Как сделать разводку труб в туалете и ванной своими руками: схемы монтажа

Разводка труб в ванной и туалете требует первоначально создания соответствующего плана будущего размещения всех коммуникаций. Это необходимо делать для того чтобы увязать все элементы в единую систему, которая будет эффективно и корректно работать.

Проектирование рекомендует проводить на основании не только собственных пожеланий, но и конкретных особенностей помещения. Больше всего работы возникает тогда, когда санузел совмещенный. На нарисованном плане следует обозначить, как уже существующие коммуникации, так и те, которые будут вместо них. Те элементы, что в итоге придется демонтировать, лучше всего выделить при помощи красного цвета. Новые же трубопроводы следует обозначить синим. Если все части комнаты будут начерчены одинаковыми, в процессе работы такой проект никак не поможет.

Каждый элемент санузла по своему подключения его к коммуникациям:

1. Унитаз. К нему следует подвести трубу холодной воды и канализацию;
2. Биде. Стоит предварительно к нему подвезти не только трубопровод холодной воды и канализацию, но и трубу с горячей водой;
3. Душевая или ванна. К этим устройствам тоже необходимо подвести все типы коммуникаций;
4. Раковина-умывальник. Она требует подключения двух типов труб для воды, а также трубопроводы, выводящего жидкость в канализацию;
5. Стиральная машина. Чтобы она корректным образом функционировала, понадобится подключение холодной водой и коммуникации.

Только после того, как на схеме появятся все типы коммуникаций, которые необходимы для элементов санузла, можно приступать к работе по разводке труб.

Правила и требования проведения работ

Качественно выполненная разводка должна обязательно отвечать следующим требованиям:

— обеспечивать быстрое отключение водоснабжения при аварии;

— гарантировать защиту трубопровода от протечки;

— обеспечивать бесперебойное функционирование всех сантехприборов;

— иметь достаточно эстетичный внешний вид, не создавая не поверхности ненужных выступов.

Существует два способа прокладки трубопровода:

• Открытая разводка труб. Следует отметить, что, хотя открытый вариант гораздо проще, он не всегда устраивает владельца квартиры, так как все трубы при этом способе остаются на виду.
• Скрытая разводка труб. Скрытый способ подразумевает укладку трубопровода в специальные ниши, которые затем заштукатуриваются, делая таким образом трубы незаметными. Основным недостатком данного способа является его сложность. Штробирование, которое представляет подготовительный этап скрытой разводки, нельзя проводить в несущих стенах. К тому же соединяются трубы только в доступных местах, магистральный трубопровод, проходящий внутри стены, обязательно выполняется цельным. На те трубы, которые предполагается замуровать в стену, надевают специальный гофрорукав, защищающий их от механического воздействия, компенсирующий терморасширение трубопровода горячего водоснабжения и защищающий от конденсата трубы, по которым подается холодная вода.

Разновидности разводки труб

Разводка труб в ванной должна быть эффективной, чтобы система могла корректно работать долго. В некоторых случаях применяют также систему с проходными розетками. Она имеет один существенный недостаток, такой как необходимость установки дополнительного насоса для подпора воды. Понадобится труба большей длины, что отражается на цене. Поэтому этот тип разводки применяется редко.

Коллекторная схема

Коллекторный способ разводки труб подразумевает подключение каждой из них параллельно друг другу к магистральной системе. Этот вариант признан специалистами самым эффективным и надежным. Это обусловлено тем, что потребитель в итоге подключается через конкретную подходящую пару.

Подача воды, если разводка осуществлена коллекторным способом, можно через установленные краны. При необходимости систему даже можно полностью перекрыть. Это необходимо в случаях аварий трубопровода или в ситуациях проведения дополнительных ремонтов. Подводящие трубы в данных системах отличаются незначительным количеством стыков.

Регулирующие краны необходимо помещать на небольшой коллектор. Он чаще всего скрывается в отдельный шкаф. Преимущества коллекторной разводки труб в туалете и ванной комнате:

• Возможность ремонта и сервисного обслуживания поочередно;
• Простота осуществления работы;
• Наличие варианта скрытой прокладки всех инженерных коммуникаций.

Как и во всех остальных случаях, коллекторная разводка труб в ванной имеет свои недостатки. Сантехники отмечают прежде всего то, что этот вариант проведения работ слишком дорогой. Каждое подключение требует дополнительной установки запорных кранов. К тому же система в подобной ситуации имеет более сложный вид, вследствие чего важно точно рассчитывать ее.

Схемы разводки

Схем разводки бывает три:

• последовательная;
• коллекторная;
• с проходными розетками.

Последний вариант в быту на практике не используется ввиду своей сложности и некоторых специфических особенностей.

Последовательная разводка отличается простотой, сравнительно низким расходом материалов, фитингов и сгонов, но обеспечивает неравномерное распределение воды при включении сразу нескольких потребителей.

Коллекторная разводка позволяет обеспечить высокую ремонтопригодность системы в целом, так как предусматривает установку крана практически на каждый потребитель или группу потребителей и обеспечивает более ровное распределение воды между потребителями. Недостатком является громоздкость системы, повышенные трудозатраты и сложности в монтаже, а также увеличенный расход компонентов и материалов.

Последовательная схема разводки труб в ванной

Последовательный метод разводки труб в ванной выполняется посредством монтажа каждого из объектов сантехники к магистральному трубопроводу через установленный тройник. Такой вариант хорошо подходит, когда помещением пользуется не очень много людей.

Последовательность разводки трубопроводов используется преимущественно после того, как закончена отделка стен и полов. Этот тип работ проводится открытым способом. Среди других преимуществ метода:

• Простота монтажа труб;
• Компактность осуществления всей работы;
• Незначительное количество стыков.

Монтаж подразумевает прокладку труб от одного устройства к другому посредством вывода их через тройники. Поэтому затрачивается минимальное количество материалов и изделий. В ситуации, если будет активация нескольких точек забора вода, система не справится с объемом жидкости.

Будет интересным: Семь правил закрытия труб в туалете от чужих глаз

Если одновременно или по очереди будет использоваться бойлер, стиралка и унитаз, возникает недостача давления воды. Это в итоге приводит к некорректной эксплуатации оборудования должным образом.

Способы монтажа трубопровода

Самостоятельная разводка труб осуществляется несколькими различными способами. Популярны открытый, закрытый и комбинированный вариант осуществления работ. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно изучить все этапы его производства, чтобы правильно спланировать свои действия.

Открытый способ

Открытая разводка подразумевает прокладку магистралей поверх плоскостей. Это происходит по нескольким возможным причинам:

• Недавно сделанный ремонт в помещении;
• Отсутствие желания прятать трубопроводы за отделочным покрытием;
• Невозможность в дальнейшем быстро устранять проблемы протечек.

Преимущество открытого способа разводки труб в санузле в том, что хозяин квартиры получает возможность постоянно контролировать состояние системы. К тому же в аварийных ситуациях вода не принесет такого существенного ущерба, как это бывает в тех ситуациях, когда проблема возникла непосредственно в стене.

Отдельно стоит выделить следующие преимущества открытых способов разводки труб:

• Не очень высокая цена конструкций;
• Простота монтажа, позволяющая его осуществлять даже тем, кто не имеет опыта;
• Высокая скорость работы.

Внешний вид трубопроводов, которые не спрятаны в стены или пол неэстетичны. Эта неэстетичность существенно может портить интерьер всего помещения. Это важно в тех случаях, когда ремонта санузла был осуществлен в недавнем времени.

Часто для того чтобы замаскировать трубопровод поверх стены используют специальные экраны или гипсокартонные конструкции. Их можно применять на тех участках комнаты, которые не сильно заметны.

В редких случаях все открытые коммуникации могут случайно быть подвержены какому-то механическому воздействию, что приводит к их повреждению.

Закрытый способ

Разводка металлопластиковых труб в ванной закрытым способом приобретает всеобщую популярность. Полностью вся система в таких ситуациях зашивается в пол или стены. Наружу выводятся лишь фитинги, с помощью которых к системе подводят сантехнику.

Закрытый метод ни в коем случае нельзя использовать на несущих стенах. В соответствии с техникой безопасности их запрещено штробить.

Закрытый способ не нарушает целостности дизайна и внешнего вида комнаты. Это обусловлено тем, что все элементы, не имеющие должную эстетичность, спрятаны от глаз тем или иным образом.

Минусом закрытого способа является невозможность случайного повреждения трубопровода. При этом необходимо быть готовым к сложному монтажу. Далеко не все без соответствующей подготовки могут выполнить работу. Чаще всего ее доверяют профессионалами.

Действуют правила, согласно которым при осуществлении закрытого способа прокладки коммуникаций необходимо использовать обсадную трубу. Именно посредством нее и следует прокладывать все элементы системы. Это происходит в вырубленные внутри стены каналы. После работы от соответствующим образом штукатурятся и выравниваются, сохраняя тем самым плоскость.

Выбрав закрытый способ монтажа труб в санузле, нужно понимать, какие он имеет недостатки:

• Невозможность постоянного контроля за состоянием системы;
• Сложный процесс демонтажа при аварии или поломке;
• Высокая цена работ;
• Длительность.

Несмотря на недостатки закрытого способа прокладки коммуникаций, все же он пользуется существенной популярностью.

Комбинированный способ

В случае, когда невозможно осуществить закрытый способ монтажа трубопровода, но есть желание соблюсти должный уровень эстетичности помещения, используется комбинированный метод. Он подразумевает оборудования коммуникация поверх стен с последующим их маскировкой посредством фальш-панелей или специально созданных коробов.

