Лайфхаки в работе сантехников – ремонт течи в унитазе, труб и шарового крана: Обзор

Лайфхаки в работе сантехников – ремонт течи в унитазе, труб и шарового крана. Как же часто случается так, что в доме что-то сломалось и требуется срочно помощь сантехника. Но иногда все мастера заняты, или же нет лишних денег, чтобы оплатить ремонт, а проблема такая, что ее нельзя никак отложить «на потом». Что же делать? Предлагаем рассмотреть полезные советы от сантехников, которые помогут справиться с проблемой, даже если вы новичок.

Давайте рассмотрим 3 наиболее популярные проблемы.

Течь в унитазе

Функция смывания предполагает, что в чашу унитаза будет поступление воды, чтобы очищать ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинает работать с момента, когда вы надавливаете на кнопку, которая встроена в бачок и заканчивается, когда вы снова нажмете на рычаг. Этим действием вы управляете сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который после слива открывает путь для попадания новой порции воды по системе холодного водоснабжения. Если же вода по какой-то причине после смывания или даже постоянно струится тонким ручьем, то пора проверить арматуру бака, так как какая-то из деталей вышла из строя.

Но перед тем, как приступать к ремонту течи унитаза, следует понять, действительно ли что-то не так или вам показалось.

Признаками того, что слив функционирует неправильно, могут послужить такие факторы:

Последний признак свидетельствует о том, что холодная вода постоянно перемещается по трубе, а в нормальных условиях вода используется не постоянно и до момента спуска успевает прогреться до комнатной температуры.

В некоторых случаях причина подтека связана с грязью, которая накапливается на дне резервуара с водой. В таком случае будет достаточно провести тщательное очищение внутренней поверхности бака. Для этого следует спустить и сразу же перекрыть воду, достать арматуру и помыть при помощи чистящих средств и щетки, чтобы на дне и стенках не осталось осадка. Есть такой «клининг» не помог решить проблему, то переходим к следующему этапу – ознакомление с конструкцией механизма слива.

Устройство бачка

Есть несколько типов арматуры, которые можно назвать типичными, и среди них есть устаревший тип слива с грушей, который собран по примитивной схеме и подходит для баков, имеющих боковую подводку. Такое явление редкое и не характерно для современных моделей. Давайте обратимся к более современным моделям баков, которые состоят из поплавкового и сливного модуля. Чтобы как можно реже приходилось проводить ремонт течи унитаза своими руками, поплавок на толстой проволоке из металла доработали и превратили в конструкции сложнее, которая способна перекрывать подачу воды не сбоку, а снизу. Положение поплавка в таком случае можно отрегулировать, чтобы дозировать порцию сливаемой воды. Благодаря сходству моделей арматуры можно легко выполнить замену конструкции или заменить отдельные части – поплавковый или сливной механизм, рычаг для слива.

Для начала перекройте поступление воды и опустошите бак. Все части можно открутить вручную или же при помощи набора ключей. Деталей из металла практически нет, и вместе них используют только пластиковые элементы. Они достаточно прочные, не будут деформированы при взаимодействии с жесткой водой, не заржавеют и их легко очищать при помощи бытовой химии. Так как течь может появиться по разным причинам, рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов.

Вышел из строя поплавковый механизм

Если поплавок перестал выполнять свои функции, то он не будет подниматься до нужного уровня и будет постоянно на одном месте. Причина в том, что, скорее всего, поплавок утратил герметичность и начал тонуть. Еще есть вероятность, что сломались крепления. Для этого потребуется взять старый поплавок, а после купить новый такой же и установить.

Резиновый уплотнитель стал непригодным

Уплотнительное кольцо из резины или полимера является самым слабым местом в механизме. Оно расположено на выходе водного потока, поэтому одновременно может быть и барьером, который задерживает осадок/грязь, из-за чего резинка быстро изнашивается и перетирается. Если она просто грязная, почистите ее и поставьте обратно, проверьте работу. Если проблема в герметичности, замените элемент.

Течь унитаза после смывания

Иногда бывает следующее – смыв произошел, но спустя какое-то время вода все еще стекает в унитаз. После все прекращается, но только тогда, когда бачок заполнен по максимуму. Хотя потери, казалось бы, небольшие, но чаша унитаза медленно и верно начнет покрывать налетом.

Причин тому несколько:

• Бракованные детали в клапане.
• Перекос колонки для слива.
• Частичное засорение в зоне для спускания воды.
• Сломались небольшие элементы одного из клапанов.

Чтобы выяснить, в чем проблема, следует провести визуальную диагностику, а если нужно, демонтировать механизм для слива или клапан поплавкового типа. Перекос будет заметен сразу – начнет заедать кнопка слива воды. Для устранения проблемы снимите крышу и осмотрите, почему колонка потеряла прежнюю стабильности. Если она выдвинулась из гнезда и немного изменила положение, то просто поставьте клапан на место.

