Что такое ревизия для канализационных труб и зачем она нужна

Любая канализационная система, даже если она была правильно смонтирована и надлежащим образом эксплуатировалась, может преподнести проблемы в виде засора. При этом удалить засор порой бывает очень сложно, ведь канализационная труба в некоторых домах – это довольно разветвлённая и длинная сеть. В такой ситуации добраться до места засорения иногда бывает просто невозможно. Об этом уже позаботились разработчики канализации, придумав специальный фасонный элемент, который облегчает выполнение работ по прочистке засоров. Это изделие называется канализационная ревизия. Данный элемент устанавливается на этапе монтажа канализационной сети.

Назначение канализационной ревизии

Ревизии для внешней канализации из пластика

При устранении мусорной пробки, перекрывшей сечение, используется ревизия канализационного стояка. Назначение устройства: обеспечить доступ для быстрого удаления засора с помощью тросов или стальной проволоки, которые позволяют пробить препятствие и прочистить стоки, не разбирая трубопровод.

Элемент представляет собой часть трубы в виде тройника, имеющего отверстие с закрывающейся крышкой, через которое с помощью различных приспособлений удаляется застрявший мусор. Ревизию устанавливают внутри или снаружи дома. Если по каким-то причинам про смотровой люк забыли при монтаже канализации, для прочистки потребуется демонтаж или повреждение трубопровода, в результате чего появляются протечки и неприятный запах в жилом помещении.

Врезка в горизонтально расположенную трубу

Если труба расположена горизонтально, то врезаться в нее достаточно просто. Возможно два варианта решения проблемы:

• установка тройника;
• установка седелки – специальной детали в виде накладки с отводом нужного диаметра.

Если выбран первый вариант, то нужно распилить трубу, вырезав из нее кусок, равный по длине тройнику. Далее нужно будет установить фитинг, надевая его на отрезки трубы. Осталось только загерметизировать места врезки. Для этого используется силиконовый герметик.

Если планируется установка седелки, то действовать нужно иначе. Сначала необходимо просверлить отверстие в трубе, используя коронку, надетую на дрель. Отверстие должно иметь диаметр, соответствующий диаметру патрубка седелки. Сверлить отверстие можно как сверху трубы, так и сбоку. Способы крепления седелки:

• на хомуты;
• на специальный клей;
• с использованием сварки.

Использование клея и сварки – это более надежный способ крепления, но поскольку канализационный трубопровод – это система с низким напором воды, то достаточно будет закрепить деталь при помощи хомутов.

Совет! Если сечение врезки равно сечению самой трубы, рекомендуется использовать седелки с патрубком, расположенным под острым углом. Если выбрать деталь с патрубком, расположенным перпендикулярно, то впоследствии возникнут большие проблемы при прочистке системы. Сантехнический трос просто не сможет пройти через такое соединение.

Нормативы установки

Монтаж ревизии предусматривается СНиП 2.04.01-85. В панельных домах лючки устанавливают через 3 пролёта, в пятиэтажном доме их местоположение в вертикальном стояке ограничивается первым, третьим и пятым этажами.

На горизонтальных участках элементы устраивают на расстоянии 8 или 10 м, а также на поворотах и разветвлениях. Ревизии с диаметром 50 мм устанавливаются на чистых производственных стоках каждые 15 м, на бытовых трубопроводах – через 12 м, на загрязнённых промышленных водах – с отрезками в 10 м. Для элементов с диаметром 110 мм при тех же условиях принимаются расстояния: 15, 20 и 12 м.

Не устраивают смотровые лючки в канализационных трубах, пролегающих под потолком коридора и в стояках, проходящих через места общественного питания.

Многоквартирный дом

Основные элементы

Давайте двинемся по системе утилизации стоков многоквартирного дома сверху вниз.

• Фановые выводы стояков открываются на крышу или, в некоторых случаях, на вентилируемый чердак. Они нужны для вентиляции стояков, а также для подсоса воздуха при залповом сбросе воды. Без вентиляционных выводов разрежение, возникающее после прохождения фронта воды, приведет к срыву водяных затворов в сантехнических приборах и появлению в квартирах незабываемых ароматов;

Фановый вывод канализации на скатной кровле.

