Канализационные трубы в стяжке пола. Нюансы и особенности монтажа

Монтаж канализационного трубопровода может проводиться двумя способами: открытым и закрытым. Каждый из них отличается набором преимуществ и недостатков. Если все коммуникации находятся в открытом доступе, то в случае протечки или засорения проблему легко исправить. Если установка трубопровода проводится закрытым способом, интерьер помещения выглядит довольно презентабельным.

Канализационные трубы в полу — решение не новое, но достаточно практичное. При условии использования качественных материалов и правильном выполнении монтажных работ такая система прослужит на протяжении долгих лет, не давая знать о себе. Однако если сэкономить, приобрести дешёвые трубы и фитинги, надо быть готовым к тому, что неполадки могут возникнуть уже спустя год после установки. А чтобы отремонтировать трубопровод, следует полностью демонтировать напольное покрытие.

Проектирование

У вас обязательно должен быть составлен подробный проект будущей канализации с подробным расположением труб под полом. Нельзя рассчитывать на то, что мастер сам по ходу разберется и решит, как лучше установить трубы канализации. Проект канализации должен быть составлен еще до того, как начнутся монтажные работы, иначе вы не сможете избежать неприятностей в дальнейшем.

Заранее обозначьте для себя ваши требования к тому, как будет работать ваша канализация.

Решите своевременно такие вопросы:

• возможно ли подключить ваш дом к центральным очистным сооружениям;
• используете ли вы дом как жилое помещение весь год или только в течение летнего сезона;
• насколько многочисленна ваша семья, проживание которой планируется в доме (от этого зависит объем и количество стоков);
• какой тип вы предпочитаете из всех возможных очистных сооружений (накопители, биостанция с аэрацией, септик);
• каким образом будет проводиться прокладка труб канализации – своими силами или вы привлечете к этой работе специалистов.

Составление проекта

Когда вы уже ответили на все вопросы, приведенные выше, вы можете начать составление проекта прокладки труб. Не забывайте, что если вы начинаете строительство нового дома, то проект очистных сооружений составляется одновременно с проектом самого дома. Обычно рекомендуется компактно разместить все точки водозабора, что существенно упрощает составление схемы отведения. А в данном случае правило простоты действительно повысит эффективность всей системы.

Если вы распланируете все точки водозабора компактно, можно будет организовать все стоки так, чтобы они все попадали в один общий сток. Если же, например, кухня, ванная комната и санузел будут расположены в разных концах дома, вы должны быть готовы к установке нескольких стояков, а значит, и нескольких очистных сооружений, что в несколько раз повысит всю стоимость строительства. Если же вы планируете строительство дома в несколько этажей, и на каждом этаже будет ванная или душ, постарайтесь составить проект так, чтобы все эти помещения находились друг под другом, в таком случае все стоки будут впадать в один общий, который пройдет через этажи.

Как выбрать место для установки канализации? Разумеется, что при установке труб должны быть соблюдены и санитарные нормы. Основные из них перечислены ниже:

• септик (или другое очистное сооружение) должен быть установлен не ближе, чем в 5 м от здания, но не нужно излишне его удалять, так как это приведет к увеличению затрат на трубы;
• септик должен быть расположен максимально удаленно от колодца, из которого осуществляется забор питьевой воды; минимально – 30 м, а для песчаной почвы – 50 м;
• не располагайте септик около забора соседей, отступите хотя бы 2 м;
• не забывайте, что вам может понадобиться очистка септика специализированной ассенизаторской техникой, поэтому заранее позаботьтесь о доступе к септику.

Элементы канализации

Внутренняя канализация призвана собирать стоки от всей бытовой сантехники и направлять их за границы здания наружу в централизованную магистраль или очистные сооружения – септики, дренажные поля и колодцы. Обычно канализация внутри дома является безнапорной, то есть сточные воды самотеком протекают по трубопроводу.

Учитывая низкое давление в безнапорной системе и самопроизвольное протекание стоков, внутридомовая канализационная сеть монтируется посредством раструбного соединения труб с выдерживанием стандартных уклонов. Любая внутренняя канализация частного дома состоит из следующих основных узлов, перечень которых приведен ниже.

Рис. 2 Разновидности и размерные параметры ПВХ-труб

Стояк

Стояк представляет собой центральную трубу большого диаметра, установленную вертикально и проходящую через все этажи жилого дома. Иногда стояковую трубу размещают снаружи здания, однако в этом случае приходится принимать меры к ее утеплению или использовать данный вариант только в теплых климатических районах. Сверху стояк подключают к вентиляции, а снизу подсоединяют выпуск – горизонтальный трубопровод, идущий на улицу за пределы здания.

В индивидуальном домостроении для устройства стояка нет достойной альтернативы поливинилхлоридным (ПВХ) трубам или полипропиленовым (ПП) трубам по соотношению цены, качества и простоте монтажа, обычно для зданий любой этажности используют 110 мм трубопровод.

Трубопровод от сантехники

Все сантехнические приборы подсоединяют к стояку при помощи труб обычно меньшего диаметра, стараясь располагать их поближе. Раковины и мойки подключают к стояку через сифоны с патрубками, используя трубопровод стандартным размером 50 мм.

Для подключения ванн, душевых поддонов используют сифонные узлы, имеющие встроенные патрубки в виде прямых отрезков или гофротруб, которые вставляют в 50 мм тройник. Для присоединения унитазов чаще всего применяют специальные гофры, одеваемые на отвод чаши и рассчитанные на подключение к 110 мм трубопроводу стояка или канализационной линии.

Рис. 3 Фасонные детали – размеры и углы

Фасонные элементы

Для подключения трубопроводов от сантехнических приборов к стояку необходимы стыковочные детали (фасонные части), в первую очередь переходники с диаметра 50 мм на 110 мм, а также с несколькими отводами при подсоединении двух труб. Для снижения вероятности засоров, шумов входные и выходные патрубки соединительных деталей располагают под разными углами. Поэтому прокладка канализации в частном доме невозможна без применения различного типа тройников, крестовин с разными углами входных и выходных патрубков.

Также ни одна канализационная магистраль внутри дома не может быть проложена строго по прямой, для изменения ее направления используют отводы с косыми углами.

В любой канализации всегда предусмотрена возможность прочистки трубопровода в случае засорения, поэтому в стояке и на длинных участках труб обязательно помещают фасонные детали с окошками, так называемая канализационная ревизия, через которые можно проводить очистные работы.

Помимо перечисленных элементов, при монтаже используют вспомогательные детали, облегчающие прокладку магистрали и врезку в трубопровод тройников, к ним относят обычные цилиндрические и компрессионные муфты с удлиненным раструбом.

Большинство фасонных элементов рассчитаны на переход с 50 мм диаметра на 100 мм, но к канализации также подключают сливные шланги и от посудомоечных и стиральных машин меньшего диаметра. В этом случае используют переходники других размерных параметров – обычно тройники с 32 мм боковым отводом и прямым 50 мм проходом.

Рис. 4 Гидрозатворы сифонов и унитазов

Гидрозатворы

Так как трубопроводы домашней сантехники напрямую связаны со стояком и горизонтальным выпуском, выходящим на наружный земельный участок, то запахи от отходов по трубам могут проникать в помещения. Поэтому установка канализации в частном доме невозможна без гидравлических затворов в виде водяных пробок, которые реализуют путем специальных сифонных конструкций или изгибанием труб.

Обычно любой сантехнический прибор кроме унитаза монтируют, подключая его к 50 мм канализационному трубопроводу при помощи сифонного узла, состоящего из непосредственно сифона и отрезка прямой или гофрированной трубы.

Следует отметить что унитазы не нуждаются в наружных сифонах, так как гидрозатвор реализован внутри их конструкции.

Рис. 5 Разновидности фановых труб на чердаке

Фановые трубы

Внутридомовой стояк, проходящий через все этажи дома, подключается снизу к горизонтальной линии, выходящей на улицу, а сверху связывается с системой вентиляции. Для вентилирования на крышу дома ставят венттрубу, соединяя ее со стояком переходным отрезком, который и называют фановой трубой.

Фановый трубопровод должен обеспечить стыковку 110 мм трубы стояка, которая обрезана или имеет на конце раструб с внутренним резиновым кольцом, с венттрубой, имеющую некоторую разбежку от 110 мм окружности по усмотрению производителя.

Нередко трубопровод стояка и размещенный на крыше вентиляционный отвод не совпадают по оси или располагаются друг от друга на некотором расстоянии, или возникают ситуации, когда к одной венттрубе на крыше подключают два стояка. Все перечисленные и прочие факторы накладывают различные требования к конструктивному исполнению фановых труб. Они могут быть разной длины и углов поворота, иметь гладкие пластиковые или гофрированные стенки, мембранные патрубки, пластинчатые манжеты на конце.

Рис. 6 Вакуумные клапаны

Вакуумные клапаны

Вакуумный клапан представляет собой устройство, которое герметично закрывает торец трубы и открывается при создании разряжения воздуха внутри трубопровода. Элемент может быть полезен в случаях, когда при сливании больших водных объемов жидкость полностью заполняет стояк, втягивая за собой воздушные массы и тем самым создает разряжение, с которым не справляется поступающий в стояковый трубопровод воздух – в результате происходит срыв гидрозатворов в санитарно-технических приборах.

Чтобы этого не происходило, вакуумный клапан ставят перед гидрозатворами сантехники, иногда он входит непосредственно в конструкцию сифонного узла.

Теоретически вакуумный клапан можно использовать вместо системы вентилирования, поместив его на торец стояка в самой верхней точке. При таком варианте не придется подключать стояк через фановую трубу и выносить вентиляцию на крышу.

Внутренний контур

Преимущество открытой прокладки внутреннего контура в том, что вы имеете быстрый и легкий доступ к канализационным трубам в любое время их эксплуатации, при появлении утечки или других дефектов вы их быстро обнаружите и сможете оперативно осуществить ремонт труб, не нарушив при этом внутреннюю отделку помещения, а при появлении засоров вы легко сможете с ними справиться. Однако есть и недостатки, к которым можно отнести не очень эстетичный вид помещения, в котором тянутся трубы, а также сложности при уборке этого помещения, так как пыль и грязь будут скапливаться не только на стенах, полу, плинтусах, но и на самих трубах.

