Правила установки унитаза — технология правильного монтажа

Когда владелец недвижимости решает поменять сантехнику, ему не помешают знания, как правильно установить унитаз в частном доме или квартире. Работа по демонтажу и установке нового сантехнического прибора требует особой ответственности, поскольку малейшее упущение способно привести к большим неприятностям – протечкам и как результат затоплению собственного жилья и квартиры соседей.

О чем нужно знать, покупая унитаз

Основными критериями, на которые следует обращать внимание при выборе сантехнического прибора, это не только его модель, торговая марка и цвет, но и размеры. Необходимо перед покупкой унитаза измерить расстояние от канализационного стока до двери в туалетную комнату, а результат нужно поделить на 2. В итоге получится
максимальный размер прибора, который можно установить в данном помещении.

Цвет и форму унитаза выбирают в соответствии с интерьерным решением туалетной комнаты, он должен по максимуму соответствовать дизайну. Приобретая сантехнику, непременно проверяют ее целостность и комплектность. Имеющиеся механизмы в ней должны работать легко, не издавая скрипящих звуков.

Материалы и инструменты для установки унитаза

Когда производится правильная установка унитаза своими руками, используют следующие материалы и инструменты:

• перфоратор или ударная дрель;
• маркер или карандаш;
• разводной ключ;
• сверла (буры) по металлу на 8 или 10 миллиметров в зависимости от диаметра дюбелей, которыми прибор будет крепиться к полу;
• молоток;
• сверла по кафельной плитке, если ею отделано напольное покрытие;
• гаечные ключи;
• силикатный герметик;
• крестовые отвертки;
• малярный скотч;
• резиновая манжета размером 123х100 миллиметров (потребуется при креплении унитаза к чугунному раструбу);
• гибкая подводка для воды (при замене старой);
• манжета – в зависимости от унитаза выбирается прямая, гибкая или эксцентриковая;
• комплект для крепежа сантехнического прибора к основанию. Читайте также: «Установка унитаза своими руками – детальная инструкция для разных видов унитазов».

Правила установки унитаза

Наиболее быстрым и простым способом подсоединить унитаз к канализационной трубе считается использование гофрированной манжеты. Но при этом отсутствует возможность расположить прибор как можно ближе к раструбу трубы. Нужно знать, как одеть гофру на унитаз, чтобы все работало без протечек. Данное обстоятельство является важным, когда помещение туалетной комнаты небольшое.

Необходимо обратить внимание на диаметр резьбы (1/2 или 3/8 дюйма) и вид соединения (наружное/внутреннее). Также не следует забывать о покупке фум-ленты. В процессе демонтажа унитаза из него могут выливаться остатки воды, поэтому наличие половой тряпки не будет лишним.

Технология и этапы монтажа унитаза

Порядок установки унитаза включает работу по демонтажу старого сантехнического прибора. Перед этим перекрывают воду и отсоединяют гибкую подводку. Затем непременно из прибора спускают воду и отсоединяют сливной бачок. В случае необходимости можно воспользоваться молотком, если сантехнический прибор больше не пригодится. При этом нужно быть осторожными с осколками, поскольку они могут попасть в канализационную трубу и вызвать засор.

После удаления воды из чаши приступают к очистке раструба чугунной канализации. С него удаляют ржавчину, остатки старого герметика, грязь. Затем переходную манжету (123х110 миллиметра) смазывают герметиком и помещают ее в чугунный раструб.

Устанавливают арматуру сливного бачка, как трактуют правила установки унитаза и инструкция (она обязательно прилагается в комплекте). Пластиковые гайки затягивать следует вручную и очень аккуратно, чтобы не повредить прокладку и не перетянуть дюбель. Нужно, чтобы подвижные элементы механизма арматуры не соприкасались со стенками бачка. Прокладку обрабатывают герметиком.

Эксцентриковую манжету вставляют в переходную манжету лепестковой частью и закрепляют на герметик в чугунный раструб. Выпуск чаши вставляют до самого основания в эксцентриковую манжету, предварительно обработав ее герметиком. Крепления отверстий должны совпадать, для чего манжету следует аккуратно и ровно проворачивать. Дальше главное не перетянуть крепление чаши к полу, используя шурупы и пластиковые шайбы.

Поможет правильно смонтировать сантехнику схема установки унитаза. На следующем этапе чашу помещают на сливной бачок. Но перед этим прокладку к чаше прикрепляют герметиком. Бачок аккуратно закрепляют, не допуская смещения прокладки.

Потом равномерно затягивают винты, устанавливают в правильной последовательности крышку, сиденье, смывной механизм, подводку к унитазу. Производят пробный смыв, при необходимости регулируют механизм.

Если все выполнено в соответствии с инструкцией, протечек не может быть.

Как установить унитаз своими руками

Пользователям, которые сталкивались с услугами специалистов по сантехнике, не понаслышке известно о высоких расценках на любые сантехнические работы, даже самые мелкие. Проведение всех операций, включая демонтаж старого оборудования, может вылиться в кругленькую сумму, поэтому установка унитаза своими руками позволит сэкономить кому-то значительные финансовые средства.

Перед тем как установить унитаз своими руками, полезно изучить технологию монтажа сантехнического оборудования, правила работы с половым покрытием, которым чаще всего является плитка. Также при проведении работ понадобится стандартный бытовой или строительный электроинструмент, элементы крепежа, идущие в комплекте с унитазом, или более надежные, приобретенные в торговой сети.

Элитные унитазы

Выбор унитаза — на что обратить внимание

Чаще всего новые унитазы приобретают для установки в квартирах и частных домах, иногда их ставят на дачах, в частном секторе в туалеты деревенского типа, используя свои старые или покупая бэушные изделия.

В торговой сети представлен обширный модельный ряд различных типов унитазов, в зависимости от конструктивного исполнения, монтажа, материала изготовления, их делят на категории по приведенным ниже отличительным признакам.

Форма чаши

От исполнения чаши зависит комфорт, гигиеничность и функциональность пользования сантехническим прибором, существуют три основные конструкции:

Воронкообразная. В ней сливное отверстие расположено по центру, конструкция обеспечивает тщательное и быстрое удаление продуктов жизнедеятельности, существенный недостаток данного расположения — образование всплеска при падении отходов. Для избавления от брызг в воронкообразной конструкции часто реализуют функцию антивсплеск, делая сливное отверстие небольшой глубины (30 — 40 мм) с уклоном назад.