К тому же результату приводит намерзание на фановые трубы снеговых шапок зимой. Чтобы предотвратить их образование, вентиляционные выводы утепляют пенопластовой скорлупой, вспененным полиэтиленом или обычной ветошью.

• Стояки объединяют расположенные друг над другом квартиры. Они заканчиваются в подвале. На крайних этажах, в подвалах и через каждые три этажа в квартирах стояки снабжены ревизиями — люками для прочистки засоров;
• Гребенками называются горизонтальные канализационные трубы в квартирах. Благодаря нескольким отводам для подключения раковин, ванны и стиральной машины они действительно похожи на редкий гребешок;

Внутриквартирную канализацию сантехники за ее форму называют гребенкой.

• Канализационная лежневка — горизонтальные трубы в подвале или на техническом этаже здания, объединяющие несколько стояков. На поворотах лежневки и на длинных прямых участках устанавливаются косые тройники для прочистки засоров;
• Выпуск на колодец — проложенная ниже уровня промерзания грунта труба, выводящая стоки через фундамент и сбрасывающая их в канализационный колодец;
• Дворовая канализационная система соединяет колодцы нескольких домов и транспортирует их стоки к коллектору;
• Коллектор отвечает за доставку сточных вод на очистные сооружения.

Канализационный коллектор: вид изнутри.

Диаметры

Вот типичные размеры разных участков канализации.

Гребенка — 50 мм (100 мм нужны только для подключения унитаза, выпуск которого в большинстве случаев соединяется с разрывающим стояк тройником).

Пластиковые трубы маркируются внешним диаметром, который равен 110 мм.

В некоторых сталинках послевоенной постройки мне встречались канализационные стояки диаметром 150 мм, но это скорее исключение, чем правило.

Лежневка — 100 или 150 мм.

Выпуск на колодец — 150, реже 100 мм.

Труба между колодцами — 150-300.

Размеры коллекторов определяются количеством подключенных к ним домов. Минимальный диаметр канализационного коллектора равен 600 мм, максимальный практически не ограничен.

Монтаж пластикового коллектора. Оцените диаметр трубы.

Материалы

Для производства канализационных труб используются:

• Серый чугун. От стали он выгодно отличается коррозионной стойкостью, но хрупок, что заставляет производителей увеличивать толщину стенок и, соответственно, массу труб;

Сточная система монтировалась чугунными трубами во всех домах советской постройки.

• Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, он же ВЧШГ. Это модификация чугуна, получаемая добавкой в его расплав магния. ВЧШГ обладает коррозионной стойкостью серого чугуна и пластичностью стали;
• Поливинилхлорид. Дешевый и стойкий к любым химическим и биологическим воздействиям пластик в последние годы серьезно потеснил проверенный временем чугун;

Изготовленные из ПВХ трубы и фасонина для внутренней канализации.

• Полипропилен. Он несколько дороже ПВХ, зато стоек к более высоким температурам (до 95 против 60 у ПВХ) и обладает большей механической прочностью;
• Полиэтилен. В настоящее время он используется преимущественно для прокладки наружной канализации (в частности, из него производятся гофрированные трубы больших диаметров для монтажа коллекторов);

В домах постройки 70 — 80 годов можно встретить полиэтиленовые стояки и гребенки.

• Железобетон. Бетонные трубы применяются только для монтажа коллекторов и ливневой канализации.

Железобетонные канализационные трубы.

Нормативные требования

Нормативные требования к проектированию и монтажу внутренней канализации изложены в СНиП 2.04.01-85. Для наружной канализации существует отдельный документ — СНиП 2.04.03-85.

Давайте изучим ключевые требования документов.

СНиП 2.04.01-85

Все сантехнические приборы должны комплектоваться гидрозатворами или сифонами. Причина довольна очевидна: канализация — это источник повышенной влажности и неприятных запахов.

Водяной затвор защищает квартиру от запахов.

Трубы прокладываются прямолинейно. Изгибы и повороты выполняются за счет монтажа фасонины — уголков, тройников и т.д.

