стяжкой своими руками является не простой работой, реализуемой своими силами. Зато в результате получается идеально ровная поверхность, которая без проблем используется для укладки любого напольного покрытия.

Цементно песчаная стяжка пола

Цементно песчаная стяжка пола — самый распространенный вариант основания как в частных домах, так и в квартирах. Её устраивают уже полторы сотни лет, но до сих пор является надежным и практичным вариантом.

Преимущества и особенности

Цементно-песчаную стяжку организуют во всех жилых и не жилых помещениях перед укладкой финишного покрытия.

В некоторых случаях, её могут и не закрывать. Например, на больших складах или гаражах стяжку тщательно выравнивают и для придания большей прочности железнят.

Отсюда следует, что укладка цементно-песчаной стяжки преследует следующие цели:

1. Улучшение теплозащиты строения;
2. Выравнивание поверхности;
3. Укрепление основания пола;
4. Решения дизайнерских задач, в т.ч.
   • Маскировка коммуникаций;
   • Придание нужного уклона;
   • Уменьшение высоты помещения.

Причём, преимущества цементно-песчаной стяжки для уменьшения теплопотерь чрезвычайно хорошо можно рассмотреть, в свете модели Дебая. разработанной более ста лет назад. В ней, перенос тепла рассматривается как перемещение фононов, в структуре твёрдого тела. А переход фононов из одной структуры (стяжки) в другую (основание, на котором находится стяжка), требует в 6-8 раз больше времени. чем для перемещения в однородном теле.

Выравнивание и укрепление основания пола, это равнозначные параметры, при организации цементной стяжки своими руками. Дело в том, что стяжка не всегда укладывается на бетонные плиты. Её можно заливать и на правильно организованную подушку из щебня и песка, прямо на земляной пол.

Важным преимуществом цементно-песчаной стяжки является её индифферентное отношение к воде. И если сухая стяжка Кнауф устраивается гораздо быстрее, работы не в пример чище и давление на основание в разы́ меньше, то вот повышенную влажность она уже не переносит. Что уж тут говорить о банальном заливе или небольшой лужице на полу.

Обобщая, можно сказать, что правильно устроенная цементная стяжка, будет служить столько же, столько будет существовать само строение.

Пропорции цемента и песка для стяжки

Для замешивания раствора используют песок и цемент, в пропорциях, которые зависят от марки цемента и требуемой прочности стяжки. В жилом строительстве, стяжка маркой 200 будет более, чем достаточной. Она означает что после набора прочности, такая стяжка способна выдержать нагрузку в 200 кг/см 2 .

Для получения такого раствора, берут 1 часть цемента М500 и 3 части песка. Вода добавляется до приобретения раствором сметанообразной консистенции. Но к вопросу с выбором песка, следует подходить крайне щепетильно. Дело в том, что песок может содержать большое количество инородных вкраплений, как-то: глина, ил, пыль. Они резко снижают прочность стяжки, ибо в процессе набора прочности нарушают монолитность конструкции в целом, и понижают адгезию компонентов в частности.

Поэтому, самым лучшим песком для раствора является речной, намытый земснарядом. Чуть хуже по качеству, но весьма хороший и не вызывающий нареканий, является карьерный, промывной песок. Разница у них в строении песчинок. Если песчинки речного песка имеют более округлую форму, то карьерные песчинки характеризуются острыми гранями и угловатостью.

Замешивать раствор лучше всего в бетономешалке. Соотношения так легко учитывать. При этом, сначала высыпают сухие ингредиенты, и перемешивают. А только за тем, добавляют воду. В подобной последовательности, можно замешивать раствор для цементно-песчаной стяжки даже без ёмкости. Единственное требование при таком способе приготовления раствора – не впитывающее воду покрытие для проведения работ.

Для такого замешивания можно на землю или асфальт постелить кусок старого линолеума или полиэтиленовую плёнку. На них, сначала высыпают горкой песок, и добавляют к нему цемент. Лопатой всё тщательно перемешивают снизу вверх, работая таким образом, чтобы горка сухой смеси не теряла форму. Затем в центре делают небольшое углубление, и туда добавляют немного воды(соотношение воды вы можете видеть в таблице ). Снизу горки по чуть-чуть добавляют сухую смесь и снова подливают воду. Через некоторое время горка перестанет держать форму и «поплывёт». Всё, замешивание окончено.

Читайте также про укладку линолеума — подробная пошаговая инструкция.

Этот способ замешивания раствора своими руками, для цементно-песчаной стяжки очень удобно осуществлять прямо на месте проведения работ. После всех процедур, будет достаточно просто разровнять образовавшийся раствор по поверхности.

