Канализация на даче своими руками — схема месторасположения элементов канализации, как сделать и с чего начать

Содержание

Канализация на даче своими руками — все про самостоятельное устройство

Жить на даче сегодня можно с большим комфортом, пользуясь всеми плодами цивилизации: водопровод, канализация, телевидение, интернет и прочее. Проблем с организацией любой коммуникационной системы сегодня нет. К примеру, небольшие вложения, и канализация на даче появится в течение одного или двух дней. Главное – правильно выбрать тип канализационной системы, грамотно провести ее монтаж. Об этом и поговорим.

Особенности дачной канализации

Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.

Выгребная яма

Если участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома. С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или септик – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков. Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.

Септик на даче

Выходит, канализация на даче своими руками должна включать в себя:

  • сантехническое оборудование;
  • внутреннюю канализацию, которая объединяет стоки со всех приборов;
  • внешнюю канализацию для отвода стоков;
  • очистное устройство.

Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

Этап 1. Проект

Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположение сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.

Обратите внимание! Зачастую для дачной канализации вполне достаточно одного очистного устройства и одной выводящей трубы.

Заранее предусматривается возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистического человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.

Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется. Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.

Проектирование канализационной системы и расположение септика

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

Виды канализации с септиком

Канализация на даче с септиком, как уже говорилось, это несколько подходов к утилизации нечистот.

С фильтрующим колодцем

По сути, это два колодца, чаще из железобетонных колец, которые соединены между собой переливом. Обычно для этого используют пластиковую трубу диаметром 100 мм. Принцип работы септика этого типа заключается в том, что в первый колодец поступают из дачи стоки, где они разделяются на тяжелые частицы и воду. Первые оседают на дно колодца, где перерабатываются бактериями в активный ил. Кстати, неплохое удобрение для сада и огорода.

Очищенная вода при заполнении колодца по переливу перетекает во второе железобетонное сооружение. Здесь происходит окончательная очистка воды за счет ее проникновения в грунт, который и удерживает мелкие частицы нечистот.

Устройство септика на даче с фильтрующим колодцем

Поэтому первый колодец сооружают герметичным. Основная задача – не дать стокам проникнуть в грунт, чтобы их не загрязнить. Поэтому под кольцами устанавливают готовый бетонный блин или заливают днище бетоном с армированием. Обязательно проводят герметизацию стыков между кольцами.

Второй колодец наоборот делают с минимальной герметизацией. Чаще для этого используют специальные железобетонные кольца с множеством отверстий. Днище не устанавливают. Дно засыпают щебнем и песком, которые используются в качестве фильтрующих материалов. То есть через этот колодец очищенная вода должна уйти в грунт. Дополним, что можно первый колодец из бетонных колец не возводить. Вместо этого сооружения можно поставить пластиковую герметичную емкость.

С полем фильтрации

Здесь вместо второго колодца сооружают поля фильтрации. Они собой представляют несколько выкопанных на глубину не менее 1 м параллельных траншей, которые засыпаются щебнем и песком с толщиною каждого слоя в пределах 20 см. Внутрь траншей укладываются перфорированные пластиковые трубы диаметром не меньше 100 мм, которые соединяются между собой в единую систему. Последняя соединяется с канализационным колодцем.

Трубы засыпаются щебнем и песком, а сверху грунтом. То есть частично очищенные стоки поступают по трубам в траншеи, где, проходя сквозь фильтрационный слой, проникают вглубь грунта. Очень эффективная система очистки. И чем длиннее траншеи или их количество больше, тем выше эффективность.

Со сбросом в сточную канаву

Канализация на даче этого типа является самой эффективной, потому что осветленная вода уже не представляет опасности в плане загрязнения окружающей среды. На выходе ее чистота составляет до 99%. То есть такую воду можно не только сливать в канаву, но использовать в качестве полива сада и огорода. Для этого используют готовые септики многокамерного типа. На рынке они представлены различными конструкциями от простых в виде резервуаров, разделенных на камеры стенками, в которых сделаны отверстия для перелива, и в виде сложного оборудования.

Схема сброса в сточную канаву

Последние чаще всего – это оборудование с подключением к сети переменного тока (к розетке), потому что утилизация нечистот производится с помощью аэробных бактерий. То есть тех, которые могут жить только при наличии кислорода. А значит, надо сами нечистоты обогащать воздухом. Поэтому в конструкции септика установлены компрессоры.