Профилактические меры

Чтобы течь в унитазе, ремонт которой не самый приятный, не появилась, следите за состоянием арматуры бака и проводите следующие профилактические мероприятия:

• Очистка всех деталей и внутренних поверхностей от рыжего налета, минеральных отложений и иловых субстанций.
• Регулярно проверяйте состояние элементов уплотнения, деталей и крепежей, которые стояк на стыках.
• Правильно выполните настройку арматуры.

Теперь перейдем к следующему типу ремонтных работ.

Ремонт труб

У продольной прочности труб металлопластикового типа достаточно высокие показатели, поэтому в установленном (неподвижном) состоянии есть очень мало факторов, которые способны привести к нарушению целостности материала. Чаще всего подобнее проблемы могут появиться в местах соединений, которые имеют очень малую продольную устойчивость по сравнению с основанием трубы.

Обычно, основными разновидностями неисправностей водопровода металлопластикового типа является:

• Подтекание фитингов.
• Трещины в корпусе металла.
• Трещина в фитинге.

Самой распространенной проблемой в функционировании труб из металла и пластика является именно последняя причина – подтекание фитингов. Систематическое использование и вибрации, которые возникают вследствие этого, способны привести к тому, что гидроизоляционные качества ухудшатся на переходных участках системы. Трубы начинают притираться, крепежи гайки ослабевают, а прокладки из резины потеряют эластичность. Такие изменения останутся незаметными на протяжении долгого времени до момента, пока фитинг не начнет течь.

Трещины в трубе металлопластикового типа могут послужить причиной появления протечек. Из-за этого повышается допустимый угол изгиба материала, деформируется алюминиевый корпус изделия. Сперва все может быть полностью незаметным, так как полиэтиленовое полотно не будет терять свою целостность. Но спустя какое-то время в местах трещин за счет давления в системе будет расслоение пластика и образуется течь. Еще одна проблема, которая стала крайне популярной – образование в фитингах отверстий. Причин образования тоже может быть множество, начиная от того, что материал некачественный, заканчивая тем, что все из-за термических перегрузок.

Устранение течи труб своими руками

Что же делать, если появились протечки? Можно выполнить нейтрализацию повреждений трубы своими руками и не прибегать к помощи мастера. Выполнить ремонт самостоятельно даст возможность не только сэкономить, но и восстановить функциональность водопровода в короткие сроки.

В зависимости от того, какой тип повреждений, есть несколько вариантов решения проблемы:

• Подтекание фитингов. Чтобы избавиться от протечки, следует взять гаечный ключ и немного подтянуть места соединений, которые расшатались. Как правило, чтобы устранить течь, хватит и половины оборота. В целом же, гайку следует закручивать до тех пор, пока она не будет зафиксирована полностью. Но не переусердствуйте, так как из-за чрезмерного натяжения корпус фитинга может растрескаться.
• Трещины в корпусе. Для ремонта металлопластиковой трубы заделать трещину следует при помощи обычного бандажа. Принцип такого устройства заключается в том, что вы накладываете на трубу небольшую прокладку из резины и далее закрепляете ее. В роли бандажа можно использовать лоскут плотной резины, часть автомобильной или велосипедной покрышки. Фиксация прокладки для удержания будет выполнена в 4 местах при помощи особых хомутов или при помощи накручивания обычной проволоки.
• Трещины в фитингах. Чтобы устранить подобные неисправности, требуется использовать полную разборку системы и заменить поврежденный элемент. Другие способы решения именно этой проблемы не будут эффективными и не смогут нейтрализовать протечку в полной мере.

Описанные варианты наиболее действенные и используемы для устранения протечек в систему водоснабжения металлопластикового типа. Более того, выполнение таких действий не будет составлять большого труда и даст возможность нейтрализовать подтекания собственноручно за несколько минут.

Особенности ремонта трубопровода, установленного на пресс-фитинги и компрессионные фитинги

В конструкции систем из металлопластика используют два типа фитинговых соединений:

• Компрессионные.
• Пресс-фитинги.

Принцип действия первого типа элемента заключается в том, что следует накрутить особую гайку на место резьбового соединения, что обеспечить полноценную фиксацию зажимного кольца. Такой тип соединений самый простой, так как для него не требуются особые инструменты. В то же время он не самый надежный, поэтому нужно, чтобы был постоянный контроль качества. Работа с такими фитингами такая же простая, равно как и установка.

Для устранения неполадок требуется:

1. Определить место, где нарушена целостность системы.
2. Перекрыть воду.
3. Раскрутить гайку для зажима.
4. Отдать кольцо для фиксации.
5. Отсоединить от переходника трубу.
6. Если нужно, немного обрезать часть трубы, прочистить отверстие и поджать кольцо.
7. Надеть на трубу кольцо, вставить все обратно в паз и накрутить гайку.