Использование «маяков» для стяжки

Использование маяков для стяжки пола желательно, но не является необходимостью. Желательно их использование потому, что с ними получается гораздо быстрее провести выравнивание цементно-песчаного раствора. По сути, надо только проводить прави́лом вдоль маяков и добавлять раствор туда где требуется.

Но можно обойтись и без маяков. В таком случае, сначала заливается цементная стяжка, и выравнивается одним прави́лом, в которое встроен уровень. Абсолютная точность на этом этапе не требуется. Но вот после набора прочности цементно-песчаного раствора, поверх заливается самовыравнивающаяся стяжка. При этом, если цементно-песчаная смесь толщиной 4 см, набирает прочность в течении месяца, то самовыравнивающаяся стяжка, будет готова уже через 1-2 дня.

Тем не менее, работать с маяками гораздо легче, и такой способ, несмотря на увеличение технологических этапов, ускоряет процесс заливки. Для маяков удобнее всего использовать профиль «штукатурный маяк », с ребром 10 мм. Устанавливают их вдоль длинной стены помещения на небольшие подушки из раствора, которые размещают на расстоянии 50-70 см. друг от друга.

Для установки маяков потребуется лазерный уровень. Он устанавливается на основание подготовленное для заливки раствора и с помощью проецируемого луча определяется линия горизонта. Затем в 25-30 см от стены, проводится параллельная линия и вдоль неё накладывают небольшие кучки раствора. На эти подушки уже укладывается профиль и скрупулёзно выравнивается по всей длине, с ориентиром на проецируемый лазером уровень горизонта.

Окончив монтаж первого маяка, приступают ко второму. Расстояние между двумя близлежащими маяками должно быть на 20% меньше. чем длина имеющегося прави́ла. В такой последовательности, выполняют монтаж всех маяков. После окончания работ, маяки ещё раз проверяют на горизонтальность и оставляют на сутки, для схватывания раствора.

После заливки и схватывания цементно-песчаной стяжки, маяки можно не вытаскивать. Многие специалисты практикуют заливку поверх цементно-песчаного слоя, быстросхватывающуюся и самовыравнивающуюся стяжку толщиной 10 мм. Такая смесь, после заливки, выравнивает все огрехи, делает финишный слой презентабельным, а кроме всего маскирует маяки.

Узнайте цена на стяжку пола от мастеров в нашей статье.

Заливка цементно-песчаной стяжки

После установки маяков, процесс заливки цементно-песчаной стяжки можно проводить уже через сутки. Но предварительно комнату на уровне пола, по периметру, оклеивают демпферной лентой.

Демпферная лента. это вспененный полимер, с нанесённым клеевым слоем. Она обеспечивает гораздо более качественную теплоизоляцию, а также предохраняет стяжку от появления трещин, в следствии сезонных перепадов температуры. Кроме того, все новые дома, в течении первых полутора лет, проходят этап усадки. А при наложении температурой деформации, этот процесс может быть очень разрушительным в отношении цементной стяжки.

Приготовленный раствор начинают заливать от дальнего угла комнаты. Залитую порцию выравнивают с помощью прави́ла. При этом, проводя прави́лом вдоль маяков, делают колебательные движения с амплитудой 5-10 см из стороны в сторону. Это способствует более качественному залеганию раствора.

Каждую следующую порцию готовой смеси, заливают вдоль маяков. Места соприкосновения двух разных замесов, перемешивают на глубину 10-12 см. Работу по заливке стяжки в одной комнате, требуется выполнять в течении одного рабочего дня. Такой подход гарантирует создание монолитной конструкции.

Организация деформационных швов в цементно-песчаной стяжке требуется в том случае, если площадь помещения более 30 м 2. Для этого, комнату делят пополам, или на участки не менее 15 м 2. А через 48 ч после заливки раствора, вдоль линий раздела прорезают борозды шириной 5 мм и глубиной в 1 /₃ толщины стяжки. В эту канавку укладывают шнур из вспененного полимера, а сверху заливают герметиком.

Вопрос с маяками после организации стяжки можно решить двумя способами:

1. Выдернуть их через сутки после заливки раствора, а образовавшиеся выбоины заполнить цементно-песчаной смесью и выровнять своими руками.
2. После созревания раствора, залить в помещении самовыравнивающуюся стяжку.

Второй способ более предпочтителен. Ибо кроме маскировки маяков, будет получена идеально гладкая и ровная поверхность для монтажа напольного покрытия.