Тарельчатая. Представляет собой платформу, в которой сливная воронка выдвинута вперед — это приводит к тому, что отходы сначала попадают и задерживаются на плоской платформе, после чего смываются водой. Недостаток конструкции — низкая гигиеничность, требующая слишком частого использования ершика, поэтому тарельчатая форма считается устаревшей и в современных унитазах практически не применяется.

Козырьковая. Наиболее распространенная форма чаши в современных унитазах, в ней сливное отверстие выдвинуто вперед, а отходы попадают в воронку, спускаясь по наклонному дну. Для предотвращения всплеска в верхней части слива имеется небольшой выступ, предотвращающий брызгообразование.

Форма чаш

Недавно на рынке появился новый вид гигиеничных унитазов, в которых микробам негде прятаться, конструкция получила название безободковой и представляет собой чашу со сплошными внутренними стенками, по внешнему виду мало чем отличающуюся от типовой.

Подача воды при смыве

Поступающая из сливного бачка вода смывает отходы по следующим траекториям:

Прямой смыв. Вода поступает с фронтальной части смывного отверстия — это вызывает повышенный шум, разбрызгивание, неполный охват чаши. К преимуществам конструкции относят долговечность и низкую стоимость, в дополнение к перечисленным недостаткам можно привести необходимость более частого ухода за чашей.

Круговой смыв. При таком расположении водные струи движутся к отходам в центре чаши со всех сторон — это позволяет обработать до 95% ее поверхности с низким шумом и отсутствием брызг. Естественно, цена унитаза с круговым смывом чуть выше, чем у конструкции с прямым потоком.

Типы смыва

Тип выпуска

Канализационные трубы в многоквартирных домах обычно размещаются в стенах, иногда встречается их более эстетичное расположение в полу (на первых этажах индивидуальных домов). Соответственно конструкция сантехнических приборов должна учитывать подобное расположение труб, поэтому унитазы выпускают со следующим разновидностями выпускных патрубков:

Горизонтальный. Унитазы с таким отводом подключают к вертикально размещенным стоякам в стенах. Отвод, расположенный параллельно плоскости пола удобен в случае, если точку входа в вертикальный стояк технически невозможно расположить на уровне стяжки и приходится подключать прибр на некотором расстоянии от пола.

Обычно такую конструкцию имеет большинство современных унитазов из-за ее универсальности — если необходимо опустить точку входа в стояк ниже, применяют специальное угловые переходники, эксцентрики.

Косой. Выпуск под углом 140 — 145 градусов делают в унитазах чуть реже прямого, чашу подсоединяют к вертикальному стояку практически на уровне пола. Преимуществом конструкции является отсутствие застойных явлений в гофре — все отходы полностью стекают в канализационный стояк из-за значительного уклона. Современные унитазы с косым выпуском менее функциональны из-за ограничений в подключении к стояку на большую высоту.

Вертикальный. Чаще унитазы такой конструкции используют в индивидуальном домостроении, где нет необходимости использовать межэтажный стояк. В этом случае прибор одевают на выходящую из пола канализационную трубу, используя прямой переходной патрубок.

Типы выпусков

Способ размещения чаши

Унитазы должны выдерживать не только собственный вес, но и массу человека, находящегося на чаше, их конструкция в зависимости от расположения бывает следующих видов:

Напольная. В данной модификации классического типа чаша имеет плоское основание с двумя сквозными отверстиями, через которые крепится к полу на винты с дюбелями, анкерные болты. Напольное сантехническое оборудование рассчитано на установку в просторных туалетных комнатах, сам монтаж отличается простотой и отнимает минимум времени.

На заметку: Одной из современных разновидностей напольных моделей являются пристенные виды, имеющие плоский сливной бачок и конструкцию отвода, позволяющую вплотную приставлять унитаз к стене — это экономит пространство в туалетной комнате.

Отдельно можно выделить специальную конструкцию сливного бачка, имеющего треугольную форму для установки унитаза в углу туалета. Угловая модель позволяет отойти от устоявшихся шаблонов при обустройстве туалетной комнаты, является оригинальным дизайнерским решением, в некоторых случаях (помещения квадратной формы) выигрывает в практичности у традиционного расположения.

Подвесная. Конструктивное исполнение позволяет подвешивать чашу на стену, благодаря упрочненному корпусу она способна выдерживать вес до 400 кг. Обычно смывной бачок подвесного унитаза прячут в стене, оставляя на поверхности кнопку для управления его работой. Подвесные унитазы рассчитаны на установку в туалетной комнате малой площади и благодаря открытому полу существенно облегчают уборку помещения.

Напольный, подвесной и угловой унитазы

Вариант расположения бачка

Сливной бачок может быть прикреплен к чаше или находиться от нее на некотором удалении, подводя воду через трубопровод, причем расстояние может быть сколько угодно большим.

Раздельные бачок и чаша. Такая модификация широко применялась в туалетных комнатах советской эпохи, бачок поднимался высоко над унитазом, а вода поступала в чашу через длинный вертикальный трубопровод. Подобные унитазы сейчас мало используются из-за отсутствия в торговой сети, исключением являются лишь эксклюзивные варианты обустройства жилых помещений в определенном дизайнерском стиле.

Совмещенный унитаз. Это классическая модель подавляющего числа унитазов, в которой бачок расположен непосредственно на чаше, являющейся для него опорой. Преимуществом конструктивного исполнения является простота монтажа — для установки унитаза достаточно двух отверстий в полу, к которым прикручивают основание.

Одна из разновидностей унитаза совмещенной конструкции — креативный вариант, представляющий собой моноблок, отлитый из одной заготовки. Модель не требует крепления бачка к чаше металлическими болтами через эластичные прокладки и герметизации их стыкового соединения резиновым кольцом.

Раздельная конструкция

Скрытый бачок. Спрятанный за фальш-стеной бачок — популярная в последнее время разновидность монтажа под названием инсталляция, для ее реализации бак размещают на металлическом каркасе и прячут за облицовку стены, выводя на поверхность управляющую сливом кнопку. Чашу ставят на пол или подвешивают на стену, смывной бачок обычно изготавливают из пластика.

Подводка воды к бачку

Для эстетичности и удобства размещения современные бачки выпускают с правой или левой нижней подводкой воды к корпусу, реже встречаются изделия с боковыми отверстиями для водоподачи.