Если рассматривать с этой точки зрения скрытую в полу прокладку труб, следует отметить улучшение экстерьера помещений, снижение слышимости прохождения вод по трубам. Однако при этом не стоит забывать о сложностях, возникающих при необходимости ремонта. Если вы все же остановили свой выбор на скрытой прокладке, не скупитесь на качественные трубы и другие расходные материалы и обязательно проведите гидравлические испытания, когда система будет полностью собрана.

Трубы в доме – такие разные и такие мешающие

Скрыть от посторонних глаз трубы хочется не только из-за эстетической стороны вопроса. В ванной комнате и туалете эти соединения занимают массу площади, которую можно было бы высвободить для более полезных вещей. Однако нельзя просто так замуровать все трубы в доме в стены. Прежде чем решить, что можно скрыть с глаз, а что нельзя, нужно познакомиться со списком труб, которые вовсе запрещено прятать в стены:

• Нельзя прятать трубы, которые отвечают за системы всего дома. К ним относятся трубы отопления (особенно стояки), водопроводные системы. Такие узлы являются собственностью всех жильцов, поэтому в случае аварии, ремонта или замены водостоков придется за свои средства вскрывать стены и предоставить работникам доступ к трубам;
• Места стыков труб тоже не рекомендуется наглухо прятать – чисто по рациональным причинам. Если образуется какиа-либо протечка, обнаружить ее будет невозможно. А протечка может быть только на стыке;

• Запрещают прятать в стены и трубы из металла – они провоцируют появление коррозии.

Обычно при капительном ремонте в квартире стараются заменить все «родные» трубы на пластиковые. Трубы из ПВХ более пластичны для работы, не разрушают сами себя и могут объединяться в любую конструкцию.

Если все же принято решение спрятать в стене разрешенные трубы или даже стояк отопления, можно воспользоваться только 2 способами – штроблением стены или созданием фальш-стены. При выборе первого варианта важно доверить работу опытному мастеру. Здесь дело касается не только умелого штробления стены, но и создания качественной разметки, проверкой стены на наличие проводки, грамотное распределение труб.

Нужно запомнить только одно – если в общих коммуникациях появятся проблемы или будет происходить плановая замена труб, все работы по демонтажу спрятанных труб будут оплачиваться только владельцем квартиры. Поэтому иногда мероприятия по скрытию стен нецелесообразны.

Вывод канализации

Это очень важный момент при выполнении работ. Основных требований к организации вывода труб не так уж и много. Если вы заранее при строительстве дома не оставили технологическое отверстие под трубу, вам придется пробить его в уже готовом фундаменте. Не делайте угол выпуска трубы прямым. Там, где соединяются внутренняя и наружная трубы, нужно установить несколько отводов по 135°. Это значительно снижает риск возникновения засоров и уменьшает износ труб, а также снижает шум, возникающий во время работы канализации.

В технологическом отверстии должна быть установлена металлическая гильза, через которую и пройдет труба. Диаметр этой гильзы должен быть больше, чем диаметр самой трубы. Само отверстие должно быть больше диаметра трубы хотя бы на 50 мм. После того как труба установлена, пространство между ней и гильзой необходимо заполнить мягким утеплителем. Это поможет снизить риск промерзания канализационной системы в месте вывода труб и защитит трубу от возможной деформации в случае, если дом «сядет».

Наружный контур

Обычно прокладку канализационной системы по улице делают их труб ПВХ или из полипропилена. Их отличительная черта – ярко-оранжевый цвет. Если вы предполагаете, что на трубы будет большая нагрузка, например, трубы будут проходить под проезжей частью или залегать очень глубоко, то вам лучше выбрать трубы из полипропилена, двухслойные, имеющие гофрированную наружную поверхность.

Самое основное, что вы должны знать о прокладке наружного контура:

• трубы следует уложить в предварительно подготовленные экскаватором или выкопанные вручную траншеи;
• ширина этих траншей должна быть достаточной для того, чтобы в них можно было выполнять работы по монтажу труб, стоя на дне;
• траншеи следует выкапывать так, чтобы это обеспечило оптимальный ;
• дно готовых траншей необходимо тщательно утрамбовать, не должно быть больших камней, твердых включений или промерзших участков;
• необходимо сделать под трубы амортизационную «подушку» из песка (на любом грунте);
• трубы необходимо укладывать по всей длине будущего трубопровода;
• соединение труб необходимо начинать от места вывода стояка из дома;
• используйте для соединения труб смазку из силикона, можно использовать и жидкое мыло, которое нужно нанести на гладкий конец трубы и вставить его в раструб с манжетой из резины;
• если нужно сделать поворот, необходимо использовать плавные отводы;
• соединить наружный контур с камерой септика лучше используя резиновый уплотнитель, так как это соединение не должно быть жестким;
• засыпать смонтированные трубы необходимо сначала песком, а только потом грунтом, выкопанным из траншеи ранее.

Таким образом, при строительстве дома за городом вы можете и самостоятельно справиться с такой задачей, как проложить канализационную систему. Но помните, что перед началом всех работ вам необходимо внимательно ознакомиться со всеми санитарными и строительными нормами, ведь только при соблюдении всех этих норм система будет работать эффективно и исправно, не причиняя вред окружающей среде. Все, что вам нужно – немного навыков, желание и терпение.

Главным недостатком этой системы являются осложнения, связанные с проведением ремонтных работ.

Примечание. Необходимо уделять особое внимание выбору труб и фитингов, особенно в том случае когда планируется скрытый способ прокладки .

А после сборки системы в обязательном порядке должны проводиться гидравлические испытания, которые позволят выявить на ранней стадии возможные дефекты и недоделки при сборке.

Монтаж

Работы проводятся в следующей последовательности:

1. Выполняется чертёж на бумажном носителе. Можно воспользоваться IT-технологиями, но на месте производства работ, удобнее пользоваться чертежом (запачкается — не страшно).
2. Подготавливаются необходимые материалы:
   инструмент, — ёмкость под раствор, лопата, мастерок, гладилка, уровень, шнур и другие приспособления;
3. сухие смеси, — удобнее воспользоваться готовыми, упакованными в бумажную тару; впрочем, можно изготовить раствор самостоятельно, например, из цемента, песка и дресвы;
4. трубы, переходники, герметик;
5. гильза, кожух, трубчатая теплоизоляция.
6. С целью устранения теплового влияния на раствор и возможного растрескивания последнего, прямые отрезки коллектора можно обернуть несколькими слоями стеклоткани или защитить изоляционным материалом.
7. Для предохранения полимерных изделий от деформации, трубы можно поместить в гильзу, прочный кожух или выполнить канал из кирпича. Такие мероприятия целесообразно проводить при большой толщине стяжки, — от 10 см.
8. С целью экономии пространства или в силу технических обстоятельств, трубу можно разместить в углублении, предварительно образованным посредством отбойного молотка или перфоратора.
9. Проводится разметка месторасположения элементов сточной системы. Особое внимание необходимо уделить уклону коллектора. Ошибка может привести к дополнительным работам по вскрытию бетонной стяжки и устранению недостатков монтажа.
10. Во избежание ошибки при расчёте необходимого угла наклона, выполняются приспособления (шаблоны), по которым производится укладка.
11. Осуществляется сборка всей сточной системы. Места стыков обильно покрываются герметизирующими составами. Сопрягаемые элементы надёжно фиксируются друг с другом.
12. Длинные плети необходимо прикрепить к основанию. Для снижения нагрузки трубу целесообразно уложить на постель из песка. Дополнительная функция промежуточного основания — создание требуемого уклона.
13. Укладку бетона лучше начинать от канализационной трубы. Предварительно можно зафиксировать её несколькими бетонными (гипсовыми) опорами. Если местоположение системы стока находится под будущим расположением мебели, ванны или предполагается перемещение людей, то залить бетонную стяжку необходимо в два слоя. Первый — черновой. Второй укладывается выше с применением строительной армирующей сетки.

Далее, производится разравнивание свежезалитого не застывшего бетона. Если это душевое помещение, то выполняется уклон в сторону сливного трапа. Формирование окончательного вида поверхности производится декоративным покрытием, например, кафельной плиткой или мозаикой.

Основные правила прокладки

1. Устраивая внутреннюю или наружную канализацию, используют трубы, имеющие диаметр до 11 см.
2. Для соединения сантехники (раковина, биде, ванная и т. п.) с системой канализации обычно используют трубы, имеющие диаметр 5 см (кроме унитазов и бытовых приборов).
3. Отводы и тройники, расположенные в горизонтальной плоскости, должны монтироваться под углом 45º. К трубе, которая проходит в вертикальной плоскости, возможно подключение под углом 90°.
4. Прокладывая внутреннюю канализацию, необходимо соблюдать уклон в направлении выхода трубопровода из дома или квартиры. Минимальный уклон должен быть равен 2 см на 1 м трубы.
5. Крепежные элементы трубопровода устанавливаются с шагом, равным 10 диаметрам трубы.

Канализация в полу обычно монтируется на первых этажах, используется данный способ при высоком заведении наружной канализации в здание. В таком случае приходится либо делать короб (если труба проходит у стены), либо поднимать весь пол (если прокладка трубы происходит в центре комнаты).

Канализация в полу

Слив стоков воды при таком способе прокладки канализации может происходить в трубопроводах или специальных каналах, при этом во втором случае на всем протяжении открыт беспрепятственный доступ. Первый случай подразумевает устройство ревизии. Согласно строительным нормам и правилам, канализация в полу не может быть использована в таких помещениях как:

• склад для хранения ценностей и продуктов;
• зал, cтоловая;
• детская и другие жилые комнаты;
• административные помещения;
• помещение с электрооборудованием;
• аудитории для проведения лекций для студентов;
• производственное помещение.

Во всех остальных случаях канализация в полу допустима и может устраиваться в бетонной стяжке. Перед заливкой необходимо придать конструкции требуемый уклон. Для этого все коленья фиксируются в неподвижном положении. Канализация в полу относится к скрытому способу устройства (ограниченный доступ). Поэтому конструкция трубопровода должна быть максимально простой без крутых изгибов и с небольшим количеством стыков. Трубы, имеющие диаметр 5 см, могут быть без проблем смонтированы в бетонной стяжке, а для труб диаметром 11 см, скорее всего, придется увеличивать толщину пола.