Комбинированный способ требует, чтобы все водопроводы находились близко друг к другу. Это связано с тем, что в такой ситуации их легко будет задекорировать, чтобы это выглядело максимально естественно и красиво.

Использующиеся панели и короба должны соответствовать общей стилистике санузла и его дизайну. Не стоит загромождать пространство лишними элементами, так как минималистичный интерьер смотрится намного лучше.

Для маскировки применяются короба, пластиковые элементы всевозможных конфигураций и обычная плитка, уложенный посредством специальных конструкций, удерживающих ее в вертикальном положении.

Какие трубы лучше для водопровода

Чтобы определиться с тем, какие трубы лучше для водопровода, необходимо рассмотреть типы труб, из которых монтируются системы водоснабжения:

• металлические;
• пластиковые;
• металлопластиковые.

Категория изделий из металла в свою очередь делится на стальные и медные. Первые обладают самой давней историей, известны широким применением и до настоящего времени используются как для водопровода, так и для систем отопления. Однако с появлением новых, более эффективных и долговечных материалов, объем применения стальных труб постоянно уменьшается. Ситуация с медными изделиями несколько иная. Превосходные эксплуатационные качества не привели к широкому распространению этого продукта. Причина вполне понятна — высокая далеко не всем доступная стоимость.

Группа пластиковых труб объединяет в себе изделия, выполненные из полиэтилена, ПВХ и полипропилена. Это современные, наиболее «продвинутые» во всех смыслах материалы, которые совокупностью своих качеств завоевали устойчивый постоянно растущий спрос. Каждый из подвидов имеет свои характерные особенности, как положительные, так и отрицательные стороны. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Получил достаточно широкое признание такой материал, как металлопластик, вобравший в себя прочность металла и эффективность пластика. Несмотря на перспективность применения металлопластиковых труб, не обошлось без нюансов и здесь.

Металлопластиковые трубы

Основная особенность таких изделий в комбинировании свойств двух разных материалов, за счет чего склонность пластика к температурным деформациям, диффузии кислорода существенно уменьшается. Кроме того, трубы из металлопластика намного устойчивее к высокому давлению, а это позволяет легко выдерживать гидроудары. Основные преимущества таких труб следующие:

• легкость материала, что бесконечно удобно при монтаже и экономно при перевозке;
• стойкость к деформациям, перепадам давления;
• достаточно продолжительный срок службы — 35 лет;
• способность работы при 95-градусном температурном режиме, что допускает применение труб в системах горячего и холодного водоснабжения;
• хорошая гибкость и стабильность форм материала;
• пригодность для скрытой прокладки;
• неподверженность коррозии;
• доступность для непрофессионального монтажа.

Монтаж таких труб может осуществляться несколькими способами: посредством компрессионных и опрессовочных фитингов. В первом случае крепление выполняют затягиванием гайки ключом, во втором используют специальный пресс. Компрессионные фитинги имеют свойство со временем подтекать, что требует периодического осмотра и подтягивания, а, значит, полностью исключается скрытый (без обеспечения доступа) способ прокладки. Применение пресса позволяет гарантировать отсутствие таких проблем, поэтому такие соединения относятся к более надежным и прочным.

Недостатки металлопласта:

• наличие эффекта старения, то есть утрата прочностных характеристик со временем, основную роль в котором играет интенсивность использования и воздействия прямых солнечных лучей;
• способность накапливать статическое напряжение, что полностью исключает их участие в устройстве системы заземления;
• сравнительно невысокая прочность соединений.

Наиболее оптимальным вариантом для применения таких труб будет место с небольшими периодическими нагрузками, например, дача или квартира.

Пластиковые трубы

На сегодня лидерами по применению и уникальности свойств можно назвать пластиковые трубы, вобравшие в себя множество достоинств своих конкурентов:

• низкую стоимость;
• долговечность, более ста лет;
• нейтральность к процессам коррозии;
• высокую прочность;
• отсутствие внутренних зарастаний в виду высокой гладкости труб;
• эстетичность;
• легкость материала и доступность монтажа для не профессионалов;
• высокую надежность и герметичность.

Среди основных разновидностей пластиковых труб выделяют:

• полиэтиленовые;
• трубы ПВХ;
• полипропиленовые.

Основные особенности полиэтиленовых труб состоят в их эластичности, стойкости к низким температурам даже при замерзшей воде, герметичности соединения (при помощи пайки). Рабочая температура труб низкого давления от 0°С до плюс 40°С. Другой боле совершенный вариант — сшитый полиэтилен, применение которого допускается в низкотемпературных системах, например, для системы теплых полов.

Монтаж таких труб осуществляют специальными прессфитингами и прессом, что обеспечивает высокую надежность соединения и допускает скрытую прокладку систем. Так как труба из полиэтилена при изгибе не сохраняет форму в местах поворотов, при монтаже используют: угловые фитинги, специальные фиксирующие приспособления, способ предварительного нагрева места изгиба.

К наиболее экономичным и практичным материалам можно отнести трубы ПВХ, относящиеся к самому жесткому варианту в группе пластиковых изделий. Прокладку сети осуществляют посредством фитингов и специального клеевого состава. Пригодны как для горячей, так и для холодной воды.

Полипропиленовые трубы нашли свое применение не только в качестве водопроводных, но и для систем канализации, отопления. По своим свойствам схожи с изделиями из металлопласта, но обладают существенно меньшей стоимостью. Они могут быть простыми и армированными (алюминием или стекловолокном). Первые применяют для систем холодного водопровода, вторые — для горячего.

Монтаж полипропиленовых труб осуществляют пайкой фитингов специальным паяльником. Соединение отличается высокой надежностью, что позволяет прокладку выполнять скрытой. Неспособность к изгибу вызывает необходимость использования фитингов на поворотах или обходах.

Недостатки пластиковых труб:

• диффузия кислорода вовнутрь труб;
• подверженность к изменению в размерах;
• неразъемность соединений.

Применение пластиковых труб со всех сторон оптимально: дешево, быстро, надежно, просто и долговечно.

Медные трубы

Если стальной водопровод в комментариях не нуждается, то использование меди для монтажа водопроводных систем не назовешь привычным. Показатели этого материала превосходят все предыдущие варианты и выражаются в рабочем давлении 200 бар и допустимой температуре около 250°С. Такие системы морозоустойчивы, отлично гнутся, удобны в монтаже. При прокладке применяют два вида фитингов: цанговые и предназначенные под пайку. Последние отличаются надежностью и долговечностью, поэтому их можно прокладывать в конструкции пола или стены.

Недостатки медных труб:

• восприимчивость к действию блуждающих токов (электрокоррозия);
• высокая стоимость;
• трудоемкий монтаж;
• обязательное присутствие системы очистки воды.

Если финансовый вопрос не является приоритетным, а интерьеру хотелось бы добавить некоторой оригинальности, то медные трубы — правильный выбор.

Надеюсь, этот экскурс поможет Вам определиться с тем, какие трубы лучше для водопровода. А в наших дальнейших уроках мы рассмотрим разводку труб из металлопластика.

Выбор труб

Разводка труб в ванной включает трубы:

1. Полипропиленовые трубы. Среди их преимуществ стоит выделить возможность выдерживания давления до 25 атмосфера, значительная долговечность эксплуатации, а также устойчивость к возникновению коррозии. Изделие используется, как для холодной, так и для горячей подачи воды. Чтобы соединить элементы, нужно иметь специальную диффузную сварку, которая обеспечивает качественные неразъемные стыки.
2. Металлопластиковые трубы. Они отличаются тем, что состоят из двух частей: внутренней и внешней. Первая выполнена из пластика, а вторая – из металла. Изделия хорошо справляются с обеспечением, как холодного, так и горячего водопровода. Ввиду того, что подобные трубы хорошо сгибаются, далеко не везде необходимо использовать соединения. Чтобы обустроить стыки, используются специальные фитинги – компрессионные или же обжимные.

Будет интересным: Способы шумоизоляции канализационных труб в квартире

Металлические трубы в настоящее время практически не используются, так как они обладают меньшим количеством преимуществ, чем остальные.

Монтаж водопровода

Разводка труб в ванной после подготовки всех материалов и приспособлений. Сразу же после этого можно приступить к установке контрольного вентиля. Он должен находится близко к стояку, который расположен в помещении. Это обусловлено тем, что в случае аварии быстро и легко можно будет прекратить подачу воды. Это поможет предотвратить возможные масштабные последствия.

Возле запорной арматуры сантехники советуют ставить фильтр грубой очистки. После этого нужно установить прибор учета воды, который будет измерять объем потребляемой жидкости. Если централизованное водоснабжение подает очень некачественную воду, то после устройства, измеряющего расход, можно еще поставить фильтр тонкой очистки. Он поможет сделать жидкость максимально приятной для тела и безопасной для здоровья.

В частном доме водопровод нужно обязательно оборудовать редуктором с манометром. Последний предназначен для измерения давления в сети, чтобы оно не выходило за норму. В большинстве случаев в соответствии со стандартами уровень напора должен превышать 6 атмосфер.

Коллектор необходимо только в том случае, если был выбран коллекторный способ осуществления разводки труб в санузле.

Когда все работы выполнены, происходит прокладка трубопроводов ко всем. В последнее время для этого чаще применяются гибкие шланги-подводки. Они не очень дорогие, но при этом функциональны.