Расход цемента на 1 м2 стяжки

Один кубометр цементно-песчаного раствора для стяжки весит приблизительно 2 тонны. В его составе примерно 450 кг цемента и около 1350 кг песка. Следовательно, на 1 м 2 стяжки толщиной 1 см, приходится 20 кг раствора. В том числе, 4,5 кг цемента и 13,5 кг песка.

Таким образом, можно легко рассчитать расход цемента, в зависимости от необходимой толщины стяжки.

Время схватывания и вызревания стяжки

Стяжка схватывается приблизительно за 2 часа. В течении этого времени, раствор можно разглаживать и выравнивать. Затем он начинает быстро терять эластичность. В течении двух-трёх суток, при температуре 25°C, раствор приобретает 50%-ую прочность, от конечного состояния. Но процесс созревания стяжки, это не время для испарения воды из раствора, а гораздо более сложный химический процесс гидратации.

Его длительность определяется толщиной стяжки, и наличием воды. Если максимально упростить задачу, то скорость созревания стяжки приблизительно рассчитываться по формуле 1 см – 1 неделя.

При этом, в течении всего периода созревания цемента, необходимо присутствие воды на поверхности стяжки. Для этого требуется ежедневно обрызгивать её водой. В противном случае, стяжка наберёт прочность только на поверхностном слое, а в глубине останется непрочной слипшейся смесью. Что через некоторое время приведёт к её разрушению.

Важно: Ускорять процесс созревания цементно-песчаной стяжки нагреванием нельзя!

Определить готовность стяжки можно следующим образом. Возьмите сухую бумажную салфетку, положите её на стяжку и накройте сухой кастрюлей. Оставьте эту конструкцию на ночь. Если с утра салфетка будет сухой, то стяжка готова. В противном случае, необходимо подождать ещё. Но помните: Этот способ актуален только при соблюдении правильного режима созревания стяжки, т.е. ежедневное поливание водой и соблюдение температурного режима.

Рассчитайте цену вашего ремонта! Бесплатно!

Только для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Цементно-песчаная стяжка пола своими руками

Использование цементно-песчаной стяжки является одним из самых популярных способов выравнивания пола в помещении. Однако использовать ее лучше всего только на прочных перекрытиях, способных выдержать большой вес конструкции.

Цементно-песчаная стяжка пола

Стяжка из песка и цемента является самым тяжеловесным методом выравнивания пола. При толщине в 1 сантиметр вес ее квадратного метра достигает 20 килограммов. При использовании бетона с легкими наполнителями и специальных ровнителей вес квадратного метра стяжки можно снизить до 16 килограммов. Необходимо учесть, что минимальная высота стяжки из песка и цемента должна составлять не менее 3 сантиметров, в противном случае она начнет трескаться и крошиться.

Достоинства и недостатки стяжки из песка и цемента

Устройство стяжки из песка и цемента подразумевает использование воды для ее создания, что диктует необходимость гидроизоляции поверхности. Плюсом этого метода выравнивания пола является высокая прочность и долгий срок службы, минусом – большой вес конструкции.

Подготавливаем поверхность

1. Для того, чтобы приступить к формированию стяжки из песка и цемента – поверхность пола первоначально необходимо прогрунтовать. Использование грунтовочного состава должно повысить сцепление стяжки с выравниваемой поверхностью. Дело в том, что при высыхании нижние слои стяжки могут перемещаться, и отсутствие качественного сцепления может испортить работу.
2. Далее осматриваем выравниваемую поверхность. С нее необходимо убрать все выступающие части, например концы железной арматуры, используемые для формирования плит.
3. Простукиваем молотком всю поверхность подготавливаемого пола, убираем отслоившиеся участки, для этого можно использовать специальную шлифовальную машину.
4. Тщательно очистите подготавливаемое основание от пыли – пройдитесь веником, а затем и пылесосом.
5. Обработайте грунтом и заровняйте раствором большие выбоины и технологические отверстия на плите.

Производим грунтование пола

• Для защиты массива стяжки в местах примыкания к стенам комнаты от повреждений, вызываемых температурной деформацией,
• Для герметизации помещения в местах стыках плит. В них могут иметься щели, в которые просачивается вода, используемая для изготовления стяжки из цемента и песка.
• Для предохранения стяжки от повреждения, вызванных наличием горизонтального напряжения при ее высыхании.

Разметка уровня цементно-песчаной стяжки

Необходимый уровень, на который вы планируете поднимать пол с использованием стяжки из цемента и песка нужно обозначить посредством лазерного уровня. При расчете необходимой высоты подъема не забудьте, что минимальная высота такого типа стяжки должна составлять 3 сантиметра. Лазерный уровень устанавливается на поверхность и затем обычным карандашом отметьте положение лазерного луча на стенах помещения. Использование лазерного уровня позволяет нанести отметки на все стены, даже не прибегая в использованию отбивочного шнура.