Для присоединения к стояку любых отводов под потолком помещения нужно применять косые крестовины и тройники. Это нужно для того, чтобы при разгерметизации стыков всякие неприятные субстанции не капали на головы жильцов.

Соединение канализационного трапа со стояком выполнено косым тройником.

Прямые крестовины не стоит устанавливать в горизонтальном положении. При одновременном залповом сбросе на двух отводах крестовины лежневка будет переполняться.

Максимальное расстояние между тройниками или ревизиями в лежневках равно:

Ревизия в канализационной лежневке.

СНиП 2.04.03-85

Минимальные диаметры канализационных труб равны:

• Для внутриквартальной сети — 150 мм;
• Для уличной сети — 200 мм.

Минимальный уклон трубы равен:

• При диаметре 150 мм — 0,008 (8 мм на погонный метр);
• При диаметре 200 мм — 0,07.

Минимальные уклоны канализации для разных диаметров.

Монтаж

Как монтируется канализация своими руками?

Вот ряд рекомендаций, призванных помочь уважаемому читателю в самостоятельной прокладке гребенки или замене стояка.

В абсолютном большинстве случаев для монтажа лучше использовать обычные серые трубы для внутренней канализации из ПВХ. Они очень легко соединяются благодаря раструбам с резиновыми уплотнителями, долговечны и достаточно прочны.

Сборка раструбного соединения: не просто, а очень просто.

Канализационный стояк из ПВХ, однако, нуждается в дополнительной шумоизоляции: его тонкие стенки донесут до вас все сведения о частоте посещения отхожего места соседями сверху. Изолировать стояк можно гипсокартонным или собранным из стеновых панелей коробом, а также просто завернув трубу в любой рулонный утеплитель.

Замена участка стояка (например, треснувшего раструба чугунной трубы) выполняется в следующем порядке:

1. Дефектный участок вырезается болгаркой;

Течь по разрушившемуся под весом верхней трубы раструбу.

Перед началом работ не поленитесь обойти соседей сверху и попросить их часок-другой не пользоваться канализацией. Вырезая участок стояка, держите наготове ведро: кто-нибудь из соседей наверняка забудет про вашу просьбу.

1. На верхнюю трубу до упора натягивается компенсирующий патрубок — короткая труба с удлиненным раструбом;

Пластиковый компенсирующий патрубок.

1. На нижнюю трубу натягивается канализационная муфта;
2. Компенсатор опускается в раструб муфты и фиксируется хомутом.

Пластиковый раструб натягивается на чугунный стояк с некоторым усилием и после зачистки краски на чугуне. При необходимости раструб можно разогреть строительным феном, сделав его более пластичным.

Если вы меняете канализационный стояк в перекрытии — собирайте его снизу вверх и завершите сборку установкой компенсатора на соединении с верхней трубой.

Замена канализационного стояка в перекрытии.

Для того, чтобы облегчить соединение отрезанной по размеру трубы с раструбом, снимите с нее наружную фаску и нанесите на резиновый уплотнитель в раструбе немного жидкого мыла.

Кстати, о резке: пластиковые трубы удобнее всего резать болгаркой с любым абразивным диском. Для разметки линии реза оберните трубу газетой или листом бумаги с прямоугольными краями.

Гребенка прокладывается с постоянным уклоном в 3,5 см/погонный метр. Крепить пластиковые трубы нужно с шагом не более 10 ее диаметров. В противном случае труба со временем провиснет и образует участки с обратным уклоном, которые станут причиной постоянных засоров.

При диаметре трубы 110 мм максимальный шаг между точками ее крепления — 1,1 м.

Для крепления к ровной стене можно использовать клипсы, для неровной стены больше подойдут хомуты, позволяющие регулировать вынос трубы.

Ванна присоединяется к косому тройнику с боковым отводом, направляющим поток воды к стояку. Он нужен для того, чтобы гребенка не переполнилась при залповом сбросе.

Обвязка ванны подключена к косому тройнику.