Укладка канализации

Канализационные трубы необходимо укладывать должным образом. Для этого используется специальный уклон, который бы обеспечил течение отработанной жидкости. В настоящее время существуют следующие нормы расположения системы:

• Если диаметр труб от 40 до 50 миллиметров, уклон должен достигает 0,03 м.;
• Если диаметр труб от 85 до 100 миллиметров, уклон должен быть не меньше 0,02 м.

Монтаж канализационного трубопровода следует начинать с наиболее удаленного от стояка места. Оно должно быть выше всех остальных. Отсюда следует прокладывать системы, делая при этом уклон на два сантиметра каждый погонный метр. Это позволит обеспечить корректное функционирование отвода сточных вод.

Маленький уклон, как и большой, приводит к неблагоприятным последствиям. Среди основных проблем сантехники выделяют скопление маленьких частиц на стенках трубопровода. Вследствие этого появляются зазоры, которые постоянно придется устранять.

Все элементы канализации соединяют раструбами. Они должны быть направлены в сторону осуществления стока. Именно в данных частях присутствует уплотнительное кольцо, препятствующее возникновению протечек. Чтобы его установить, придется применить кое-какую силу. Поэтому сантехники рекомендуют использовать для улучшения работы хозяйственное мыло или силикон.

Гладкие концы всех деталей стоит обрезать под прямым углом. Дополнительно их следует обрабатывать при помощи фаски. Чем более простой будет канализационная система, тем более качественно она будет отводить стоки. Поэтому нужно избегать перекрестков, поворотов и подъемов. Все это может привести к неблагоприятным последствиям, таким как возникновение засоров. Если выполнять работу в соответствии со всеми рекомендациями специалистов, в итоге система будет работать эффективно и качественно.

• Шесть способов маскировки труб в ванной и туалете
• Семь правил закрытия труб в туалете от чужих глаз
• Секреты чистки смесителя на кухне и в ванной комнате
• Как самостоятельно справиться с грибком в ванной комнате

Этапы монтажа трубопровода из полипропилена

Всю работу можно разделить на несколько этапов, но начинать в любом случае с укладки канализационной трубы, которая будет выходить на кухню к мойке. Очень важно правильно сделать разводку, чтобы она совпадала с местом установки сантехнического прибора.

Материалы и инструменты

Из материалов вам понадобится:

• труба ПВХ для канализации Ø100 мм и Ø50 мм;
• тройники, уголки, муфты из ПВХ;
• труба ППР для водопроводаØ20 мм;
• краны, американки, тройники, уголки, муфты из ППР;
• кронштейны для крепления труб или ленточные подвесы с оцинковкой;
• пластиковые дюбели, саморезы.

Из инструментов потребуются:

• паяльник для ППР;
• перфоратор;
• болгарка с обрезными дисками по бетону и по металлу;
• разводной и/или газовый ключ;
• аккумуляторная и/или электрическая дрель;
• лерка для резьбы на стояке или отводе.

Разводка полипропиленовых труб в ванной

Канализация

Фановый тройник с редукцией в туалете

Стакан с раструбом нужно убрать

Будь у вас раздельный или совмещённый санузел, в любом случае коммуникация для туалета имеет стакан на фановом тройнике, который довольно длинный и при установке нового унитаза может оказаться серьёзной помехой, если дверь открывается внутрь. Снять его не так то и просто – он чаще всего уплотнён просмоленной паклей либо залит цементом (советские сантехники были не особо разборчивы в выборе материалов). Сначала нужно по периметру стакана освободить его от уплотнителя, а сделать это можно старой стамеской (зубило не подойдёт). Его понемногу расшатывают, постукивая молотком по раструбу, либо можно вставить туда лом и двигать ним в разные стороны. Но бывают такие ситуации, когда вытащить его практически невозможно и тогда остаётся только один выход – разбить этот чугунный фитинг молотком и зубилом (вариант, конечно, не из лучших, но деваться некуда).

Замена стояка: 1) старая труба, 2) редукция, 3) муфта, 4) ПВХ труба, 5) фановый тройник

Если вы живёте в квартире, где в ванной комнате или туалете проходит стояк, то его, скорее всего, нужно будет заменить на поливинилхлоридный. Конечно, лучше всего договориться с соседями сверху и снизу и заменить трубу полностью, от подвала до чердака, но практика говорит о том, что это удаётся крайне редко – отговорки у людей всегда найдутся, причём по разному поводу.

Если вы живёте между этажами, обязательно нужно предупредить соседей сверху, что вы будете менять стояк и им нужно в течение часа воздержаться от использования канализации, но иногда это не срабатывает (люди попросту забывают), поэтому всегда нужно держать под рукой большую миску.

Чугунную трубу вырезают болгаркой у потолка, оставляя не менее 20 см, чтобы было место для фитинга, после чего её расшатывают и внимают из фанового тройника.

Тройник 100100×50 мм и резиновая редукция

Фановый тройник лучше всего тоже заменить пластиковым 100x100x100 мм с углом 45⁰, вставив в чугунный раструб резиновую редукцию, как на фото вверху, а в него другой 100100×50 мм для отвода 50-ой трубы под другие сантехнические приборы. Для входа в чугунный патрубок, который остался сверху на него надевают пластиковую редукцию с выходом на пластиковую сотую трубу. Но целый кусок установить невозможно- этот фрагмент режут на две части и соединяют муфтой, то есть, надевают муфту на верхний или на нижний кусок, ставят вторую часть и натягивают фитинг на стык. Лучше всего подмазать такое соединение силиконовым герметиком, несмотря на то что там есть резиновые уплотнители (страховка никогда не помешает).

Расстановка сантехнических приборов в хрущёвской ванной: 1) дверь, 2) унитаз, 3) раковина, 4) душевая кабинка, 5) стиральная машина-автомат

На схеме разводки, приведенной вверху, показано расположение сантехнических приборов, но это только ванная – через стенку должен идти выход на кухонную мойку и это применимо не только для «хрущёвок», но и для любых других квартир в многоэтажных зданиях. Если туалет расположен отдельно от ванной, то схема, по сути, не меняется, просто 50-ая труба от унитаза (стояка)проходит через ванну до кухни. Обязательно нужно разметить места, где будут находиться все приборы, чтобы вывод находился по центру или в месте, наиболее удобном для подключения. Уклон 50-ой трубы должен составлять 30 мм на погонный метр (можно даже до 40 мм, но потребности в этом нет).

Примечание. Последовательность разводки канализации не полностью соответствует водопроводным трубам. Например, для бойлера канализация не нужна, а стиральную машину-автомат чаще всего подключают в тройник ванной или душевой кабины.

Демонтаж старого водопровода

Старый металлический трубопровод придётся срезать

К сожалению, в 99% случаев на водопроводном стояке в квартирах нет запорной арматуры и для того чтобы перекрыть воду нужно либо лезть в подвал, либо заказывать отключение в местном водоканале. Это почасовая платная услуга, поэтому в первую очередь нужно установить магистральный кран, перекрыть его и позвонить в водоканал, чтобы они включили воду. Впрочем, чаще всего вы просто заказываете отключение на час или два, потом приходит сантехник, выясняет, справились ли вы с работой и открывает общий вентиль.

Если в вашей ванной (туалете) нет ниши со стояками, то этот кран врезают на выходе из стенки и замаскировать его не получится, впрочем, как и водомер. Для того чтобы нарезать резьбу на трубе, сточите её край на конус – так проще зацепиться леркой. Чтобы обеспечить хороший проход при нарезке, трубу нужно смазать салом – да-да, именно салом, а не каким-либо маслом или солидолом – это самый лучший смазочный материал (раньше его использовали для спуска кораблей со стапелей).

Разводка полипропиленовых труб

Нарезка штроб в ванной

Для того чтобы нарезать штробы нужна болгарка с обрезным диском (с алмазным напылением), то есть, для двух труб ХВС и ГВС нужен канал не менее 60 мм. Значит, для этого болгаркой режут две полосы глубиной 30-40 мм, так как фитинг толще, после этого средину вбивают перфоратором (зубилом). Впрочем, если обшивать санузел гипсокартоном, то разводку труб водоснабжения в ванной и туалете можно не утапливать, а попросту прикрепить к стенке кронштейнами, хотя лучше это сделать перфорированными подвесами из оцинковки.

Примечание. Если у вас есть электросварка, то к трубе можно приварить резьбу – это гораздо быстрее и проще, чем нарезать её леркой.

После магистрального крана устанавливают водомерную группу, где нужно соблюдать следующую очерёдность:

1. Фильтр грубой очистки.
2. Водомер (прикручивается американками).
3. Обратный клапан.

После обратного клапана накручивают фитинг для полипропилена, но лучше, если это будет американка. При желании можно поставить кассетный фильтр, но это делают крайне редко, так как в многоэтажных домах вода относительно чистая. В том случае, когда дом подключен к горячему водоснабжению, водомер на ГВС монтируется по такому же принципу.

Рекомендация. Иногда при сборке водопровода пренебрегают установкой обратного клапана, но это большая ошибка. Дело в том, что его отсутствие сопровождается свистом и скрежетом в системе, так что лучше не скупиться на такую деталь, тем более, что стоит она недорого.

Универсальная труба PPR PN-20 подходит практически для любых разводок

Теперь давайте определимся с трубами, это может быть PPR PN-10, PPR PN-16, PPR PN-20 и PPR PN-25. Но армированы только PN-20 и PN-25 – они предназначены для горячего водоснабжения и отопления. На холодную воду можно использовать PN-16, но… Трубу PN-20 ещё называют универсальной, так как она подходит для ХВС, ГВС и отопления – она может функционировать при температуре 90⁰C, а рабочее давление составляет 2,0 МПа или 19,7385 атмосфер. Такая труба прослужит, как минимум, 50 лет, хотя эксплуатационный ресурс этим не ограничивается.