Пошаговая инструкция по формированию цементно-песчаной стяжки

Прежде всего, необходимо учесть, что формировать стяжку из цемента и песка необходимо при положительной температуре окружающей среды не менее 5 градусов.

На первом этапе устанавливаются маяки. Их верхний край должен находиться вровень с нанесенной на стены разметкой планируемого уровня стяжки. Для изготовления маяков применяются специальные рейки или обычный металлический профиль для создания подвесных потолков. Расстояние между маяками должно быть меньше, чем используемое для выравнивания стяжки правило, обычно их располагают на расстоянии полутора метров друг от друга.

Устанавливаем маяки из металлического профиля

В качестве оснований, фиксирующих рейки маяков к основанию используется смесь из песка и цемента в соотношении 3 к 1, при этом целесообразно использовать цемент марки «400». В качестве альтернативы такой смеси можно использовать штукатурную смесь, разведенную для консистенции «густой сметаны».

Первоначально выставляются маяки возле стен помещения, их уровень выверяется по отметкам на стенах. После их фиксации между ними натягивается прочная нить, по которой в дальнейшем выстанавливаются промежуточные рейки маяков.

Проверьте отсутствие деформации маяков, они не должны провисать. При обнаружении таких недостатков зафиксируйте провисшие места с помощью дополнительных опор – кучек из цементно-песчаной смеси.

Проведите гидроизоляцию поверхности. Для этого мета стыков плит и выхода инженерных коммуникаций необходимо закрыть пленкой из полиэтилена. Можно закрыть пленкой всю поверхность целиком, скрепив участки рулонного материала при помощи скотча.

Дождитесь прочной фиксации маячных реек на поверхности. Такая масса раствора сохнет не менее полутора часов.

Подготовьте раствор для формирования цементно-песчаной смеси. Соотношение песка и цемента возьмите 3 к 1, используйте цемент марки «400».

Замешайте раствор для стяжки. Это можно делать как в специальной емкости, так и просто на полу. На лист металла насыпьте песок, а затем цемент, перемещайте ингредиенты и сформируйте горку с кратером, похожую на вулкан и в выемку на вершине кучи залейте воду. Постепенно замешайте всю подготовленную массу, начиная с верха. Подготовленный раствор должен выстояться в течении примерно четверти часа.

Мешаем раствор для стяжки пола

Обильно намочите весь участок пола, предназначенные для этой партии раствора водой.Лопатой переместите подготовленный раствор в промежуток между маячными рейками.

Наложенную массу выровняйте с использованием правила, перемещая излишки раствора в сторону, где его количество меньше.

Начинаем выравнивать пол

Последовательно выполняйте заливку раствором всех полос стяжки, переходя от одной маячной рейки к другой, начиная от более труднодоступной части помещения и направляясь к выходу.

Схема стяжки пола

Накройте залитую стяжку пленкой из полиэтилена и оставьте в таком состоянии на 12 часов.

После первичного отвердевания сбейте прочным шпателем выявленные бугры. Всю поверхность стяжки обработайте теркой из дерева, стремясь получить однородную шероховатую поверхность.

Приступайте к затирке выровненной поверхности. Для этого нужно подготовить раствор из песка и цемента марки «400» в соотношении «один к одному». При проведении затирки поверхности смачивайте ее водой из обычного бытового пульверизатора.

По окончании работ проверьте горизонтальность полученной поверхности с использованием строительного уровня.

Если у вас имелись маячные рейки, ограничивающие выравниваемую поверхность – удалите их на этом этапе, после чего заполните образовавшиеся пустоты выравнивающим раствором.

Оставьте сформированную стяжку из песка и цемента для просыхания. Полное отвердевание выполненной таким образом стяжки происходит в течении 28 дней.

При высыхании стяжки нельзя допускать возникновения сквозняков. Также следует беречь свежую стяжку от попадания прямых ультрафиолетовых лучей. Если в помещении очень жарко, то на начальном этапе высыхания стяжку необходимо на сутки накрыть пленкой из полиэтилена. Также при жаркой погоде рекомендуется два раза в сутки смачивать свежую стяжку водой.