Пристенные и моноблочные унитазы

Материалы изготовления

Перечень компонентов, из которых производят унитазы, не слишком широк, основными из них являются:

Фарфор. Материал представляет собой обожженную смесь глины, кварцевого песка, каолина с другими добавками. Фарфор обладает низкой пористостью, не впитывает запахи, эксплуатационный срок фарфоровой сантехники доходит до 50 лет. К недостаткам фарфора относят его хрупкость и высокую стоимость, недоступную многим потребителям.

Фаянс. Исходные материалы и технология получения фаянса сходны с производством фарфора, материал имеет большую пористость — это приводит к ухудшению гигиенических показателей. В поверхность из фаянса хорошо впитывается мочевой камень и известковый налет, удерживаются запахи, поэтому вся фаянсовая сантехника при изготовлении покрывается плотной водоотталкивающей глазурью.

Благодаря низкой стоимости, широкой цветовой палитре, стойкости практически ко всем агрессивным химическим веществам, простоте ухода, сроку службы не менее 30 лет, фаянсовые изделия пользуются широким спросом у потребителя и являются лидерами по продажам среди других видов сантехники.

К недостаткам относят хрупкость фаянсовых изделий, присущую всей керамике, а также появление со временем мелких трещинок, ослабляющих материал и изменяющих цвет.

Унитазы из нержавейки

Нержавейка. Унитазы из металлов, точнее нержавейки, из-за своей легкости и прочности обычно устанавливают в общественных местах, преимущественно в наземном, морском и воздушном транспорте (поезда, самолеты, морские суда).

В продаже можно встретить чугунные эмалированные чаши без бачка под ноги, которые в советские времена устанавливали в общественных туалетах деревенского типа. Сейчас, с повышением культуры, они не пользуются высоким спросом, но по-прежнему выпускаются на морально устаревшем производстве и реализуются в торговой сети.

Пластик. Современное состояние технологий позволяет выпускать сантехнику из пластика, так изделия из армированного акрила обладают высокой прочностью, низкой пористостью, легки в обслуживании. К недостаткам полимеров относят низкую механическую прочность и подверженность температурной деформации.

Стекло, камень. Натуральный и искусственный камень, стекло, служат материалами для эксклюзивного изготовления сантехники и соответственно имеют неподъемную цену для рядового потребителя. Из искусственного камня удобно делать моноблочную конструкцию, незаметно и прочно соединяя две отливки (чашу и бачок) жидким составом их изготовления.

Сантехнические приборы из камня и пластика

Демонтаж старого унитаза

Перед тем как самому установить унитаз, необходимо избавиться от старого сантехнического прибора. За снятие унитаза наемными работниками специализированных фирм придется выложить около 500 р. — сумма довольно ощутимая для среднестатистического гражданина с учетом того, что проведение работ отнимает не более получаса времени и из-за простоты по силам любому хозяину.

Демонтажные работы при снятии типового напольного унитаза проводят в следующем порядке:

• Перекрывают подачу воды шаровым краном около трубы гибкой подводки, спускают из бачка воду.
• Откручивают разводным ключом подводящий шланг от водопроводной трубы.
• Приступают к снятию двух крепежных винтов внизу. Если они имеют шестигранную головку, используют гаечный ключ, некоторые старые унитазы могли крепиться на шлицевые винты, что значительно осложняет их снятие. Обычно крепежные винты в результате длительной эксплуатации покрываются ржавчиной и солевым налетом, отложения можно размягчить растворить керосином, средствами бытовой химии для удаления известкового налета и ржавых пятен в бытовой сантехнике, смазкой WD-40.

На заметку: Если нет времени или подходящих растворов для растворения ржавчины и солевых отложений, старый унитаз выламывают из крепежа перемещением его в стороны или разбивают основание около винтов молотком (зубилом). Также унитаз ломают, когда он замурован или приклеен к полу цементно-песчаным раствором.

После снятия крепежа или разрушения основания, унитаз приподнимают и слегка отклоняют назад, чтобы слить воду, а затем выносят из туалетной комнаты и ставят на пол бачком к стене для подстраховки от опрокидывания.

• От унитаза отсоединяют гофру (если она снялась вместе с ним), откручивают шланг подводки холодной воды, после чего утилизируют чашу с закрепленным на ней бачком — вес собранной конструкции не столь высок для любого здорового мужчины.
• Оставшиеся в полу винты, если они не выкручивались, не сложно отвинтить плоскогубцами или в крайнем случае срезать болгаркой (полотном по металлу).
• По завершении всех работ закрывают канализационное отверстие тряпкой (чтобы она не пачкалась, ее можно засунуть в целлофановый пакет), убирают грязь из туалетной комнаты.

Установка нового унитаза

Установка унитаза в туалет своими руками производится с помощью перфоратора или домашней дрели с функцией отбивки, понадобятся дюбеля с шурупами (идут в комплекте поставки), гаечный ключ подходящего размера для заворачивания винтов и простейший бытовой инструмент (рулетка, молоток, маркер). Из расходных материалов может пригодиться силиконовая смазка и герметик. Перед установкой унитаза собирают согласно инструкции по эксплуатации сливной механизм в бачке.

Способы крепежа чаши к полу

Виды крепежа к полу

Чашу типового унитаза крепят к полу следующими способами:

1. На дюбеля с винтами. В комплект большинства напольных унитазов входит крепеж с двумя дюбелями и винтами с шестигранной головкой. Для крепления чаши сверлят отверстия в полу, вбивают дюбеля и гаечным ключом закручивают в них винты. Существует второй тип крепления с помощью дюбелей, при котором вместо винтов с шестигранной головкой вкручивают шпильки с наружной резьбой. После установки чаши на шпильки ее фиксируют накидными гайками.
2. На анкерные болты. Метод используют, когда необходимо обеспечить высокую жесткость крепежа. Для этого в просверленные отверстия вбивают анкерные болты с наружной резьбой, чашу фиксируют накидными гайками. Вместо анкеров можно использовать резьбовые шпильки, которые вмуровывают в пол на цементный раствор, помещенный в просверленные отверстия большего диаметра.
3. На деревянную основу. В советские времена унитазы ставили на короткие отрезки деревянных досок, уложенных в выемки бетонных плит и замурованых цементно-песчаной стяжкой. После снятия старого унитаза можно воспользоваться данным методом крепления, используя доску вместо пластиковых дюбелей. В этом случае после установки нового унитаза на место старого, его прикручивают к полу саморезами по дереву в доску. Так как диаметр винта довольно большой, для облегчения вкручивания в деревянной основе предварительно просверливают отверстия.