Сварка полипропиленовой трубы с фитингом

Для сварки полипропиленовой трубы, как армированной, так и без фольги, паяльник нагревают до 270-280⁰C, но если в квартире холодно, то барашек терморегулятора можно выставить на 290-300⁰C. Для ППР такого диаметра глубина прогрева составляет 14 мм – если вы раньше никогда этим не занимались, то можно поставить метку карандашом или маркером – если сделать меньше, стык будет слабым, а если больше, то излишек может закупорить проход (наплавление). Когда паяльник дойдёт до этой отметки, то его нужно удержать 6-8 секунд, а потом не дольше чем через 4 секунды стыковать трубу с фитингом. Соединение нужно удерживать в течение 6 секунд, а ещё через 2 секунду можно варить рядом любой фитинг.

Так выглядит качественная пайка в разрезе

Если сварка сделана правильно, то есть, вы своими руками делали пайку и соблюдали все нормы, то в разрезе полипропилен будет выглядеть так, как на верхней фотографии, то есть, PPR будет, как монолит (шва не будет видно). Прочность здесь будет не меньше, нежели у цельной трубы и протечка здесь практически невозможна – ППР гораздо лучше стали, так как здесь отсутствует коррозия, следовательно, повреждений никаких не будет. Кроме того, ППР можно без всяких сомнений замуровывать в штробах, даже на пайке – это совершенно безопасно.

Американка с наружной резьбой

Для подключения сантехнических приборов есть отличный способ монтажных работ – это применение американки, которая может быть как с наружной, так и с внутренней резьбой. Такое соединение позволяет стыковаться без каких-либо зазоров, то есть соединение можно делать на трубопроводе, который нельзя сместить в сторону (отодвинуть). По такому же принципу устанавливается водомер – там американки с двух сторон, поэтому его можно врезать в чётко определённое расстояние (обычно это 130 мм). Американка пригодится для подключения любого сантехнического прибора, но её нежелательно заделывать цементом – это сугубо наружное соединение.

Фитинги для кранов должны быть заподлицо с гипсокартоном или штукатуркой

Если вы планируете монтаж керамической плитки в ванной комнате или туалете, то для эстетичности все краны должны выходить, как бы из стенки, следовательно, они получатся заподлицо с гипсокартоном или штукатуркой либо могут выступать на 1-2 мм. Монтаж смесителя подразумевает накладки, которые прикроют эксцентрики, а для одиночных кранов (на бачок унитаза, стиральную и посудомоечную машину) такие накладки продаются отдельно. Для смесителей можно купить водорозетки (фитинги на планке) и их очень легко установить на стене, то есть, в выдолбленной нише.

Подавляющее большинство кранов и смесителей продаются в комплекте с резиновыми шлангами в металлической оплётке в виде экрана, но я не советую их использовать, так как плетёнка ржавеет и разламывается, а в это отверстие выдувается резина. Если такое случится в ваше отсутствие, то в результате прорыва вы затопите не только свою квартиру, но и соседей снизу, что может вылиться в серьезнее неприятности. Лучше всего для таких соединений использовать бесшовный металлопласт, либо стальные гофрированные шланги.

Как провести туалет дома

mark_kr 2 августа, 2016Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»

Обеспечить комфорт при посещении «мест уединения» можно несколькими способами

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Порядок монтажа ливневой канализации

Глубина прокладки дождеприемников небольшая. Зачастую они располагаются по периметру домовой отмостки и собирают всю дождевую воду, которая не ушла в водосточную систему.

Низ труб водостоков с кровли, у земли подводиться к специальным трапам, которые тоже соединены с дождеприемниками.

Глубина прокладки лотков по территории участка, тоже не велика. Из чего следует, что практически всю ливневую канализацию, можно сделать своими руками.

Прокладка подземной трассы, осуществляется по тем же принципам, что и у наружной канализации. Только вместо очистных сооружений, используется либо водоотводящий колодец (утилизирует стоки в ближайший водоем самотеком или насосом), или поглотительный колодец (устанавливается на подушку из щебня и утилизирует воду в грунт).

При испытании этой системы, воды нужно много. Придется подключать шланг и использовать подручные емкости для наполнения системы водой.

Особенности установки подвесного унитаза

В последнее время все большую популярность приобретают особые подвесные унитазы с инсталляцией. Воспользовавшись видео по теме, такую конструкцию вполне возможно установить собственными силами.

Но предварительно желательно серьезно оценить все «за» и «против», правильно выбрав конкретную модель инсталляции.

Унитазы таких конструкций появились еще в 80-х прошлого века. В области сантехники как будто произошла революция: это был настоящий фурор!

Подвесной унитаз считался престижным и супермодным. Однако, прежде чем поддаваться очарованию новых веяний, желательно оценить слабые и сильные стороны модели. К выбору нужно подходить рационально и трезво.

Плюсы и минусы подвесной системы

Преимущества установки подвесного унитаза

• санузел визуально увеличивается в размерах, кажется более просторным;
• экономия пространства – данные модели унитазов по сравнению с обычными имеют меньшие габариты;
• упрощается уборка, в том числе под и за унитазом;
• не нарушается покрытие пола, плитка выглядит целостно, имеющийся узор сохраняется полностью.

Недостатки установки подвесного унитаза

• полностью скрытые коммуникации;
• вся система, включая инсталляцию, занимает достаточное количество места – больше традиционного напольного устройства;
• затрудненное обслуживание с привлечением специалистов.

Выглядит такая конструкция, конечно, более компактно и аккуратно, но основное правило сантехников – «легкий доступ к коммуникациям» — нарушается.

Если вдруг появится даже небольшая поломка в бачке или трубах, придется вскрывать закрывающие панели и выполнять более глобальные работы.

То есть, такое востребованное устройство имеет не только плюсы, но и достаточно минусов. Поэтому перед выбором такой конструкции желательно все как следует продумать и взвесить.

Виды инсталляции навесного унитаза

Что называют инсталляцией?

Это прочная крепежная рама из стали, которая прячет сливной бачок и все коммуникации. Конструкция погружается глубоко в стену, или закрывается другой стеной, дополнительной, которую называют фальшстеной. На инсталляцию можно устанавливать не только сам унитаз, но также биде и раковину. Существует два основных вида инсталляции: рамная и блочная.

Представляет собой капитальную конструкцию, включающую бачок и подвод необходимых коммуникаций. Такая крепежная инсталляция может быть размещена в любом месте, независимо от качества стен и их прочности. Крепить ее можно по-разному: к полу, стенам или комбинированно.

Возможны угловые модели, монтируемые на стыке стен. У этого вида инсталляции имеется лишь один недостаток – высокая стоимость.

Она может монтироваться лишь на капитальную несущую стену: обычные межкомнатные перегородки для этой цели не подходят. Это доступный вариант, представляющий собой пластиковый бачок плюс все необходимые крепежные элементы. Этот вариант имеет вполне доступную стоимость.

При выборе типа наиболее подходящей инсталляции большое значение имеют ее габариты.

Монтаж навесного унитаза

Своими габаритами это сантехническое оборудование фактически не отличается от традиционных напольных.

Они наиболее удобны в эксплуатации, приспособлены для комфортного использования. Своими руками вполне возможно осуществить монтаж подвесного унитаза.

Для этого нужно четко знать последовательность всех действий, кроме того, потребуются определенные инструменты.

От грамотно осуществленного монтажа целиком зависит последующая работа всей системы.

Поэтому так важно соблюдать очередность работ и выполнять их качественно

Самотечная канализационная система

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком (прочитайте: «Какой уклон трубы канализации считать оптимальным»). Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Оптимальный уклон канализационных труб прописан в СНиП. Для труб диаметром 40–50 миллиметров – это 3%, диаметром 80–110 миллиметров – 2%.

Монтаж наружной канализации своими руками

В траншею необходимо выполнять укладку наружной сети канализации. Что касается ее глубины, то по этому вопросу лучше всего проконсультироваться со специалистами, поскольку выбор заглубления траншеи во многом зависит от климатических условий конкретного региона. Если использовать теплоизоляцию, то глубину траншеи можно сделать небольшой.

Для наружной канализации используют трубы из самых разных материалов:

• цемента;
• асбеста;
• керамики;
• ПВХ.

Наиболее популярными в настоящее время являются изделия из последнего материала. Если устраивается наружная безнапорная канализация, то обязательным условием является создание уклона 2% в направлении слива. В траншею необходимо насыпать подушку из песка толщиной 20 см, потом хорошо разровнять ее.

Самостоятельное устройство канализации

Для внутренней системы нужен:

• трубопровод
• стояк и фановая труба
• ревизии
• запорные элементы
• выпуск (соединение с наружной системой).

Первый шаг — разводка труб от каждого прибора до стояка. Диаметр трубы у ванны, душа, раковин и моек — 50 мм, у унитаза — 100 мм. У всех сантехнических приборов монтируются колена, препятствующие попаданию в помещения неприятных «ароматов» из канализации. При монтаже и крепеже трубопровода необходимо учесть уклон (примерно 3 мм на метр). Стояк выводится над коньком и накрывается решеткой. Отверстие для вывода к наружному трубопроводу не должно быть меньше, чем 30×30 см.

Внешняя часть канализации состоит из:

• трубопровода
• колодцев
• накопительной емкости или септика.