Видео — Цементно-песчаная стяжка пола своими руками

Читайте также:

• Маяки для выравнивания пола
• Как сделать полусухую стяжку пола своими руками
• Сухая стяжка пола своими руками
• Утепление пола керамзитом

Цементно-песчаная стяжка пола: пошаговый инструктаж по проведению работ

Цементно-песчаная стяжка незаменима для устройства крепкого и качественного основания промышленных объектов, и служит одним из самых лучших вариантов в частном строительстве. Главные ее козыри — пористость структуры, которая обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, минимальная усадка из-за ограниченного количества воды и доступность материалов изготовления. А как сделать такую стяжку своими руками и технологически правильно, мы сейчас расскажем.

Наиболее надежной и долговечной стяжкой при перепадах основания не более чем на 3 см, считается именно цементно-песчаная. Она проста, доступна в исполнении даже новичку и обходится недорого.

Цементно-песчаная стяжка в основном произодится по полусухой технологии, но мы рассмотрим оба варианта.

Этап I. Расчет будущей стяжки

По утрамбованному грунту ее толщина должна составлять не менее 12 см, а по уже старому бетонному основанию – от 7 см. Если вы сделаете цементно-песчаную стяжку тоньше, чем 3 см – она в скором времени даст трещины и начнет отслаиваться от основания. Ее оптимальный слой – 5 см.

Но, если поверхность вашего пола имеет перепады от 10 до 20 см, а стяжку вы все равно планируете делать цементно-песчаную, тогда используйте как выравнивающую основу керамзит. Смешаете его с раствором – получите керамзитобетон. Звукоизоляция у такого пола будет замечательной.

А вот главные недостатки цементно-песчаной стяжки, которые нужно обязательно учитывать при расчете стяжки:

1. Долгое высыхание – около месяца сухим летом, и куда дольше, если работы велись зимой.
2. Много грязи и сырости в процессе.
3. Серьезное увеличение нагрузки на перекрытие.
4. Ограничение толщины стяжки – только от 5 до 7 см.
5. Готовые смеси часто продаются низкого качества, с непонятными добавками, нередко попадается подделка.

И при всех таких минусах стяжка пока пользуется немалой популярностью среди строителей. Поэтому, если эти проблемы – не проблемы, приступаем к непосредственному процессу.

Этап II. Определяем кривизну существующего основания

В помощь вам будут линейный уровень, отвесы или более современные приборы, как оптические или лазерные нивелиры. Цель одна: определить рельеф основания, обозначить нулевую отметку, найти самую высокую точку пола и произвести расчет будущих затрат – сколько чего нужно будет купить, чтобы сделать такую стяжку пола.

Самый простой прибор для измерения пола – это уровень. Специальных навыков для пользования им не нужно – это простая стеклянная колба с пузырьком воздуха, по которому и ориентируются. Вмонтирована колба в деревянную линейку, которую мы и берем в руки.

Этап III. Подготовка пола к стяжке

Теперь ставим маяки. Это специальные направляющие, по которым мы и будем выравнивать плоскость стяжки. Подойдет любой ровный погонный материал – трубы с диаметром 15-32 мм, монтажные прямоугольные профили или брус. Главное, чтобы маяки не прогибались во время укладки стяжки – т.е. были достаточно жесткими.

А вот ставить маяки можно несколькими способами:

• Способ №1. Берем реечный уровень и измеряем горизонталь по длине каждого маяка и между ними. А чтобы выставить все направляющие ровно, вам нужно будет натянуть сеть нитей на высоте будущей стяжки. Все это занимает немало времени и требует определенной сноровки.
• Способ №2. Используем самый примитивный лазерный уровень. Сначала отбиваем линии маяков, затем ставим их строго параллельно друг другу и так, чтобы первый находился на расстоянии от стены от 20 до 30 см. Между остальными маяками делайте такой отступ, чтобы вам потом было удобно опирать на два соседних маяка концы правила. Им же вы будете потом разравнивать раствор. Обычно это 1,5 метра, и правило для такой работы лучше берите двухметровое.

По отбитым линиям просверлите саморезы. На каждый такой маяк достаточно будет трех штук: по краям с отступом по 10 см и посередине. Устанавливаем лазерный уровень по самой верхней отбитой черте.

После того, как уровень будет отбит, закрепите на стенах по отметинам саморезы. Натяните на них нити по всему периметру пола – это и будут ваши маяки. А чтобы нити не провисали, по центру каждой из них сделайте дополнительные опоры при помощи тех же саморезов или брусков.