Как установить гофру на унитаз

В торговой сети реализуется широкий ряд эластичных гофр для подсоединения унитазов к сливу канализации, когда чаша имеет косой выпуск, дополнительные элементы при подключении к стандартному отводу диаметром 110 мм вряд ли понадобятся.

Если пользователь приобрел изделие с прямым отводом и вертикальная труба стояка расположена от него на малом расстоянии снизу, чтобы установить гофру, потребуется жесткий переходник с прямого угла на наклонный (иногда дополнительно ставят эксцентрик), помещаемый на выходной патрубок чаши или в канализационную трубу.

Вместо гофрированного можно использовать жесткое соединение чаши со сливной канализационной трубой, обладающее меньшим сопротивлением водному потоку и более гигиеничное, однако реализовать такое подключение своими руками сложнее, затратнее по финансам и времени.

Гофру к типовому унитазу подключают следующим образом:

• Для облегчения установки смазывают наружную и внутреннюю поверхности гофры в местах контакта с патрубком чаши и канализационной трубой силиконовой смазкой. Не стоит идти на поводу у многих сантехников, выбрасывающих чужие деньги на ветер за силикон, и покрывающих гофру абсолютно бесполезным в данном применении силиконовым герметиком.
• Одевают гофру на выходной патрубок чаши, подносят унитаз к канализационному сливу и помещают в него другой конец.
• Ставят унитаз на установочное место, наполняют сливной бачок и спускают воду, проверяя сухим отрезком ткани герметичность соединения, если на материи появились влажные пятна, слегка поворачивают и двигают гофру, после чего дают ей некоторое время устояться.

Пошаговый монтаж унитаза

После сборки сливной системы в бачке его прикручивают к чаше и приступают к креплению унитаза, работы проводят поэтапно в следующей последовательности:

• Прикручивают к сливному бачку гибкую подводку, устанавливают на чашу гофру, заносят унитаз в туалет и подключают его к водопроводной трубе и канализационному сливу приведенным выше способом.
• Включают подачу воды, после наполнения бачка ее сливают и проверяют герметичность всех соединений в местах подключения гибкой подводки и гофры. Если капли не обнаружены, приступают к дальнейшим операциям, в противном случае поджимают гибкую подводку или двигают гофру.
• Проверяют расположение унитаза: рулеткой измеряют расстояние от основания чаши до противоположных стен, делая его одинаковым, отслеживают положение сливного бачка, убеждаясь в наличии небольшого зазора (10 — 20 мм) и параллельности его расположения относительно задней стенки. Открывают ревизионные двери для обзора и доступа к счетчикам, убеждаясь в отсутствии помех. Просовывая маркер по центру отверстий в основании чаши, отмечают две установочные точки для крепежа.

• Отключают шаровым краном подачу воды, отсоединяют гибкую подводку от водопроводной трубы, спускают воду, приподнимают унитаз с небольшим уклоном назад и выносят его из туалета.

Важно: Некоторые сантехники для упрощения и облегчения работ делают отметки по чаше без бачка — такое решение чревато ошибками и затруднит выбор оптимального расположения унитаза без отслеживания полной картины.

• Далее, приступают к сверлению отверстий в напольном плиточном покрытии (керамогранит, грес, кафель и другое) с помощью перфоратора или бытовой дрели. Для этого очень аккуратно острым керном отбивают небольшой кусочек плитки, и проделывают в ней отверстие сверлом по керамике (перьевой тип) в обычном режиме вращения. Работы существенного упрощаются, если отверстия совпадают с плиточным швом.
• После просверливания плитки, меняют сверло в перфораторе на победитовое и переключают инструмент в режим одновременного вращения и отбивания. Отмечают изолентой на сверле необходимую глубину погружения с учетом длины винта и толщины основания унитаза, затем производят просверливание отверстий.

Важно: Следует отметить, что часто идущие в комплекте с унитазом дюбеля и винты технически не соответствуют его массе, то есть на полу с небольшими неровностями унитаз за короткое время расшатается и начнет качаться на выступах. Поэтому рационально приобрести в торговой сети более мощный крепеж с дюбелями и болтами диаметром 10 — 12 мм — это обеспечит устойчивое, надежное и долговечное крепление унитаза к полу.

• После сверления отверстий в них аккуратно вбивают дюбеля и относят унитаз на место, подключает его к водопроводу, сливу канализационной системы, проверяют корректность работы бачка и наличие утечек. Если нареканий нет, прикручивают унитаз к полу винтами, обязательно подложив под шляпки прокладки из комплекта или приобретенные в торговой сети.
• По окончании работ следует установить крышку на унитаз согласно инструкции, процедура довольно проста и не отнимет много времени.

Зачем нужен герметик

Многие профессиональные сантехники в силу специфики своей работы настолько привыкли к силиконовому герметику, что не могут обойтись без постоянного его применения во всех случаях, невзирая на расходы — ведь материал оплачивает заказчик. Поэтому большинство из них при установке унитаза рекомендуют слегка приподнимать его над полом и закачивать под основание одну, две тубы силикона для повышения устойчивости и защиты от подтекания воды.

Силикон не так дорог, но если чаша устанавливается на пол с высокими зубцами, из-за постоянной деформации герметика при уборках ее устойчивость со временем может нарушиться, к тому же при кратковременном снятии унитаза его дно придется снова силиконить. Герметик можно безболезненно заменить на эластичную подложку из куска линолеума, вырезав его по контуру основания.

В иных ситуациях на ровном полу вместо герметика неплохо подложить под основание один или несколько слоев вспененного полиэтилена, применяемого как подложка при укладке ламината, или заменить его аналогичными материалами — практически во всех случаях это ничего не стоит и можно сэкономить некоторую сумму, не покупая силикон.

Типовой прайс-лист на фирменные услуги

Для потребителя с невысоким финансовым доходом самостоятельный демонтаж старого унитаза с установкой нового позволит сэкономить сумму около 3000 руб., которую он бы потратил, воспользовавшись услугами сантехников специализированных фирм.

Если удалось разобраться с инструкцией и самостоятельно установить сливную систему в бачок, то проведение дальнейших работ не вызовет особых трудностей у любого хозяина даже при отсутствии строительных навыков.

Когда дома нет электроинструмента, проблему можно решить, одолжив перфоратор у знакомых или взяв его напрокат в одной из специализированных фирм.