Последовательность действий простая и не требует, чтобы вы прикладывали большие усилия. Устранение неполадок в пресс-фитинге куда сложнее. Это соединение намного надежнее, обеспечивает высококачественное крепление и не требует постоянного контроля. Но для сборки аналогичной системы требуется наличие особых клещей для обжимки, без которых не получится создать полноценный трубопровод.

Для устранения потребуются такие инструменты:

• Гаечный ключ.
• Рулетка.
• Особый труборез или ножовка по металлу.
• Карандаш.
• Плоскогубцы.
• Клещи для обжима пресс-фитингов.

Наличие подобных инструментов даст возможность проводить полноценную замену для протекающих частей трубопровода своими руками. Более того, на ремонт не уйдет много времени, и система будет функционировать спустя полчаса.

Ремонт шарового крана

Если неожиданно протек кран, то что делать в подобной ситуации? Давайте рассмотрим. Запорная шаровая арматура получила свое широкое распространение во время монтажа внутриквартирного или внутридомового водопровода. Каким бы ни был надежный кран, иногда появляются ситуации, когда требуется выполнить ремонт изделия своими руками.

Краткое описание

Устройство сильно отличается от стандартных вентилей по конструкции, но выполнить ремонт шарового крана своими руками не составит труда.

Для этого требуется иметь минимальное количество знаний:

• Во многих людях до сих пор есть уверенность в том, что в кранах требуется при любой поломке заменять полимерные прокладки, и после этого все начинает работать.
• На самом деле в шаровой арматуре есть герметизирующие прокладки, но могут быть и другие неисправности.

Он состоит из двух деталей – внутри смесителя или крана есть запорное устройство, который имеет вид шарика из металла с особыми отверстиями для выхода воды. При повороте шарика напор уменьшается или увеличивается. Итак, давайте рассмотрим возможные неисправности и решение каждой из них.

Возможные неисправности и методы решения проблемы

Кран не будет подлежать ремонту в том случае, если на нем есть видимые повреждения в виде трещин на поверхности корпуса. Подобный дефект часто попадается на кранах, которые некачественные, самые дешевые, сделаны из плохих материалов. Для начала проверьте, не стал ли напор меньше из-за того, что упало давление воды в системе. Для этого потребуется открывать другие краны в доме и смотреть, какой напор в них. Другая причина – засорение аэратора на выходном канале, и тогда его просто нужно будет снять и почистить. Если с крана идет ржавый поток воды, то поищите причину в системе водоснабжения, а не в устройстве.

Также чаще всего встречается следующая поломка шарового крана, когда протекает вода из смесителя, напор воды слабый и не получается нормально отрегулировать температуру воды в смесителе. Вода может начать протекать из-за того, что засорилось пространство между резиновой прокладкой в картридже и поворотным элементов. Даже небольшие песчинки смогут привести к тому, что будет нарушена герметичность конструкции. По этой причине вам потребуется разбирать смеситель и прочищать его, иначе протечка увеличится из-за деформации резиновой прокладки, что потребует замены элемента.

Слабый напор может быть из-за того, что засорился затвор. Для того, чтобы не было такой неисправности, потребуется устанавливать перед смесителем на вводе в дом фильтр с грубой очисткой. Температурные изменение воды будут вызывать засорения одного из отверстий шара песком или кусочками прокладки из резины.

Если причину обнаружить так и не получилось, то потребуется полностью заменить кран на стояке с водой. Причиной тому может стать желание сэкономить на покупке качественного смесителя или крана.

Такие устройства обычно делают из силумина – недорогого материала, который имеет малую прочность и часто начинает крошиться из-за любых механических воздействий. По этой причине лучше покупать качественные устройства, чем ремонтировать дешевые элементы.

Для работ вам потребуются такие инструменты и материалы:

• Плоскогубцы.
• Гаечные ключи.
• Специальная смазка.
• Отвертка.
• Прокладки из резины.

Обратите внимание, что перед тем, как разбирать смеситель, следует перекрывать горячую и холодную воду. Винт, который будет удерживать поворотный рычаг смесителя, следует снять, приложить определенные усилия и немного сдвигать в стороне. Также не забывайте о шлангах водопровода, которые при повороте устройства могут деформироваться.

Неисправный кран шарового типа ремонтируйте тщательно, а также внимательно осмотрите се части и детали. Особенное внимание удаляйте на наличие инородных частиц в элементе и на прокладках из резины. После того, как сборка будет выполнена, проверьте все на герметичность и проведите испытания.

Ремонт водопроводных труб без сварки: 12 разных решений проблемы

К сожалению, пока не придумали ни вечный двигатель, ни супернадежные конструкции, которые бы имели просто невероятный срок службы. Поэтому рано или поздно каждое сооружение преподносит владельцам неприятный сюрприз. Настоящими ЧП становятся протечки в тех системах, которые имеют трубопровод. Причин аварии может быть несколько, но последствие всегда одно — невозможность пользоваться этим благом цивилизации. Особенно часто дефекты обнаруживаются в водопроводе, которым хозяева пользуются ежедневно и всегда интенсивно. Появление течи в таких системах не редкость, причем повреждения обнаруживаются как в металлических, так и в пластиковых трубах. Если в доме может возникнуть такая ситуация, то хозяевам лучше заранее узнать, как делают ремонт водопроводных труб без сварки.