Все соединения гребенки с сантехническими приборами должны быть герметичны. Запах канализации проникает в малейшие зазоры и аппетита отнюдь не улучшает. Герметичность можно обеспечить резиновыми манжетами или любым уплотнителем (например, вспененным полиэтиленом).

Проблемы

Какие проблемы канализация в многоквартирном доме может создать владельцу квартиры?

Течь раструба

У пластиковых труб причиной течи становится высохший при длительном отсутствии расхода воды через гребенку резиновый уплотнитель.

Раструбы пластиковой канализации могут потечь, если ей давно не пользовались.

У проблемы два решения:

1. Разберите гребенку и замените уплотнитель. Если вы не найдете его в продаже отдельно от труб и фасонины, всегда можно приобрести муфту с парой таких уплотнителей: ее цена не превышает 30 — 40 рублей;

В большинстве магазинов сантехники уплотнители продаются отдельно.

1. Разберите соединение и нанесите на уплотнитель полоску силиконового герметика. И уплотнитель, и труба должны быть чистыми и сухими: к грязи силикон просто не приклеится.

У чугунных труб причиной течи раструба становится разрушение его заделки.

Вот пошаговая инструкция по ремонту:

1. Узкой прочной отверткой и легким молотком разбейте остатки старой цементной заделки;
2. Извлеките из раструба старую каболку (пряди органического волокна со смоляной или масляной пропиткой, используемые для герметизации);
3. Уложите в раструб 3 — 5 витков новой каболки или, что куда лучше, тонкого графитового сальника. Каждый виток уплотняется (чеканится) широкой отверткой и молотком. При желании можно изготовить более удобный инструмент (чеканку), сплющив конец тонкой стальной трубки и загнув его под углом 15-20 градусов;
4. Заделайте раструб. Для этого можно использовать раствор из равных долей цемента и песка. Подойдет и чистый цемент.

Порядок чеканки и заделки чугунного раструба.

Течь ревизии

Что делать, если вскрытая ранее для прочистки засора ревизия начала течь?

Причина течи — в том, что утратившая эластичность резиновая прокладка неплотно прижимается к неровному краю лючка. Новую прокладку можно вырезать из старой автомобильной камеры (этого добра в изобилии в любом гаражном кооперативе). Еще лучше использовать для изготовления прокладки микропористую резину толщиной 5 — 10 мм.

Микропористая резина — идеальный материал для прокладки.

Запахи

К появлению несвойственных ранее вашей ванне и кухне ароматов могут привести:

• Сорванный перепадом давления в стояке или просто высохший за время вашего длительного отсутствия гидрозатвор в раковине или ванне. Для восстановления его работоспособности достаточно просто слить немного воды;
• Негерметичное соединение колен сифонов с раструбами гребенки. Их можно герметизировать любым подручным материалом (вплоть до скотча или полиэтиленового пакета);

Соединения колен и гофр с канализацией должны быть герметичными.

• Демонтаж канализационного стояка на верхнем этаже. По мнению жильцов, все, что выше их тройника — бесполезная труба, мешающая повесить над унитазом красивый шкафчик. После составления акта представителями жилищной организации виновник восстанавливает первоначальное состояние стояка за свой счет;
• Если амбре появилось в пик зимних холодов, его наиболее вероятная причина — снеговая шапка на стояке. Для устранения проблемы достаточно подняться на крышу, найти свой стояк и вылить в него ведро горячей воды.

Типичная для холодных зим картина.

Засоры

Выпуски ванн и душевых кабин чаще всего забиваются волосами, шерстью домашних животных и песком с их лап. Засор из песка прочищается вантузом, волосы извлекаются через решетку выпуска вращающимся сантехническим тросиком.

Для прочистки выпуска через решетку нужен тонкий тросик.

Сифоны на кухне обычно бывают забитыми пищевыми отходами. У сифона достаточно открутить донышко и опорожнить его в подставленное ведро. Могут помочь и химические средства для борьбы с засорами: состав нужно вылить в раковину и после 2-4 часов ожидания смыть его вместе с остатками засора большим количеством воды.

Основная причина засоров гребенки — жир, оседающий на стенках труб при мытье посуды.