Установка унитаза своими руками — пошаговая инструкция

Простой набор инструментов найдется в каждом доме:

• дрель со сверлом диаметром 10 мм;
• шуруповерт;
• рулетка;
• маркер для разметок;
• отвертки и набор гаечных ключей;
• нож для вырезания прокладки.

Может также понадобиться шпатель для ликвидации сколов керамической плитки. Материалы, необходимые для монтажа, кроме чаши и бачка:

• гофрированный шланг;
• сальник – резиновая прокладка;
• шланг для подвода воды к бачку;
• уплотнительная лента для герметизации;
• кран, который будет перекрывать воду в сантехнике;
• силикон.

Важно! При выборе чаши нужно учитывать размеры комнаты, чтобы впоследствии не упираться коленями в дверь.

Также следует предусмотреть монтаж изделия, какой сток имеется в наличии. Конечно лучше, когда модель чаши и способ ее установки планируется на стадии строительства. Но бывает, что требуется просто заменить старую сантехнику на новую. Тогда придется подключаться к старой системе канализации, и использовать стоки, которые были сделаны давно.

Цены на гофру для унитаза

Как выбрать унитаз

Чаша должна легко чиститься, быть комфортной. Размеры подбираются, исходя из роста всех членов семьи. Можно купить понравившуюся модель, которую неудобно будет эксплуатировать, потому что она не будет соответствовать параметрам частного дома или квартиры.
Установка унитаза в частном доме своими руками связана с определенными затратами и хочется, чтобы они окупились в плане удобства.

В первую очередь модели отличаются по цене:

• эконом класс;
• средний класс;
• элитная сантехника.

Детали элитной сантехники рассчитаны на длительный срок службы и просто так не сломаются. Покупая дорогую вещь можно быть уверенным, что она прослужит долго.

Другой параметр – цветовая гамма. В больших супермаркетах можно подобрать любой оттенок и воплотить самые смелые дизайнерские решения.

В продаже имеются модели:

• из натурального камня – долговечные и надежные, срок службы неограничен;
• стеклянные – полностью прозрачные или с узором;
• фаянсовые;
• керамические;
• металлические;
• фарфоровые, которые могут дослужиться и до 50 лет;
• пластиковые.

При покупке нужно внимательно смотреть, что входит в комплект оборудования. Может случиться, что чаша и бачок продаются отдельно.

Кроме внешних характеристик, нужно обратить внимание:

• на высоту оборудования;
• тип конструкции – подвесной, напольный, пристенный напольный;
• какой тип смыва – обратный или прямой;
• способ слива из бачка – одно или двукнопочный.

Подвесная сантехника будет стоить дороже, зато элементы конструкции будут скрыты в стене, что позволит сэкономить немного места в комнате. Обратный смыв более качественный, потому что омывает чашу полностью. Двукнопочный слив позволяет экономить воду.

Важно! При выборе конструкции стоит проверить ее на наличие трещин, сколов.

Цены на унитазы

Подготовительный этап работ

На первом этапе установка унитаза в частном доме предполагает отключение холодного водоснабжения. Если не предусматривается индивидуальное подведение воды к туалету, следует закрутить главный вентиль. После этих манипуляций начинают работу по монтажу сантехники. Прежде чем снимать старый унитаз, нужно выключить всю остальную бытовую технику в ванной комнате, например, бойлер или стиральную машину.

Демонтаж проводят в определённой последовательности. Из бачка выливают оставшуюся воду, отсоединяют подводящий шланг.

При этом гибкую конструкцию лучше впоследствии заменить новым изделием. Подводка воды, выполненная из металла, требует большего объёма работ. Так, необходимо срезать часть трубы, а к резьбовому соединению потом прикрутить гибкий шланг.

Следующий шаг предусматривает отсоединение крепежей унитаза, с помощью которых изделие фиксируется на поверхности пола. Обычно эти детали имеют вид болтов, которые и нужно открутить.

Иногда чашу унитаза укрепляют на полу цементом. В таком случае застывший раствор разбивают снизу, в месте соединения с поверхностью пола. После отсоединения сантехнического устройства его необходимо наклонить и вылить из чаши остатки жидкости. После этого снимают раструб. Он может быть гофрированным, изготовленным из чугуна или пластмассы. В первом случае демонтаж не представляет никакой сложности.

Пластиковые или чугунные элементы нужно разбирать до основания. Это необходимо для установки гофрированного слива. Такую деталь можно монтировать сразу, закрепив её в раструбе.

При этом сливную гофру в месте сочленения с канализацией покрывают герметиком. Предварительно раструб очищают и добавляют герметизирующий состав. Гофру нужно плотно закрепить в раструбе и закрыть вход прочной тканью. Это необходимо, чтобы не появлялся плохой запах от канализации.

Разновидности унитазов

Сантехнические изделия различают по конструкции слива:

• горизонтальный – сток расположен в полу;
• вертикальный – параллельно полу;
• косой – под углом в 30 градусов к полу.

Бачки бывают:

1. Разделенные, когда они соединяются с чашей трубой. Как собрать унитаз и бачок – показано в инструкции.
2. Компакты, если крепятся непосредственно к чаше. Схема конструкции нарисована в инструкции, крепеж идет в комплекте, так что сборка не затруднит.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как устроен сливной механизм бачка унитаза.

• с плоским смывом;
• с вертикальным смывом.

Расположение горловины чаши бывает передним и задним. Более распространено переднее, так как оно удобнее в пользовании. Схема унитаза в инструкции позволяет определиться, что именно подходит для пользования.

Монтаж унитаза в дачном доме

Установка дачного унитаза часто является необходимой, ведь зачастую владельцам участков приходится ограничиваться удобствами на улице, а это отнюдь не способствует комфорту, особенно в холодное время года. Если проведён водопровод, организовать нормальную туалетную комнату в домике за городом вовсе не сложно. Однако зачастую в неотапливаемых дачных строениях системы водоснабжения и канализации отсутствуют.

Следует разобраться с некоторыми особенностями процесса монтажа, перед тем как установить дачный унитаз. Многие из таких сантехнических устройств не предусматривают применения канализации. Бывают кабинки с установленным стульчаком, под которые роют выгребную яму. При более качественном варианте обустройства сточной системы применяется септик, однако, унитаз в неотапливаемой комнате зимой может растрескаться.

Туалет на улице для дачных участков может быть выполнен с применением накопительного резервуара – так называемый биотуалет, или с обустройством выгребной ямы.

