Ключ газовый: размеры по номерам, описание, функционал инструмента

В магазине можно обнаружить несколько моделей газовых ключей, которые отличаются между собой размером, углом губок и способе захвата.

Существует 5 номеров ключей. Чем больше номер – тем больше диаметр трубы, которую он способен захватить. Угол губок подбирается к выполняемой работы и удобству его применения в ходе ремонта. Рассмотри же основные виды газовых ключей.

Введение

Многие слышали, возможно даже, видели газовый ключ, однако, все равно не каждый знает, что это, зачем нужен инструмент. Вокруг предмета существует несколько историй образования слова, развития функциональных возможностей, о которых порой не знают даже самые опытные мастера.

Рассмотрим, узнаем, что такое ключ газовый размеры по номерам. Выясним основные плюсы, минусы инструмента, среднюю стоимость и как определить качество.

Устройство и характеристики

Разводной ключ – универсальный инструмент, внешне напоминающий обыкновенный рожковый гаечный инструмент, однако, имеющий регулируемый размер зева.

Простейший вариант состоит из следующих элементов:

• Неподвижная губа — является продолжением рукояти (частью корпуса)

• Подвижная губа – регулируемая часть зева

• Червяк – специальный винт, посредством которого выполняется регулировка размера зева (Двигает губу в обеих направлениях)

Разводные модели, за счет своей универсальности, используются для работы практически с любыми болтами и гайками, включая нестандартные размеры крепежных элементов.

Зачастую используются при ремонте бытовой техники, монтаже и демонтаже сантехники.

Материал

Качественный разводной ключ изготавливается из прочного материала — высокоуглеродистой инструментальной стали, либо же из сплава хрома и ванадия.

В качестве устойчивого к коррозии и механическим повреждениям напыления, используют:

Строительный инструмент изготавливается по конкретным стандартам.

Для разводных ключей это ISO 6787:2001 и его модифицированная отечественная версия – ГОСТ Р 54488-2011.

Размер и вес

Стандартный гаечный разводной инструмент изготавливаются в нескольких размерах, в зависимости от размера зева:

• КР 19 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 19мм.

Подходит для мелких работ.

• КР 30 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 30мм.

Отличный выбор для ремонта бытового оборудования и техники.

Часто используется в сантехнических работах.

• КР 46 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 46мм.

Используется, как правило, слесарями для ремонта крупногабаритных промышленных приборов.

Вес инструмента напрямую зависит от его размера, материала, из которого он изготовлен, покрытия рукояти.

Для максимального размера зева в 30мм при длине 250мм средний вес составляет порядка 0,5кг.

История возникновения

Чтобы застать момент создания первого прототипа, нужно вернуться в конец XV века, в Швецию. В то время инструмент назывался гаечным, из-за своего назначения. Им пользовались редко, развитие его было долгим. Единственная компания, которая занималась производством, распространением была Маузер.

Производство было мелким, не имело долгое время успеха. Небольшими шажками продвигалось усовершенствование инструмента, над данным вопросом работали разные люди, практически, по всей Европе.

Только спустя 50 лет инженеры Швеции сделали следующий прорыв, после чего стали называть их шведским. После прорыва этой отраслью стали заниматься все больше и больше скобяных, инженерных фирм.

В момент производственного бума, на рынке стали появляться разные аналоги. Они различались по форме, размеру, виду, номеру. Все продолжалось долго, пока мир не успокоился и не утвердили на официальной основе две общих системы измерения, а именно, дюймовая и метрическая.

Так совпало, что стала развиваться, газовая индустрия. Для настройки, монтажа оборудования стали использовать шведские ключи, которые уже тогда в простонародье назывались шведками. Вскоре работники газовой промышленности получили на руки совершенно новую модель, которая имела не зубья, а губки.

Новинку практически сразу выкрасили в красный цвет, потому что он был важнейшим инструментом в работе, была необходимость в любой момент найти его среди остальных инструментов. Практически сразу его окрестили газовым. В свою очередь сантехники называли его либо шведкой, либо трубным.

Кто придумал разводной ключ

Первооткрыватель этого инструмента – шведский механик Юхан Петтер Юханссон. Он запатентовал свое детище в 1891 году. Интересно то, что по сей день ключ практически не претерпел никаких изменений и существует в первозданном виде. Не справляясь с заказами на собственном производстве, Юханссон заключил контракт с крупной машиностроительной фирмой В.А. Hjort & Co (Bahco) из Стокгольма. Она и стала его правопреемником.

На рынке присутствует огромное количество разводных ключей от различных отечественных и зарубежных производителей. Но самым качественным не зря считается оригинальный инструмент от компании Bahco. Поэтому он традиционно носит название – шведский.

Разновидности газовых ключей

За всю его нелегкую историю было создано не подсчитываемое количество разных вариаций, модификаций и так далее. Только самый ленивый не внес свой вклад в развитие и не сделал свой уникальный вид.

Когда прошла бешенная популярность инструмента, на рынок стали выходить только лучшие его воплощения, причем некоторые модели производились, использовались только в определенной стране. У них были свои названия и разделения по размерам, но это обсудим позже. На данный момент в мире используются следующие виды:

• цепной;

• с захватом или самозахватом;

• колонковый или буровой;

• шведский, газовый или рычажный;

• трубный, сантехнический или разводной;

• шпунтовой.

Если говорить о популярности, то на территории Евросоюза наибольшую популярность имел и сохраняет до сих пор рычажный газовый, который и был создан здесь. На территории Нового света больше всего использовался разводной трубный.

И только некоторые страны, вроде России, Белоруссии, Португалии и так далее использовали оба варианта. Остальные были уже узкопрофильными, они применялись только в определенных ситуациях и для специальных работ, от чего и не стали так популярны.

Если говорить о внешнем различие, то заключается оно в конструкции и принципе действия. Если взять рычажный, то он представляет собой два отдельных рычага, которые на концах имеют гибки, а связывает их шарнирная система.

Действует он по принципу разведение рукоятей и сведению губок под деталь. А если брать разводной, то тут сильно проще: одна рукоять с одной губкой, вторая же губка прикреплена на специальную резьбу. Действует он методом раскручиванием механизма и подгоном расстоянием между губок под деталь.

Видео: Про разновидности шведок

Что такое разводной ключ

Это один из основных инструментов, который надо иметь под рукой всегда. Рекомендация относится не только к слесарю сантехнику. Такое простое приспособление должно быть в каждом доме. Легкое, с нескользящей ручкой, удобное при работе с фитингами. С его помощью довольно просто установить или заменить смеситель, кран. Представляет собой устройство с изменяющимся размером рабочего зева. Состоит из:

1. рукоятки с недвижимой губкой;
2. мобильной губки;
3. червячной передачи;
4. пружинки.