Его можно прочистить несколькими способами:

• Разобрать гребенку и вытряхнуть затвердевший жир в подставленное мусорное ведро;

Разобрать и вытряхнуть.

• Прочистить гребенку распушенным на конце сантехническим тросиком. Пробку нужно пройти несколько раз при непрерывном вращении троса: это поможет удалить максимальное количество жира;

Трос с ершиком упростит прочистку жировых пробок.

• Зимой, когда температура горячей воды выше 60-65 градусов, канализацию можно просто промыть кипятком. Пустите воду тонкой струйкой и по мере растворения жировой пробки постепенно увеличивайте напор.

• Бумагой;
• Пищевыми отходами;
• Наполнителями для кошачьих туалетов;
• Бытовым мусором.

В большинстве случаев засор удается прочистить вантузом или его импровизированным аналогом — пластиковой бутылкой с отрезанным дном. В самых запущенных случаях используют сантехнический тросик.

Вантуз спасет положение при большинстве засоров унитаза.

Причинами засора стояка становятся прежде всего упущенные в унитаз половые тряпки. Стояк прочищается канализационной проволокой или лентой через ближайшую ревизию выше засора по стояку. Чистить стояки снизу вверх — очень, очень плохая идея: в момент прочистки через открытую ревизию на вас хлынут стоки с напором в несколько метров.

Прочистка стояка через ревизию.

Кроме того, стояк нередко забивают брошенные в фановые трубы с крыши бутылки из-под веселящих напитков. Такие засоры прочищаются опущенным в стояк на веревке ломом.

Лежневка и выпуск на колодец засоряются:

• Жировыми пробками;
• Тряпками;
• Песком и прочими наполнителями для кошачьих лотков;
• Крупным бытовым мусором.

Засор прочищается канализационной проволокой или лентой и промывается горячей водой через шланг.

Стальная лента для прочистки канализации большого диаметра.

Размеры и материал

Ревизия из чугуна

Ревизию выбирают из сырья, соответствующего внутренней разводке. В ходу два вида изделий:

• Чугунные – имеют 4 болта для крепления дверцы люка, которые можно отвернуть только с помощью ключей.
• Пластиковые – с крышкой, посаженной на резьбу, которую легко открыть вручную.

Более популярны изделия из полимеров. В отличие от чугунных труб, они имеют гладкую внутреннюю поверхность, легко монтируются, не подвержены коррозии и устойчивы к слабощелочным и слабокислотным соединениям. Им не страшны температурные перепады, изделия морозоустойчивы и не нуждаются в покраске.

Трубы из поливинилхлорида и полипропилена с одной стороны имеют раструбы, с помощью которых легко соединяются между собой. Для выполнения поворотов, соединений, ремонта и переходов с одного сечения на другое используются фитинги разнообразных конфигураций. Каждый вид пластмассы имеет свои особенности, о которых нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Преимущества и недостатки ревизии из поливинилхлорида

Полимер изготовлен из этилена и связанного хлора, полученного из соли. Он обладает рядом достоинств:

• длительный срок эксплуатации;
• лёгкий вес;
• простой монтаж;
• устойчивость к солнечному освещению и агрессивным соединениям.

Недостатки изделий из поливинилхлорида:

• высокая теплоёмкость материала, обеспечивающая быстрое остывание стоков;
• хрупкость, появляющаяся при 0 градусов;
• при горении выделяется ядовитый газ.

Невозможно присоединить пластиковые изделия к металлическим трубам, так как полимер с трудом переносит механические воздействия, например, резьбу.

Преимущества и недостатки ревизии из полипропилена

Основные достоинства изделий в эластичности, лёгкости и прочности, гладких и не окисляемых поверхностях. Минусы скрываются в высокой горючести, разрушении под ультрафиолетовым излучением и значительном расширении при воздействии высоких температур.

Выпускаются ревизии с диаметром 50 мм при длине 115 мм, используются в монтаже канализационных стоков раковин, ванн и душевых. Для санузлов применяются тройники с размером сечения 110 мм с длиной 185 мм.