Этап IV. Приготовление цементно-песчаного раствора

Цементно-песчаную смесь можно раздобыть тремя способами:

• Способ 1. Заказать готовый раствор в миксере. Из преимуществ вас такой способ порадует качеством и приемлемой ценой. Но минусы окажутся тоже значительными: для достаточно большой площади пола за день раствор не переносить от миксера. А заказывать тот же состав несколько раз, частями, и сложно, и дорого. Единственный вариант для просторных помещений – это услуга бетононасоса, которая еще дороже.
• Способ 2. Заказать готовую смесь в мешках, и разводить ее водой на месте. Но стоят такие мешки немало.
• Способ 3. Самостоятельно мешать цемент и песок прямо на месте, по выбранной рецептуре. Это трудоемкий, но самый рациональный в плане бюджета вариант. Выбирайте тот способ, который подходит для вашего помещения и будущего финишного покрытия.

Вот как происходит механизированная подача цементно-песчаной смеси:

Для начала давайте научимся готовить цементно-песчаную смесь по мокрой технологии. Итак, рецепт достаточно прост: песок + цемент в пропорции 3:1, и вода к этой смеси в пропорции 50/50. Т.е. для приготовления цементно-песчаной стяжки возьмите одну часть цемента и три строительного песка. А далее – по инструкции:

1. Песок смешиваем с цементом мастерком.
2. В емкость наливаем воды и аккуратно вводим сухую смесь.
3. Замешиваем раствор в глубокой емкости объемом до 30 литров, при помощи дрели с насадкой-мешалкой.
4. По желанию добавьте в раствор пластификатор, чтобы улучшить пластичность будущей стяжки.
5. Как только раствор по консистенции станет похож на густую сметану, возьмите на проверку немного смеси в кулак. Она не должна ни растекаться, ни распадаться. Выливать раствор нужно прямо на пол, и хорошо разравнивать его. За час-полтора его необходимо полностью использовать.

А теперь по полусухой. Для устройства стяжки берите цемент марки М-400. На одну комнату у вас уйдет примерно 7-8 мешков, если стяжку делать толщиной 4-5 см.

Раствор замешивайте прямо на полу, подложив на этом участке лист металла. Этот метод называется «вулкан», и именно по нему изготавливают полусухую цементно-песчаную смесь:

• Шаг 1. Высыпаем 50-килограммовый мешок песка, поверх него – 1/3 мешка цемента, и перемешиваем все это совковой лопатой. Воду пока не добавляем.
• Шаг 2. На все это высыпаем второй мешок песка и столько же цемента, как и в первый раз. И так – третий раз, и только тогда перемешиваем всю смесь.
• Шаг 3. В полученной горке формируем лопатой «кратер», и в него заливаем воду. Хорошо перемешиваем и приступаем к укладке стяжки.

У правильной цементно-песочной смеси цвет должен быть серым – а желтые или рыжие оттенки говорят о том, что в растворе слишком много песка. Свой цвет, конечно, могут давать и специальные пластификаторы. Такие добавки позволяют раствору лучше застывать и впоследствии потом не давать трещин

Этап V. Подготовительные работы

Чтобы отделить стяжку от стен, крепят демпферную ленту. Рассчитать ее количество легко: это как раз периметр комнаты.

Сам процесс прост. В ряд нужно ставить маячные рейки. Первый маяк от стены установите на расстоянии нескольких сантиметров, а каждый последующий – с шагом 50-100 см. После установки маяков выкладываем смесь и разравниваем ее правилом. После того, как смесь будет настолько твердой, что по ней можно будет свободно перемещаться, убираем рейки.

Маяки для песчано-цементной смеси можно сделать самостоятельно. Для этого купите в строительном магазине недорогие штукатурные маяки по 10 мм и 30 килограмм гипсовой штукатурки для них. Для каждого маяка делаем по четыре подпорки из гипса – и этого будет достаточно, чтобы ничего не прогибалось во время работы правилом. А наиболее прочное сцепление маяков – из Ротбанда, если замешивать его небольшими порциями. Просто кладите раствор небольшими шлепкам рядом с саморезами, между ними, и немного выше. Затем крепите маяк, медленно опуская его, пока не коснется всех. Проверьте полученную плоскость.

Вы будете удивлены, но многие мастера своего дела умудряются устраивать такие стяжки вовсе без маяков:

Этап VI. Выполнение стяжки

Укладывать цементно-песчаную стяжку начинайте с угла, который противоположен выход. Выложите сначала раствор на полметра, а затем правилом стяните его к себе – все проще, чем даже кажется на первый взгляд.

Разливайте приготовленную смесь от угла комнаты, и старайтесь максимально заполнить все щели. Разглаживайте раствор правилом так, чтобы оно перемещалось по направляющим легко, как по рельсам. Идите от дальней стены к себе и стягивайте раствор выше маяков. Полосы, которые окажутся напротив дверного проема, заливайте в последнюю очередь.