Трубы и способы их спасения

Протечку (свищ) может спровоцировать множество факторов — например, небрежность при эксплуатации, монтаж, проведенный не совсем корректно, сильная изношенность материала. Причем неприятности случаются и с традиционными металлическими изделиями, и с трубами из различных видов пластика.

Методов устранения протечки есть несколько:

1. Химический. В этом случае используют состав, который в состояние остановить воду, заклеив дефект. В роли «спасителя» выступает силиконовый герметик, или другая разновидность клея.
2. Механический. Такой ремонт состоит в применении подручных средств. Как правило, в ход идут жгуты, саморезы, хомуты, самодельные «затычки» и т. п.
3. Комбинированный. Этот использование обоих способов сразу, поэтому такая «массированная атака» считается более эффективной.

Любой ремонт водопроводных труб без сварки может производиться двумя способами: воду или перекрывают, или нет. Решение зависит только от размеров течи, а также от участка, которые она «осчастливила». Если отверстие имеет диаметр не более 3 мм, то работу можно проводить, не перекрывая воду, но действовать надо шустро. Большие размеры «пробоины» не позволяют обойтись без этого этапа. Но перед тем как начинать серьезное «исследование» масштабов «трагедии», центральный вентиль перекрыть необходимо.

Что делать, когда обнаружилась течь?

После перекрытия подачи воды стараются минимизировать урон, который свищ способен нанести хозяевам и их соседям. Для этой цели под течь укладывают большой кусок ветоши. Однако лучшим вариантом будет емкость (таз или ведро), так как вода будет течь еще какое-то время после перекрывания вентиля.

После того как «течь перестает течь», поломку либо устраняют самостоятельно, либо вызывают сантехника, когда «фонтанов» слишком много. Если принято решение справиться с проблемой без помощи специалиста, то первым делом ждут высыхания места «аварии». Мастер в этом время должен найти причину возникновения дефекта.

Эта последовательность действий относится к водопроводу. Если протечка обнаруживается в централизованной системе отопления, то специалистов вызывают незамедлительно. Чтобы не устроить горячий потоп, под место протечки устанавливают емкость. Когда такой возможности нет, так как не позволяет место, на полу под отверстием расстилают толстое одеяло.

Механические способы ремонта трубопровода

Эти методы довольно многочисленны, так как мастера с успехом используют разные подручные материалы.

Медицинский бинт и цемент

Это простейший вариант, если «внешность» трубы далеко не так важна, как ее герметичность. В этом случае операция состоит из несложных этапов:

• сначала бинт разрезают на куски, потом делают не слишком густой цементный раствор;
• полоски материала тщательно пропитывают смесью, после чего их быстро наматывают на поврежденный участок.

Получившийся кокон снова обмазывают раствором, затем оставляют сохнуть. Высыхает такое почти «бетонное сооружение» примерно за сутки. Готовую заплатку красят.

Помощь саморезов, болтов для металлических изделий

Это еще один популярный вариант, если рассматривать ремонт водопроводных труб без сварки. Он годится, если толщина металлических стенок составляет более 3 мм, а диаметр появившегося отверстия не более тех же 3 мм (максимум 4 мм). В роли «затычки» выступают обычные оцинкованные саморезы, дополненные резиновой шайбой. Операция достаточно проста:

1. Участки трубы возле отверстия очищают от ржавчины напильником либо наждачной бумагой.
2. Потом в него вкручивают саморез. Для облегчения операции используют шуруповерт.

Лучше орудовать аккумуляторным инструментом. Крепеж надо подобрать так, чтобы часть самореза внутри водопровода была минимальной. Понятно, что такой ремонт все-таки временная мера. Чтобы получить более надежную защиту, рекомендуют использовать болт. В этом случае порядок действий иной. Сначала несколькими саморезами в отверстие делают резьбу, затем в него закручивают болт, также оснащенный резиновой шайбой.

Некоторые мастера считают, что не всегда целесообразно болты вкручивать, особенно если случай относится к экстренным. Когда возраст трубы позволяет, элемент можно просто вбить, но молотком надо пользоваться осторожно.

Использование прорезиненного металлического хомута

Данный способ тоже применяют, если отверстие в трубе относительно небольшое. Металлический хомут выбирают того же диаметра, что и у поврежденного водопроводного участка. При возникновении нескольких протечек на одном участке советуют приобретать приспособление большей ширины.

Резиновая прокладка на нем — элемент обязательный, поэтому лучше сразу приобретать именно такое изделие. Однако уплотнитель можно изготовить самостоятельно из прорезиненного материала, чья толщина не менее 3 мм. Рекомендуемая ширина самодельной прокладки — на 2-4 мм больше, чем у хомута. Длина — на 10 мм меньше окружности трубопровода.