Конструкция инструмента хорошо видна на следующем рисунке:

Буквенные обозначения – величины переменные. Их значения влияют на габариты и мощность ключа сантехнического.

Подстройка под нужный размер гайки выполняется посредством передвижения подвижной губки с помощью червяка. Кстати, большинство модификаций инструмента снабжены линеечкой с миллиметровой шкалой, по которой легко определить эту величину. Производители обязаны выпускать разводной ключ под номерами (это требование ГОСТ 7275-75), каждый из которых соответствует максимальному размеру раскрытия зева в миллиметрах:

• № 1 – до 12 мм;
• № 2 – до 19 мм;
• № 3 – до 24 мм;
• № 4 – до 30 мм;
• № 5 – до 36 мм;
• № 6 – до 46 мм.

Длину рукоятки делают в диапазоне от 100 мм до 380 мм. Самым удобным считается ключ размером 25 см. Его еще называют десятидюймовым, по ГОСТу он соответствует номеру 4. Набор инструментов слесаря сантехника обычно содержит этот экземпляр и еще самый большой, №6.

Размеры ключей по номерам

Вот и подошли к сути статьи, где и объяснится смысл слов «ключ газовый размеры по номерам». Дело в том, что как раньше, так и сейчас существуют разные размеры, но уже не в таком хаотичном порядке, а в четком и регулируемом.

Теперь существует классификация размеров по номерам, где определяет его размер в соответствие того, какая длинна инструмент и какой диапазон возможностей у него, относительно диаметра детали. Размеры занесены в единую таблицу, вот так она выглядит:

Разводной/газовый/трубный/шведка

Речь пойдет об этом ключе.

Почему у него так много названий? Могу предположить, это потому, что ключ такого типа много где применяется. Трубный ключ — сантехники, газовый — газовщики…

Ключи такого типа бывают с прямыми губами (ка на фото выше) и с не очень прямыми:

«Гайки» удобнее крутить конечно же ключом с прямыми губами. Но вот когда речь идет о трубах, с «кривыми» губами, ключ получше будет. Потому как гораздо меньший риск что труба замнется и если такой ключ из хорошего металла, то он не будет проскальзывать на трубе. За то гайки крутить им уже неудобно. Если с прямыми губами он держится хорошо, то этот ключ, как минимум оставит след (зазубрины) на «гайке», что во многих случаях недопустимо (в плане эстетики).

Так какой же ключ купить? Если деньги есть, то я бы рекомендовал вам 3 штуки. Один с кривыми губами, среднего размера. Таким ключом очень удобно не только трубы держать или закручивать, но и что-то зацепить и оторвать. Например крепление старой батареи, от стены:

И два ключа с прямыми губами, как на первом снимке один из них небольшого размера (1 дюйм), а второй побольше на дюйм с четвертью. Таким разводным ключом, кроме гаек, очень удобно крутить лерку, в процессе нарезки резьбы. Иногда просто держатель для лерки не влазит, и приходится применять такой способ:

Теперь о ценах. Какая разница между дешевым ключом и ключом подороже.

Вот вам три снимка для сравнения:

Если смотреть с лева на право и по порядку, то самые хреновые ключи, это первый и второй. Первый говно-метал, второй не до конца сводится. Видно на снимке номер «1» Первый ключ, купленный за недорого, «поплыл» в первый же день работы. В то время как второй, а он в 3 раза дороже, выдержал «испытание» с большим запасом. Если внимательно посмотреть на снимок под цифрой «1» и «2», то вы уведите разницу между первым и вторым ключом, они оба сведены до упора. Хотя новые, они отличались только цветом и ценой.

Самый красный ключ (четвертый) на снимке, тоже немого кривоват. Но это не по тому, что он из плохого материала сделан. Он тоже не дешевый. А погнулся он, в процессе «русской» эксплуатации. На него неоднократно приходилось одевать метровую трубу-рычаг… И он выдерживает.

И все же, ключ из прочного металла, держится до последнего. И если на ключ приложили гораздо большее усилие чем он может выдержать, то он просто лопнет/сломается. На примере (фото ниже), это продемонстрировано. Откололся край «щупальцы/губы»

Когда ключ сделан из такого материала, то зубы/шлицы, остаются довольно долго острыми. Что позволяет удержать трубу и не дать ей проворачиваться. Ключ как бы впивается этими зубцами в металл трубы.

И напоследок… На ключе такого типа, в отличие от разводного, который мы рассмотрели раньше, сэкономить не удастся. Экономия закончится тем, что его придется утилизировать, а продавцу что-то предъявить, будет не легко, но можно.

Достоинства и недостатки

Исходя из вышеописанного можно заявить, что данный инструмент не просто хорош, а очень хорош. Тоже самое говорят и мастера, которые ежедневно используют этот универсальный ключ в своей работе.

И столь долгая история создания инструмента не прошла даром, ведь он обладает целым рядом неоспоримых достоинств. Вот перечень этих положительных функциональных особенностей:

• Универсальность, а именно, возможность использовать его для разных деталей, креплений, задач и работ;

• Простота в использовании и конструкции, не нужно иметь специальных навыков для работы с этим инструментом;

• Так как состоит из составных компонентов, то поврежденные части можно заменять и чинить;

• Форма и принцип работы позволят его использовать в разных условиях, даже самых неудобных;

• Во время использования происходит фиксация резьбы и детали, что позволяет без особых усилий производить работы.

С таким перечнем плюсов можно его назвать почти идеальным. А это почти из-за его двух небольших недостатков, которые также имеют место быть. Дело в том, что, если неправильно подобрать размер и оказать на деталь, трубу, крепеж чрезмерно-большое усилие, то этот объект может деформироваться.

Большинство разводных и рычажных ключей очень большие и не влезут в общий чемодан инструментов. Но эти недостатки меркнут перед количество положительных сторон разводного помощника. К тому же их можно просто решить: четкий подбор размера ключа, специальные на поясные крепежи и футляры для инструмента.

Прямой трубный ключ

Такой тип трубных ключей является самым простым и распространённым ключом. Он применяется, если необходимо выполнить работу, в которой трубы имеют грани.

Благодаря губкам, расположенных под 90 градусов относительно ручки, можно захватывать объекты с двух сторон. Есть возможность произвести регулировку ширины захвата при помощи гайки. Прямой трубный ключ на современных рынках обладает маленькой ценой, но следует обратить внимание на производителя, чтобы не приобрести некачественный инструмент.