Канализация в полу чаще всего применяется в саунах, банях, душевых, установленных на фундамент. Для используют трубы и сливные желоба. Отработанная вода стекает в трапы, оборудованные решетками, в которых задерживается крупный мусор. Желоба прикрываются решетками декоративного типа, легко снимающимися в случае необходимости. Трубы должны быть полностью утоплены в полу.

Вместо использования водяных затворов в банях чаще поднимают цоколь на 50 мм, а в основание монтируют колено, имеющее ту же длину. Верхняя часть этого колена опускается ниже уровня пола на 30 мм. Вместо клапана можно использовать обычный резиновый мяч.

Для бани прокладка в полу зачастую является единственно возможным вариантом устройства канализации, для домов таким способом пользуются редко. Это связано с тем, что требуется значительное увеличение высоты пола. Поверхность заливается бетоном с уклонами, нижние точки оснащаются трапами. Схема устройства имеет сходство с технологией . Для обеспечения беспрепятственного слива воды полы оборудуются деревянными решетками. Стоки из бани могут для очистки выводиться в основную систему либо попадать в отдельный септик.

Особенности укладки в помещениях

Потребность и возможность скрытой укладки канализационной системы возникает в ряде случаев:

• проведение капитального ремонта сантехнической системы (с заменой старых конструкций на новые);
• общий ремонт ванной, туалета, кухни;
• нет ограничений по высоте помещения (‘высокие’ потолки или удаление старой стяжки);
• обустройство бани;
• закладка коллектора в пол в новых домах или при малоэтажном строительстве.

Прокладка канализации в полу позволяет:

• устранить помехи ‘под ногами’;
• рационально спланировать помещение;
• создать эстетический вид жилого пространства.

Кроме этого, устройство слива в стяжке пола — это техническое решение для отвода воды из душевых кабин в бане, бассейнах и т.п. Для этого, на поверхность выводится сливной трап. Далее, через систему канализации в стяжке, отработанная жидкость отводится в основной коллектор.

Перед тем, как монтировать канализационные трубы в бетонное основание, необходимо изучить требования к укладке коллектора:

1. Следует обеспечить уклон конструкции. При больших углах наклона, вода сбрасывается быстрее, механические вкрапления будут оседать на стенках, создавая со временем затор. Недостаточный уклон приведёт в медленному водотоку, что также способствует засорению внутренней полости.
2. Необходимо стремиться к максимальному спрямлению участков, снижению длины пути, избегать ненужного количества изгибов — это способствует уменьшению гидравлического сопротивления, обеспечит устойчивый сброс жидкости.
3. Устранить до минимального, количество соединений, — это источник возможного нарушения герметичности системы.
4. Обязательно выполнить схему (с указанием размеров), расположения скрытой прокладки коммуникаций. Впоследствии, в силу непредвиденных обстоятельств, это поможет найти трубу и устранить недостатки.
5. Ревизия должна находиться над уровнем пола. Такое расположение позволит осматривать внутреннюю полость и, при необходимости, производить очистные мероприятия.

Выполнение этих правил позволит несколько десятков лет не беспокоиться о возможных отказах, поломках, образовании засоров замурованной в бетон трубе.

Устройство канализации в ванной

Для устройства потребуется:

• болгарка (ножовка);
• отвертка;
• молоток.

1. Для начала необходимо составить в масштабе, учитывая все размеры, подробную схему будущей канализации. Это нужно для правильного расчета количества материалов и деталей системы.
2. После покупки всех материалов необходимо освободить помещение (убрать все, что возможно).
3. Производится демонтаж старых труб, начиная от крайних точек и заканчивая непосредственно стояком. Разборка старой канализации должна производиться в рукавицах и очках.
4. Ванна подключается к канализации, причем начинать необходимо с наивысшей точки, от которой трубопровод согласно схеме прокладывается под уклоном вниз.
5. Устанавливая пластиковые канализационные трубы, необходимо следить за раструбом. Он должен быть направлен против хода воды.
6. Перед стыковкой труб необходимо зачистить их края и сделать фаску. Резинка и торец трубы очищаются от загрязнений. Для улучшения входа труб в раструб можно смазать их поверхности мылом или гелем для посуды.
7. Труба вставляется в раструб до упора, затем ее извлекают на 1 см назад. Запас необходим для возможных расширений при изменении температур.
8. Перед заливкой бетоном необходимо проверить соединения труб на наличие течей, затем заклеить их клейкой лентой для предотвращения попадания бетона.

Подключение ванной комнаты к системе канализации

1. Для подключения необходим сифон для ванны и пластиковая гофрированная труба диаметром 4 см. В случае если подводящая труба имеет диаметр 5 см, используют специальный переходник.
2. Собирается, а затем устанавливается сифон.
3. После этого к нему присоединяют одним концом трубу или гофру, другой соединяется с трубой основного слива.

Унитаз соединяется по тому же принципу при помощи гофры диаметром 10 см или трубы такого же диаметра.

Если заменяется основной стояк, то демонтажные работы начинают с середины трубы. Необходимо вытащить кусок трубы. Для этого делаются два надпила при помощи болгарки. Такие работы лучше доверить профессионалам, так как существует возможность повреждения основного стояка.

При прокладке новой канализации возникает необходимость в подключении к основной магистрали. А она, как правило, чугунная. Как соединить чугунную трубу с пластиковой?

Это сделать довольно легко при помощи специальных муфт и переходников.

Покупая фитинг в магазине, нужно объяснить продавцу, для каких целей он нужен, тогда вам подскажут правильное решение. Современные материалы универсальны. Производители стараются предусмотреть все возможные варианты подключения и соединения.

Если прокладка канализации производится в частном доме, то возникает необходимость в монтаже наружных коммуникаций.

Прокладка внутренней канализации

Как правило, пластиковые трубы размещают вдоль стены, обеспечивая им необходимый уклон. Крепление труб осуществляется при помощи специальных хомутов нужного диаметра, которые крепятся к стенам при помощи перфоратора.

Устанавливать трубы на подпорки не рекомендуется.

Все трубы должны быть жестко зафиксированы, что исключало бы их смещение в процессе эксплуатации.

В процессе монтажа часто возникает вопрос — как подключить ванну к канализации? Начнем с того, что подключение должно осуществляться через жесткую трубу.

Применение гибких гофрированных труб для подключения ванны к канализации крайне нежелательно во избежание их быстрого засорения.

Правильное подключение ванны к канализациипредусматривает обязательное наличие сифона. Сифон ванной должен быть расположен выше уровня расположения сливной трубы для обеспечения быстрого стока воды. При прокладке трубы, идущей от ванны, следует учитывать, что резкие повороты трубы под углом 90 градусов замедляют скорость ухода воды.

Особую сложность вызывает соединение пластиковой трубы с чугунным стояком. Правила прокладки канализации при стыковке пластиковых и чугунных труб рекомендуют использовать специальные соединители.

Если на чугунном стояке имеется раструб, то в него вставляется резиновый переходник соответствующего диаметра. Предварительно раструб очищается от грязи и отложений, после чего обмазывается внутри герметиком. Подготовленный переходник также обмазывается герметиком по своей внешней стороне, после чего плотно вставляется в раструб. В переходник входит пластиковая труба. Такое соединение достаточно простое и долговечное. Необходимо лишь так подобрать диаметр переходника, чтобы он плотно сидел в раструбе.

А как подключиться к канализации, если раструб на стояке поврежден или необходимо произвести соединение пластиковой трубы с чугунной?

Для этого потребуются пластиковый и резиновый переходники. На чугунную трубу вначале надевается промазанный с двух сторон герметиком резиновый переходник, в который вставляется переходник пластиковый. После этого в пластиковый переходник вставляется новая пластиковая труба. Нормы прокладки канализациив этом случае будут полностью соблюдены.

Внешняя канализация

Основные положения и правила остаются теми же, только при устройстве желательно использовать трубы оранжевого цвета. Они способны выдержать большие внешние нагрузки.

Канализация снаружи должна включать в себя следующие элементы:

• местные сооружения для очистки;
• непосредственно трубопровод;
• колодцы.

Прокладка канализационных трубопроводов может быть осуществлена несколькими способами:

• общесплавной (стоки принимает один коллектор);
• полураздельный (стоки идут по разным трубопроводам, но попадают в один коллектор);
• раздельный (используются отдельные коллекторы для дождевых и хозяйственных стоков).

Вне зависимости от способа прокладки должны соблюдаться основные правила.

1. Первым делом устанавливается емкость для сбора стоков, затем прокладывается трубопровод.
2. Минимальное расстояние септика от фундамента дома должно составлять 5 м, от источников пресной воды – 20-30 м, от своего забора – 1 м, от соседского – 3 м.
3. Прокладка труб должна осуществляться с уклоном в направлении септика. Минимальный уклон – 2 см на 1 п. м. трубы.
4. начинают от септика.
5. Место входа канализационной трубы в очистное сооружение должно находиться на глубине не меньше чем 1 м. На выходе из дома глубина должна составлять не менее 0,5 м, в противном случае трубы придется утеплять.
6. Прокладка труб должна производиться на глубине, превышающей глубину промерзания на 20 см.
7. Трубы устанавливают на гравийно-песчаную подушку.
8. Первый смотровой колодец должен располагаться менее чем в 12 м от основания дома, следующие – каждые 15 м. Если вместо колодцев стоят тройники, то расстояние между ними должно быть 6-8 м.

Как правильно выполняется прокладка трубопроводов отопления? Обязательно ли оставлять трубы на виду или можно их скрыть? Нужно ли теплоизолировать их? Каким должно быть расстояние между точками крепления? На эти вопросы мы постараемся ответить в статье.

Виды труб

Начнем с того, какие виды труб могут применяться при монтаже отопления своими руками.

• Стальные трубы наиболее прочны к скачкам давления и гидроударам.
  Их настоятельно рекомендуют применять в системах централизованного отопления. Оборотная сторона применения стали — большая трудоемкость монтажа; кроме того, ни сами трубы, ни тем более соединение между ними категорически нельзя монтировать в стяжке или штукатурить.
• Оцинкованная стальная труба — улучшенный вариант стальной.
  Срок ее службы неизмеримо больше благодаря устойчивости к коррозии и отсутствию отложений на внутренней поверхности.