Основная часть моделей оборудования этого типа состоит из четырех камер, в каждой из которых загрязненная вода проходит определенный цикл очистки.

  1. В первой камере происходит осаждение твердых тяжелых частиц.
  2. Во второй вода смешивается с активным илом, в котором и живут бактерии.
  3. В третьем отсеке происходит осаждение активного ила, который по днищу затем перетекает во второй отсек, а очищенная, но мутная вода перетекает в четвертую камеру.
  4. В отсеке под номером 4 происходит окончательная очистка. То есть мельчайшие частички ила осаждаются на дно. После чего вода насосом выводится за пределы оборудования. Хотя бы в канаву или расположенный недалеко овраг.

Схемы и чертежи

Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету. Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.

Типовая схема канализации

Обозначения:

  • А – центральный стояк;
  • В – Отверстие для вентиляции;
  • С – раковина унитаза;
  • D – накопительный бак для слива;
  • Е – раковина умывальника;
  • F – сифон;
  • G – ванна;
  • H – угол уклона труб.

При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.

Внутренняя канализационная разводка

Схема внутренней канализационной системы

Разводка канализации в частном доме своими руками представляет собой систему горизонтальных трубопроводов, идущих от санитарного оборудования к вертикальной трубе – стояку. Последний соединяется с магистралью, выводящей стоки наружу.

Возможно, Вас заинтересует информация-глубина прокладки канализационной трубы в частном доме

В любом случае необходимо соблюдать некоторые правила и учитывать нюансы монтажа.

На фото пример уклона канализационной трубы

1.​ Чаще всего стоки отводятся от санитарного оборудования самотеком, тем более в простом дачном домике. По этой причине все трубы должны быть проложены с соблюдением определенного уклона:

  • для труб диаметром в 50 мм – 30 мм на каждый погонный метр;
  • 100 -110 мм – 20 мм;
  • 150 мм – 8 мм.

И недостаточные, и чрезмерные углы наклона приводят к засорению труб.

Уклон для канализационных труб внутри помещений

УклонПриборРасстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, смДиаметр труб для систем слива, мм
Отводы от этого стояка65-75
Ванна1:30100-13040
Душ1:48150-17040
Унитаз1:20до 600100
Раковина1:120-8040
Биде1:2070-10030-40
Мойка1:36130-15030-40
Ванна, мойка, душ (слив комбинированный)1:48170-23050
Центральный стояк100

2.​ Между трубопроводом, отводящим стоки от санитарного оборудования, и самой сантехникой необходимо установить гидрозатвор или сифон. Это изгиб, в котором задерживается вода, препятствующая проникновению запахов из канализационной сети в помещение. Унитаз оборудован сифоном.

Сифон для раковины

Сифон для кухонной мойки

Сифон для ванной

3.​ Возле слива кухонной раковины стоит установить уловитель жира.

Жироуловитель под мойку

4.​ Диаметр труб, идущих от умывальника, душевой кабинки, раковины может составлять от 50 до 80 мм. Унитаз должен подключаться к стояку через трубу длиной не более метра и диаметром 10 см.

Пластиковые трубы для канализации

5.​ Унитаз нужно располагать в самой низкой точке горизонтальной разводки на этаже.

6.​ Внутренние дачные канализационные системы нуждаются в вентиляции, которая осуществляется при помощи выведения стояка над кровлей. Вертикальную трубу можно обрезать и в помещении, но тогда на ее верхнюю точку необходимо установить обратный клапан.

Вентиляция системы канализации

Все это надо учесть еще на этапе планирования. Важно также определиться с видом канализации:

  • внутренняя разводка прокладывается в штробах в стене или в полу;
  • наружная – крепится к поверхности стены при помощи специальных хомутов.

Весь процесс монтажа включает в себя несколько этапов.

Установка стояка

Внутренняя канализация. Монтаж выпуска канализационного стояка

Вертикальная труба – это внутридомовой коллектор, к которому подходят все трубопроводы. В нижней точке она подсоединяется к трубе, которая проходит через отверстие в фундаменте и выводит стоки из дома. Именно со стояка начинают монтаж внутренней канализации.

Обратите внимание! Лучше всего, чтобы в доме был один стояк.