Цены и качество газовых ключей

После того, как разобраны сильные и слабые стороны помощника стоит и поговорить о самом важном, а именно, о цене. И тут разброс может быть еще большем чем разновидностей. Он может стоить как 500 рублей, так и больше десяти тысяч. Дело в том, что на цену влияет ряд показателей, а именно:

• Материал инструмента;

• Популярностью бренда;

• Качество сборки;

• Страна производителя.

Главным критерием отбора для любого человека, как новичка, так и мастера будет частота использования. Именно от значения будет зависит остальное. Если инструмент нужен для решения нескольких задач раз в полгода, то нет смысл рассматривать дороже тысячи рублей.

А если он нужен для профессиональных и постоянных работ, то тут нужно более серьезно подходить к выбору помощника, ведь дешевая модель продержится не долго, да и починить ее будет проблематичное. Чтобы не прогадать с качеством лучше приобретать инструмент в фирменных магазинах популярных производителей, где используются лучшие материалы и имеется гарантийное обслуживание.

Как правильно выбрать

При покупке инструмента следует обращать внимание на его качество и функциональность.

• Подвижная губка хорошего приспособления перемещается плавно, без рывков. Она не шатается и прочно держится в заданном положении. При глубоком открытии зева не люфтит и тем более не выпадает.
• Ключ разводной изготавливается из углеродистого хромированного металла, который не подвержен коррозии. Высокое качество стали – это главный параметр выбора инструмента для слесаря-сантехника. Если вам предложено приспособление из другого материала, по более низкой цене, то скорее всего это подделка, не стоящая внимания.
• Следующий по значительности момент – это наличие прорезиненного покрытия на рукоятке. Благодаря этой защите, рука не скользит по чистому металлу, инструмент во время работы не выпадет. Кроме того, покрытие выполняет роль электроизоляции, что также немаловажно.

Червячный механизм разводного ключа не требует какого-либо специального ухода. Периодически необходимо очищать его от загрязнений и смазывать любым машинным маслом.

Нелишним будет напоминание о том, что хороший инструмент не может стоить дешево. Поэтому, решившись на покупку, не стоит экономить на недорогих аналогах. Покупать инструмент сантехника следует от прямого, надежного производителя и такого же поставщика. Затраты со временем окупятся, а польза от качественного товара будет значительной.

Как пользоваться разводным ключом

За счет возможности регулировки расстояния между губами, использовать разводной ключ крайне просто.

Достаточно подогнать размер зева к диаметру крепежного элемента.

В случае с обыкновенным рожковым инструментом, необходимо отрегулировать просвет червячком.

Несколько иная ситуация с газовым вариантом:

• Важно помнить, что движение ключа производится в сторону ручки, на которой расположена затягивающая гайка.

В противном случае губы просто соскользнут с трубы или крепежа.

Чтобы открутить или закрутить соединение, инструмент нужно зафиксировать соответствующей стороной.

• Гайка или труба помещаются между губами.

• Губы сводятся между собой ручками максимально плотно.

• Регулировочный винт затягивается от руки.

• Ручки сводятся между собой для максимального сцепления.

Можно приступать к откручиванию или закручиванию.

Общие правила пользования гаечными ключами.

Чтобы не повредить деталь, которой вы фиксируете соединение, и не пораниться, всегда выбирайте ключ такого размера, который соответствует размеру гайки или головки болта, которые вы затягиваете или ослабляете. Убедитесь, что губки гаечного инструмента плотно сели на крепежную деталь, прежде чем прикладывать усилие. Если учесть их, ключ не сорвется, а если и сорвется, вам не придется ругаться из-за ссадин.

При использовании гаечного ключа лучше делать тянущие, а не толкающие движения (см. рисунок слева), вам, как правило, удобнее встать так, чтобы тянуть его, а не толкать. Это гарантирует, что вы не обдерете кулак, если инструмент сорвется. Если вам приходится давить, используйте основание ладони, тогда, даже если ключ сорвется, вы не поранитесь.

Не удлиняйте плечо рычага
с помощью трубки, используйте более длинный ключ. Возможно, вы видели, как ваш папа надевает длинный кусок трубы, чтобы удлинить плечо рычага и крепче затянуть крепеж. Избегайте использования «надставки».

Во-первых, они могут повредить ключ, согнув рукоятку или загнув головку.

Во-вторых, из-за дополнительного крутящего момента, который вы получаете с помощью дополнительного рычага, вы рискуете сорвать грани на гайке, особенно если у вас нет подходящей головки.

Наконец, есть вероятность, что надставка соскользнет с рукоятки, когда вы поворачиваете его, что нанесет вред вам или окружающим. Если Вам попалась «упрямая» гайка, нанесите на резьбу немного проникающей смазки (например, «Жидкий ключ»), подождите несколько минут, а затем попробуйте ослабить резьбу.

Не пользуйтесь поврежденными ключами

. Если ручка погнулась, или губки выглядят шире, чем должны, не используйте его.

«Французский», английский или «шведский» инструмент?

Трубный ключ был изобретен в 1892 г. Совершенствование инструментов пришлось на период бурного развития промышленности ХIХ века. Тогда в арсенале слесарей появились разводные, трещоточные и самозажимные ключи. Патенты изобретений новых конструкций ключей перекупались производителями и постоянно меняли свои названия, обычно присваиваемые по названию производящей страны.

Если считать, что трубный ключ является разновидностью разводного, то пальма первенства в изобретении принадлежит англичанам. Разводной ключ с одной подвижной губкой получили называние «английского». Именно его изображение и ныне присутствует на многочисленных пиктограммах, вывесках пунктов ремонта и автомастерских. Французы также «приложили руку» к изобретению, создав раздвижной ключ с вращающейся ручкой, именовавшийся «французским».

Однако первым запатентовал трубный ключ, ставший инструментом газовщика и слесаря-сантехника в последние десятилетия, швед Йохан Петтер Йоханссон. Он оснастил ключ с переставным размером губок подвижным червячным механизмом и гайкой регулирования створа.

На родине изобретателя оценили коммерческую перспективу новинки и наладили массовое производство изделий под маркой BAHCO. Спустя некоторое время в обиходе трубные ключи стали называть «шведками», хотя в дальнейшем производили изделия этой конструкции во многих странах. Высоко ценилась продукция марок SPERLING и MAUSER. Последняя компания, получившая известность в первые мировые войну как производитель стрелкового оружия, изготавливала ключи с храповым механизмом и фиксатором.