Внутридомовая канализация и элементы, которые обязательно должны в ней присутствовать

Чтобы суметь правильно обустроить канализацию в своем доме, необходимо знать, что существуют элементы, которые должны обязательно присутствовать в ее составе. Основных обязательных элементов всего лишь два. Остальные же должны устанавливаться по мере необходимости.

Центральный стояк

Чаще всего такой стояк бывает единственным. У него должна иметься высшая точка. Там обустраивается фановый стояк. И точка низшая, обеспечивающая выпуск стоков.

Подробно о назначении фановой трубы и порядке ее обустройства мы рассказывали вот в этом материале, опубликованном на нашем сайте.

Вентиляционный клапан

Вакуумный вентиляционный клапан является альтернативой фановой трубе. Он, как и фановая труба, обеспечивает нормальную работу канализации и защищает дом от неприятных запахов. Однако, по мнению профессионалов, к этому варианту следует прибегать лишь тогда, когда установка фанового стояка оказывается невозможной.

Когда давление в системе находится на нормальном уровне, вакуумный клапан закрыт. При понижении давления он открывается и позволяет внешнему воздуху попасть во внутреннюю полость системы.

Особенности монтажа

Рекомендуется устанавливать люки на всех трубах и стояках, так как это поможет моментально справиться с засором. Самой хрупкой частью конструкции является торцевая часть. Механическое давление троса при устранении мусорной пробки могут привести к повреждению ревизии, в результате чего появляются трещины, через которые сочится грязная вода и проходят скопившиеся газы.

Толщина элемента должна быть не менее 2 мм. Если ревизия устанавливается в канале или коробе, напротив тройника выполняется люк для свободного доступа. На внешней канализационной сети над люками устраивают смотровые колодцы. По правилам СНиП расстояние между ними должно составлять 10 м, а на возвышении – от 3 до 5 м. Вертикальную установку ревизий используют на стояках внутри дома.

Монтаж выполняется по алгоритму:

1. Проверяется наличие резиновой прокладки в месте соединения.
2. Торцы элементов очищаются от грязи.
3. Гладкий конец вставляется в раструб на глубину не менее 10 мм.
4. Монтируются стояки на расстоянии 20 мм от стены и ревизии на высоте в 1 м над полом.
5. Выполняется разводка с выступами и отводными участками, трубопровод с диаметром 50 мм располагается от стены на расстоянии 45 мм, при сечении 110 мм – на расстоянии 75 мм.
6. Устанавливаются сантехнические приборы.

В частном доме в системе водоотведения нужна ревизия в канализации на всех стояках, поворотах и наружном выпуске перед колодцем.

Способы врезки отвода от бытовой техники

Именно эта проблема, зачастую, становится причиной врезки канализационной. При этом возникает она не только в домах старой планировки, но и в новых квартирах, спроектированных с учетом современных условий эксплуатации. Именно в таких домах труба в ванной комнате, где и устанавливается стиралка, бетонируется в стену. Вот и получается, что легче сделать врезку, чем заниматься монтажом нового сифона сов семи вытекающими последствиями.

Для работы потребуются следующие инструменты:

1. Металлическая полоса, дрель и сверло с большим диаметром.
2. Хомут, предназначающийся для крепления отвода.
3. ФУМ лента.

Работа проводится в следующей последовательности:

• На отвод надевается хомут, предназначающийся для крепления металлических полосок. Для фиксации хомута на стене следует просверлить в нем дырки.
• Так как проводится врезка в напорную канализацию, необходимо пропустить воду. Такое действие позволит избежать появления зловонного аромата.
• В трубе просверливается отверстие. Если отыскать сверло подходящего диаметра не получилось, тогда для дальнейшей работы потребуется острый нож или напильник. С их помощью можно расширить отверстие. Важно понимать, что дырка должна оставаться круглой формы, а ее диаметр может быть лишь на два миллиметра меньше идентичного параметра в отводе.
• Отвод обматывается ФУМ лентой и вставляется в отверстие. Не нужно пытаться экономить на ленте и при необходимости лучше домотать ее полностью для надежной фиксации.
• На стене размечаются места крепления металлических лент, в которых просверливают отверстия и вкручиваются дюбеля. Крепёж закручивается с максимальной плотностью, чтобы плотно и надежно закрепить хомут на отводе.