Шаг 1. В месте будущего вертикального коллектора на стене карандашом отмечают ось стояка. При необходимости делают штробу, по ширине и глубине немного превышающей диаметр трубы. Более простой случая – наружное крепление стояка к стене при помощи кронштейнов и хомутов.

Крепление стояков к стене производится под раструбом с шагом не менее 4 м

Шаг 2. Собирают предварительно трубопровод и прикладывают его к стене для проверки, не забывая о ревизионном люке и фитингах для подключения горизонтальной разводки. На этом этапе отмечают и места установки крепежей.

Обратите внимание! Не стоит крепить трубу вплотную к стене. Расстояние должно составлять около 3 см.

Шаг 3. Поправляют погрешности в сборке труб и с применением всех уплотнителей собирают стояк.

Монтаж стояка хомутами

Шаг 4. Подсоединяют стояк внизу к трубе, выходящей наружу, и крепят на стене при помощи хомутов. На этом этапе нужно позаботиться об организации вентиляции.

Теперь можно приступать к монтажу разводки.

Возможно, Вас заинтересует информация-ревизионный колодец

Установка горизонтальных внутренних труб

Разводку также можно проложить в стене, полу или прикрепить к стене при помощи хомутов, находящимися друг от друга на расстоянии максимум в 50 см. Монтаж горизонтальных трубопроводов принципиально не отличается от стояка. Главное – не забыть про угол наклона.

Обратите внимание! Некоторые хомуты должны жестко фиксировать трубы, другие – плавно. Это необходимо для компенсации вибрации при движении стоков.

Собирать трубы начинают от стояка к сантехнике. На последнем этапе подключают к санитарному оборудованию.

На этом установку внутренней системы можно считать законченной.

Канализация для стоков из кухни и умывальника

Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Вариант 1 – из пластмассового бидона

Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

  1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
  2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
  3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
  4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
  5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
  6. Поставьте готовый бидон в яму.
  7. Проложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
  8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
  9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
  10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
  11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
  12. Проверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
  13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
  14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
  15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
  16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
  17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

Вариант 2 – из автомобильных покрышек

Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

Как устроить канализацию туалета?

В качестве примера на рисунке 8 приведен фрагмент чертежа, где представлена схема подключения туалета к общему стояку.

Рис. 8. Упрощенная схема разводки канализации в туалете

Обозначения:

  • А – центральный стояк;
  • В – отвод, сделанный с помощью тройника;
  • С – сифон;
  • D – канализационная труба;
  • E – гофрированный шланг, соединяющий унитаз с трубой.

Вариант посложнее – устройство септика

Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.

Герметичная выгребная яма из готовой емкости

Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

Подбор места для емкости

Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

Рытье котлована

Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

Установка емкости

Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

Прокладка труб

От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

Устройство внутренней канализации на даче

Работа происходит в несколько этапов.

Первый этап – проект

Вы составляете схему расположения сантехнического оборудования, трубопровода и очистных сооружений. Обязательно продумывайте возможность подключения дополнительных построек. Учитывайте уровень промерзания почвы, возможно, потребуется утепление труб. Предусмотрите возможность подъезда ассенизаторской машины.

Второй этап – септик

Он нужен для сбора и фильтрации стоков. Почему именно септик? Выгребная яма – это всегда источник неприятного запаха. Накопительная емкость будет нуждаться в частой очистке. Биологическая станция – это дорого и не рационально для дачи. А еще главный плюс септика – возможность изготовления септика своими руками!

Главные условия размещения септика это:

  1. Удаленность от зеленых массивов -3 метра,
  2. Удаленность от дома — 5 метров,
  3. Удаленность от скважины с питьевой водой – 30 метров.

Септик, выполненный из бетона – самый надежный.

Вырываем котлован, а дно укрываем песком (20 см). Строим опалубку и формируем каркас из арматуры.

Важно!

Ничего не должно выходить за границы конструкции!

Заливаем опалубку бетонным раствором, но учитываем, что необходимы отверстия под вход канализационной трубы и переливной.

Затем, формируем перекрытие, используя доски и металлические уголки. Укрываем полиэтиленовой пленкой и армируем металлической сеткой. Заливаем сверху слой бетона.

Сам котлован засыпается песком и грунтом поочередно.

Важно! Вентиляционные трубы располагаются над поверхностью грунта.

Третий этап – укладка труб

Мы уже сказали, что располагаться они должны под уклоном, с учетом слоя промерзания земли. В среднем, глубина траншеи для магистрали от 0,7 до 1,5 метров. Обязательно застилаем дно ямы песком. Таким образом, мы не допустим смещения грунта и защитим трубы.