Трубопровод, расположенный выше уровня промерзания, лучше всего монтировать из чугуна. Использование материалов из пластика допускается при закапывании ниже уровня промерзания. В систему без насоса трубопровод укладывается с уклоном

Важно, чтобы отстойник или септик располагался не ближе, чем 5 м от жилого дома и 20 м (как минимум) от колодца с питьевой водой. Кроме того, необходимо обеспечить свободный подъезд машины ассенизаторов

Размер ямы для септика должен быть больше, чем емкость (чтобы можно было создать бетонную подушку на дне). При этом горловина емкости по окончании работ должна расположиться немного выше уровня грунта. Пространства между септиком и стенками ямы засыпаются цементно-песчаной смесью и утрамбовываются. После присоединения к септику труб и проверки герметичности и функциональности все траншеи засыпаются.

Систему для сбора талой и ливневой воды удобнее монтировать отдельно. Это позволит не увеличивать объем септика. Кроме того, талая и дождевая вода намного чище, чем бытовые стоки, поэтому ее можно использовать для технических нужд (например, полива).

Сначала нужно произвести на поверхности разметку и выкопать траншеи под отводы и трубы (с учетом уклона), а так же ямы под дождеприемники. Траншеи под отводы бетонируются, на дно траншей под трубы устраивается песчаная подушка толщиной 10 см. Водосборники обязательно оснащаются воронками, которые закрываются сетками. Все элементы ливневой системы соединяются.

Стоимость подключения системы канализации частного дома к общей сети зависит от стоимости оформления всех необходимых документов, объема материалов и их вида, стоимости работ подрядчика по монтажу. В зависимости от региона, общая сумма варьирует в пределах 50−150 тысяч рублей. Стоимость автономной системы может составить от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Чтобы сэкономить, можно сооружать одну систему на несколько домов.

Устройство конструкции

Пластиковая канализация собирается легко, словно это детский конструктор. Монтаж начинают с самой нижней точки, для чего очередной элемент вставляют в раструб предыдущей детали, но перед этим на окончание фитинга или трубы наносят герметик для пластиковых труб, который предназначен для таких работ.

Это необходимо как для предотвращения протечек, так и для облегчения монтажных работ. Дело в том, что при таком диаметре труб производить стыковку непросто – она требует значительных усилий. Когда концы элемента смазаны, работа происходит значительно быстрее. При монтаже канализации следует избегать использования отводов с прямым углом, а поворот на 90° можно выполнить, используя два отвода по 45° и тем самым уменьшить торможение потоков жидкости.

Если требуется укоротить длинный отрезок трубы, пользуются ножовкой по металлу. Чтобы закрепить конструкцию, задействуют хомуты на шпильках или клипсы (последние изделия выглядят более презентабельно).

Перед каждым поворотом, внизу стояков и в месте выхода канализации за пределы дома следует поставить ревизии. Если имеется необходимость объединить новую пластиковую трубу со старым чугунным изделием, соединение уплотняют при помощи специальной резиновой манжеты.

Порядок монтажа наружной канализации

Наружную систему тоже можно делать своими руками. Тот же принцип сборки, да и диаметры у наружных труб, как у основного стояка, проходящего через туалет. Для укладки труб требуется разработать траншеи.

Если по каким-то причинам это невозможно, трубы придется утеплять. Я знаю людей, которые этого не сделали и у них все в порядке, и знаю людей, у которых замерзшие стоки повредили трубу. Так что ваше право решать, утеплять или не утеплять.

Дно траншеи подготавливаем песком и щебнем и ведем наружную трассу до очистных сооружений.

Ознакомьтесь и выбирайте подходящий для вас вариант. Глубина котлована под очистные сооружения, будет зависеть от расчетного количества стоков внутренней канализации, и выдерживания уклона прокладки наружной трассы, не менее 30мм на метр прокладываемой трубы.

В местах поворотов и сложных сопряжений труб (тройники, крестовины) наружной канализации, необходимо предусмотреть смотровые колодцы. Они помогут следить за степенью загрязненности системы и через их смотровые отверстия, будет осуществляться прочистка системы водой под давлением.

Перед засыпкой траншеи, систему нужно испытать. Для этого направляемся в туалет, набираем полную ванну, раковину и одновременно открываем сливные отверстия. Если течей не обнаружено, закапываем и трамбуем траншею.

Установка унитаза

Монтаж сантехники на вертикально расположенную канализационную трубу существенно отличается от горизонтального подключения. Однако в обоих случаях, прежде чем начать установку, следует разметить и подготовить место для сантехнического устройства.

Подготовительные работы

Способ установки унитаза во многом зависит от поверхности, отведённой для монтажа. Для этого уровнем надо определить, ровное ли место, на которое планируется водрузить сантехнику. Если пол туалета имеет кривизну, необходимо исправить этот дефект. Например, бетонное основание можно выровнять, залив новую стяжку.

Если же пол облицован кафельной плиткой, следует просверлить в ней отверстия и забить туда деревянные чопики, по уровню отрегулировав необходимую высоту. На них впоследствии и будет установлен унитаз.

Для исправления неровности деревянных полов применяют тафту, выпиленную из деревянной доски строго по контуру основания унитаза. Также тафту можно применить для бетонного основания. Предварительно нужно забить в неё анкера и вмуровать в пол при заливке стяжки выступающими концами вверх. На них и будет закреплён унитаз. Для вертикального подключения в тафте высверливают отверстие необходимого диаметра.

Монтаж унитаза

Перед началом монтажа следует отключить водоснабжение. При горизонтальном подключении стульчак подвигают к канализационной трубе и совмещают с ней выход устройства, чтобы выяснить, каким образом придётся присоединять унитаз к канализационной системе: с помощью гофры, эксцентриков или фанового соединения.

Далее чашу унитаза ставят на выбранное место и маркером или мелом обводят основание по контуру, размечают места крепления сантехники к полу.

Затем, отодвинув сантехнику, ударной дрелью по отметкам просверливают отверстия в полу. Бур необходимо выбирать меньшего диаметра, чем крепления, для лучшей фиксации стульчака. После этого унитаз ставят на место, присоединяют его к канализационной системе, предварительно прочистив её от лишнего мусора, и промазывают места соединений силиконом для лучшей герметизации. Потом аккуратно, дюбелями или болтами, прикручивают его к полу

Важно при этом не перетянуть крепёжные элементы, чтобы избежать трещин и сколов корпуса сантехнического устройства

Если планируется закрепить унитаз при помощи клея или эпоксидной смолы, необходимо зачистить наждачной бумагой основание стульчака и пол для лучшего сцепления и обезжирить их. Затем тщательно нанести на обе поверхности клей и прижать унитаз к полу.

При вертикальном соединении на выходной фланец унитаза при помощи манжеты надевают гофрированную трубу, второй конец которой опускают в канализационную трубу. Перед этим необходимо установить крепление и восковое уплотнение.

После установки стульчака необходимо подключить сливной бак. Как правило, в магазине сливные устройства продаются в готовом виде, и нужно только присоединить бачок унитаза к водопроводу. Сливной механизм ставится на место, при этом нужно обязательно проложить резиновую прокладку между стульчаком и бачком. В соответствующие пазы вставляются болты и стягиваются до упора. Главное при этом — не допустить перекоса устройства и не перетянуть болты. К системе водоснабжения сливной бак подключается при помощи гибкого армированного шланга.

На заключительном этапе следует проверить, как работает сливной бачок, убедиться, что нигде нет течи и после этого можно пользоваться унитазом.

Видео: Как установить унитаз своими силами

В заключение следует отметить, что установка унитаза в частном доме своими руками — вполне выполнимая задача. Эта работа по силам любому человеку, если следовать инструкциям.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

Для санузла нужно выбрать подходящее место (см. п 3 на плане)

1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

Выход канализационной трубы

1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

Для защиты от влаги пропитываем пол специальным составом

1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Простейший вентилятор для более эффективного воздухообмена

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

Крепление основания болтами

1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

Унитаз, присоединенный к канализации гибкой гофрой

1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Если финансы позволяют, то можно ставить и дизайнерскую раковину

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Компактное устройство, которое может работать и без водопровода с канализацией

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Вариант реализации биотуалета с торфяной присыпкой

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Типичные ошибки

Разбираясь, как правильно сделать монтаж канализации в частном доме, следует проконсультироваться у производителя выбранной модели септика (очистной станции) и/или людей, уже выполнявших аналогичные работы на соседних участках – это поможет избежать части типичных ошибок:

• недостаточный объем септика или колодца;
• неверно выбранный угол наклона фановой трубы;
• отсутствие учета ливневой канализации при общем расчете сточной системы;
• отказ от утепления и гидроизоляции подземной части сооружения;
• слишком редкая откачка твердых составляющих и ила, в результате чего нарушается работоспособность системы.

Главной ошибкой строителей считается преувеличенное представление о собственном опыте и знаниях, отказ от предварительного проектирования и просчета сточной системы, выполнение работ «на глазок».

Один из самых удачных вариантов создания независимой системы – заключение договора на установку очистной станции и ее обслуживание с солидной компанией.

Если все же планируется устройство автономной канализации для частного дома своими руками, рекомендуем ознакомиться с примерными ценами на выполнение работ профессионалами и решить, стоит ли экономия больших затрат времени и нервов. Большинство производителей предлагают упрощенные калькуляторы для выбора конкретной модели, рекомендуют подходящие устройства и предлагают примерную цену на ее покупку и установку.