Первый вариант лёгкий в монтаже, однако, чистить ёмкость биосистемы нужно как можно чаще. Второй метод обустройства санузла предполагает наличие выгребной ямы или специального септика. Над ними монтируют сам унитаз. При этом у сантехнического изделия такого типа есть специальное прямое колено.

При установке туалета на даче нужно соблюдать необходимое расстояние до этой постройки: не менее чем 15 метров от дома.

Особенности унитаза в уличном туалете заключаются в том, что в таком изделии не должна долго стоять вода.

Сантехника для дачи из керамики

Для дачных домов, как правило, выбирают керамические унитазы. Эта разновидность сантехники мало отличается от обычных образцов, разве что отсутствием сливного бачка. Смыв нечистот в выгребную яму производится обычной проточной водой из дополнительно установленного шланга. Эти виды унитазов довольно прочные и способны выдерживать вес до 200 кг.

А вот пол в дачном туалете не всегда справится с внушительным фаянсовым или керамическим изделием. Следует помнить, что использовать такую сантехнику целесообразно не на дощатом, а на более прочном бетонном основании.

Пластиковый унитаз

Другая разновидность дачного сантехнического приспособления – это изделия из пластика. Такое устройство имеет небольшой вес, но достаточно прочное. Можно найти образцы со смывным бачком.

Подготовка к установке

Если подразумевается замена унитаза своими руками, то сначала необходимо демонтировать старое оборудование и на его место установить новое. Правильная установка унитаза – залог чистоты и безопасности для нового ремонта. Швы не должны протекать, корпус шататься или издавать звуки.

Если керамическая плитка уже поменяна, то монтаж сантехники осуществляется прямо поверх плитки. В таком случае нужно осторожно пользоваться дрелью, чтобы плитка не треснула.

Если снимается старая сантехника, и ремонта еще не было, то перед началом демонтажа нужно приготовить тряпки, потому что из унитаза будет вытекать вода. Чашу нужно помыть и обработать дезинфицирующим средством. Также следует отключить подачу воды и спустить остатки из бачка.

Сначала отсоединяются все имеющиеся шланги, раскручиваются шурупы, демонтируется бачок. Далее нужно выбить ножку из плитки. Для этого используют ломик. Выкручиваются гайки из основания чаши.

Перед отсоединением от канализационной трубы нужно изготовить пробку из тряпок и сразу заткнуть трубу, чтобы в дом не попали запахи. Сборка конструкции много времени не займет, поэтому пользоваться новой вещью можно будет через час, если в комнате уже сделан ремонт. Если предстоит укладка новой плитки, то придется некоторое время пользоваться уличным туалетом.

Как собрать унитаз можно посмотреть на схеме. Пошаговая инструкция приложена к каждой модели оборудования.

Установка нового унитаза

Установка унитаза в туалет своими руками производится с помощью перфоратора или домашней дрели с функцией отбивки, понадобятся дюбеля с шурупами (идут в комплекте поставки), гаечный ключ подходящего размера для заворачивания винтов и простейший бытовой инструмент (рулетка, молоток, маркер). Из расходных материалов может пригодиться силиконовая смазка и герметик. Перед установкой унитаза собирают согласно инструкции по эксплуатации сливной механизм в бачке.

Способы крепежа чаши к полу

Виды крепежа к полу

Чашу типового унитаза крепят к полу следующими способами:

1. На дюбеля с винтами. В комплект большинства напольных унитазов входит крепеж с двумя дюбелями и винтами с шестигранной головкой. Для крепления чаши сверлят отверстия в полу, вбивают дюбеля и гаечным ключом закручивают в них винты. Существует второй тип крепления с помощью дюбелей, при котором вместо винтов с шестигранной головкой вкручивают шпильки с наружной резьбой. После установки чаши на шпильки ее фиксируют накидными гайками.
2. На анкерные болты. Метод используют, когда необходимо обеспечить высокую жесткость крепежа. Для этого в просверленные отверстия вбивают анкерные болты с наружной резьбой, чашу фиксируют накидными гайками. Вместо анкеров можно использовать резьбовые шпильки, которые вмуровывают в пол на цементный раствор, помещенный в просверленные отверстия большего диаметра.
3. На деревянную основу. В советские времена унитазы ставили на короткие отрезки деревянных досок, уложенных в выемки бетонных плит и замурованых цементно-песчаной стяжкой. После снятия старого унитаза можно воспользоваться данным методом крепления, используя доску вместо пластиковых дюбелей. В этом случае после установки нового унитаза на место старого, его прикручивают к полу саморезами по дереву в доску. Так как диаметр винта довольно большой, для облегчения вкручивания в деревянной основе предварительно просверливают отверстия.

Разновидности гофр, переходных муфт и манжет для подсоединения унитаза

Как установить гофру на унитаз

В торговой сети реализуется широкий ряд эластичных гофр для подсоединения унитазов к сливу канализации, когда чаша имеет косой выпуск, дополнительные элементы при подключении к стандартному отводу диаметром 110 мм вряд ли понадобятся.

Если пользователь приобрел изделие с прямым отводом и вертикальная труба стояка расположена от него на малом расстоянии снизу, чтобы установить гофру, потребуется жесткий переходник с прямого угла на наклонный (иногда дополнительно ставят эксцентрик), помещаемый на выходной патрубок чаши или в канализационную трубу.

Вместо гофрированного можно использовать жесткое соединение чаши со сливной канализационной трубой, обладающее меньшим сопротивлением водному потоку и более гигиеничное, однако реализовать такое подключение своими руками сложнее, затратнее по финансам и времени.

Гофру к типовому унитазу подключают следующим образом:

• Для облегчения установки смазывают наружную и внутреннюю поверхности гофры в местах контакта с патрубком чаши и канализационной трубой силиконовой смазкой. Не стоит идти на поводу у многих сантехников, выбрасывающих чужие деньги на ветер за силикон, и покрывающих гофру абсолютно бесполезным в данном применении силиконовым герметиком.
• Одевают гофру на выходной патрубок чаши, подносят унитаз к канализационному сливу и помещают в него другой конец.
• Ставят унитаз на установочное место, наполняют сливной бачок и спускают воду, проверяя сухим отрезком ткани герметичность соединения, если на материи появились влажные пятна, слегка поворачивают и двигают гофру, после чего дают ей некоторое время устояться.