Нюанс: в полной мере оцинковка сохранит коррозионную стойкость при использовании резьбовых соединений. Сварка нарушит защитный цинковый слой на внутренней поверхности.

Согласно действующим СНиП (в частности, СП 41-108-98), до теплового пункта (элеватора) могут применяться только и исключительно стальные трубы — оцинкованные и черные.

• Металлополимерные трубы тоже могут использоваться, но с двумя оговорками:
  соединения не должны топиться в полу или штукатурке; использовать стоит только пресс-фитинги. Компрессионные фитинги начинают течь через несколько циклов нагрева-остывания.
• Полипропилен может использоваться без оговорок в автономном отоплении частных домов.
  В многоквартирном доме если уж применять его — то только армированный и только для подводок. Стояки лучше монтировать из оцинковки.
• Сшитый полиэтилен — прекрасный материал для скрытой прокладки подводок.
  Низкое тепловое расширение соседствует с высокой механической прочностью и стойкостью к температуре до 110С.
• Гофрированная труба из нержавеющей стали обладает практически неограниченным сроком службы и высочайшей прочностью. Легкость соединений и их прочность тоже на высочайшем уровне; цена погонного метра, однако, начинается от 170 рублей за корейскую Kofulso. У немецкой Rehau она как минимум вдвое выше.

Стальные и полипропиленовые трубы прокладываются только прямыми; для изгибов используются фитинги. Металлополимерные, полиэтиленовые и гофрированные нержавеющие могут гнуться под произвольным углом в любом направлении.

Как обслуживать трубы в стене

Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

При выполнении требований, конструкция может функционировать до 50 лет, в зависимости от гарантий, которые дает производитель на свои материалы.

Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

Особенности прокладки

Что еще полезно знать о разводке отопления по дому?

Виды разводки

Радиаторы могут подключаться к общему трубопроводу (или двум трубопроводам, создавая перемычку между ними) тройниками либо использовать независимое подключение каждого отопительного прибора. Последняя схема прокладки отопления наиболее удобна в эксплуатации; однако требует, куда большего расхода трубы и работает только с принудительной циркуляцией.

При независимом (коллекторном) подключении разводка, как правило, делается скрытой.

Открытая и скрытая прокладка

Выполненная в пространстве отапливаемого помещения, открытая прокладка требует достаточно частого расположения крепежных элементов. Они помогают трубе избежать провисаний и деформаций вследствие температурного расширения.

Полезно: именно высокое температурное расширение полипропилена без армирования является основной причиной для применения армированных фиброй или алюминием подводок. Прочность в обоих случаях вполне достаточна для автономной отопительной системы.

Как часто крепежи должны фиксировать трубу? Приведем рекомендации производителя для армированного фиброй полипропилена Fusiotherm Stabi:

В случае скрытой прокладки неизбежное напряжение при изменениях линейных размеров трубы воспринимается штукатуркой или стяжкой и является для этого материала достаточно несущественным, чтобы пренебречь им.

Стоит упомянуть еще три тонкости.

• Наряду с жесткими креплениями существуют подвижные, позволяющие трубе скользить в них при тепловом расширении.
• Для участков подводки или стояков длиной больше 10 метров желательны компенсаторы — кольцевидные или П-образные изгибы.
• Перед ответвлениями стояка или подводки труба жестко фиксируется.

Теплоизоляция

Прокладка труб отопления в полу требует теплоизоляции. Таким образом мы защищаемся от неизбежных нецелевых потерь тепла по пути теплоносителя к отопительным приборам; кроме того, обеспечивается дополнительная защита разводки от механических повреждений.

Вот предписания по теплоизоляции, действующие на территории Германии.

На практике, однако, прокладка отопления в частном доме часто выполняется в пластиковой гофре — исключительно для защиты от механических повреждений и от контакта с агрессивным в процессе застывания цементом. Отчего такое пренебрежение экономией тепла?

Дело в том, что трубы располагаются в отапливаемом помещении, пусть и в полу. Все рассеянное ими тепло в любом случае послужит нагреву комнаты.

Скрытая канализация позволяет улучшить звукоизоляцию, повысить эстетичность помещения, улучшить дизайн, практичность, рационально использовать полезное пространство кухни, санузла. Маскируют трубы фальшпанелями, прячут их в полые перегородки, короба, существующие или вновь вырубленные в стене ниши. Кроме того, канализация может вмуровываться в стяжку, фундамент, проходить под полом. Поскольку, канализация в большинстве случаев проходит параллельно водопроводу, их прячут заодно. Различные способы маскировки используются на разных этапах строительства, ремонта.

Для того, чтобы скрытая канализация обеспечивала качественную транспортировку стоков без засоров, в нишах следует сокращать количество криволинейных участков, фитингов, отводов, которые являются потенциальными местами сбора нечистот, крупного органического мусора. Ниши после крепления внутри них магистралей канализации декорируются облицовочными материалами в соответствии с дизайном комнаты. На кухне нишами чаще служат нижние напольные шкафы, имеющие собственные фасады, поэтому, дополнительные облицовочные материалы не используются.

Канализация под ванной закрывается декоративным эксплуатируемым экраном, состоящим из дверок, движущихся по направляющим элементам. Новые ниши вырубаются в ровных стенах на высоте прохождения магистралей. Люки ревизий обеспечивают доступ к трубопроводу при ремонте. При работе используется угловая шлифмашинка с диском по бетону, камню, перфоратор. Это самый затратный способ, позволяющий, однако, экономить полезное пространство комнаты.

Полые перегородки отлично подходят для внутренней проводки скрытой канализации. В щитовых домах, деревянных срубах, конструкциях из СИП панелей такая проводка используется чаще всего. В квартирах канализационные трубы могут проходить внутри стеклянных перегородках в полном соответствии со стилем хай-тек, техно. Перегородка в любом случае должна быть толще 60 мм, обеспечивая небольшой зазор с каждой стороны трубопровода. Дополнительная изоляция позволит снизить шум сброса воды, улучшить теплотехнические свойства системы.

В стяжку пола коммуникации вмуровывают редко, поскольку, это резко снижает ремонтопригодность системы.

Такая скрытая канализация монтируется до черновой отделки здания, может использоваться сразу после установки.

Толщина стяжки должна учитывать уклон трубопровода, быть больше самого высокого участка на 3 – 5 см во избежание растрескивания. Этот способ используется при наличии бетонных перекрытий цокольного этажа, в деревянном доме магистраль пускают ниже уровня пола.

В большинстве деревянных домов канализация проходит под полом. При эксплуатируемом цокольном этаже ее обслуживание значительно упрощается, если подвальное помещение отсутствует, монтируются ревизионные люки в наиболее вероятных для засоров местах. Нижнее расположение магистрали требует дополнительного утепления, которое, заодно, увеличивает звукоизоляцию трубопровода.

Типичным примером маскировки в короб является облицовка листами ГВЛ стояка в туалете/санузле. Для ремонта оставляют открытым люк ревизии, украшая его декоративной решеткой. ГВЛ облицовывают пластиком, кафелем, гибким камнем в соответствии с дизайном помещения. Трубы должны располагаться внутри короба свободно для обеспечения небольшой подвижности при ремонте, температурном расширении. Короб собирается из бруса, металлического профиля, крепежные хомуты магистралей канализации при этом не используются.

Видео инструкция — как спрятать канализационные трубы в короб

Сегодня каждый дом, квартира и другое строение оборудуется инженерными коммуникациями. Например, канализационная система является неотъемлемой частью каждого строения по выводу сточных вод . Для ее реализации осуществляется монтаж канализационных труб. Ванное помещение и другие комнаты должны выглядеть красиво, по этой причине придуман вариант укладки труб канализации в полу.

Как замуровать трубы отопления в стене

Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

Бетон

В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

• начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
• штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
• непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
• далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

Кирпич

В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

• глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
• после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

Дерево

В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

Монолит

Если полипропиленовая труба имеет компрессионные фасонные элементы – то замуровывать ее нельзя.

Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

Особенности прокладки труб

Следует заметить, что не во всех случаях возможна прокладка канализационной системы в полу. Это связано с обеспечением здоровья находящихся в тех или иных помещениях людей. Как правило, такие системы должны иметь ревизию, через которую в дом могут проникать неприятные запахи . Итак, согласно СНиП осуществлять монтаж канализации под полом запрещено в таких помещениях:

• библиотека,
• продуктовый склад,
• гостиная,
• столовая/кухня,
• склад,
• детская комната,
• жилые комнаты,
• Офисные/административные помещения и тому подобное.

Во всех других случаях канализационная система может укладываться в пол и заливаться стяжкой. Такая система известна, как скрытая канализация. Учитывая факт ее недоступности, нужно использовать качественный материал.

Обратите внимание! Если использовать некачественные трубы, то при утечке придется поднимать всю конструкцию пола.

Где разрешено протягивать сточную систему?

Прокладку внутренних коммуникаций регламентирует СНиП (Санитарные Нормы и Правила) 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». По выдержкам из документа:

1. Сброс сточных вод осуществляется в закрытых самотёчных конструкциях.
2. Открытая прокладка разрешается:
   в подвалах, подпольях;
3. промышленных цехах, подсобных помещениях;
4. технических этажах;
5. помещениях, специально сконструированных для устройства коммуникаций.
6. Скрытый монтаж осуществляется:
   внутри строительных конструкций с заделкой;
7. под полом, — грунте, каналах;
8. над подвесными потолками;
9. в санитарно-технических кабинах (душевых кабинах, бане);
10. в вертикальных шахтах.
11. Внутренние канализационные сети не допускается устраивать:
    в полу или стене жилых комнат;
12. спальных помещениях детских учреждений;
13. обеденных зонах;
14. больничных палатах, лечебных кабинетах;
15. общественных помещениях, — читальных или зрительных залах, аудиториях, кабинетах;
16. электрощитовых, трансформаторных станциях и других помещениях.