Правила внутренних работ

1. При самотечном варианте трубопровод имеет угол наклона. Для труб сечением 5-8 см это значение 2 см на 1 м, для сечения 8-10 см уклон до 3 см на 1 м.
2. Патрубки слива в кухне должны иметь жироуловители.
3. Соединение унитаза со стояком производится трубой с сечением от 10 см.
4. В многоэтажном частном доме сечение стояка 10-11 см. Стояк должен иметь люки для прочистки.
5. Желательно наличие одного стояка с подходящими к нему ответвлениями внутренней канализации.
6. Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела. Вывод в стене должен быть приближен к колодцу.
7. Прокладка внутренней канализации производится скрытым или открытым методом. Скрытый использует штробы для укладки водосточных элементов. При этом рекомендована прокладка внутренних водопроводных сверху и канализационных снизу элементов в единственной штробе. Это сократит время и объем монтажных работ, а также количество стройматериала. Открытый — прост, но не эстетичен из-за монтажа магистрали прямо на стеновой панели или половом перекрытии.

• Подключение унитаза к стояку отдельно от остальной сантехники.
• Другая сантехника подключается выше соединения туалета. При достаточной производительности возможно нахождение нескольких приборов на одной подводящей трубе.
• Сечение подводящей трубы не меньше самого большого сечения подводки от оборудования.
• Сечение отвода от унитаза 10 см, и стояк не допускается тоньше.
• Установка унитаза на расстоянии до 1 м от стояка, а другое оборудование до 3 м.
• При наличии подводящей трубы длиной от 3 м ее диаметр – от 7 см. Подводку длиной от 5 м производят из 10 см трубы.
• При невозможности увеличения сечения подводящих элементов следует сделать вывод конца данного изделия на кровельное перекрытие и оборудовать его вакуумным клапаном или закольцевать на стояк выше остальных.
• Расстояние от трубы до стеновой панели от 2 см.
• Одинаковый диаметр стояка на всей протяжности.
• Расчет диаметра стояка по объему отводимого водостока.
• Строго вертикальное расположение стояков. Допустимое СНиП отклонение – 2 мм на 2 м от вертикали.
• Вентиляция на каждый стояк заканчивается, выводимая на крышу или чердак.

Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела

Напорная система

В ряде случаев обустройство туалета с самотечной канализацией является проблематичным. Проложить трубы с диаметром около 100 миллиметров через перегородки и стены довольно сложно. Проблемы можно обойти, если смонтировать напорную канализацию, основным элементом которой считается фекальный насос (прочитайте: «Напорная канализация – что это такое, примеры устройства»).

Использование данного прибора приводит к тому, что сливные отходы могут передвигаться снизу вверх, притом, что сечение труб уменьшается в разы. Фекальные насосы, предназначенные для бытовых нужд, отличаются компактными размерами, эстетичным видом, способностью перекачивать жидкость на несколько метров в вертикальном направлении и на десятки метров по горизонтали. В продаже имеются унитазы со встроенным насосом.

Расчет угла наклона

Особенность внутренней канализации заключаются в том, что и недостаточный, и избыточный уклон труб приводит к их засорению. При маленьком наклоне твердые частицы оседают на дне, не смываясь слабым потоком воды.

При большом проценте уклона чистая жидкость быстро уходит, а на стенках остаются и затвердевают пищевые частицы, которые со временем сужают просвет трубы. Максимально допустимый уклон не должен быть более 150 мм на метр трубы.

Соблюдение норм горизонтального монтажа труб приводит к эффекту «самоочищения», при котором твердые частицы смывает потоком воды в стояк, и они не оседают на внутренней стенке канализации.

Указанные на схеме размеры уклонов можно увеличивать на 25% без риска негативных последствий, а делать уклон меньшим данных значений не рекомендуется

Указанные значения уклона рассчитываются на один метр трубы, поэтому если в доме от раковины идет трехметровая труба диаметром 50 мм, то разница её уровней у канализационного стояка и в месте соединения с сифоном должна составлять не менее 9 см.

Более подробно о расчете угла уклона канализационных туб читайте в этом материале.

Пример возведения кирпичной ямы

Наиболее распространенный вариант создания такого типа канализации – сооруженная сливная яма из кирпича. Такой выгребной колодец прослужит долгое время, а визуальные качества кирпича придадут яме эстетичный вид.

• Facebook
• LiveJournal
• Blogger

Земляные работы и основание

Строительство новой канализации начинается с раскопки ямы. Для кирпичной кладки наиболее удобной послужит прямоугольная форма. Для ускорения разработки грунта можно воспользоваться услугами экскаватора, в противном случае процесс осуществляется вручную. Во время раскопки обязательно позаботьтесь о рисках обсыпания стенок котлована. Стенки сосуда обкладываются кирпичной кладкой, а дно резервуара заливается бетоном под углом к колодезному люку.

Альтернативой бетонной стяжке является железобетонное основание. Для этого потребуется снять размеры плит перекрытия и установить их под углом к люку.

Строительство стен

После монтажа дна резервуара одним из способов начинается следующий этап – возведение стен сливной ямы. Для этого используем красный кирпич. Подготавливается раствор и штукатурная смесь своими руками из песка и глины. Принцип строительства кирпичной кладки заключается в половинчатом налаживании одного слоя на другой. Это делает конструкцию более прочной. Чем толще стена, тем дольше срок использования сливной ямы. Для придания гидроизоляционных свойств сооружению, рассчитайте расход битумной мастики, которую нанесем на внутренние стенки конструкции.

Битумная мастика наносится исключительно на сухую кладку, поэтому сооружение должно просохнуть в течение нескольких дней.

Установка перекрытия

Завершающий этап основного строительства – установка железобетонной плиты в качестве перекрытия. Размер плиты вычисляется исходя из наружного периметра прямоугольного основания. К каждой стороне добавляют по 0,3 метра, чтобы плита не садилась вплотную. Заказывать перекрытие из железобетона необходимо с заранее подготовленным отверстием под квадратный люк. Установленная плита подсыпается грунтов со всех сторон таким образом, чтобы видно было только крышку колодезного люка. Под крышку люка устанавливается уплотнительное кольцо.

• Facebook
• LiveJournal
• Blogger

Виды систем

Все системы можно разделить на 2 вида:

• Напорная система.
• Безнапорная.

Безнапорная канализация

Безнапорная используется повсеместно, главное выдержать необходимый угол, чтобы стоки попали к месту назначения. Применение такого вида является наиболее распространенным и используется для всех видов водоотведения.

Напорная канализация подразумевает использование насоса. Иногда географическое расположение дома не позволяет использовать простейшую безнапорную канализацию. Такое возможно, когда дом находится ниже основного уровня земли, либо подразумевается использование цокольного этажа дома, где планируется разместить санузел.

Напорная канализация

Напорная не нуждается в соблюдении угла наклона труб, имеет меньшую вероятность образования затора, а также дает возможность использовать систему меньшего диаметра.

При всех этих положительных моментах, появляется необходимость приобретения достаточно дорогого насоса, который будет способен обслужить достаточно большую площадь.

В качестве накопителя отходов для такой системы применяется септик или центральная канализация. Колодец попросту не способен справиться с объемами воды, которая будет поступать.

Еще одним ощутимым минусом являются энергозатраты, обеспечивающие работу насосной станции. Для обычной воды хватает маломощного насоса, который практически не испытывает высоких нагрузок. В связи с тем, что в системе присутствует такой узел как унитаз или кухонная раковина, необходима достаточно большая насосная станция.

Ее принцип действия основан на первоначальном сборе стоков в резервуаре при насосе. После того, как резервуар наполняется, вся жидкость перекачивается в септик или центральную канализацию.

Но также существует риск повреждения насоса твердыми предметами, которые присутствуют в сточных водах. Все продукты жизнедеятельности человека необходимо переработать, чтобы исключить вероятность поломки. Для этого на насосной станции устанавливается измельчитель, который с легкостью справляется с поставленной задачей.

Таким образом при использовании такого метода, возникает необходимость установки достаточно большой и дорогостоящей станции, которая потребует много места для установки.

Монтаж унитаза

1. Обычно в собственных домах полы делают деревянными, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме, их следует выровнять, укрепить и настелить линолеум. Если горловина трубы располагается выше выпуска унитаза, его нужно приподнять. Подиум можно сделать из широкой доски или отрезков бруса. Если установка планируется на бетонный пол (к примеру, на цокольном этаже), тогда потребуются кирпич и цемент.
2. Чаще всего подключение к канализации удается выполнить напрямую: в трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, а в нее выпуск унитаза. В том случае, когда это не представляется возможным, используют пластмассовый эксцентрик или гофрированную манжету.
3. Подключение к фекальному насосу не вызовет трудностей, поскольку впускное отверстие на нем располагается на стандартной высоте, а все, что необходимо для стыковки имеется.
4. После того, как унитаз установлен на место, предназначенное для него, и удостоверившись в надежной его состыковке с канализационной трубой, размечают отверстия. Затем сантехнику убирают в сторону и сверлят пол. Набор крепежных изделий обычно прилагается в комплекте к унитазу. Он состоит из саморезов, пластмассовых дюбелей, шайб и декоративных колпачков.

Унитаз возвращают на подготовленное для него место и проверяют, насколько ровно он стоит, используя строительный уровень. При необходимости основание равняют, подложив твердый предмет. После завершения работы образовавшийся зазор заполняют цементом.

Сантехнический прибор закрепляют саморезами, подложив под шляпки мягкие шайбы.

Место соединения с трубой и манжетой следует прошприцевать, применив силиконовый герметик. Аналогично поступают с основанием унитаза, чтобы вода не затекала под его низ. Теперь остается только подключить воду для сливного бачка. Как правило, для подсоединения используют коаксиальный шланг, поставив перед ним кран.