Российские заводы первоначально копировали иностранную продукцию. Впоследствии предприятия и инструментальные артели стали разрабатывать трубные ключи собственной оригинальной конструкции, по эргономике, как сказали бы сейчас, не уступающие западным аналогам. Появился российский разводной ключ с гребенкой и переставными отверстиями. В советский период был создан клинозажимной ключ, обеспечивающий быстрый подбор размеров зева, и другие оригинальные экземпляры отечественных инструментальщиков.

Печь шведка: особенности устройства, порядовка и советы по выбору конструкции печи

В этой статье расскажу вам о такой эффективной и практичной печи под названием «шведка». Её основным преимуществом выступает то, что она одновременно может применяться не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи. А если в своем загородном доме или на даче построить такую печь с лежанкой, то в холодные зимние вечера вам обеспечен абсолютный уют и комфорт.

Построить такую чудо-печь можно самостоятельно или пригласить специалистов. Какие материалы необходимы и основные этапы процесса строительства вы также сможете прочесть в этой статье.

Печь шведка, основные особенности и преимущества

Появление современных моделей отопительного оборудования позволило значительно повысить комфортность жилища. Казалось бы, такие конструкции, как печи должны уйти в небытие, остаться лишь в музеях, да в народной памяти. Но наблюдается обратная ситуация.

Владельцы загородных домов все чаще проявляют к ним интерес, желание возвести печь в своем доме. Причин такому явлению несколько.

Во-первых, в последнее время все чаще люди задумываются об экологической безопасности жилья.

Если учесть, что трескучий мороз зимой бывает не всегда, то по КПД в среднем за отопительный сезон шведская печь немногим уступает русской, но компактнее и быстро разогревается.

По своей конструкции печь-шведка с плитой рассчитана на размещение в простенке между кухней и общей жилой комнатой, как в традиционных скандинавских жилищах, или между кухней и гостиной, в домах посовременнее и побогаче.

Кухня хорошо и быстро прогревается на период готовки, но накопленный в печи запас тепла большей частью постепенно отдается в смежную комнату. Там к печи можно пристроить, смотря по вкусу и достатку хозяев, лежанку или камин.

Главными преимуществами шведки являются:

• компактность;
• высокий КПД.

Конструкция средних размеров занимает всего один квадратный метр и при этом способна отапливать дом в 30 м2 при условии, что печь размещается в двух комнатах.

Топка располагается в кухне, а задняя стенка обогревает гостиную или спальню. Такая эффективность и экономичность обеспечивается сложной системой дымоходов, позволяющих рационально использовать тепло.

Для каждого предусмотрен свой путь прохождения дыма, что позволяет летом готовить, не повышая температуру в доме. Эта система одновременно поддерживает печь в рабочем состоянии постоянно, исключая задымление, с которым приходится сталкиваться при начале отопительного сезона владельцам обычных конструкций.

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи.

Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

Благодаря удачной технической конструкции, в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому, уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров, помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

• компактные размеры;
• функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
• экономичность расхода топлива;
• возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска, очень сложно будет устранить свои ошибки.

Шведская печь всегда выполняет как минимум 2 функции:

• отопительную;
• варочную.

Размер топки 35-50 см, размер плиты 41-71 см. Если вы, к примеру, захотите изменить размеры топки, то вам придется пересчитывать все остальные параметры печи. Недаром же лучшие математики прошлых времен рассчитывали со скурпулёзной точностью свое детище.

Если, к примеру ваша печь будет только отопительно-варочным сооружением, то ее можно разместить на кухне и сделать небольшого размера.

Если предполагается задача обогрева целого дома, то выберите место, откуда тепло будет свободно распространятся по всему дому. Какую бы модель печи вы не предпочли, работа начинается с сооружения фундамента под размеры печи.

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки.

Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки.

Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату.

Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка.

Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой).

В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже.

Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

Принцип работы печи

1. В топке разгорается топливо, и получившийся газ проходит под варочную плиту.
2. Происходит нагрев плиты, духового шкафа.
3. Отопительные газы скапливаются в замкнутом пространстве отопительной камеры, где ее нагревают.
4. Через боров дымовой трубы газы удаляются.

В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции.

Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места.

Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Виды печей и их характеристики

Существует несколько моделей печи шведка:

• отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;
• печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона в спальню или гостиную;
• шведка, имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

Например, если шведка устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь.

Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

Шведка с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно.

Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.

В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк.

Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.

Шведка с колпаковым режимом топки.

Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс – для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Печь шведка своими руками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами.

Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики.

Для изготовления печи небольших размеров вам могут потребоваться следующие материалы:

• Глина;
• Красный и шамотный кирпич;
• Дверцы различного типа (поддувальная, топочная, ревизионная);
• Задвижки;
• Варочная чугунная плита;
• Колосниковая решётка;
• Стальные уголки и полосы;
• Мертель.

Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить.

Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.

Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.

Фундамент рекомендуется делать ещё на этапе закладки фундамента самого дома, где будет расположена печка.

Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована.

Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный.

Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки.

Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.

Основным аккумулятором тепла в печи-шведке являются дымоходы, выложенные в простенке или задней стенке печи.

Основной вариант — вертикальные колодцы, количество которых зависит от желания хозяина и длины простенка.

Нижняя часть стены прогревается хуже, но образуется меньше сажи, а чистить каналы намного проще.

Горизонтальные каналы лучше прогревают нижнюю часть помещения, но для чистки нужно устанавливать больше дверок и сажа накапливается гораздо быстрее.

Оба варианта не требуют особых знаний и большого опыта, их кладка выполняется исходя из конкретных размеров и конструкции печи.

Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.

Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности.

После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов.

Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать.

Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра.

Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом.

Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.

Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм.

Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года.

Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.

В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция.

Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.

Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла.

Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть).

Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д.

Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича.

А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении.

Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Сначала в течение 2 недель проводится предварительная обсушка. Затем — тёплая просушка (шведка протапливается незначительным количеством дров также на протяжении 12-14 дней).

И на заключительном этапе необходимо произвести горячую сушку прибора, то есть несколько раз в день доводить температуру до максимальной и обратно.

Её конструкция легко комбинируется с другими приборами отопления, например, с камином и сложить её своими руками может каждый. Главное — это иметь желание, материал и необходимый инструмент.