Использование временного бандажа

Такой ремонт водопроводных труб без сварки может понадобиться, если ЧП произошло в неудобное время, когда качественно работу сделать не получится. Это поможет временно устранить отверстия, которые имеют продолговатую форму. В этом случае сначала ищут подходящий материал для бандажа. Им может стать:

• велосипедная шина;
• голенище сапога;
• медицинский жгут;
• толстая перчатка.

Главное условие — достаточно большие размеры материала: он обязан полностью перекрывать течь. Фиксируют такие «времянки» болтами и хомутами.

Магнит при маленьких протечках на металле

Этот метод довольно оригинален, но говорят, что он все же работает, если диаметр отверстия не превышает 1 мм.

1. Прохудившийся участок обрабатывают напильником до гладкости.
2. Затем на него крепят магнит.

Метод использует свойства магнита собирать металлические частички, присутствующие в водопроводной воде. В результате его «притягательности» около пробоины собирается металлическая пробка, которая сможет надежно закрыть собой отверстие.

Использование заглушки-чопика

Этот «дедовский» способ похож на герметизацию труб саморезами или болтами, но здесь в роли «суперзатычки» выступает деревянный чопик. Его преимущество — возможность использования заглушки для трубопровода, который заслуживает называться «ветхим». Таким участкам металлические изделия противопоказаны.

Заглушки для труб рекомендуют делать из древесины влагостойких хвойных пород. Чтобы дополнительно защитить элементы от влияния жидкости, их обрабатывают смолой. Спустя некоторое время чопик начнет разбухать, поэтому течь он собой полностью перекроет. Этот вариант подходит только для металлических труб, для пластиковых изделий деревянные пробки не применяют.

Химические методы борьбы с протечками

Такой ремонт водопроводных труб без сварки подразумевает использование различных химических составов.

Металлополимер «Аварийный»

Другое название данного средства — эпоксидный композит. Это профессиональная смесь-шпаклевка, которая позволяет быстро и надежно устранить любую небольшую течь. В ее составе металлическая пыль, которую смешивают с эпоксидной смолой.

Наполнители используют разные: есть металлополимеры с алюминием, бронзой, сталью, титаном. Есть составы с минералами — с карборундом или цирконом. Перед ремонтом компоненты соединяют и быстро наносят на поврежденное место. Толщина слоя составляет 10 мм. Застывает такая шпаклевка за 24 часа. Механическая обработка высохшего металлополимера разрешается.

Силикон и малярная сетка

Нередко спасителями становятся герметики. Если говорить конкретнее, то один их вид — на основе силикона. Его достоинства — повышенная износостойкость, способность без проблем выдерживать максимально высокую температуру (до 350°). Вторым обязательным элементом является малярная ткань, изготовленная из стекловолокна.

Ремонт водопроводных труб без сварки состоит из нескольких этапов.

1. Сначала поврежденную поверхность очищают, затем на участок наносят тонкий слой герметика: не более 2-3 мм.
2. Затем на участок трубы наматывают малярную ткань, впритык. После этого снова наносят слой герметика, а затем наворачивают армирующий материал, но уже с большим заходом: напуск на витки составляет 5 мм.

Общее, рекомендованное количество слоев — как минимум 4. Ткань наматывают максимально плотно. Последним слоем всегда становится герметик. Участок трубы должен просохнуть, но срок, необходимый для сушки такой повязки, зависит от вида герметика. Одни составы высыхают за несколько часов, другим требуются сутки или более.

Суперклей и сода: для любых труб

Этот успешный «дуэт» универсален, так как его можно использовать для пластиковых и металлических водопроводов. Однако есть обязательные условия: повреждение на участке должно быть минимальным, поверхность требует качественной предварительной обработки. Сначала проблемное место зачищают напильником (болгаркой), затем удаляют грязь, пыль, обезжиривают любым растворителем.

1. На поврежденный участок наматывают первый слой малярной ткани. На нее наносят слой пищевой соды.
2. Затем эту операцию повторяют еще два раза, так как нужны 3 слоя ткани/соды.
3. Последний этап — нанесение клея. Например, небольшим шпателем.

Моментальный состав мгновенно вступает в реакцию с содой, образуя при этом максимально прочную пленку, разрушить которую вода не в состоянии. Если повреждение не отверстие, а трещина, то поступают по-другому. Соду забивают в нее, а сверху наносят клей.

ФУМ, лен при аварии на резьбе

Такой ремонт водопроводных труб без сварки традиционно используется на участках, где стыкуются трубы. Течь, появившуюся на резьбовом соединении, устраняют ФУМ-лентой, либо льняной нитью, пропитанной водостойким составом. Операция эта довольно простая.

1. Перед работой старый уплотнительный материал полностью удаляют.
2. Участок очищают от ржавчины, обезжиривают.
3. Плотно наматывают новую ленту.