На заметку!

Септик можно сделать из бетонных колец или бочек. При этом конструкция может быть двух или трех камерной. В первой камере оседают самые крупные примеси, а жидкость перетекает во вторую камеру. В ней также происходит оседание твердых составляющих. В третьей камере сточные воды очищаются с помощью дренажной системы из песка, щебня и гальки.

Плюсы таких систем:

  1. Цена
  2. Самостоятельная установка

Минусы систем:

  1. Неизбежный неприятный запах
  2. Обязательное очищение от твердых отходов с помощью техники

Заключение по теме

Канализация на даче своими руками – реальная возможность при завершении ее сооружения насладиться всеми прелестями городской жизни. На самом деле, если подойти грамотно к выбору септика и всему монтажному процессу, сделать самостоятельно канализационную сеть на даче – проблема небольшая. Разберитесь в предоставленной информации, подойдите к решению ее вопросов ответственно, и высокое качество конечного результата не заставит себя ждать.

Устройство двухкамерного септика

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

Для изготовления двухкамерного следует:

  • в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
  • на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
  • устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
  • устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
  • на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
  • производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
  • первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
  • во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
  • после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
  • последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная канализация

Наружная канализация. Трубы

Угловые элементы для труб канализации

Возможно, Вас заинтересует информация-канализационные трубы диаметры

Внедомовая канализационная сеть начинается с трубопровода, выходящего из фундамента дома, а заканчивается одним из способов утилизации стоков:

  • выгребной ямой;
  • септиком с почвенной доочисткой;
  • локальной станцией аэрационной обработки стоков.

Наружный трубопровод укладывают в соответствии с несколькими правилами:

  • он должен проходить ниже глубины промерзания грунта, указанной для различных регионов в СНиП 23-01-99*;
  • если заглубить трубу не получается, то нужно ее утеплить;
  • на повороте трубопровода и на каждых 10 м прямого участка нужно устанавливать ревизионные колодцы;

Вывод трубы через фундамент

Укладка трубы производится достаточно просто:

    сначала копается траншея в соответствии с глубиной промерзания и соблюдением уклона в сторону устройства сбора или утилизации стоков;

Укладка трубы в траншею

  • на дно канав отсыпается десятисантиметровая подушка, представляющая собой смесь глины и песка;
  • этой же смесью засыпается пространство между стенками траншеи и трубой;
  • после этого производится отсыпка грунтом и восстановление ландшафта.
  • Одновременно с монтажом магистрали обустраивается выгребная яма или станция очистки.

    Цены на канализационные трубы

    Этап 5. Внутренняя канализация

    Разводка канализации Схема внутренней прокладки труб канализации

    При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.

    ПриборУклонРасстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, ммДиаметр труб для системы слива, мм
    Ванна1:30100-13040
    Душ1:48150-17040
    Унитаз1:20до 600100
    Раковина1:120-8040
    Мойка1:36130-15030-40
    Комбинированный слив (ванна+мойка+душ)1:48170-23050
    Центральный стояк100

    Станции биоочистки

    Это самые современные и эффективные системы. Степень очистки воды в них составляет почти 100 %. Воду после станций можно применять для полива и других технических нужд или же сбросить на рельеф или водоем без ущерба для окружающей среды. Их отличительной чертой является наличие компрессора, нагнетающего воздух, в присутствии которого специальные микроорганизмы полностью разлагают загрязнители.

    Минусом системы является стоимость и энергозависимость.

    Можно обустроить аэрационную станцию и самостоятельно, но лучше приобрести готовое оборудование в виде пластикового контейнера с компрессором. Вариантов предлагается много.

    Установить их можно самостоятельно. Монтаж расписан в инструкции к устройству и отличается от установки простого септика подключением к электросети и отсутствием необходимости обустройства почвенной очистки.

    Обратите внимание! Чтобы выход на эффективную очистку произошел быстрее, нужно в самом начале добавить специальный речной ил или же измельченные пищевые продукты.

    Для обслуживания станции нужно будет раз в год вызывать машину для откачки ила и из осадка отстойника или же производить это самостоятельно.

    Техническое обслуживание станций био-очистки

    Таким образом, провести качественную канализацию в дачном домике вполне можно самостоятельно. Главное – составить подробную схему и учесть все нюансы.