Процесс кладки печи

• • Фундамент конструкции выкладывается из двух сплошных рядов красных кирпичей, которые устанавливаются в горизонтальное положение. При помощи угольника необходимо проверить точность выполненных углов.
  • На 3 ряду нужно предусмотреть закладку зольной камеры, установку дверцы, закладку нижней камеры печи, а также оснований каналов. Этот уровень порядовки также выполняется из красного кирпича, при этом поддувало делается из огнеупорных элементов.
  • 4 ряд предусматривает дальнейшее формирование ранее заложенных деталей конструкции: вертикальных каналов, зольной камеры, камеры нижнего подогрева.
  • Следует, как и ранее, выкладывать поддувало из огнеупорного кирпича, а остальные элементы выполнять из красного. На уровне 3 и 4 рядов каналы соединены между собой.
  • В 5 ряду процесс кладки начинают выполнять слева направо. На этом уровне перекрывается дверца поддувала и окончательно формируется зольная камера.
  • При установке колосниковой решетки следует обязательно учитывать расширение металла вследствие нагревания печи. Для этого между кладкой и решеткой оставляют небольшой промежуток шириной 1,2-1,6 см. Этот зазор заполняют песком. Зольник шведки выкладывается из шамота, а все остальные элементы продолжают формироваться из красного кирпича.
  • На 6 ряду закладывают основание топки и для нее оборудуют дверцу. На этом же уровне устанавливают духовку. Между топливной камерой и духовкой делают стену из шамота, всю остальную кладку продолжают выполнять из красного кирпича.

• Соединенные ранее вертикальные каналы на этом уровне разделяются. Из одного П-образного канала делается 3.
• 7 ряд предполагает дальнейшее формирование топки из огнеупорного кирпича.
• На 8 ряду продолжают выполнять топку, а также закрывают первый вертикальный канал.
• 9 ряд располагается на верхнем уровне дверцы топки. Чтоб дым из топочной камеры плавно переходил в дымоход, на 9 ряду кирпичи снизу и сверху стесывают под углом.
• На 10 ряду внутреннюю часть печи формируют из шамота, на этом же уровне перекрывают дверцу духовки. Так же, как и в вышеописанном случае, кирпичи срезают под углом. При укладке этого ряда стену между топкой и духовкой не выкладывают.
• Готовый 9 ряд выравнивают строго горизонтально, после чего поверх него устанавливают варочную плиту. При установке плиты следует предусмотреть вырез с небольшим запасом, примерно в 1,2-1,6 см, поскольку металл при нагревании печи будет расширяться. Вровень с внешней стенкой конструкции устанавливается металлический уголок 45х45 см.
• На 11 ряду начинают выкладывать варочную камеру. Отверстие справа от плиты заполняют кирпичом. Ряд выполняется из красного кирпича. На этом же уровне иногда оборудуют дверцу, чтоб иметь возможность пользоваться варочной камерой как второй духовкой.
• 12 ряд формируется из красного кирпича. На этом этапе работы левые вертикальные каналы объединяются в один.
• 13 ряд выполняется по аналогии с предыдущим, но в процессе укладки вертикальный канал опять делится на две части.
• 14 и 15 ряды выкладываются аналогично предыдущему, в работе используется красный кирпич.
• На 16 ряду можно перекрывать варочную камеру. Для этого используются металлические уголки размером 45х45 см. Уровень выполняется по той же схеме, что и предыдущие ряды.
• На 17 ряду перекрывается варочная камера. Чтоб во время готовки блюд пару было куда выходить, при перекрытии камеры нужно оставить отверстие размером в полкирпича.
• 18 ряд выполняется по схеме порядовки, на этом уровне закладывается страховочный металлический уголок, который послужит укрепительным элементом нижней части сушильных камер.
• В 19 ряду формируется вытяжная вентиляция из варочной камеры, в процессе работы также закладываются сушильные камеры.
• В 20 и 21 рядах укладку печи продолжают аналогично предыдущему уровню.
• 22 ряд выполняется по той же схеме, но на этом уровне сушильную камеру меньшего размера перекрывают пластиной из металла.
• На 23 ряду полностью формируют сушильные камеры и подготавливают место, где будет располагаться задвижка вытяжного канала.
• В 24 ряду соединяются первый и второй вертикальные каналы.
• При укладке 25 ряда вытяжку объединяют с третьим вертикальным каналом.
• 26 ряд формируется согласно правилам порядовки. Камеры для сушки белья накрывают металлическим уголком и выполняют по нему перекрытие. Поверх конструкции укладывают металлическую арматурную сетку.
• В 27 ряду верхняя часть шведки полностью закрывается, открытым остается только третий вертикальный канал. В процессе работы периметр кладки следует увеличить примерно на 3-4 см.
• В 28 ряду на печи формируют бортик и увеличивают периметр еще на 3-4 см.
• При выполнении 29 ряда периметр возвращают к предыдущим показателям.
• На 30 ряду закладывается основание трубы, в кладке предусматривается место для установки задвижки. Дальнейший процесс работы направлен на формирование трубы необходимой высоты.

Правила эксплуатации печи

Как и любая другая печь, перед тем как ее ввести в эксплуатацию, шведка требует соблюдения основных требований:

1. Нельзя растапливать печку сразу же после установки. Ей нужно время, для того чтобы все хорошенько застыло и просохло. Очень важно учитывать при этом погодные условия. Если за окном идет дождь, следует подождать, пока он прекратиться.
2. В течение первых четырнадцати дней ее топят маленькими порциями. Это необходимо чтобы вся конструкция хорошенько просохла.
3. Положив в дверцы мятые газеты, можно поддержать необходимый градус. Высушенной конструкцию можно считать только тогда, как бумага перестала тлеть и полностью высохла.

Иногда уже после установки печи возникают проблемы.

• Конструкция «завалилась» набок. Значит, фундамент недостаточно просох. Это большая неприятность. Печь придется разбирать и собирать заново.
• Лежанка не греется. Значит, неправильно смонтирована система воздушного обмена внутри печи. Вероятно, печь придется демонтировать и проверять по схеме, все ли выполнено в строгом соответствии с ней.
• Не греет плита или духовой шкаф, значит, открытый огонь слишком удален от них из-за большого количество рядов. Их нужно уменьшать, для этого — разбирать систему.
• Дым остается в помещении — не функционирует дымоход и труба. Этот вопрос нужно решать срочно, чтобы избежать несчастного случая. Печь разбирают и проверяют на соответствие схеме. Дымоход может быть очень узким, иногда ему требуется расширение.
• Печь очень быстро нагревается и быстро остывает. Возможно, выбран неправильный и некачественный кирпич, который не соответствует государственному стандарту. Чтобы решить проблему, придется всю работу переделывать.
• Не допускайте эксплуатации печного сооружения, если агрегат функционирует неправильно. Лучше потратить время и переделать, чем пострадать от угарного газа или слабой топки.