Количество витков — от 4 до 25. На него влияет размер трубы, толщина, ширина ленты. Главная задача намотки — скрыть всю резьбу. Льна, в отличие от сантехнической ленты, нужно меньше, так как этот натуральный материал не так усядет во время эксплуатации. После намотки паклю рекомендуют смочить спиртом, затем обмазать клеем БФ-2.

Поскольку ФУМ-лента выпускается трех видов, надо знать, какую именно продукцию нужно купить. ФУМ-1 — лента, имеющая смазку: она изготовлена на вазелиновой основе (17-20% медицинского масла). Эту продукцию используют для герметизации водопроводных систем, для любых агрессивных сред.

ФУМ-2 выпускается без смазки, поэтому ее можно использовать для уплотнения тех систем, которые работают на кислороде или на других сильных окислителях (например, на газе). ФУМ-3 — изделие, изготовленное из краевых частей первых двух марок. Такие ленты способны противостоять сильнодействующим средам — как разбавленным растворам, так и концентратам кислот и щелочей.

Метод «холодная сварка»

Как ни странно это звучит, но ремонт водопроводных труб без сварки может быть произведен с помощью «холодной сварки». Это клеевой состав, получивший свое «громкое название» из-за надежности, прочности соединения. Таким материалом заделывают свищи в любых трубах — ГВС и ХВС. Поскольку видов холодной сварки существует несколько, необходимо купить тот, что «специализируется на мокрых делах».

Работа должна производиться в перчатках, но каких-то трудностей она не вызывает:

• с участка с пробоиной удаляют всю ржавчину или краску на расстоянии 30-40 мм, небольшой свищ увеличивают, используя дрель;
• с «места аварии» удаляют оставшиеся частички и пыль, потом подготовленную поверхность обезжиривают растворителем;
• холодную сварку наносят на участок, равномерно распределяют, делая слой толщиной 2-3 мм.

Схватываться холодная сварка начинает уже в первые 10-15 минут, но лучше все-таки подождать: не включать воду 2,5-3 часа. После затвердевания состава поверхность слегка выравнивают напильником либо наждачной бумагой, снова чистят и обезжиривают, затем окрашивают.

Однако этот «сварной» метод предназначен для устранения только самых мелких отверстий. Когда труба находится под давлением, сначала в свищ рекомендуют загнать пробку подходящих размеров, а потом уже обмазывать участок холодной сваркой. Если дефект большой, то лучше как можно скорее использовать дополнительный, более надежный вариант.

Заплата из аналогичной трубы

Такой логичный метод тоже имеет право на жизнь, так как он позволяет добиться того же результата — перекрыть течь на пластиковой трубе. В этом случае отпадает необходимость использования малярной ткани, так как ее заменит обычный скотч. Заплатки рекомендуют делать на трубы, диаметр которых начинается с 50 мм. Плюс способа — шанс закрыть отверстие большого размера: например, более трети длины окружности. Условие для работы одно — чистая, сухая поверхность.

1. Сначала из трубы аналогичного диаметра вырезают заплатку подходящих размеров. Она обязана перекрывать появившуюся пробоину со всех сторон — как минимум на 15-20 мм.
2. Удаляют загрязнения, потом обезжиривают обе соединяемые поверхности. На них наносят любой вид клея — эпоксидный, холодную сварку, термоклей, либо суперклей.
3. Детали соединяют, фиксируют, затем сразу же плотно заматывают участок ремонта скотчем. После того как клеевой состав высохнет, скотч аккуратно удаляют.

Не лучший вид отремонтированного места — недостаток толстой заплаты, однако легче смириться с ней, чем с пробоиной. Такой же метод используют для металлических труб, но по понятным причинам для устранения течи водопровода используют не клей, а сварочный аппарат.

Ремонт водопроводных труб без сварки возможен разными способами, для которых чаще не нужны ни навыки, ни особенные инструменты или сложные приспособления. Поэтому, чтобы быть готовыми к неприятностям такого рода, лучше заранее приобрести хотя бы несколько хомутов, прокладок, купить подходящие армирующие материалы и клеевые составы.

Однако надо отдавать себе отчет в том, что любой из перечисленных способов все же является полумерой. Рано или поздно закрытая течь снова заявит о себе, причем возможно скорое появление новых отверстий, по соседству. По этим причинам профессионалы не рекомендуют ожидать ухудшения ситуации. Лучше вовремя полностью заменить поврежденные участки, чем постоянно заниматься «латанием дыр». Однако решение всегда остается за хозяевами.

В следующем ролике можно увидеть, как делают ремонт водопроводных труб без сварки:

Как отремонтировать унитаз тем, кто вообще не сантехник

Как устроен унитаз

Как разобрать унитаз для ремонта

Как устранить общие поломки унитазов

Как устранить поломки унитазов-компактов

Как устранить поломки унитазов с пластиковым бачком

Как отрегулировать арматуру унитаза

Эта инструкция поможет устранить поломки клапанов или кнопки, протечку воды и другие неисправности.