    Видео – Канализация на даче своими руками

    Альтернатива. Биотуалеты

    Биотуалеты

    При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить биотуалет (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:

    • верхней, предназначающейся для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
    • нижней, в которой экскременты компостируются.

    Биотуалет нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.

    Торфяной туалет

    Обратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.

    Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.

    Цены на популярные модели биотуалетов и аксессуары

    Биотуалеты и аксессуары

    Видео – Биотуалет для дачи

    Канализация на даче на бетонных кольцах

    Часто для изготовления самодельного очистного сооружения используют ЖБТ кольца, упрощенная схема подобной конструкции приведена ниже.

    Схема септика из бетонных колец

    Несомненным преимуществом такого решения является длительный срок эксплуатации сооружения, а также его высокие прочностные характеристики.

    Существенный недостаток – необходимость привлечения спецтехники, чтобы смонтировать конструкцию. Построить такую установку без этого практически невозможно.

    Основные этапы обустройства канализации

    Правильный порядок действий позволит рационально распорядиться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:

    • Первый этап – проектирование. Необходимо создать две схемы автономной канализации (внутренней и наружной части) с привязкой к конкретному объекту. Поскольку вы делаете проект для себя, не обязательно придерживаться норм разработки конструкторской документации, будет вполне достаточно простого эскиза с указанием размеров. Это не только даст полное представление об объеме предстоящих работ, но и позволит составить смету на необходимые материалы.
    • Второй этап – закупка материалов. Не следует выбирать дешевую продукцию из страны восходящего солнца. Проверяйте качество товара, поскольку от этого зависит надежность системы. Также заметим, что отечественные производители тоже выпускают хорошую продукцию.
    • Третий этап – монтаж внутренней разводки, установка сантехнического оборудования и его подключение к системе. Рекомендуем предварительно разметить трасу прокладки, вполне возможно, что в процессе этого могут обнаружиться не учтенные в проекте факторы, например стальные балки на пути прокладки труб.
    • Четвертый этап, необходимо провести разметку на местности для внешней части канализации (траншеи для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
    • Пятый этап – земляные работы. Это самая трудоемкая часть. Проще привлечь для этой цели спецтехнику (если имеется такая возможность), что существенно ускорит процесс. Необходимо выкопать траншею под трубу очистному накопителю, котлован под него и обустроить дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, например, в августе – сентябре. В идеале, желательно выкопать котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
    • Шестой этап – установка очистной системы, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех элементов в единую систему.
    • Завершающий этап – тестирование внутренних и внешних частей системы. Если все в порядке, то производится засыпка грунтом внешних элементов, в противном случае предварительно исправляются недоработки.

    Нормы для размещения

    В санитарных нормах имеются определенные ограничения касательно установки очистных сооружений, приведем их перечень:

    • до водозаборной скважины должно быть как минимум 50 м;
    • отступ от жилых зданий – 4 м;
    • между проезжей частью и котлованом – 5 м;
    • до границы участка, как минимум, 5 м;
    • кустарники и деревья должны произрастать не ближе 3 м;
    • от водоема необходимо отступить 30 м, реки и ручья – 10 м.

    Помимо этого, выбирая место под очистную систему, необходимо учитывать, что к ней должен быть свободный подъезд для машины-ассенизатора.

    Канализация из бетонных колец

    Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

    Основные плюсы септика из бетонных колец:

    • дешевизна исходных материалов;
    • простота эксплуатации;
    • долговечность;
    • возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

    К минусам такого септика обычно относят:

    • неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
    • необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

    Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

    А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

    Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

    После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

    Сантехника на даче

    Мы уже говорили о том, что еще в самом начале строительства домика для душа, на этапе выгребной ямы, нужно закупить все базовые материалы и сантехнику. Конечно, во время строительства то и дело нужны дополнительные шурупы, пластиковые трубы и другие дополнительные материалы, но душевой поддон, унитаз, рукомойник, умывальник и бойлер мы приобрели с самого начала. Во-первых, эта крупная закупка позволила оценить свои финансовые возможности, а во-вторых – вздохнуть с облегчением, ведь солидная часть трат осталась позади.