Инструмент и комплектующие для монтажа

Пошаговый монтаж унитаза

После сборки сливной системы в бачке его прикручивают к чаше и приступают к креплению унитаза, работы проводят поэтапно в следующей последовательности:

• Прикручивают к сливному бачку гибкую подводку, устанавливают на чашу гофру, заносят унитаз в туалет и подключают его к водопроводной трубе и канализационному сливу приведенным выше способом.
• Включают подачу воды, после наполнения бачка ее сливают и проверяют герметичность всех соединений в местах подключения гибкой подводки и гофры. Если капли не обнаружены, приступают к дальнейшим операциям, в противном случае поджимают гибкую подводку или двигают гофру.
• Проверяют расположение унитаза: рулеткой измеряют расстояние от основания чаши до противоположных стен, делая его одинаковым, отслеживают положение сливного бачка, убеждаясь в наличии небольшого зазора (10 — 20 мм) и параллельности его расположения относительно задней стенки. Открывают ревизионные двери для обзора и доступа к счетчикам, убеждаясь в отсутствии помех. Просовывая маркер по центру отверстий в основании чаши, отмечают две установочные точки для крепежа.

Установка унитаза – основные этапы

• Отключают шаровым краном подачу воды, отсоединяют гибкую подводку от водопроводной трубы, спускают воду, приподнимают унитаз с небольшим уклоном назад и выносят его из туалета.

Важно: Некоторые сантехники для упрощения и облегчения работ делают отметки по чаше без бачка — такое решение чревато ошибками и затруднит выбор оптимального расположения унитаза без отслеживания полной картины.

• Далее, приступают к сверлению отверстий в напольном плиточном покрытии (керамогранит, грес, кафель и другое) с помощью перфоратора или бытовой дрели. Для этого очень аккуратно острым керном отбивают небольшой кусочек плитки, и проделывают в ней отверстие сверлом по керамике (перьевой тип) в обычном режиме вращения. Работы существенного упрощаются, если отверстия совпадают с плиточным швом.
• После просверливания плитки, меняют сверло в перфораторе на победитовое и переключают инструмент в режим одновременного вращения и отбивания. Отмечают изолентой на сверле необходимую глубину погружения с учетом длины винта и толщины основания унитаза, затем производят просверливание отверстий.

Важно: Следует отметить, что часто идущие в комплекте с унитазом дюбеля и винты технически не соответствуют его массе, то есть на полу с небольшими неровностями унитаз за короткое время расшатается и начнет качаться на выступах. Поэтому рационально приобрести в торговой сети более мощный крепеж с дюбелями и болтами диаметром 10 — 12 мм — это обеспечит устойчивое, надежное и долговечное крепление унитаза к полу.

• После сверления отверстий в них аккуратно вбивают дюбеля и относят унитаз на место, подключает его к водопроводу, сливу канализационной системы, проверяют корректность работы бачка и наличие утечек. Если нареканий нет, прикручивают унитаз к полу винтами, обязательно подложив под шляпки прокладки из комплекта или приобретенные в торговой сети.
• По окончании работ следует установить крышку на унитаз согласно инструкции, процедура довольно проста и не отнимет много времени.

Монтаж унитаза с инсталяцией

Зачем нужен герметик

Многие профессиональные сантехники в силу специфики своей работы настолько привыкли к силиконовому герметику, что не могут обойтись без постоянного его применения во всех случаях, невзирая на расходы — ведь материал оплачивает заказчик. Поэтому большинство из них при установке унитаза рекомендуют слегка приподнимать его над полом и закачивать под основание одну, две тубы силикона для повышения устойчивости и защиты от подтекания воды.

Силикон не так дорог, но если чаша устанавливается на пол с высокими зубцами, из-за постоянной деформации герметика при уборках ее устойчивость со временем может нарушиться, к тому же при кратковременном снятии унитаза его дно придется снова силиконить. Герметик можно безболезненно заменить на эластичную подложку из куска линолеума, вырезав его по контуру основания.

В иных ситуациях на ровном полу вместо герметика неплохо подложить под основание один или несколько слоев вспененного полиэтилена, применяемого как подложка при укладке ламината, или заменить его аналогичными материалами — практически во всех случаях это ничего не стоит и можно сэкономить некоторую сумму, не покупая силикон.

Типовой прайс-лист на фирменные услуги

Для потребителя с невысоким финансовым доходом самостоятельный демонтаж старого унитаза с установкой нового позволит сэкономить сумму около 3000 руб., которую он бы потратил, воспользовавшись услугами сантехников специализированных фирм.

Если удалось разобраться с инструкцией и самостоятельно установить сливную систему в бачок, то проведение дальнейших работ не вызовет особых трудностей у любого хозяина даже при отсутствии строительных навыков.

Когда дома нет электроинструмента, проблему можно решить, одолжив перфоратор у знакомых или взяв его напрокат в одной из специализированных фирм.

Пошаговая инструкция установки унитаза

Как установить унитаз? Первым делом нужно подключить чашу к канализации. Для этого нужен гофрированный шланг. Уплотнитель из резины надевается на выпускной конец изделия. Другой конец присоединяется к канализационной трубе. Предварительно из нее нужно вытащить кляп из тряпок.

Когда изделие уже находится на своем месте производят следующие операции:

1. Обозначают маркером отверстия на полу, просунув в них маркер.
2. Отодвинув чашу, просверливают отверстия по отметкам (диаметр должен совпадать с крепежами, идущими в комплекте с сантехникой, нужно использовать специальные сверла, которыми можно сверлить плитку).
3. Изделие подвигается на свое место и крепится к полу.
4. Место стыка изделия и пола заливается герметиком, другой вариант – вырезать прокладку из тонкой резины по форме ножки и подложить перед креплением.

Чтобы подсоединить бачок, нужны:

• крепежные болты – 2 шт.;
• резиновая прокладка под сливной механизм.

Установка бачка унитаза начинается с крепления болтов. Далее кладется прокладка, и бачок ставится на свое место. Отверстия совмещаются, и крепления затягиваются вручную. Сборка унитаза окончена.

Замена унитаза своими руками заканчивается подсоединением к водопроводу и канализации. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным не требует крепления, так как представляет собой моноблок.

Установка унитаза на кафель

Часто напольное покрытие в туалете – кафель. Возникает проблема, как установить унитаз на кафель. Это не сложно, рассмотрим пошагово.

Установить унитаз в нужном месте и проверить, чтобы он ровно стоял на керамической плитке. В месте крепежных втулок сделать разметку.Убрать унитаз.

Дрелью со сверлом по кафелю высверливаем кафель по разметке. Это будут 2 отверстия. Просверлить бетон. Глубина должна быть равно длине дюбелей.Очистить место от пыли.