Прокладка канализации под полом

Перед началом монтажных работ предварительно рекомендуется все продумать и по возможности составить схему/проект. Например, если канализация будет прокладываться в ванной комнате, то необходимо определиться с количеством выводов наружу. Например, это может быть:

• умывальник,
• ванна /душ-кабина,
• биде,

Для каждого этого предмета вам потребуется сделать вывод наружу. Поэтому следует приобрести все необходимые соединения: тройники, колена, муфты и тому подобное. Когда все под руками то можно приступать к работе.

В процессе сборки важно соблюдать некоторые правила, которые непосредственно будут влиять на конечный результат.

• Крайне важно выдержать необходимый уклон . Он должен быть достаточным, чтобы обеспечить хорошее движение сточных вод.
• Для трубы Ø50 мм наклон равняется 3 см на один метр.
• Для трубы Ø100 мм наклон равняется 2 см на один метр.

Подготовка к монтажу

Первоочередная задача — составить монтажный чертеж будущих магистралей. По сути, план трубопровода должен выполняться с учетом всех соединений, кранов, технологических шкафчиков, запорных арматур. Подробная планировка помогает избежать избыточных соединений и перерасхода материала, так как заранее определяется, какие детали и в каких количествах нужны.

Обратите внимание! Составленный план лучше сохранить. Для обслуживания системы и установки новых коммуникаций он может пригодиться. Например, для врезки дополнительного крана.

Стены для скрытой установки труб придется штробить, то есть вырезать в бетоне канал для прокладки трубной магистрали. Рабочую область желательно предварительно разметить, чтобы сделать ровный и качественный канал.

Желательно учесть, что штробить стены в панельных домах не рекомендуется, так как толщина панелей, как правило, небольшая. Наиболее подходящими являются стены из толстого кирпича, либо бетонные. Их можно штробить без опасений.

Далее требуется разметить трубы и фитинги, чтобы знать направление сварки и порядок установки. При необходимости лучше заранее обрезать изделия.

Для выполнения монтажных работ нужны инструменты, предназначенные для полипропилена:

• ножницы для резки;
• шейвер для снятия армирования и фаскосниматель для выравнивания обрезанной поверхности;
• сварочный аппарат с температурой до 260 °C;
• штроборез либо болгарка для вырезания полости в стене;
• зубило и молоток или перфоратор для удаления материала между штробами.

Монтаж

Когда инструменты готовы, есть подробный план установки трубных магистралей и разметка, можно приступать к работе:

1. Болгаркой или штроборезом вырезаются параллельные друг к другу прорези на бетонной поверхности стены, расстояние между прорезями должно получиться чуть больше толщины полипропиленовой трубы в теплоизоляции. Использовать рекомендуется диск по камню либо зубчатый диск с алмазным напылением.
2. Перфоратором или зубилом удаляется бетон между прорезями.
3. Для размещения технологических шкафов придется сделать полость в стене и установить в нее шкафчик с прорезями для коммуникаций. Подобная конструкция облегчит доступ к запорным арматурам либо датчикам.
4. Трубы заранее свариваются, после чего прокладываются в стене и фиксируются в канале хомутами или опорами. Желательно большую часть сварки выполнить вне канала, в силу того, что это проще, чем выполнять сварку в ограниченном пространстве. Перед тем как заделать штробы, рекомендуется проверить систему на течи, пустив в нее воду. Если протечек не наблюдается, то можно перейти к конечной отделке.
5. Перед укладкой трубы желательно обернуть в слой энергофлекса, либо сделать пенополиуретановую заливку после установки. Это обеспечит пространство для расширения трубы.

Статья по теме: Как положить плитку на окрашенную стену

Обратите внимание! Перед началом штробирования, если на стене присутствует отделка, ее требуется удалить. Сделать канал в плитке или дереве, не испортив их, не получится, зато наличие отделки может значительно осложнить работу.

Конечно, можно проложить трубы поверх стен, и отделку сделать поверх магистрали, но тогда уменьшается свободное пространство в помещении, а полость, образовавшуюся между отделкой и стеной, придется заполнять утеплителем. Такой подход неэффективен, так как отделочный материал должен плотно прилегать к поверхности.

Если требуется скрыть уже готовую конструкцию трубопровода, лучше не делать глухую монолитную стену, а соорудить специальный короб из гипсокартона, чтобы в случае необходимости обеспечить свободный доступ к трубам.

После тестовой проверки работоспособности трубопровода, можно приступать к отделке стены, лучше использовать для этого гипсокартон.

Соединение труб

Отдельное внимание необходимо уделить стыкам. Их качество напрямую влияет на продолжительность эксплуатации всей системы. Так, например, если вы приобрели канализационные трубы ПВХ или ПП, то они обладают специальным раструбом с монтажной резинкой. Перед соединением труб важно убедиться в том, что резинка стоит на месте.

Обратите внимание! Чтобы достичь наиболее качественного соединения при стыковке труб, рекомендуется использовать специальную смазку или герметик, например, силикон.

Если канализационные трубы под полом будут проходить через стену, то изготовьте и установите линзу. Обеспечьте надежной опорой каждый стык, это может быть кирпич. Такую опору следует положить под каждый стык в канализационной системе, прокладываемой под полом. Так можно гарантировать качество после заливки пола бетоном.

Достоинства

На самом деле монтаж канализации под полом это гениальное решение, которое позволяет достигать эстетичности интерьера того или иного помещения. Например, такую технологию зачастую применяют в душевых комнатах, банях, саунах и даже в ванных комнатах своих домов. Делать это лучше всего еще при строительстве дома.

Если в вашем случае это так, тогда вы сможете достичь оптимального уклона всей системы. В целом же к такому решению приходят в следующих случаях:

1. В процессе строительства дома.
2. В процессе капитального ремонта санузла и ванной комнаты.
3. При частых утечках наружной системы.
4. При недостаточном уклоне всей канализационной системы в доме.

Во всех этих случаях приходится принимать решение именно в пользу прокладки труб канализации под полом.

Среди достоинств такой технологии можно выделить и другие факторы. Например, при прокладке труб канализации параллельно можно прокладывать и трубы водоснабжения. Как и в случае с канализационными трубами требуется следить за каждым стыком в системе.

Обратите внимание! При проектировании канализационной системы важно продумывать каждое место стыковки. Они не должны иметь резких поворотов и углов. Еще хуже наличие контругла.

Если вам приходится осуществлять стыковку новых труб ПВХ или ПП со старыми чугунными трубами в полу, то здесь также необходимо уделить особое внимание этому моменту. Как правило, для стыковки используется специальный пластиковый переход и резиновый манжет. При заливке стяжки необходимо проверить это соединение, как равно и каждое другое. Поэтому обильно залейте воду в сконструированную канализационную систему.

Итак, мы рассмотрели с вами все особенности монтажа канализационных труб скрытым методом. По сути все работы можно выполнить своими руками. Здесь самое главное придерживаться соответствующего угла и сделать качественное соединение каждого стыка. Если у вас есть личный опыт монтажа подобной инженерной сети, то напишите нам об этом.

Как спрятать полипропиленовые трубы в стене – правила монтажа

Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

Вывод канализационной трубы из дома особенности, требованияВывод канализационной трубы из дома особенности, требования

Электричество можно проводить в коттедж из любых мест. Но вот канализация — это другое. Здесь так не получится и придется прибегнуть к серьезным строительным задачам.

Для подвода стоков применяют стальные или ПВХ материалы. Для ее прокладки следует выкопать ров глубиной 2 м или менее. Затем этот ров должен подводиться под опоры дома. Параметры рва зависит от глубины замерзания почвы.

Непосредственно трубопровод нужно произвести под основанием. Для этих целей следует пробить отверстие в фундаменте. Чтобы все получилось максимально красиво и аккуратно, можно использовать преимущества алмазного инструмента. Трубу следует проложить через специальный футляр.

Земляные работы при строительстве наружной канализации

Сегодня при строительстве частного дома используют как машинные земляные работы, так и проведенные вручную:

• Проще всего, конечно, использовать спецтехнику. В этом случае, габариты траншеи определяются диаметром труб и необходимым уклоном. Так, если планируется использовать трубу, имеющую сечение 110 мм, то ширина траншеи должна составляет 600 мм, а о том, как определить необходимую глубину, рассказано выше.
• При наличии застройки на участки применение спецтехники может быть невозможным, поэтому земляные работы придется выполнять вручную. Габариты траншеи аналогичны. Глубина выкопанной траншеи должна быть на 50 мм больше, чем планируемый уровень укладки трубы, так как необходимо будет выполнить еще подсыпку из песка.

Этапы монтажа наружного трубопровода

• На дно траншеи засыпается песок (слой 50 мм) и уплотняется вручную;
• Подготавливают необходимые детали – трубы, фасонные части, уплотнители и пр.
• Прокладка начинается от фундамента. Как правило, отверстие для вывода канализации организуют еще в период строительства фундамента. Но если этого сделано не было, применяют метод алмазного сверления.
• Для получения более плотного соединения используют силиконовые смазку. Для этого смазывающий состав наносят на гладкий конец трубы и вставляют его в раструб, в который вставлен уплотнительный манжет.
• Если необходимо устроить поворот, то следует использовать плавные отводы – фасонные детали, предназначенные для сбора наружных сетей.
• Если длина трубопровода более 12 метров, то следует на поворотах установить ревизионные колодцы.
• После того как трубопровод собран, производят проверку уклона, а затем засыпают трубы песком.

• При засыпке труб трамбовку песка следует производить по бокам труб. Уплотнять песок следует послойно. Песок, расположенный над трубами, трамбовать не нужно.
• Высота песчаной засыпки должна составлять не менее 15 см над трубой. После чего можно приступать к окончательной засыпке траншеи грунтом. Грунт следует засыпать горкой, так как впоследствии неизбежно произойдет оседание земли.

Таким образом, решая, на какой глубине прокладывать канализацию, следует учитывать опыт строительства и использования канализационных сетей в районе постройки. Если выбрана минимальная глубина заложения канализации (менее 0,7 метра), не стоит пренебрегать мероприятиями по утеплению труб, а также по предохранению их от повреждения проезжающим транспортом (если трубопровод проходит под проезжей частью).

Особенности прокладки канализационного трубопровода

Процесс прокладки трубы от дома до септика или выгребной ямы только выглядит таким простым. На самом деле, он достаточно сложный. Здесь существуют важные правила подвода канализации, которые необходимо обязательно учитывать при проектировании и монтаже.