Похожие конструкции или с чем сравнивают печь шведку

Среди схожих приборов стоит отметить несколько наиболее популярных разновидностей:

Особенностью данного вида печи является работа печи исключительно для обогрева помещения. Она компактная и не занимает слишком много места, поэтому для ее построения необходимо небольшое количество материалов, что делает ее более экономичным вариантом.

Разумеется, не всегда отсутствие варочной поверхности может удовлетворить потребности клиента, но зная основные правила и технологию как сложить печку голландку вы обеспечите себя отоплением на весь период холодов. Обратите внимание, что высота КПД в разы ниже в отличие от шведки (примерно на треть);

Данная модель относиться к разновидности печи шведки с духовкой и плитой, только является более усовершенствованной. Имея одинаковые габариты, она значительно практичнее, так как все элементы сооружения расположены более обдуманно (учитывая дальнейшие условия эксплуатации).

Как правило, данная печь имеет следующие функциональные части: зольник, очистительные люки, колосниковую решетку, топку, поверхность для приготовления пищи, систему вентиляции, емкость для подогрева воды, духовка, задвижки (зимняя, летняя и центральная).

Стоит отметить, что для малогабаритного дома (до 50 квадратных метров) она подходит идеально, единственную сложность может представлять ее самостоятельная стройка, которую без наличия опыта создать практически невозможно;

Печь с лежанкой и плитой.

В каком-то смысле данную разновидность печи можно отнести к более упрощенному варианту стандартной русской печи. Это обусловлено тем, что лежанка является не обычной кирпичной пристройкой, а настоящим местом, имеющее полноценный бережный обогрев.

Что касается эксплуатации — то данная печь не имеет каких-либо существенных недочетов, чего не скажешь про массу конструкции.

Кроме того, за счет наличия лежанки для установки данной печи необходимо выделить существенную площадь помещения.

Если строить намеревается начинающий строитель, скажу откровенно — порядовка достаточно непростая, и для новичка трудно понять, как сложить печь с плитой;

Печка шведка с камином.

Чаще всего данную конструкцию предпочитают устанавливать между комнат. Печь удобная в использовании и имеет высокий КПД. Сложность для новичка по-прежнему заключается в кладке и соединении всех функциональных деталей.

Как выбрать печь

Но существуют некоторые определенные критерии, на которые следует обратить внимание прежде всего.

• Если хозяину печи не хочется расходовать лишнее время на дополнительный распил дров, то лучше всего выбирать удлиненные модели печек.
• Если топка будет расположена с торца печи, то ширину рекомендуется выкладывать в 2,5-3 кирпича, при размещении ее спереди — 3,5-4 кирпича.
  Только тогда можно растапливать шведку поленьями размером до 60 см.
• Один из немаловажных моментов — это расстояние от пола до варочной плиты.
• По старым правилам допускалось выкладывать 11 рядов кирпичей, что составляет примерно 76-78 см, а это довольно низковато. Поэтому сейчас рекомендуется делать высоту кладки в 12-13 рядов, тем более, что это позволяет установить дверки со стеклом для камина.
• Поскольку шведка представляет собой и обогревательное сооружение, и элемент интерьера, то ее наружный вид стоит на одном из первых мест.
• К тому же он очень зависит от внутреннего наполнения печи шведка и может состоять из лежанки, сушилки и водогрейного бака.

Поэтому встречается огромное разнообразие кирпичных печей шведка с фигурной облицовкой, художественных изразцов, керамической плитки и мозаики.

В этих вопросах нужно принимать во внимание личный вкус, дизайн комнаты и количество финансов.

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Виталий Иванович, и я занимаюсь строительством печей, каминов и установкой отопительного оборудования.

Вот уже более 40 лет, начиная в далеком 1977 году помощником печника я изучаю это дело и совершенствую свои навыки. С выходом на пенсию стало больше свободного времени и я решил поделиться своим опытом с вами. Читайте на здоровье и задавайте вопросы в комментариях!

Как сделать печку шведку для отопления дома?

Печь шведка – отопительная конструкция для обогрева дома, построенная по шведской технологии. Отличается компактными размерами, при этом содержит в своей конструкции все необходимые элементы: топку, варочную поверхность, духовой шкаф. «Сантехник Портал» расскажет об особенностях такого сооружения, чтобы вы могли сделать шведскую печь своими руками, соблюдая пошаговую инструкцию.

Особенности печей по шведской технологии

Шведская печка обязательно предполагает наличие варочной панели, но обычно дополняется и духовкой, в которой можно разогревать еду, пока отапливается дом. Готовить на такой плите удобнее, чем на традиционной русской печке. Классический вариант шведки также предполагает наличие ниши для сушки одежды. Часто ее оборудуют камином или лежанкой.

Помимо функциональных преимуществ, шведка обладает и техническими достоинствами:

1. Быстрое нагревание сооружения, а значит и быстрый прогрев воздуха в помещении.
2. Простая конструкция, которую можно воссоздать своими руками неопытному умельцу.
3. Низкая себестоимость и относительно высокий КПД. При одинаковом количестве материалов с голландкой шведская печка обладает КПД 60%, тогда как голландская – не более 45%. При этом теплоотдача шведки 4,1 кВт, а голландки всего 2,9 кВт.
4. Наличие духового шкафа, который нагревается за 10-15 минут после растопки.
5. Возможность использования бросового топлива, которое обеспечивает быстрый инфракрасный прогрев.
6. Направленный вниз от топки дымооборот обеспечивает качественный прогрев всей конструкции сверху и снизу.
7. Низкая температура отработанных газов в дымоходном канале, благодаря чему для постройки можно использовать обычный кирпич и цементно-песчаный раствор.
8. Пластичность позволяет вносить изменения в конструкцию. Строгим привалам нужно следовать лишь при сборке нижней высокотемпературной части. Остальные фрагменты сооружения можно подстроить под особенности помещения без потери качества.
9. Подключив водяной контур, можно греть жидкость без ухудшения режима горения в топке.
10. Возможность оборудовать лежанку и камин.

Имеются у данного устройства некоторые отрицательные стороны:

1. Нижнюю часть, которая нагревается очень сильно, необходимо строить исключительно из дорогостоящего кирпича, предназначенного для высокотемпературного использования.
2. Быстрое выхолаживание, если не закрыть вьюшку после прогорания дров.
3. Обязательно необходим фундамент, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на отдельные части печки ее продолговатой формой.