Как устроен унитаз

Унитаз состоит из туалетной чаши, сливного бачка и сиденья с крышкой. Чаша служит основанием и крепится к полу винтами. В ней располагается сифон, который соединяется через манжету или гибкую гофру с канализацией. Главная функция сифона — быстрый смыв за счёт гравитации потока и разности давлений. Эта деталь постоянно заполнена водой и работает как гидрозатвор, не давая распространяться неприятным запахам.

Бачок для смыва устанавливается либо на полке чаши — в унитазах‑компактах, либо крепится к стене — в сантехнике старого образца. Сбоку или снизу ёмкость подключается к водопроводу гибкой подводкой, которая соединяется с заливной арматурой. Последняя, в свою очередь, оборудована поплавковым клапаном, управляющим заполнением бачка водой до нужного уровня.

Там же, внутри, размещается сливная арматура, отвечающая за спуск воды. Именно к ней через специальный механизм присоединяется кнопка, с помощью которой мы управляем смывом. Для защиты от переполнения сливная арматура имеет патрубок перелива. Через него в случае неисправности поплавкового клапана вода стекает в унитаз, а не на пол.

Сейчас читают

Как разобрать унитаз для ремонта

Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.

Как снять крышку

В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.

В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.

В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.

Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.

Как снять сливную арматуру

Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.

Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.

Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.

С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.

Как снять бачок

В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.

На унитазах‑компактах бак крепится к полке чаши, поэтому разбирается иначе. Первым делом стоит перекрыть воду и нажать смыв. Затем снять крышку, извлечь сливную и заливную арматуру и убрать остатки воды губкой или тряпкой. Далее откручивается гибкая подводка, а также крепёжные винты бачка снизу унитаза.

Как устранить общие поломки унитазов

Течь по раструбу канализации

Если в районе подключения к раструбу канализации или на выходе самого унитаза образуется лужа, причина кроется в пересыхании манжеты или изломе фланца гибкой гофрированной трубы. С жёстким соединением на пластиковых трубах таких проблем практически не бывает.

Исправляют это заменой гофры на новую, при этом важно аккуратно установить её без перегибов и изломов. В качестве временного решения можно обработать стык вокруг трубы силиконовым герметиком, предварительно вытерев и просушив это место.

Вода не набирается в бачок

Причин такой неполадки может быть несколько, но все они сводятся к тому, что есть какая‑то преграда, не дающая воде поступать в бак. Начинать поиски лучше с самых простых вариантов и постепенно продвигаться к сложным.

Первым делом необходимо перекрыть воду и снять гибкую подводку сбоку или снизу унитаза. При наличии засора следует прочистить его и проверить напор, открыв воду и опустив шланг в таз или другую ёмкость. Если струя хорошая, следующим шагом проверяют фильтр внутри клапана подачи.

Тот имеет вид пластиковой вставки с сеточкой. Нужно достать фильтр, очистить при наличии грязи и промыть под краном. Затем деталь устанавливают на место и проверяют, изменилась ли ситуация. Стоит учитывать, что в некоторых клапанах такого фильтра может не быть.

Если прочистка не помогла, нужно снять крышку бачка, извлечь заливной механизм и, отвернув гайку клапана, внимательно осмотреть загрязнение под струёй воды, прочистить канал тонкой проволокой, убрать налёт с резиновой мембраны. После этого всё собирается в обратном порядке и устанавливается на место.

Если вода по‑прежнему не набирается — скорее всего, неисправен сам клапан и его придётся заменить новым.

Вода набирается с большим шумом

Проблеме шумного наполнения подвержены, как правило, бачки с боковым подключением. Из‑за особенностей конструкции клапан находится сверху и струя воды, падая на дно пустого бачка, создаёт шум. Для его снижения на выходе клапана устанавливают специальные трубки‑глушители, доходящие до дна, по которым стекает поток.

Часто такие трубки слетают, а иногда и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве решения нужно вернуть их на место или подобрать и установить на выход клапана новые подходящего диаметра. Длина шланга должна доходить до самого дна или даже ложиться на него.

Как устранить поломки унитазов-компактов

Постоянная утечка в унитаз

Если вода тонкой струйкой всё время течёт в чашу, значит, не работает заливной или сливной клапан. При поломке первого после наполнения бачка вода не перекрывается, если же неисправен второй — набранная вода не удерживается клапаном.

Чтобы определить, какой именно клапан не работает, нужно нажать слив и понаблюдать:

• Если при наборе воды протечки нет, а струйка появляется уже после того, как бачок наполнится, — значит, неисправна заливная арматура.
• Если вода начинает течь сразу после нажатия на кнопку смыва — причина в сливном клапане.

В очень редких случаях не работают оба механизма одновременно. Также перелив может происходить из‑за неправильной настройки заливного клапана — о том, как отрегулировать его, описано в конце статьи.