К примеру, большинство людей выполняют монтаж канализационной системы под фундаментом. Это актуально и так можно делать, но лишь в тех случаях, где основание не слишком глубокое, а септик или яма будут не слишком удалены от дома.

Это применимо, если яма достаточно глубокая. Выгребная яма эффективно работает на глубинах, которая ниже сточной трубы. Когда уровень стоков вырастет, сточные воды могут заполнить сливную трубу и там может образоваться пробка.

Глубокое залегание канализации позволяет значительно снизить риск промерзания. Снег зимой это тоже утеплитель. Если сочетать снег с полуметровым слоем почвы, то это надежно защитит систему от промерзания.

Если фундамент глубинный, тогда под ним не слишком рационально, а порой даже невозможно прокладывать канализацию. Здесь лучше еще на этапе заливки основания оставить отверстия для труб.

Если по каким-либо причинам не получится использовать выгребную яму, тога отверстие в основании дома нужно делать максимально близко к краю грунта. Чтобы исключить риск промерзаний, можно применить утеплительные материалы.

Как засыпать траншею

Наверное, вы думаете, что здесь нет сложностей и особенностей? А нет, все не просто. Засыпать траншеи с канализацией нужно по специальным правилам. Эти правила и нормы регламентированы в СНИП.

Так, засыпать траншею можно лишь после того, когда выполнены все необходимые замеры и показания полностью соответствуют проекту.

Засыпать следует постепенно. Вначале засыпают песок сбоку. Делать это нужно небольшим слоем. Затем нужно все утрамбовать. Далее, сыплют еще слой над трассой.

Окончательно засыпают грунтом, который остался от рытья рва. Чтобы исключить возможные повреждения, проверяют, чтобы в почве не было твердых остатков, смерзшихся комьев. Выполнять этот этап нужно равномерным слоем.

Как видите, процесс устройства системы очистки стоков не так уж и сложен. При должной доле упорства, наличии соответствующих навыков и инструмента – все становится возможным. Главное здесь – полное соблюдение правил, проекта и техники безопасности. И тогда все обязательно получится.

Чтобы сделать канализацию в собственном доме, нужно решить немало сопутствующих проблем. Самой большой сложностью считается вывод трубопровода из дома. Причина достаточно проста. Дом всегда стоит на крепком фундаменте.

Он заливается на разную глубину, поэтому для вывода трубы существует несколько методик:

• Прокладка трубопровода под фундаментом;
• Монтаж сквозь стены.

Канализационные трубы в основном прокладываются под полами. Это вызвано технологической необходимостью. Поэтому монтаж такого трубопровода приходится делать через всю фундаментную площадь.

Как выполнить отверстие в бетонном основании

Любое основание, а особенно плитное изготовлено из жестких материалов. В процессе бурения могут возникать трещины. Профессионалы часто ведут споры между собой о том, как же правильнее заложить канализационные отверстия в фундаменте и к единому мнению не пришли.

К примеру, в основании не было предусмотрено технологических мест под трубу стока. Как осуществить это самостоятельно?

В процессе пробивки на пути могут встретиться различные твердые и жесткие предметы. Камни легко уничтожаются с отбойным молотком, арматура легко сверлится перфоратором. Если перфоратора нет, то тогда следует выполнять пробивку пробойником. Пыль следует обязательно выводить.

Варианты проведения канализации в зависимости от типа фундамента

Сложность и способ укладки канализационных труб во многом зависит от вида основания.

Канализация и столбчатое основание

Самым простым считается проведение канализационных труб через фундамент столбчатого или свайного типа. Такое основание позволяет проводить коммуникации и до установки столбов и после завершения строительного процесса

При выполнении работ важно следить за тем, чтобы траншея была расположена на оптимальном расстоянии от столбов. В этом случае не произойдет ослабление грунта вокруг опор, что может привести к снижению их несущей способности

Канализация в столбчатом фундаменте

Проведение канализации через ленточный фундамент

Планировать и укладывать канализационные трубы лучше и проще до процесса заливки бетонной ленты основания. При этом способ укладки коммуникации зависит от типа ленточного фундамента:

• При мелкозаглубленном основании трубы укладывают ниже уровня промерзания грунта, непосредственно под фундаментом. Траншею рекомендуется вырыть до строительства ленты. Причем отрезок трубы, который будет расположен под ленточным основанием, рекомендуется поместить в гильзу, которая представляет собой обрезок металлической трубы.
• Фундамент ленточный глубокого заложения требует выполнения действий другого характера. В опалубке пропиливают отверстие, в которое вставляют асбестоцементную или стальную гильзу. Ее закрепляют в опалубке и заливают бетонным раствором. В эту гильзу в последствие вставляют трубы коммуникаций.

Канализация в ленточном фундаменте

Второй способ выполняется следующим образом:

• На фундаменте делают отметку, где должна проходить канализационная труба. Отверстие должно иметь размеры, позволяющие вставить защитную гильзу для трубы.
• С помощью перфоратора в бетоне выдалбливают отверстие.
• Встречающиеся прутья арматуры высверливают посредством дрели.
• В подготовленный канал вставляют гильзу и заделывают пространство вокруг нее цементным раствором.
• Через защитную гильзу проводят канализационную трубу, а зазор между ними заполняют монтажной пеной. Она служит хорошим теплоизолятором.

Канализация в плитном основании

Ответ на вопрос «как сделать канализацию в плитном фундаменте» несложен. Если проектом предусмотрено основание в виде монолитной плиты, то канализация должна проводиться до заливки бетонного раствора. Процесс выглядит следующим образом:

• Согласно схеме расположения канализационных труб копают траншеи.
• Подбирают гильзы для труб.

Во-первых, она не позволит плитному основанию давить на трубу, а также предотвращает повреждение коммуникаций в фундаментной плите при заливке бетона. Во-вторых, при возникновении аварийной ситуации, например, в случае порыва, можно вытащить поврежденную трубу, и поменять ее на новый элемент. Отсутствие гильзы не позволяет выполнить такие действия. В связи с этим следует выбирать гильзы, выполненные из особо прочного материала.

Укладывают трубы в защитные гильзы.

Канализация в плите

Канализационная система делает проживание в доме более комфортным

Поэтому к проведению коммуникации следует отнестись с особым вниманием, чтобы не нанести вред фундаменту и обеспечить безупречное функционирование канализации

Выполняя работы подобного типа своими руками, важно учитывать все особенности укладки канализации в фундаменте в зависимости от типа основания под домом

Подготовка к прокладке канализации

Перед непосредственной укладкой труб канализации проводят ряд подготовительных мероприятий:

Выбирают трубные изделия и фитинги. Трубы для канализации могут быть выполнены из пластика, металлопластика, стали и оцинковки. Стоимость каждого вида изделий имеет существенные отличия, установка труб также проводится по-разному. Большой популярностью пользуются полимерные изделия, так как отличаются легкостью, долговечностью и практичностью. Они практически не деформируются и не разрушаются

Выбирая канализационные трубы, следует обратить внимание на цвет материала, из которого они изготовлены. Трубы для обустройства канализации внутри помещения имеют серую окраску

Наружная канализация, от дома до септика или накопителя, выполняется из трубных изделий коричневого или рыжего цвета.
Рассчитывают оптимальную величину диаметрального сечения трубы. При этом во внимание принимается максимальный объем проходимой жидкости. В большинстве случаев бывает достаточно использовать трубу диаметром 32 мм. Однако в больших частных домах прокладку грамотной канализации под фундаментом лучше выполнять посредством труб, имеющих диаметр 100 мм.
Определяют оптимальный уклон проводимых труб.

Схема сточной системы в частном доме

Вне зависимости от сложности любая канализационная система обычно представлена несколькими частями:

• внутренняя часть – любые коммуникации в помещении;
• наружная часть – коммуникации снаружи дома;
• септик.

Отлично, если процесс строительства коттеджа или дома и монтаж канализации могут проводиться одновременно. Для этого нужно тщательно продумать детали и нюансы. Такие проекты нужно создавать, учитывая подвод, расположение санузлов, колодцев. Также необходимо обязательно предусмотреть возможность доступа к любой трубе для очистки.

Схема наглядная участка

Схемы должны разрабатываться под существующие условия. Здесь необходимо найти максимально удобные решения, которые позволят максимально оптимально подвести трассу трубопровода к основанию постройки, при этом, не допустив разрушения, просадки почвы, деформации.

Основные правила для монтажа канализационной системы

Схематика системы канализации

При проектировании и планировании монтажных работ нужно учесть некоторые основные факторы:

1. Вид и расположение сборника или септика.
2. Круглый год ли будет использоваться система;
3. Количество потребителей;
4. Обслуживание – профессиональное или самостоятельное.

Для небольших домов более предпочтительнее максимально компактная система с простой схемой. Такие проекты недорогие, а часто и более эффективные. Когда все точки водозабора находятся рядом, тогда можно использовать один стояк.

Монтаж этой системы следует проводить по санитарным и техническим правилам. Зачастую септик должен находиться не ближе, чем 5 м от жилого дома. Если существует дефицит расстояния, это может привести к растрескиванию фундамента. Если расстояние слишком большое, трубопровод будет часто засоряться. Септик следует располагать в 30 м от источника воды. Запрещается монтаж системы рядом с забором соседа.

Подкоп под бетонным основанием

Если септик расположен недалеко от дома (в пределах пяти метров), а толщина фундамента не превышает один метр, самым простым вариантом монтажа канализации считается создание подкопа в месте, где пересекается трубопровод с основанием дома.

Траншея делается не очень большой глубины, что уменьшает трудоемкость такой операции.

Прежде чем начинать прокладывать под фундаментом, выполняются разметочные работы. Отмечается точка совпадения трубы и будущего прохода канализации.

При выполнении такой работы, обязательно учитывается толщина стен, являющихся точкой отсчёта. Если не соблюдать это правило, траншеи могут не совпасть. Не произойдет их соединение в конкретном месте. Придется все начинать сначала. Это вызовет дополнительные финансовые расходы.

Когда траншея будет готова, в нее укладывается канализационная труба, выдерживая необходимый уклон.