Если не установить печь шведку с духовкой и плитой на надежное основание, то конструкция потеряет устойчивость, перекосится и потеряет свои эксплуатационные качества.

Конструкция и внутреннее устройство

Для конструирования шведки были приглашены специалисты шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Им была поставлена задача создать отопительное сооружение, соответствующее холодному и влажному климату, которое при этом будет потреблять мало топлива, отдавая больше тепла, чем голландская печь. Помимо этого, компактные размеры конструкции должны сохраниться.

В итоге у академиков получилось создать конструкцию, состоящую из двух частей:

• камерная печь, которая обдувается горячими дымовыми газами, выполняя функцию духового шкафа;
• канальный конвектор, который расположен за камерой, растянутый в стороны.

Технические характеристики данных элементов:

1. Камерная часть, кроме применения для готовки, применяется для сбора тепловой энергии, которая образуется в результате сгорания легких фракций дров и угля. У голландки первичное тепло просто вылетает в дымоход.
2. Шведскую печку оборудовали неким колпаком, в котором газы сгорают полностью, и для полного усвоения тепла в стену вмонтировали духовку из металла. При этом если нишу с варочной панелью прикрыть деревянной заслонкой, то оставленные на плите блюда к утру останутся теплыми.
3. Вертикально вытянутый канальный конвектор выполняет функцию накопителя тепловой энергии. Его конструкция создана по голландскому варианту: внутри создан лабиринт каналов, по которым движутся дымовые газы перед тем, как попасть в дымоходный канал. Конвектор усваивает тепло, которое образуется в результате сгорания и тления основной загрузки топлива.
4. Обычно каналы располагаются горизонтально, но можно разместить из вертикально, тогда нижняя часть конструкции прогреваться не будет, зато в них образуется меньше сажи. В целом, канальную часть можно модифицировать, как угодно, качество обогрева от этого не ухудшится. Ее положение относительно камеры и размеры можно варьировать так, чтобы обогревать сразу несколько смежных комнат.
5. В «шведку» также можно встроить водяной контур для подогрева воды. Для этого нужно установить в духовой нише теплообменник в виде изогнутой трубы, а накопительный бак разместить в нише-сушилке или на перекрыше.

Своды в такой печке сделаны не в виде арки, а с помощью перекрытий из стального уголка и полосы. Использование металлических элементов продиктовано двумя причинами:

• арочный свод существенно увеличивает высоту сооружения, что для помещений с низкими потолками неприемлемо;
• создание арки значительно увеличивает себестоимость конструкции.

При этом нельзя допускать непосредственного соприкосновения стали с кирпичом, их разделяют швом раствора толщиной не менее 6 мм.

Как произвести расчеты?

Размеры печи-шведки во многом обусловлены габаритами элементов камерной части и их соотношений. Оптимальными считаются следующие параметры:

1. Варочная поверхность: 710×410 мм. При этом ее материал должен обладать умеренной теплопроводностью, поэтому, обычно, устанавливают плиту из чугуна или специальной стали. Иначе конфорки от сильного нагрева могут сплавиться или треснуть, печь прогорит быстро, а режим горения нарушится.
2. Топка: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
3. Духовой шкаф: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. Если толщина будет меньше, то они быстро перегорят, а если больше – то снизится КПД и увеличится время нагрева.
5. Расстояние от духовки до края колосниковой решетки: от ¾ до 1-го кирпича. Если изолировать стенки духовки вермикулитом или асбестом, то дистанцию можно уменьшить.
6. Просвет между духовкой и топкой: не менее ¼ кирпича.
7. Глубина топочного отделения зависит от высоты и ширины элемента. Она должна быть пропорциональна другим габаритам, иначе будет иметь место недожог и снижение КПД.

При этом глубина духового шкафа не так жестко зависит от его высоты и ширины. Главное, чтобы этот размер не был меньше минимально допустимого значения.

Какие материалы нужны?

Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает рассмотреть порядок строительства шведской печки с плитой, духовкой и камином. Габариты конструкции – 1020 х 890 х 2170 мм.

В классическом варианте вся топочная часть изготавливается из шамотного кирпича, однако дороговизна материала заставляет многих печников пересмотреть данное правило. Шамот используют лишь для внутренней футеровки стенок топочного отделения.

Остальные элементы камеры выкладывают красным полнотелым кирпичом марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому резать их нужно болгаркой, а не отбивать молотком.

Канальный конвектор допускается сооружать из обычного строительного кирпича, так как в эту часть газы переходят уже немного остывшими.

Для кладки шамотного кирпича используют раствор на основе шамотной глины, а для остальных кирпичей можно использовать мергель. Песок тоже должен быть специальный – горный с угловой формой гранул и минимальным количеством примесей. Для постройки конвектора можно использовать обыкновенный цементно-песчаный раствор.

Топочная дверца и другие металлические элементы, как уже отмечалось, должны быть изготовлены из чугуна или специальной стали для печей. Недорогие заводские изделия из листовой стали быстро выйдут из строя.

Необходимые материалы и детали для сооружения печки шведки:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учета дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50×5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50×5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решетка с размерами 200×300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250×210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140×140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140×140 мм: 8 шт.
10. Духовой шкаф с размерами 450×360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250×130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710×410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм.
14. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
15. Стальной лист толщиной от 1,5 мм или керамическая плитка для устройства несгораемого покрытия перед печью.

Пол необходимо защитить в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Где разместить фундамент?

Конструкция печек по шведской технологии предполагает ее установку в перегородке между кухней и спальней или гостиной. При этом важно разместить конструкцию так, чтобы дымоход не упирался в балки стропильную ногу чердачного перекрытия.

Выверив местоположение, приступайте к постройке фундамента, который должен размещаться на достаточно прочном слое грунта и ниже глубины его промерзания:

• если дом отапливается регулярно, то земля под ним вовсе не промерзает, поэтому котлован под фундамент можно сделать глубиной 600–700 мм;
• если же здание в зимний период не отапливается долгое время, то глубина основания должна быть ниже точки промерзания грунта в конкретном регионе.

Внимание! Фундамент должен выходить за границы печки с каждой стороны на 100–150 мм.

Сделав котлован нужного размера, утрамбуйте его дно и создайте песчано-щебёночную подушку:

• сначала засыпьте слой песка толщиной 100–200 мм, смочите водой и утрамбуйте;
• сверху уложите щебень слоем в 150–170 мм, тоже утрамбуйте.