Теперь металлическим шпателем сбиваем все бугры с уже отвердевшей стяжки, и затираем все деревянной теркой, пока поверхность не станет однородной и шероховатой.

Готовим раствор для затирки. Замешиваем для этого хорошо просушенный песок, просеянный через сито, цемент в таком же количестве и воду. Во время затирки постоянно смачивайте стяжку водой из пульверизатора.

И, наконец, проверяем полученное качество стяжки правилом и уровнем, убирая все замеченные неровности. Выдерживаем такую стяжку в течение 12 часов, и только по истечению этого времени по ней можно будет ходить.

Этап VII. Финишные работы

Как только стяжка схватится настолько, чтобы выдерживать ваш вес, вынимайте направляющие. Пустоты после них можете заполнить тем же раствором, тогда стяжка у вас получится монолитной.

Высыхать такой пол будет от 10 до 30 суток, смотря какой именно рецепт смеси вы использовали. Только после этого можно начинать укладку финишных покрытий. Никакого дополнительного выравнивания не нужно, в чем и одно из самых ценных преимуществ цементно-песчаной стяжки.

Сухие смеси для стяжки пола

Замешивая бетон для выравнивания жесткого основания под паркет или ламинат, можно легко ошибиться с пропорциями цемента, песка и добавок в растворе. Чтобы избежать этого, лучше брать сразу готовые сухие смеси для стяжки пола. Они требуют лишь добавления воды и позволяют быстро получить под финишную отделку идеально ровную поверхность.

Содержание

Преимущества готовых смесей для раствора

Сухие стяжки на основе цемента или гипса незаменимы при наличии на полу неровностей и необходимости скрыть инженерные коммуникации под черновой напольной отделкой. После заливки такой смеси она равномерно растекается во все стороны и ложится ровным слоем. При этом единственный значимый ее минус – дороговизна. Но зато достоинств у подобного состава имеет громадное количество.

Продаваемые в готовом виде смеси для стяжки пола по простоте применения похожи на пластиковые трубы. Первые нужно лишь размешать с нужным количеством воды. А вторые требуют для монтажа простейших фитингов, соединяемых гаечными ключами либо удобным паяльником.

• предельно простой процесс замешивания без всяких бетономешалок и миксеров;
• исключение ошибок при выборе пропорций компонентов раствора;
• меньший в сравнение с классическим цементным бетоном вес (более низкая нагрузка на плиты перекрытия);
• высокая прочность даже при минимальном слое в 5–10 мм;
• разнообразие составов – есть под «теплый пол», в ванную с повышенной влажностью или на веранду с более высокой морозостойкостью;
• быстрое застывание и упрочнение раствора;
• малые сроки просушки (на слой толщиной 4–6 см требуется 5–6 часов, и по стяжке на полу можно будет уже ходить);
• совместимость со всеми видами финишных отделок;
• идеальная ровность поверхности.

Специальными познаниями, чтобы выполнить заливку готового раствора для стяжки пола, обладать не требуется. Особо сложных в работе инструментов также не надо. Достаточно прочитать инструкцию, залить сухую смесь необходимым объемом воды и замешать все до однородной массы без комков. Затем эту «кашу» нужно лишь вылить на выравниваемую поверхность и слегка подровнять правилом.

Как готовится смесь

Виды и состав

Многочисленные сухие смеси для стяжки делится на две группы:

1. Цементные.
2. Гипсовые.

Они различаются основным вяжущим компонентом – цемент либо гипс. Плюс в составе этих смесей присутствуют разнообразные наполнители, полимерные волокна для армирования, песок и модифицирующие присадки.

При выборе состава следует исходить из конкретной ситуации. Для чернового выравнивания, системы «теплый пол» и финишной заливки следует применять разные варианты. Здесь как с решением в магазине – какой лучше выбрать генератор для дома. Для сварки нужен один агрегат, а для газового котла другой.

Расчет керамзитной основы под стяжку

Цементные

Цементные смеси относятся к универсальным составам. На стяжку из них можно укладывать паркетную доску, ламинат, керамическую плитку и иные покрытия. Такой поверхности не страшна влага. Плюс ее сложней разрушить или повредить. Однако из-за подвижности основания тонкий слой бетона в стяжке на основе цемента зачастую начинает трескаться уже после первых шагов по нему. Особенно это актуально когда подобный состав заливается на деревянные перекрытия.