Залить в получившиеся отверстия клей для кафеля или герметик. Вставить дюбеля в отверстия до упора. Поставить унитаз чётко по отверстиям.

Вставить винты в крепежные втулки и закрутить их до упора. Закрыть винты заглушками. Удалить грязь и пыль.

Хорошей идеей будет установка крана перед новым сливным бачком. Благодаря этому воду можно будет перекрывать во время ремонта или течи бачка не во всей квартире, а только в туалете.

Все чаще вместо традиционной черепицы используется плоская кровля, отличающаяся разнообразием видов и удобством в монтаже. Ее широкий ассортимент позволит выбрать вид, учитывая все особенности вашего дома.

Как утеплить стену в квартире? Для многих актуальным является вопрос об утеплении стен квартиры – как для жителей старых построек с ветхими стенами, так и для новостроя.

Статья расскажет все о способах утепления квартиры и о самых распространенных материалах-утеплителях. С чего начать ремонт квартиры? В таком важном деле как ремонт главное – начать, однако порой и это сделать непросто.

Порой тратится много сил и средств только по причине неправильного планирования.

Как поменять проводку в квартире? Поменять проводку в квартире – задача не из простых, ведь на кону не только красота ваших стен и исправная работа электроприборов, но и ваша пожаробезопасность.

Как установить унитаз

В тех случаях, когда есть желание сэкономить на услугах специалистов или просто освоить новый строительный навык, пригодится информация о том, как правильно установить унитаз.

Особенности подключения к водопроводу и канализации

Монтаж унитаза окончен, далее нужно разобраться, как самому установить подключение к водопроводу и канализации. Для подсоединения к трубе имеется гибкий шланг, на обоих концах которого есть гайки.
Уплотнение со стороны сантехнического оборудования происходит при помощи резиновых прокладок или специальной ленты.

Можно одновременно поставить кран на трубу, чтобы можно было перекрыть воду, поступающую в бачок. В таком случае другие точки водозабора будут работать.

Как правильно установить унитаз, если слив отличается от предыдущего оборудования? Придется менять разводку труб, чтобы они соответствовали новой модели.

Установка унитаза с косым выпуском

Напольные модели бывают с косым, вертикальным или горизонтальным сливом. Установка унитаза с косым выпуском отличается от вертикального или горизонтального способа.

Чтобы стык не протекал, нужно:

• смазать выходной патрубок суриком – масляной краской, перемешанной с олифой;
• намотать волокно и после также намазать краской;
• зафиксировать патрубок в канализационной трубе.

Установка унитаза с косым выпуском осуществляется, если предыдущее оборудование имело такой же сток.

Установка унитазов с присоединенным бачком

Моноблок служит долго, поэтому при покупке модели рекомендуется сразу приобрести запасные внутренние детали, так как модели на рынке часто меняются, и через время такие уже не будут выпускать.

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным осуществляется следующим образом:

• патрубок соединяется с канализацией;
• стульчак фиксируется в полу;
• подключается вода.

Рекомендуется приобрести подобного типа раковину, чтобы различие в стилях не бросалось в глаза.

Монтаж унитаза

Начинается установка унитаза в доме с простой примерки прибора на штатное место и его разметка. Проще говоря: обводят контур основания и отмечают место отверстий крепежа. Затем проверяют горизонтальность чаши унитаза. Если есть большие отклонения, потребуются меры по выравниванию основания.

Проверяют выпуск чаши и его совпадение с отводом канализации. Если все совпадает, на отвод канализации можно установить гофру с применением герметика. К отводу унитаза ее пока не подключают.

Если основание ровное и стабильное (бетонная плита), то унитаз можно крепить непосредственно на него. Когда унитаз устанавливается на деревянный пол, то под него желательно установить своеобразную деревянную прокладку из деревянной доски или толстой влагостойкой фанеры — тафту. Она вырезается по абрису основания сантехники.

Унитаз ставится на герметик — это предотвратит протекание под него воды и развитие микроорганизмов. Прежде чем ставить его на штатное место, по разметке высверливаются отверстия под крепежные анкера — диаметр отверстий в полу чуть меньше крепежных отверстий в унитазе. Глубина — с небольшим запасом. Анкера должны плотно входить от руки — забивать их молотком не стоит.

Ставится на герметик унитаз, притягивается гайками основание к полу. Важно не перестараться — иначе санфаянс может просто лопнуть. Вместо сантехнического герметика можно применить составы на основании эпоксидной смолы. Дальше требуется сделать перерыв — на 6 часов для застывания герметика и не менее 12 часов — для схватывания эпоксидного состава.

Подключение к канализации

Для дальнейшего оборудования санузла в частном доме требуется подключение унитаза к системе канализации. Существуют два основных способа установки — для современного туалета типовым решением будет горизонтальное подключение. В старых домах может встретиться и вертикальная установка.

Унитаз с вертикальным выпуском подходит для вертикального подключения, с горизонтальным канализационным стоком — для горизонтального. Унитаз с косым выпуском универсален.

Выбор способа подключения определяется личными предпочтениями и степенью совпадения канализационного и унитазного отводов. Фановое подключение требует почти ювелирного соответствия, поскольку подрезать фановую трубу нельзя. Эксцентрик помогает регулировать перепады по высоте, но требует соблюдение расстояния от унитаза до отвода стояка. Самый простой и универсальный метод — подключение гофрой.

При подключении нужно смазать края манжеты сантехническим герметиком — это и уплотнение соединения, и своеобразная смазка, облегчающая монтаж. Важно только не переборщить — излишек герметика снижает надежность соединения.

Установка подвесного унитаза своими руками

Как установить унитаз с инсталляцией:

• делается ниша в стене;
• собирается рама и крепится к полу и стенам;
• подводятся водопроводные трубы;
• устанавливается бачок и подключается к воде;
• закрывается внутренняя конструкция;
• устанавливается сливная кнопка;
• далее надо задекорировать стену;
• последний шаг: установить унитаз и подключить к системам.

Внимание! Прежде чем полностью заделать стену, работу оборудования нужно проверить несколько раз.

От качества выполненных работ по инсталляции будет зависеть срок службы изделия.

https://kanalizaciyadoma.com/montazh/pravila-ustanovki-unitaza-tekhnologiya-pravilnogo-montazha.html
http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/unitaz/kak-ustanovit-svoimi-rukami.html
https://nicedeck.ru/uborka/ustanovka-unitaza-v-chastnom-dome-2.html