В результате благоустроенный санузел непременно повысит качество жизни домочадцев.

«Принять ванну, выпить чашечку кофе…» — цитата из старого советского фильма была символом комфортной жизни. Так и видишь, как герой Андрея Миронова в халате и смешной сеточке для сохранения прически входит в уютную ванную комнату, где много места, шкафы заполнены красивыми бутылочками и мягкое, пушистое полотенце на полотенцесушителе. Невозможно создать удобную ванную без тщательного планирования. Как правильно выполняется планировка санузла в доме?

Проектирование системы

Проектирование внутренней канализации в самом коттедже также достаточно просто. Сложности могут возникнуть, только если дом построен в несколько этажей и с большим количеством сантехники. Для обычного малоэтажного жилья в 100–150 квадратов все можно спроектировать самостоятельно. Это не сложнее чем выбрать источник бесперебойного питания для газового котла или аварийный бензогенератор. Надо лишь соблюдать соответствующие строительные нормы.

Правила угла наклона

Все горизонтальные участки канализации в частном доме следует производить под уклоном в три (для труб D=50 мм) и два градуса (при D=110 мм) по направлению движения стоков. Наклонять трубопроводы больше нельзя, так как вода по ним стекать будет излишне быстро, оставляя внутри фекалии и твердые отходы. А при меньшем уклоне нечистоты наоборот будут застаиваться в отводах, не доходя до центрального стояка.

Внутренняя разводка труб

Состоит система внутренней канализации из:

• горизонтального выпуска (трубы до септика);
• вертикального стояка с вентиляционным отверстием наверху;
• горизонтальных отводов до каждого сантехнического устройства.

Монтаж канализационных труб в доме

Монтаж стояка

Подсоединение отводов к вертикальной трубе производится посредством тройников, а поворот ее к выпуску – коленом с плавным изгибом. В целом монтаж канализации частного дома начинается с установки стояка, собираемого снизу вверх и строго вертикально. Крепится к стене он хомутами с расстоянием между крепежами максимум 2 метра. Для проведения его сквозь межэтажные перекрытия применяются металлические гильзы на пару сантиметров шире самого трубопровода.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или септик. Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

Вариант с удалением стоков

1. Мы обустраиваем отдельное помещение, в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Биотуалет в отдельной комнате дачного дома

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Три способа разводки труб в туалете и ванной комнате

Если же вы не хотите тратить лишние средства на дорогостоящих специалистов, то вполне можно сделать всю работу своими руками. Для этого вам потребуется подробно изучить тему, составить план, выбрать систему прокладки труб и многое другое. В решении всех этих вопросов поможет разобраться наша статья.

Начало работы

Разводка труб в ванной и туалете требует первоначально создания соответствующего плана будущего размещения всех коммуникаций. Это необходимо делать для того чтобы увязать все элементы в единую систему, которая будет эффективно и корректно работать.

Проектирование рекомендует проводить на основании не только собственных пожеланий, но и конкретных особенностей помещения. Больше всего работы возникает тогда, когда санузел совмещенный. На нарисованном плане следует обозначить, как уже существующие коммуникации, так и те, которые будут вместо них. Те элементы, что в итоге придется демонтировать, лучше всего выделить при помощи красного цвета. Новые же трубопроводы следует обозначить синим. Если все части комнаты будут начерчены одинаковыми, в процессе работы такой проект никак не поможет.

Каждый элемент санузла по своему подключения его к коммуникациям:

1. Унитаз. К нему следует подвести трубу холодной воды и канализацию;
2. Биде. Стоит предварительно к нему подвезти не только трубопровод холодной воды и канализацию, но и трубу с горячей водой;
3. Душевая или ванна. К этим устройствам тоже необходимо подвести все типы коммуникаций;
4. Раковина-умывальник. Она требует подключения двух типов труб для воды, а также трубопроводы, выводящего жидкость в канализацию;
5. Стиральная машина. Чтобы она корректным образом функционировала, понадобится подключение холодной водой и коммуникации.

Только после того, как на схеме появятся все типы коммуникаций, которые необходимы для элементов санузла, можно приступать к работе по разводке труб.

Как подвести трубопровод к полотенцесушителю

Подводящие конструкции можно протянуть к сушилке от отопительного стояка или же магистрали горячей воды, но не забывайте о том, что при наличии центрального отопления, радиатор будет работать лишь во время отопительного сезона. Кроме того, если врезать отводы в отопительную систему, нужно будет перекрывать воду на стояке, а это следует предварительно согласовывать с коммунальщиками в своем доме.

Лучше всего подключаться от горячего трубопровода, а для удобства и с целью экономии горячей воды между сушилкой и магистралью лучше поставить байпасную перемычку, соединяющую прямую и обратную трубы. В вот шаровые краны перед и после змеевика смогут отсекать сушилку при необходимости ее сменить или с целью сохранения теплого воздуха в помещении.

Разновидности разводки труб

Разводка труб в ванной должна быть эффективной, чтобы система могла корректно работать долго. В некоторых случаях применяют также систему с проходными розетками. Она имеет один существенный недостаток, такой как необходимость установки дополнительного насоса для подпора воды. Понадобится труба большей длины, что отражается на цене. Поэтому этот тип разводки применяется редко.

Коллекторная схема

Коллекторный способ разводки труб подразумевает подключение каждой из них параллельно друг другу к магистральной системе. Этот вариант признан специалистами самым эффективным и надежным. Это обусловлено тем, что потребитель в итоге подключается через конкретную подходящую пару.

Подача воды, если разводка осуществлена коллекторным способом, можно через установленные краны. При необходимости систему даже можно полностью перекрыть. Это необходимо в случаях аварий трубопровода или в ситуациях проведения дополнительных ремонтов. Подводящие трубы в данных системах отличаются незначительным количеством стыков.

Регулирующие краны необходимо помещать на небольшой коллектор. Он чаще всего скрывается в отдельный шкаф. Преимущества коллекторной разводки труб в туалете и ванной комнате:

• Возможность ремонта и сервисного обслуживания поочередно;
• Простота осуществления работы;
• Наличие варианта скрытой прокладки всех инженерных коммуникаций.

Как и во всех остальных случаях, коллекторная разводка труб в ванной имеет свои недостатки. Сантехники отмечают прежде всего то, что этот вариант проведения работ слишком дорогой. Каждое подключение требует дополнительной установки запорных кранов. К тому же система в подобной ситуации имеет более сложный вид, вследствие чего важно точно рассчитывать ее.

Примеры схем

Для каждой отдельно взятой квартиры виды разводки будут отличаться, потому, даже при типичной планировке жилого помещения. Ведь расстановка сантехустройств проводится индивидуально, даже в разном количестве.

Однако не стоит пугаться, ведь нужно просто ознакомиться с основными параметрами схемы – выбрать способ разводки, места подвода воды. Для наглядного примера предлагаем вам несколько схем:

Пример последовательного типа разводки труб

Пример коллекторной разводки труб (
1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Предыдущая запись Известь в скважинной воде и другие загрязнения: почему и как исправить?

Следующая запись Что такое плывун в колодце и как его обойти

Последовательная схема разводки труб в ванной

Последовательный метод разводки труб в ванной выполняется посредством монтажа каждого из объектов сантехники к магистральному трубопроводу через установленный тройник. Такой вариант хорошо подходит, когда помещением пользуется не очень много людей.

Последовательность разводки трубопроводов используется преимущественно после того, как закончена отделка стен и полов. Этот тип работ проводится открытым способом. Среди других преимуществ метода:

• Простота монтажа труб;
• Компактность осуществления всей работы;
• Незначительное количество стыков.

Монтаж подразумевает прокладку труб от одного устройства к другому посредством вывода их через тройники. Поэтому затрачивается минимальное количество материалов и изделий. В ситуации, если будет активация нескольких точек забора вода, система не справится с объемом жидкости.

Будет интересным: Справляемся с лишней влагой на трубах холодной воды

Если одновременно или по очереди будет использоваться бойлер, стиралка и унитаз, возникает недостача давления воды. Это в итоге приводит к некорректной эксплуатации оборудования должным образом.

Снимаем старые трубы и ставим новые

Чтобы убрать старые коммуникации, перекройте воды и раздайте соединения для ее дренажа. Поснимайте резьбу и снимите все краны и муфты, разрежьте сварные соединения при помощи болгарки. Если до чего-то тяжело добраться, используйте перфоратор, оснащенный зубилом.

Когда все убрали, можно приступать к монтажу.

Если на стояке штуцер оснащен резьбой, прикрепите на него регулировочный вентиль, фильтр и счетчик для воды.

Трубы нужно прикреплять с элементами, применяя пайку. Установите гильзы и бочонки, затем включите паяльник, соблюдая при этом температуру порядка 260 градусов.

Не нарезайте их заранее на участки, а лучше соединяйте их постепенно, чтобы правильно подобрать размеры. Резать их следует ножовкой, зачищая при этом срезы канцелярским ножом.

Детали разогреваются в течение нескольких секунд. После того, как вы сняли с паяльника две части, их следует соединить немедленно, вжав до упора, но без сильного прижима.

Трубы нужно устанавливать вдоль стен пластиковыми хомутами, которые прижимаются к стене саморезами. Это позволит надежно зафиксировать и защелкнуть замки.

Проверьте качество своей работы, открыв холодную воду на 25 минут. Потом на такое же время включите горячую. Посмотрите, как будут вести себя соединения, резьбовые и запаянные. Если есть протечки, их потребуется тут же заменить.