При неглубоком залегании трубопровода, проход канализации нужно обязательно утеплить, исключить замерзание канала и образование наледи. Она может стать причиной закупорки всего пространства.

Засыпка траншеи проводится осторожно, маленькими порциями грунта. Таким образом, не допускается смещение выведенной трубы, и не допускается изменение её уклона

Прямо под фундаментом пропускается дополнительная труба, диаметр которой намного больше канализационной. Длина этого отрезка делается равной ширине фундамента дома. Она исполняет роль гильзы, в которой прокладывается основной трубопровод.

Такое приспособление защищает канализацию в случае неожиданного проседания фундамента. Когда проводятся ремонтные работы, намного легче заменить поврежденный участок.

Плитный фундамент и прокладка коммуникаций

Этот вид основания требует очень точных расчетов, еще в самом начале создания проекта.

После заливки такого фундамента с ошибками, будет невозможно проложить нужные коммуникации. Поэтому сначала роется траншея. В нее укладываются все коммуникации и канализационные трубы, одетые в специальные защитные гильзы.

В плитном фундаменте гильза играет очень важную роль. Она защищает монолитную плиту от высокого давления, а также облегчает процесс замены поврежденного участка трубы. Если гильза будет отсутствовать, провести замену трубы в таком фундаменте просто невозможно. Повреждение труба может получить и в момент заливки фундамента.

Как вывести трубу прямо из дома

Имея готовый дом, сразу встает вопрос: а как же вывести канализацию через фундамент? Чтобы вывести канализационный трубопровод из собственного дома необходимо провести установку пограничной системы, которая соединяет септик с отходящими трубами.

Вывод трубы проходит сквозь фундамент. Причем глубина монтажа должна превышать величину промерзания грунта. Работы выполняются в следующей последовательности.

Этап 1. Роется траншея, в которой произойдет стыковка наружной и внутренней системы.

Этап 2. Делается отверстие в фундаменте под канализацию. Для работы потребуются:

• Перфоратор;
• Металлический пробойник;
• Электрическая дрель;
• Набор сверл.

Если такими инструментами сделать отверстие не удается, используется специальная алмазная установка.

Процесс бурения всегда достаточно сложен, ведь приходится бурить бетонное основание. Если была сделана армирующая сетка, придется воспользоваться болгаркой. Она легко справиться с арматурой. Иногда для получения нужного отверстия приходится работать несколько дней.

Сначала на поверхности фундамента определяется место, где будет выводиться трубопровод. В этом месте чертится круг, причем его диаметр должен превышать размер канализационной трубы, совместно с гильзой.

Перфоратором бурится бетон на максимальную глубину. Встречающиеся прутья арматуры срезаются болгаркой.

Чтобы сделать отверстие в бетонном фундаменте, строители пользуются несколькими способами:

• Алмазное бурение. Считается самым оптимальным вариантом. Материал фундамента при такой работе не получает повреждений. Данная технология относится к самой дорогой, даже если арендовать такой станок;
• Перфоратор. Выполняется ударное бурение. Отрицательной стороной считается долбежка, которая вызывает появление микротрещин. Бетон начинает отслаиваться от арматурной сетки;
• Безударное сверление. Один из наиболее безопасных способов, требующий много времени. По всему периметру нужного большого отверстия сверлится большое количество более мелких. Кувалдой выбивается бетонная пробка, арматура срезают ножницами по металлу.

Этап 3. В сделанный канал сначала укладывают гильзу, затем прокладывают трубопровод. Образовавшиеся щели закрываются заделать монтажной пеной. Она же становится и хорошим теплоизолятором.

Правила вывода канализации из частного дома

Чтобы избежать повреждения коммуникационной магистрали, глубина прокладки главной трубы канализации на выходе из частного дома должна составлять не менее 0,5 м от отмостки.

Требуется также учесть другие требования СНИПов и СанПиНов:

• Расстояние от канализации под перекрытием основания дома до накопительной емкости – 5–10 м.
• Не допускается обустройство выгребной ямы на дистанции меньше двух метров от соседнего участка и 30 метров от колодца или скважины (для песчаного грунта не меньше 50 метров).
• Уклон создается так, чтобы понижение на каждый метр трубопровода составляло примерно 3 см.
• Глубина пролегания канализационной магистрали – ниже точки промерзания земли. Если это не получается сделать, трубные отрезки придется утеплять или оснащать электроподогревом.

В правилах также учтена установка ревизионного колодца с люком, который должен находиться на расстоянии минимум три метра от здания.

Для самотечного движения канализационных стоков накопительную емкость располагают ниже, чем уровень здания, либо устанавливают насосное оборудование.

Монтаж канализационной магистрали под фундаментом дома необходимо выполнять по определенным правилам. Трубы собирают, вставляя их друг в друга. В раструбы устанавливают специальные прокладки из резины, места соединений тщательно очищают от загрязнений и покрывают жидким мылом либо специальными смазывающими составами.

Прокладка труб канализации в полу

Необходимо заметить, что не в любых ситуациях вероятна прокладка канализационной системы в полу. Это связано с обеспечением здоровья находящихся в тех либо иных помещениях людей. В большинстве случаев, такие системы должны иметь ревизию, через которую в дом смогут попадать неприятные запахи. Итак, в соответствии с СНиП осуществлять монтаж канализации под полом не разрещаеться в таких помещениях:

• библиотека,
• продуктовый склад,
• гостиная,
• столовая/кухня,
• склад,
• детская помещение,
• жилые помещения,
• Офисные/административные помещения и тому подобное.

В любой другой ситуации канализационная система может укладываться в пол и заливаться стяжкой. Такая система известна, как скрытая канализация. Учитывая факт ее недоступности, необходимо применять качественный материал.

Совет! В случае если применять некачественные трубы, то при утечке нужно будет поднимать всю конструкцию пола.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Еще раз о правилах

1. Изделия для монтажа должны быть без механических повреждений (сколы, трещины, вмятины недопустимы).
2. Чем меньше поворотов в системе, тем надежнее магистраль
3. При соединениях обязательно соблюдать герметичность
4. Запрещено резать и укорачивать раструбы
5. Сечение трубы выбирается в соответствии с количеством сантехнических устройств
6. Горизонтальные трубы прокладываются под уклоном
7. Внутреннюю магистраль следует фиксировать к полу или стене
8. Обязательно устанавливать вентиляцию
9. Установка «ревизий» является необходимой
10. Монтаж стояка с горизонтальной трубой запрещено делать под прямым углом
11. Подключение к сантехнике осуществляется гибкими шлангами
12. Наружную систему следует утеплять
13. На каждые 15 метров внешней канализации устанавливается смотровой колодец.

При соблюдении всех правил прокладки канализационных труб, монтаж будет качественным и долговечным.

Устройство канализации в частном доме.

Начинать прокладку любой канализационной системы следует с определения, где будет находиться очистное сооружение. Лучше, если септик расположен там, где есть уклон рельефа. Когда вы определились с этим местом, вы можете установить, где будет место вывода труб внутреннего контура из дома. В этом месте необходимо сделать отверстие в самом фундаменте, именно через него будет проходить труба стояка. Затем система внутреннего контура прокладывается таким образом, чтобы все стоки впадали в основной стояк в точке вывода трубы канализации из фундамента. Такая схема по праву признана лучшей. Канализационный стояк необходимо оборудовать специальной ревизией — так называемый фитинг позволит вам обслуживать систему.

Заметьте, что прокладка канализационных труб в частном доме может быть открытая (трубы крепятся к стенам с помощью хомутов) и скрытая (трубы спрятаны в перегородках и под полом).

Преимущество открытой прокладки внутреннего контура в том, что вы имеете быстрый и легкий доступ к канализационным трубам в любое время их эксплуатации, при появлении утечки или других дефектов вы их быстро обнаружите и сможете оперативно осуществить ремонт труб, не нарушив при этом внутреннюю отделку помещения, а при появлении засоров вы легко сможете с ними справиться. Однако есть и недостатки, к которым можно отнести не очень эстетичный вид помещения, в котором тянутся трубы, а также сложности при уборке этого помещения, так как пыль и грязь будут скапливаться не только на стенах, полу, плинтусах, но и на самих трубах.

Если рассматривать с этой точки зрения скрытую в полу прокладку труб, следует отметить улучшение экстерьера помещений, снижение слышимости прохождения вод по трубам. Однако при этом не стоит забывать о сложностях, возникающих при необходимости ремонта. Если вы все же остановили свой выбор на скрытой прокладке, не скупитесь на качественные трубы и другие расходные материалы и обязательно проведите гидравлические испытания, когда система будет полностью собрана.

Монтаж

Сборку и заливку необходимо делать поэтапно. Рассмотрим порядок действий:

• сначала надо выполнить рабочий чертеж (схему) прокладки труб. Не рекомендуется делать его в компьютерных программах, поскольку во время работы удобнее иметь схему на бумаге;
• подготовить инструменты и материалы. Понадобятся трубы, фитинги, соединительные элементы (если они не совмещены с трубопроводами). Кроме этого, надо приготовить компоненты для изготовления бетона или сухой состав для стяжки;
• если используются пластиковые трубы, рекомендуется обернуть их стеклотканью или другой изоляцией;
• если канализация под стяжкой имеет большую длину, рекомендуется уложить трубопровод в гофру (гильзу). Часто канал укладывают в специальный лоток из кирпича, который перед заливкой накрывают крышкой. Этот вариант не годится для квартиры, но подойдет для частного дома;
• если толщина перекрытия позволяет, можно уложить трубы в собственный лоток без заливки полной стяжки на всю площадь помещения. Этот способ часто используют в частных домах с деревянными перекрытиями. Заливать слой бетона на дощатый настил нецелесообразно, поэтому использовать отдельный лоток удобнее;
• выполнить разметку системы. При этом, нельзя забывать об уклоне труб. Для простоты рекомендуется изготовить шаблон, по которому укладка труб пойдет быстрее и без ошибок;
• произвести сборку труб. Стыки промазать герметиком. Кроме этого, детали соединяют дополнительными крепежными элементами. Длинные участки труб крепят к опоре хомутами;
• заливку бетона лучше начинать от стояка. Участки с высокой нагрузкой, где предполагается установка тяжелых предметов или перемещение людей, заливают в 2 слоя. Сначала делают черновую заливку на половинную толщину. Потом кладут армирующую сетку и заливают верхний слой стяжки.