Последним этапом идёт промазка краев соединения при помощи герметика. Как только смазка застынет, в месте стыка образуется дополнительный соединительный слой.

Эксплуатация

Доступ к ревизии должен быть всегда свободным

Засоры образуются от упущенных в унитаз тряпок, вываленного содержимого кошачьих лотков, песка и бытовых отходов.

Для устранения пробки используют вышерасположенную по ходу воды ревизию. Её открывают и начинают прочистку с помощью вращательного движения троса. Во время мероприятия следует следить, чтобы он проходил без образования петель. Тряпки наматываются на устройство и вытаскиваются. При эксплуатационном засоре рекомендуется для проверки спустить в канализацию после прочистки несколько вёдер горячей воды. Воду подают прямо в люк устройства, так как она успевает охладиться по пути от установленной сантехники.

Чтобы провести очистные мероприятия в многоквартирном доме при отсутствии жильцов с нижних этажей, ревизии монтируют в подвальных помещениях.

Если в процессе эксплуатации выявляются проблемные места, в которых собирается мусор, устраивают новый люк: обрезают канализационный трубопровод выше раструба, срез зачищают от неровностей, убирают фаску и в расширение устанавливают ревизию. Для последующего соединения используют патрубок.

В старых домах болты на чугунных дверцах люков ржавеют, поэтому их срезают болгаркой, после прочистки меняют на латунные. Если болтов нет под руками, крышку притягивают с помощью проволоки. Резиновую прокладку можно изготовить из автомобильной камеры.

Прочистка засорения

Чтобы понять, как прочистить канализационную систему через ревизионный люк, необходимо найти причину образования засора. Распространённые причины его возникновения:

• тряпки, попавшие в канализацию через унитаз после мытья окон или пола;
• строительный мусор, песок, наполнитель для кошачьего туалета;
• жир.

Для выполнения прочистки необходимо вскрыть ревизионный люк, находящийся выше места засорения. Если вскрыть нижнюю ревизию, то после прочистки засора вниз через отверстие могут хлынуть накопившиеся сточные воды.

Для прочистки используют канализационную проволоку или тросик. Приспособление продвигается через трубу к месту засора с одновременным вращением ручки. При этом не должны образовываться петли из троса. После удаления пробки инструмент будет легко продвигаться дальше в трубу. Ваши дальнейшие действия следующие:

• чтобы вытащить тряпку, тянем трос на себя, продолжая вращать в ту же сторону;
• при засорении песком или строительным мусором, сливаем в унитаз несколько вёдер воды;
• для избавления от жирового налёта используем горячую воду.

Из чего состоит

Стояк канализации представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких элементов. Независимо от того, располагается ли он в частном или многоквартирном доме, в его составе имеются части:

• главная вертикальная труба — относительно недавно для ее формирования использовались только чугунные трубы, однако современные системы создаются с использованием качественных и надежных пластиковых труб. Они отличаются высоким показателем прочности и небольшим весом. Поэтому даже самостоятельный монтаж такой трубы не вызовет сложности у владельца жилого помещения;
• крестовина, предназначенная для последующей установки унитаза. Она монтируется на самом низу конструкции, причем одной из самых первых. Ниже ее не допускается устанавливать какие-либо трубопроводы или иные элементы канализационной системы. Если все же выполнить это, то при процессе смыва воды из унитаза, будет происходить срыв гидравлических затворов;
• компенсатор — применяется для стояка канализации, когда выполняется переход от одного вида трубы к другому. Наиболее часто приходится сталкиваться с тем, что в старой квартире имеется чугунный стояк, а его замена выполняется с использованием пластиковых труб. Поэтому без компенсатора не получится выполнить работу, так как иначе будет получено ненадежное и недолговечное сопряжение;
• ревизия — представлена небольшим участком трубы, обладающим оптимальным диаметром. На нем располагается люк, причем его можно легко открутить, если в этом возникнет необходимость. Обычно этот процесс осуществляется при засорении канализационной системы. Нередко люди, выполняющие монтаж своими руками без опыта работы, забывают о ревизии, поэтому уже при процессе эксплуатации системы при возникновении засоров приходится разрушать целостность стояка;
• тройник — используется, если к стоку подключается только одна раковина и ванна, а если дополнительно в квартире или доме имеются другие сантехнические приборы, то для увеличения количества выходов используется тройник. Диаметр его не может быть меньше 10 см.