Гипсовая стяжка пола

Схватывается и застывает раствор для стяжки пола на основе цемента дольше, нежели гипсовый аналог. Однако он прочнее после отвердения и дольше сохраняется в замешанном виде до застывания. При этом цена цементного варианта выше, чем у основанного на гипсе. Плюс он из-за усадки может потрескаться при просушке.

Если стяжка делается двухслойная, то смеси на цементе для нее приходится брать две разные. Для нижнего слоя берется крупнозернистая версия, а для верхнего другая – мелкозернистая. Состав на гипсе в обоих случаях используется одна.

Виды стяжки пола

Гипсовые

Гипсовые смеси для напольной стяжки стоят дешевле и обладают лучшими характеристиками по звуко- и теплоизоляции, но имеют низкую влагостойкость. В ванных комнатах и санузлах применять их нельзя. А вот для деревянного пола это самое то. Также этот вариант рекомендован при подготовке основания под напольное покрытие в детских, гостиных и спальных.

Гипсовая стяжка пола

Поверхности из гипса более экологичны, а по прочности при должной толщине мало уступают цементным. Плюс гипс отличается высокой паропроницаемостью. При высокой влажности в комнате такой пол втягивает влагу в себя, а потом при высушивании комнатного воздуха отдают ее обратно. Но при большом насыщении водой гипсовая поверхность может превратиться в кашу. В этом случае она моментально утрачивается все свои прочностные свойства.

При этом гипсовый слой поверх цементного через грунтовку наливать можно. А наоборот, цемент поверх гипса, укладывать нельзя. Так мокрый цементно-песчаный раствор отдаст влагу вниз, в результате гипсовая подложка расплывется.

Виды засыпки под стяжку

Как выбрать для стяжки пола?

Выбирается сухая стяжка пола по следующим параметрам:

1. Прочность на сжатие и изгиб – чем больше, тем лучше.
2. Адгезия – чем выше, тем меньше шансов на отслоение стяжки от основания.
3. Время отвердения после заливки в часах.
4. Расход из расчета в килограммах на квадратный метра заливки слоем в 1 мм.
5. Состав стяжки – гипс или цемент, а также наличие добавок.
6. Марка цемента и размеры зерна в миллиметрах.
7. Жизнеспособность – время, за которое раствор схватывается в открытой емкости.

Также надо смотреть на назначение состава (от него зависят пропорции раствора) и тип работ (внутренние или наружные). Цвет обычно идет серый.

Как правильно сделать стяжку пола

Обзор популярных смесей для стяжки

Среди основных производителей сухих смесей можно выделить:

• «Knauf»;
• «Основит»;
• «Unis Горизонт»;
• «Каменный цветок»;
• «Ceresit»;
• «Dauer»;
• «De Luxe»;
• «Bergauf»;
• «Русеан».

Для формирования несущего слоя лучше всего взять «Каменный цветок» с цементом М300. У раствора из этой смеси жизнеспособность равняется 120-ти часам, что снижает риск ошибок при заливке. Плюс получаемая стяжка отличается высокой прочностью.
Можно для устройства чернового слоя также воспользоваться «Dauer Z-30» с пластификатором. Этот вариант немного подороже и быстрее схватывается, но работать с ним разрешается даже при сильном морозе на улице (оптимален для работ на балконах и террасах).

Для теплых полов идеально подходит «De Luxe Основа» и «Основит Стартолайн». Первый вариант немного дешевле и быстрее высыхает, но второй можно использовать не только в сухих, но и во влажных помещениях.

Если нужна гипсовая высокопрочная смесь на финишную стяжку пола, то подойдет «Knauf Boden 30» или «Русеан Nivelir». Первый стоит меньше, но прочнее из-за наличия в составе небольшого количества портландцемента. А второй позволят заливать более тонкий слой (3 мм против 10 мм).

Подобрать оптимальную смесь на стяжку – это не по-быстрому выполнить подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации на кухне. Здесь следует изучить все характеристики имеющихся предложений и четко представлять потребности (какой пол нужен). В противном случае стяжка вряд ли выйдет надежной и долговечной. А выдержать она должна после полного высыхания нагрузки немалые.

Сравнение готовых смесей

Вывод

Выбирая смесь под стяжку, надо ориентироваться на характеристики основания и параметры температуры с влажностью при дальнейшей эксплуатации пола. Если в комнате предполагается повышенная влажность, то брать гипсовый состав не стоит. Но если сверху в планах класть деревянное покрытие, то как раз гипсу и следует отдать предпочтение.

https://postroidomsam.ru/pol/betonnaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html
http://pol-v-dome.ru/tsementno-peschanaya-styazhka-pola.html
https://sdelat-dom.ru/remont/poly/styazhka/smes-dlya-styazhki/