Способы монтажа трубопровода

Самостоятельная разводка труб осуществляется несколькими различными способами. Популярны открытый, закрытый и комбинированный вариант осуществления работ. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно изучить все этапы его производства, чтобы правильно спланировать свои действия.

Открытый способ

Открытая разводка подразумевает прокладку магистралей поверх плоскостей. Это происходит по нескольким возможным причинам:

• Недавно сделанный ремонт в помещении;
• Отсутствие желания прятать трубопроводы за отделочным покрытием;
• Невозможность в дальнейшем быстро устранять проблемы протечек.

Преимущество открытого способа разводки труб в санузле в том, что хозяин квартиры получает возможность постоянно контролировать состояние системы. К тому же в аварийных ситуациях вода не принесет такого существенного ущерба, как это бывает в тех ситуациях, когда проблема возникла непосредственно в стене.

Отдельно стоит выделить следующие преимущества открытых способов разводки труб:

• Не очень высокая цена конструкций;
• Простота монтажа, позволяющая его осуществлять даже тем, кто не имеет опыта;
• Высокая скорость работы.

Внешний вид трубопроводов, которые не спрятаны в стены или пол неэстетичны. Эта неэстетичность существенно может портить интерьер всего помещения. Это важно в тех случаях, когда ремонта санузла был осуществлен в недавнем времени.

Часто для того чтобы замаскировать трубопровод поверх стены используют специальные экраны или гипсокартонные конструкции. Их можно применять на тех участках комнаты, которые не сильно заметны.

В редких случаях все открытые коммуникации могут случайно быть подвержены какому-то механическому воздействию, что приводит к их повреждению.

Закрытый способ

Разводка металлопластиковых труб в ванной закрытым способом приобретает всеобщую популярность. Полностью вся система в таких ситуациях зашивается в пол или стены. Наружу выводятся лишь фитинги, с помощью которых к системе подводят сантехнику.

Закрытый метод ни в коем случае нельзя использовать на несущих стенах. В соответствии с техникой безопасности их запрещено штробить.

Закрытый способ не нарушает целостности дизайна и внешнего вида комнаты. Это обусловлено тем, что все элементы, не имеющие должную эстетичность, спрятаны от глаз тем или иным образом.

Минусом закрытого способа является невозможность случайного повреждения трубопровода. При этом необходимо быть готовым к сложному монтажу. Далеко не все без соответствующей подготовки могут выполнить работу. Чаще всего ее доверяют профессионалами.

Действуют правила, согласно которым при осуществлении закрытого способа прокладки коммуникаций необходимо использовать обсадную трубу. Именно посредством нее и следует прокладывать все элементы системы. Это происходит в вырубленные внутри стены каналы. После работы от соответствующим образом штукатурятся и выравниваются, сохраняя тем самым плоскость.

Выбрав закрытый способ монтажа труб в санузле, нужно понимать, какие он имеет недостатки:

• Невозможность постоянного контроля за состоянием системы;
• Сложный процесс демонтажа при аварии или поломке;
• Высокая цена работ;
• Длительность.

Несмотря на недостатки закрытого способа прокладки коммуникаций, все же он пользуется существенной популярностью.

Комбинированный способ

В случае, когда невозможно осуществить закрытый способ монтажа трубопровода, но есть желание соблюсти должный уровень эстетичности помещения, используется комбинированный метод. Он подразумевает оборудования коммуникация поверх стен с последующим их маскировкой посредством фальш-панелей или специально созданных коробов.

Комбинированный способ требует, чтобы все водопроводы находились близко друг к другу. Это связано с тем, что в такой ситуации их легко будет задекорировать, чтобы это выглядело максимально естественно и красиво.

Использующиеся панели и короба должны соответствовать общей стилистике санузла и его дизайну. Не стоит загромождать пространство лишними элементами, так как минималистичный интерьер смотрится намного лучше.

Для маскировки применяются короба, пластиковые элементы всевозможных конфигураций и обычная плитка, уложенный посредством специальных конструкций, удерживающих ее в вертикальном положении.

Выбор труб

Разводка труб в ванной включает трубы:

1. Полипропиленовые трубы. Среди их преимуществ стоит выделить возможность выдерживания давления до 25 атмосфера, значительная долговечность эксплуатации, а также устойчивость к возникновению коррозии. Изделие используется, как для холодной, так и для горячей подачи воды. Чтобы соединить элементы, нужно иметь специальную диффузную сварку, которая обеспечивает качественные неразъемные стыки.
2. Металлопластиковые трубы. Они отличаются тем, что состоят из двух частей: внутренней и внешней. Первая выполнена из пластика, а вторая – из металла. Изделия хорошо справляются с обеспечением, как холодного, так и горячего водопровода. Ввиду того, что подобные трубы хорошо сгибаются, далеко не везде необходимо использовать соединения. Чтобы обустроить стыки, используются специальные фитинги – компрессионные или же обжимные.

Будет интересным: Тонкости подключения душевой кабины к водопроводу

Металлические трубы в настоящее время практически не используются, так как они обладают меньшим количеством преимуществ, чем остальные.

Монтаж водопровода

Разводка труб в ванной после подготовки всех материалов и приспособлений. Сразу же после этого можно приступить к установке контрольного вентиля. Он должен находится близко к стояку, который расположен в помещении. Это обусловлено тем, что в случае аварии быстро и легко можно будет прекратить подачу воды. Это поможет предотвратить возможные масштабные последствия.

Возле запорной арматуры сантехники советуют ставить фильтр грубой очистки. После этого нужно установить прибор учета воды, который будет измерять объем потребляемой жидкости. Если централизованное водоснабжение подает очень некачественную воду, то после устройства, измеряющего расход, можно еще поставить фильтр тонкой очистки. Он поможет сделать жидкость максимально приятной для тела и безопасной для здоровья.

В частном доме водопровод нужно обязательно оборудовать редуктором с манометром. Последний предназначен для измерения давления в сети, чтобы оно не выходило за норму. В большинстве случаев в соответствии со стандартами уровень напора должен превышать 6 атмосфер.

Коллектор необходимо только в том случае, если был выбран коллекторный способ осуществления разводки труб в санузле.

Когда все работы выполнены, происходит прокладка трубопроводов ко всем. В последнее время для этого чаще применяются гибкие шланги-подводки. Они не очень дорогие, но при этом функциональны.

Укладка канализации

Канализационные трубы необходимо укладывать должным образом. Для этого используется специальный уклон, который бы обеспечил течение отработанной жидкости. В настоящее время существуют следующие нормы расположения системы:

• Если диаметр труб от 40 до 50 миллиметров, уклон должен достигает 0,03 м.;
• Если диаметр труб от 85 до 100 миллиметров, уклон должен быть не меньше 0,02 м.

Монтаж канализационного трубопровода следует начинать с наиболее удаленного от стояка места. Оно должно быть выше всех остальных. Отсюда следует прокладывать системы, делая при этом уклон на два сантиметра каждый погонный метр. Это позволит обеспечить корректное функционирование отвода сточных вод.

Маленький уклон, как и большой, приводит к неблагоприятным последствиям. Среди основных проблем сантехники выделяют скопление маленьких частиц на стенках трубопровода. Вследствие этого появляются зазоры, которые постоянно придется устранять.

Все элементы канализации соединяют раструбами. Они должны быть направлены в сторону осуществления стока. Именно в данных частях присутствует уплотнительное кольцо, препятствующее возникновению протечек. Чтобы его установить, придется применить кое-какую силу. Поэтому сантехники рекомендуют использовать для улучшения работы хозяйственное мыло или силикон.

Гладкие концы всех деталей стоит обрезать под прямым углом. Дополнительно их следует обрабатывать при помощи фаски. Чем более простой будет канализационная система, тем более качественно она будет отводить стоки. Поэтому нужно избегать перекрестков, поворотов и подъемов. Все это может привести к неблагоприятным последствиям, таким как возникновение засоров. Если выполнять работу в соответствии со всеми рекомендациями специалистов, в итоге система будет работать эффективно и качественно.

• Шесть способов маскировки труб в ванной и туалете
• Семь правил закрытия труб в туалете от чужих глаз
• Секреты чистки смесителя на кухне и в ванной комнате
• Как самостоятельно справиться с грибком в ванной комнате

Особенности наружной разводки

Наружная разводка используется в тех помещениях, где нет возможности спрятать трубы в стенах и блоках перекрытия. Фиксировать канализационные трубы необходимо при помощи хомутов, которые прикрепляются к стене. Для того чтобы определить расстояние между держателями используют простое правило: расстояние между держателями должно быть не больше, чем 10 диаметров трубы. Таким образом, если диаметр трубы составляет 50 мм, то держатели необходимо располагать через каждые 50 сантиметров.

Существует две схемы закрепления труб – жесткая и плавающая. Жесткая схема подходит для помещений с небольшой площадью, для закрепления используют металлические или пластиковые хомуты с резиновым уплотнением, для второго варианта закрепления используются держатели без резинового уплотнения.

Технология укладки закрытой системы является такой же, как и для открытой, необходимо соблюдать уклоны, выполнять компенсирующие зазоры. При укладке труб в штробе, штробирование стен необходимо выполнить с учетом требуемых уклонов, а крепление системы должно быть жестким и исключать ее перемещение.

https://aniko-gas.ru/montazh/razvodka-trub-v-sanuzle.html
https://nicespb.ru/kanalizaciya/v-tualete-svoimi-rukami.html
https://101studio.ru/truby-dlya-otopleniya/razvodka-trub-na-kuhne.html