Сложности могут возникать в процессе определения оптимального диаметра стояка, а во время данного процесса учитывается, что если имеется унитаз в квартире, то диаметр его выхода не может быть меньше 10 см, а если унитаза нет, то допускается выбирать трубу с диаметром от 5 см.

Чем отличается ревизия от прочистки?

Когда речь заходит о системе канализации, то понятия ревизии и прочистки воспринимаются как некое действие по контролю над состоянием коммуникаций. И только специалисты компании «Проблем в доме НЕТ», с которыми можно связаться по телефону 7 (499) 490-18-55, знают, что эти понятия означают не только действия, но и элементы (части) канализационной системы.

Что такое ревизия?

Ревизия – это своеобразное окошко, проделанное в канализационной трубе. В случае необходимости в него всегда можно заглянуть, что помогает определить причину засора и удалить его.

По сути своей, ревизия – это небольшой люк на трубе, который плотно закрывается крышкой, оснащенной резиновой прокладкой и притянутой к корпусу болтами (2 – 4 шт.).

Установить ревизию можно, как на горизонтальном, так и на вертикальном участке коммуникаций. А при прокладке подземного трубопровода именно над ревизией сооружаются смотровые колодцы.

Благодаря ревизии, очистку труб можно производить в обоих направлениях.

Большое спасибо мастеру Максиму Петровичу! Приехал в назначенное время со всеми инструментами, поменял фильтры, прочистил

По звонку приехал опрятный, вежливый мастер, все выполнил быстро, грязь не разводил, работал аккуратно и

Первый раз обратилась в компанию «Проблем в доме нет» когда заметила постоянную протечку воды из

Что такое прочистка?

Прочистка – это тоже подобие окошка, только располагается оно не с боковой части трубы, а на ее конце и выше основного потока стоков.

По сути своей прочистка – это косой тройник, оснащенный одним или двумя отводами, расположенными под определенным углом по отношению к горизонтальному участку трубы, что обеспечивает беспрепятственное введение и работу троса. Для герметичности конструкции, раструб прочистки сверху закрывается заглушкой на мастике.

С помощью прочистки удаление засора может выполняться только в одном направлении, что напоминает работу шомпола по стволу ружья.

Ревизия и прочистка – в чем отличие?

Так чем отличается ревизия от прочистки, если оба элемента помогают справиться с засорами.

Во-первых, отличие кроется уже в самой этимологии слова – «ревизия», что значит обследование (проверка, контроль) состояния, которое может сопровождаться чисткой. А «прочистка», значит удаление и очищение.

Во-вторых, ревизия может располагаться, как на горизонтальных, так и на вертикальных участках канализации, в то время как прочистка только на горизонтальном участке.

И, в-третьих, ревизия предполагает больше возможностей по удалению засора в отличие от прочистки, через которую можно действовать только в одном направлении.

Как правильно использовать и ревизию, и прочистку знают и умеют специалисты компании «Проблем в доме НЕТ». Связавшись с ними по телефону 7 (499) 490-18-55, всегда можно решить проблему засора в своем доме или квартире.

• Сантехники приедут на место быстро, в течение 1 часа.
• Выезд по вызову абсолютно бесплатный.
• Оплата будет производиться только за оказанные услуги, согласно действующим тарифам компании.
• На все проведенные работы будет предоставлена гарантия – 3 года.

Все это служит залогом успеха и дает надежду на то, что канализация будет работать исправно, а проблема засоров будет решена навсегда.

Источник https://bph-saratov.ru/kanalizaciya/reviziya-kanalizacionnaya.html
Источник Источник https://ustranit-zasor.ru/poleznaya-informatsiya/revizii-i-prochistki-v-chem-otlichie/