Если работы производятся в сауне, бане или душевой комнате, перед заливкой необходимо собрать и подключить к системе канализационный трап.

Правила прокладки канализации по СНИП. Технология укладки

Монтаж инженерных коммуникаций производится с соблюдением установленных норм и стандартов (СНИП 2.04.03-85), что обеспечивает надлежащую утилизации отходов и увеличение срока эксплуатации всех элементов, входящих в эту систему.

Один из главных параметров при укладке труб – это определение глубины траншеи. При этом учитывается уровень промерзания грунта в зимний период, который в соответствии с нормами должен быть выше глубины промерзания почвы на 30-50 см, от поверхности земли до верха трубы –

не менее 70 см. На почвах с высокой нагрузкой, под дорожным полотном глубину залегания канализации увеличивают до 0,9-1 метра.

Ширина траншеи должна быть на 40 см больше, чем диаметр устанавливаемой трубы. На участках выхода трубопровода из внутренней системы и подхода к септику траншею немного расширяют для удобства монтажных работ.

В процессе прокладки системы канализации под фундаментом соблюдается оптимальный уклон магистрали, составляющий 1-2 см на каждый погонный метр. В случае отсутствия уклона в системе появляются засоры, так как сточные воды не будут перемещаться.

Монтаж системы канализации под фундаментом

Прокладывание сточной системы под фундаментом используется, когда нет возможности вывести канализационную трубу в основании.

Сделать работу можно самостоятельно. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• Перфоратор. Им непосредственно пробиваются отверстия. К нему также должен подходить комплект насадок с длинными насадками.
• Дрель ручная со сменными сверлами.
• Молоток.
• Сварочный аппарат или паяльник для спайки труб.

После подготовительных работ схема проведения работ будет следующая:

• Высчитывается угол наклона места для бурения.
• Проделывается наклонная скважина.
• В получившееся отверстие помещается футляр под трубопровод.
• Последним этапом монтируется инженерная конструкция в целом.

Размещение смотровых колодцев предусматривается через каждые 25-35 м трубопровода на поворотах и других проблемных участков, где существует высокая вероятность возникновения засора. Такое устройство позволяет своевременно проводить ремонтные работы и делать замену оборудования.

Прокладка траншеи ливневой канализации требует серьезного уплотнения почвы. Таким образом, предотвращают вымывание коммуникаций во время дождей. Дно траншеи засыпают и плотно утрамбовывают слоем песка высотой 15 см. Трубы сверху также покрывают слоем песка.

Ливневая канализация на участке

Под фундаментом канализацию устанавливают, если основание уходит в почву не очень глубоко. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, расстояние до фундамента должно составлять не менее 5 метров. Трубопровод выводится непосредственно в канализационную траншею и соединяется с наружной системой способом «в раструб» или с помощью фитингов. Трубы должны быть металлическими, так как следует учитывать значительное механическое воздействие вследствие проседание фундамента.

Монтаж канализации под свайно-винтовой фундамент производится в нетронутом грунте. Чтобы избежать проседания почвы, в траншею дополнительно подсыпают песок и плотно его утрамбовывают. Места соединения слегка подкапывают для сохранения прямолинейности труб.

Кроме того, необходимо соблюдать оптимальное расстояние от канализационной трубы до винтовой сваи, чтобы почва вокруг сваи не стала рыхлой. Если укладка сделана неглубокой (до 70 см), то во избежание повреждений следует утеплить трубопровод.

Правила для устройства канализации

Главным правилом канализации является расстояние. Оно должно быть от емкости до вертикального стояка не более 12 метров.

Все элементы сантехники должны включать в себя сифоны с водяными замками, даже душевые кабинки и унитазы. Трубу, которая исполняет роль вентиляции для канализации запрещается объединять с домашней вентиляцией.

В идеале нужно отдельно сливать стоки с бытовой химией от других стоков (химия плохо влияет на бактерии для септика, которые находятся в станциях глубокой очистки), но в реальной жизни чаще всего используется объединенный вывод стоков в анаэробный септик.

Септик должен находиться:

• вне границ участка;
• примерно в 15 метрах от скважины;
• чтобы рядом была дорога (для удобства откачки септика).
• рядом с поверхностью почвы.

Требования к ливневой канализации:

Основное предназначение этого вида — хорошо собирать и транспортировать воду с территории.

• крыши (домов, гаражей, теплиц, беседок);
• площадки с искусственным покрытием (парковка, стоянка и т. д.);
• дороги (которые расположены на участке).

Ливневая канализация — это отдельный элемент, который не может сливаться в дренажную систему и в бытовые стоки. Также каждый дождеприемник должен иметь песчаный фильтр. Обязательно наличие смотровых колодцев.

Требования к дренажной канализации:

Задача дренажа собирать воду с почвы, и не допускать присутствие воды у фундамента и отмостки. Для дренажной системы нужно использовать перфорированные трубы, завернутые в геотекстиль. Уклон должен быть 2−3%. Вода, попавшая в систему, после очистки может быть использована для хозяйственных нужд.

При соблюдении всех положенных норм и инструкций проведение любого вида канализации не станет проблемой. И правильно установленная конструкция будет работать долгие годы.

Соединение труб

Отдельное внимание необходимо уделить стыкам. Их качество напрямую влияет на продолжительность эксплуатации всей системы. Так, например, если вы приобрели канализационные трубы ПВХ или ПП, то они обладают специальным раструбом с монтажной резинкой. Перед соединением труб важно убедиться в том, что резинка стоит на месте.

Обратите внимание! Чтобы достичь наиболее качественного соединения при стыковке труб, рекомендуется использовать специальную смазку или герметик, например, силикон.

Если канализационные трубы под полом будут проходить через стену, то изготовьте и установите линзу. Обеспечьте надежной опорой каждый стык, это может быть кирпич. Такую опору следует положить под каждый стык в канализационной системе, прокладываемой под полом. Так можно гарантировать качество после заливки пола бетоном.

Общие требования СНиП

Разрабатывая проект канализационной системы в многоквартирном доме, все подрядчики руководствуются государственными стандартами, строительными нормами и правилами. Именно они могут гарантировать устройство надежной и безопасной канализации. Ведь в случае нарушений правил в многоквартирном доме могут появиться такие проблемы, как засоры, затопления и неприятные запахи.

Поэтому важно, чтобы подземный трубопровод от здания к местам сбора отходов имел одинаковый уклон по всей длине.

Иначе в местах изгиба трубопровода будут образовываться засоры, которые затрудняют эксплуатацию системы. Согласно СНиП, уклон водоотвода должен составлять не менее 3% для труб с диаметром в 4-5 см. Для трубопровода с диаметром в 8,5-10 см уклон должен составлять 2%. Выпуск сети следует подсоединять к наружной канализации под прямым углом.

Менять канализационные трубы без соответствующего разрешения нельзя

Кроме того, к устройству канализации в многоквартирном доме выдвигаются такие требования:

• С учетом прочности, коррозии и нагрузки для устройства отвода стоков в многоэтажных домах следует использовать чугунные, асбестоцементные, бетонные или пластмассовые трубы.
• Прокладку внутренних коммуникационных сетей следует выполнять скрытым способом в монтажных штробах, шахтах, каналах и коробах.
• Трубопровод следует защищать гидроизоляционным рулонным материалом.

Не допускается прокладывать канализационный трубопровод под потолками на кухнях, в полу и стенах жилых комнат. Вытяжные каналы для обеспечения вентиляции системы следует выводить не менее чем на 4 м над уровнем кровли. При этом соединение вытяжного канализационного и дымоходного каналов не допускается!

Прокладка труб

После выбора материала, нужно подготовить траншею, вырыть которую можно как лопатой, так и экскаватором. Все зависит от уровня промерзания земли. По стандарту, трубы требуется укладывать на 0,5 метра ниже уровня промерзания грунта. В средней полосе уровень укладки составляет около 2 метров, а в северных районах 3–3,5 метра. Цифры неточные, и могут меняться в зависимости от района и уровня грунтовых вод.

При укладке канализационной магистрали используются трубы диаметром 100 мм. Траншея должна быть в ширину 0,7 м, и глубиной на 0,07 метра больше запланированной глубины укладки самих труб.

После того как траншея вырыта, требуется выровнять дно, и создать необходимый уклон. На каждый метр трубопровода создается 1-2 см уклона. На дно засыпается песчаный или гравийный слой, высотой 20 см, и тщательно утрамбовывается. Далее производится монтаж трубопровода.

При монтаже трубы укладываются раструбом вверх по уклону. Соединяя стыки, раструб и конец другой трубы предварительно обрабатываются от загрязнений, и смазываются клеевым составом. Конец трубы вставляется в раструб до упора. Таким же образом производится монтаж остальных элементов. Для качественного соединения измеряется длина, на которую одна труба входит в другую. Далее, необходимо нанести отметку на нужном месте. После окончания установки, трубы можно утеплить, если в этом есть необходимость. Как правило, трубы утепляют в районах с высоким уровнем промерзания грунта. Для утепления используется материал стенофлекс, либо энергофлекс.

После укладки труб, необходимо удостовериться, что соблюден угол уклона. Также можно провести проверочный пуск воды по трубам, после чего трубы засыпаются еще одним гравийным или песочным слоем в 20 см, так как в случае поломки, будет легче подобраться к трубе. Далее все засыпается грунтом, который образовался после выкапывания траншеи. Траншея засыпается слоями по 10 см, и каждый из них трамбуется по бокам. Во избежание повреждений конструкции, не рекомендуется трамбовать место над самой трубой.

Для того, чтобы монтаж конструкции проходил без особых трудностей, работу нужно начинать с правильного подбора материала, и изучения процесса монтажа. Следуя нехитрым советам данной статьи, конструкция прослужит долгие годы.

https://texnotoys.ru/kanalizaciya/v-polu.html
https://mr-build.ru/newsanteh/vyvod-kanalizacii-iz-doma-pod-fundamentom.html
https://palitra21.ru/kommunikatsii/kanalizatsiya-pod-polom-prokladka-kanalizatsii-normy-i-pravila.html