После монтажа опалубки с гидроизоляцией внутренних стенок рубероидом приступайте к поэтапной заливке основания:

1. Слоем толщиной 150 мм залейте на щебень грубый бетон из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка.
2. В слой бетона вдавите сетку из арматурной стали.
3. Сверху залейте цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с полом.
4. Дождитесь, пока цементно-песчаный раствор немного застынет, и вдавите в него еще одну арматурную сетку.
5. Затем да самого верха, около 10 см над полом, опалубку залейте бетоном и хорошо выровняйте его правилом.
6. Оставьте фундамент для полного затвердения на 25-30 дней.
7. Далее перед сооружением печи, основание нужно застелить тремя листами базальтового картона, чтобы создать теплоизоляцию.

Затем подготовьте куски кирпича для постройки шведки, отрезав необходимый фрагмент болгаркой на свежем воздухе, чтобы пыль не оседала на предметах домашнего обихода. Теперь можно приступать непосредственно к возведению шведской печки.

Кладка шведки своими руками

При строительстве шведки кирпичи укладывайте, согласно порядовке. Выполняйте работы по следующей инструкции:

1. Ряды № 1 и 2 – это подножие печи, для которого характерно увеличение ширины швов — 6-13 мм. Кирпичи перед использованием смочите водой, чтобы улучшить адгезию с раствором. Но надолго оставлять кирпич в воде не стоит, иначе лишняя влага проникнет в раствор и разжижит его.
2. На 2-м ряду заложите опорные стержни для каминной решетки, которую сразу же приварите к ним.
3. Третьим рядом начните формировать прочистные каналы, поддувальное отверстие вертикальный канал дымооборота и нишу для духовки, с тыльной стороны – каминную току.
4. Установленные дверцы временно подоприте кирпичами, пока не зафиксируете ее последующими рядами.
5. В тыльной части ниши для духовки обустройте проход, соединенный с прочистными камерами. Для этого подрежьте угол кирпича, установленного в этом месте.
6. Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи уложите немного по-другому, чтобы перевязать швы. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выложите насухо.
7. С 5-го ряда начните формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду установите колосниковую решетку. Швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Внимание! Не пренебрегайте скруглением ребер на кирпичах, чтобы предотвратить формирование вихрей, ухудшающих тягу.

1. Духовку и дверцу топки перед монтажом обмотайте асбестовым шнуром, который станет уплотнителем и обеспечит расширение металлических деталей при нагреве.
2. В 6-ом ряду начните строить стенку между топкой и духовкой, уложив кирпичи на ребро.
3. Ряды № 7, 8 и 9 выложите согласно порядовке. В 7-м и 9-м рядах ниши перекройте стальными полосами, оставив зазор в 6 мм, заполненный раствором.
4. Выложив 9-й ряд, дайте раствору высохнуть, затем с помощью болгарки сгладьте дымовой зуб и стешите внутренние напуски.
5. В кирпичах ряда №10 вырежьте четверти для установки варочной плиты. Если она оснащена ребрами жесткости, то вырежьте под них пазы. Плиту посадите на раствор, предварительно уложив под нее асбестовые полосы.
6. В этом же ряду установите прочистную дверцу. Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепите стальными уголками.

1. В 11-м ряду кирпичи над топкой косо подрежьте. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода. Последующие ряды следует выложите, согласно схеме.
2. В 14-м ряду выдвиньте кирпичи на 25 мм, чтобы сформировать каминную полку. В 16-м ряду с помощью стальной полосы сделайте перекрытие варочной ниши, а переднюю часть этого ряда укрепите стальным уголком.
3. Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, начните формировать отверстия дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами косо подрежьте с двух сторон.
4. На 19-м, 21-м и 22-м рядах установите прочистные дверцы, в рядах № 24 и 25 – задвижки.
5. В 26-м ряду вертикальный канал объедините с газоотводом, здесь же установите последнюю прочистную дверцу.
6. Выложите согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекройте все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы косо подрежьте.
7. В 31-м ряду установите общую задвижку дымохода.

С 32-го ряда уже начинается строительство дымохода.

Более подробно рассматривается процесс кладки шведской печи на видео:

Сборка дымоходного канала

Печке, сделанной по шведской технологии, присуще высокое сопротивление потоку дымовых газов, поэтому тяга у нее слабая. Из-за этого дымоходная труба должна возвышаться над коньком не высоте не менее 60 см.

При этом дымоход нужно оборудовать широкой распушкой для рассечения ветрового поток, предупреждая задувание в трубу. Ширина распушки от края устья дымохода должна быть примерно ½ кирпича в каждую сторону. Толщина стенок дымохода — от полкирпича.

В местах, дымовая труба пересекается с кровлей, необходимо обустроить противопожарные разделки, чтобы предотвратить нагрев и воспламенение деревянных перекрытий. Разделку можно сделать из асбеста или керамзита с песком. Зазор между дымоходом и кровлей герметизируйте специальной клейкой лентой.

Монтаж водяного контура

Змеевик для приготовления горячей воды размещают у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м3. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть резервуара, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая ее температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Разгонка печи

Готовую шведку на две недели оставляют просушиться. Если на улице сухая теплая погода, то ничего делать не надо, а если погода сырая, то необходимо дополнительно просушивать сооружение при помощи тепловентилятора.

Следующие две недели печку трижды в день нужно протапливать тремя килограммами осины или антрацита, которые образуют минимум, загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или спустя некоторое время закладывают и поджигают следующую.

При этом в прочистные дверцы следует натолкать скомканные сухие газеты. Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее в течение двух дней печь необходимо топить два раза утром и вечером, постепенно увеличивая всего топливную закладку. Многоходовую конструкцию на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

На этом разгонка считается завершенной, шведскую печку можно топить в обычном режиме.

Таким образом, печь шведка своими руками позволяет быстро и эффективно обогреть дом, просушить одежду, приготовить еду на плите или в духовке, поддерживая ее теплой в течение долгого времени. Шведская печка является идеальным вариантом для небольшого жилища. Она обладает простой конструкцией, широкой функциональностью, экономичным потреблением топлива. Однако при длительных простоях «шведка» впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

С детства увлекался конструированием и ремонтом. Сначала собирал самолетики, ремонтировал сломанные игрушки, потом чинил кухонный инвентарь и помогал папе с ремонтом в доме. Сегодня занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ремонтом и установкой сантехники. В свободное время пишу статьи на эту тему.

Источник Источник Источник https://molotok34.ru/spravochnik/klyuch-trubnyj.html
Источник https://bestpechi.ru/pech-shvedka
Источник Источник https://santehnikportal.ru/otoplenie/pec-svedka.html