Что делать при поломке заливного клапана

Для устранения неисправности нужно снять крышку бачка и извлечь заливной механизм. Далее необходимо отвернуть гайку клапана и аккуратно достать из него резиновую мембрану. С неё, а также с седла клапана удалите ржавчину и налёт окалины зубной щёткой, после чего хорошо промойте водой. Если канал внутри засорён, прочистите его тонкой проволокой.

В бачках старого образца следует снять с клапана колпачок, вытащить ось коромысла и извлечь проблемную деталь. Тонкой спицей или проволокой нужно прочистить канал, а затем промыть водой.

После очистки и сборки всё должно заработать. Если этого не произойдёт, придётся заменить мембрану или весь заливной клапан в сборе.

Прокладки этого механизма редко продаются отдельно. Поэтому попробуйте просто перевернуть старую обратной стороной: она ещё послужит какое‑то время. Как вариант, можно отшлифовать наждачной бумагой, а затем наклеить поверх кружок из велосипедной камеры или другой тонкой резины.

Что делать при поломке сливного клапана

Прежде всего нужно перекрыть воду, слить жидкость из бачка и, убрав остатки губкой или тряпкой, извлечь сливную арматуру. Далее необходимо снять прокладку и очистить её от налёта ржавчины. По возможности лучше заменить прокладку новой.

Если не удастся найти такую же, попробуйте перевернуть её другой стороной или положить сверху клапана какой‑то груз вроде большой гайки, чтобы мембрана лучше прижималась к седлу. Если ничего не помогает, придётся поменять весь сливной механизм целиком.

Бачок наполняется недостаточно

Иногда в заливных механизмах с поплавком внутри стакана из‑за ржавчины заклинивает клапан‑заглушка. Это приводит к тому, что при наполнении бачка вода попадает в стакан снизу, а не переливаясь через его край. В результате клапан перекрывается раньше времени и бачок не наполняется до нужного уровня.

Для решения проблемы нужно перекрыть воду, смыть остаток и снять заливной механизм. Далее следует извлечь кронштейн и вытащить из стакана клапан‑заглушку. Затем необходимо очистить деталь и её посадочное место от налёта, а также убедиться, что заглушка хорошо прилегает к стакану и свободно двигается.

Течь из‑под бачка

Протечка воды снизу бака может происходить, если из строя вышли конусные прокладки крепёжных болтов или большое резиновое кольцо между полкой унитаза и бачком.

В обоих случаях нужно перекрыть воду и нажать смыв, а затем снять крышку, извлечь заливную и сливную арматуру. Устранив остатки воды, открутите крепёжные болты и внимательно осмотрите все уплотнения на предмет трещин.

Желательно заменить прокладки новыми. Если не удастся найти такие же, можно хорошенько очистить их, просушить и установить на место, предварительно смазав все стыки силиконовым герметиком.

Заедает или западает кнопка

Проблема с кнопкой смыва обычно вызвана тем, что при полном нажатии шток цепляется за механизм клапана и заклинивает. При этом часто замена самой кнопки ничего не даёт. Есть несколько решений.

Самое простое — это выкрутить кнопку, немного нажать на неё, утопив на пару миллиметров, а затем установить на место, удерживая в таком слегка нажатом положении. Так деталь выглядит немного утопленной, зато благодаря уменьшенному ходу не будет заклинивать в крайней точке.

С той же целью можно вырезать из крышки от пластиковой бутылки кольцо высотой 2–3 мм и подложить под кнопку. Для этого следует отвёрткой нажать на фиксаторы по бокам механизма и вытащить кнопку из корпуса.

Как устранить поломки унитазов с пластиковым бачком

Течь по манжете сливной трубы

Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.

Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.

В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.

Течь по гайке бачка

Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.

Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.

Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.

Течь по стыку сливной трубы

Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.

Для этого следует закрыть подачу воды на бачок и спустить его. Далее открутите декоративную гайку, немного сдвиньте вниз конусную прокладку и подмотайте в образовавшийся зазор три‑четыре витка ФУМ‑ленты. Затем прокладку необходимо поднять вверх, поджать намотанную ленту, а потом закрутить декоративную гайку, придерживая рукой за патрубок, чтобы он не провернулся.

Как отрегулировать арматуру унитаза

Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.

Как настроить заливной механизм унитаза‑компакта

В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду. Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха). Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.

В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.

Как настроить сливной механизм унитаза‑компакта

Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.

Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.

Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.

В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.

И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже. Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.

Как настроить поплавковый клапан бачка старого образца

В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.

Источник https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/lajfxaki-v-rabote-santexnikov-remont-techi-v-unitaze-trub-i-sharovogo-krana.html
Источник https://dom-i-remont.info/posts/vodosnabzhenie/remont-vodoprovodnyh-trub-bez-svarki-12-raznyh-reshenij-problemy/
Источник Источник Источник Источник Источник Источник https://lifehacker.ru/remont-unitaza/