    установка поддона

    Установка душевого поддона

    Готовясь к строительству домика для душа, мы перебирали варианты организации будущего купания. Остановились на душе, ведь в ванной уж точно никто нежиться не будет: на участке достаточно работы! А вот выбор душа оказался непростым. Сейчас в магазинах можно выбрать цельную душевую кабину с раздвигающимися дверками, единожды установить ее и не выдумывать «велосипед». Но в нашем домике для душа было запланировано не настолько большое пространство, чтобы значительную его часть отдавать под душевую кабину.

    Так что свой выбор мы остановили на установке душевого поддона: этот вариант казался более экономным с точки зрения и денег, и пространства. Фактически, для обустройства места для купания нам понадобились три покупки:

    – поддон для душа
    – смеситель с душевым шлангом
    – труба-уголок для шторки + шторка для душа.

    установка душевого поддона

    Если со смесителем и шторкой все было более-менее понятно (лучше заплатить больше, но не менять их каждый месяц), то с выбором поддона мы столкнулись впервые. Узнали, что чаще всего наши магазины предлагают два типа поддонов: акриловые и эмалированные.

    Акрил, как материал, вызывал некоторую опаску: казалось, что матовая поверхность будет буквально впитывать в себя пятна от воды, и отмыть такой поддон не получится. Хотя многие сейчас ставят в своих квартирах акриловые ванны: специальными моющими средствами с них можно легко вывести загрязнения.

    Ну а эмалированная поверхность вызывала ассоциации с отбитыми кусочками эмали на старых ванных. А вдруг, и у нас что-то упадет на поддон и отобьет эмаль? Такую «бяку» уже ничем не спасешь… Так что было решено купить акриловый поддон. С ним в комплекте была пластиковая трубка для стока воды, которую мы расположили так, чтобы она выводила воду в выгребную яму. На этом установка душевого поддона была завершена!

    установка душевого поддона

    Касательно шторки для душа, то ее мы повесили на специальной угловой трубе, которая хорошо подходит для поддона. Эта трубка – телескопическая, поэтому ее можно регулировать под нужное расстояние между стен. Единственный минус угловой трубы – ее ненадежность на сгибе: этот участок лучше не трогать, чтобы не поломать всю конструкцию.

    Легкий вариант установки бойлера

    Выбор бойлера тоже оказался не из легких. Дело в том, что большинство нагревателей воды – слишком большого, как для дачи, объема (60-80 л). Запасы теплой воды, конечно же, не помешают, то далеко не каждая стена (тем более, душевой постройки) выдержит такую нагрузку.

    установка бойлера

    Поэтому поначалу мы хотели купить небольшой бойлер на 15-20 л. Зачастую, такие модели рассчитаны даже не на проточную воду, а на заполнение вручную. Это как ведро, в которое можно налить воду, подогреть ее и использовать по назначению. Но потом мы все же решили подойти к вопросу более капитально и решились на установку бойлера объемом 50 л. Для надежности укрепили стену, на которой он будет крепиться, дополнительным слоем кирпичной кладки (дело было на этапе возведения стен).

    Установка водонагревателя сейчас – особо обсуждаемая тема, поэтому мы начитались достаточно отзывов о бойлерах. Но в итоге, на наш выбор повлияли три вещи: доступная цена, фирма с хорошими отзывами и простота в эксплуатации. Очень важным нам показалось не только то, как работает бойлер, но и порядок его установки и демонтажа. В нашем дачном поселке зимой случаются кражи, поэтому перед холодным сезоном мы прячем электроприборы, насос и прочие ценности подальше от глаз.

    Сантехника на даче

    Сама установка бойлера оказалась совсем не сложной. Ее можно условно разделить на три этапа:

    1. Навешивание петель бойлера на шурупы, приделанные к стене.
    2. Просверливание стен (2 отверстия) и крепление в одном отверстии трубки бойлера для подачи воды (вода в нашем случае подается с улицы, от скважины на участке).
    3. Во втором отверстии, расположенном ближе к поддону, мы закрепили трубку отдачи воды. Дальше она «перерастает» в пластиковую трубу, по которой подается теплая вода для душа и рукомойника. Эту трубу на фото не видно из-за того, что она находится под штукатуркой.

    Установка умывальника и рукомойника

    Вообще-то, в домике для душа можно было бы обойтись только одной раковиной для мытья рук и посуды. Но наши душ и туалет разделены стеной, потому мы сочли целесообразным установить две посудины:

    – в душевой – умывальник
    – в туалете – небольшой рукомойник

    установка рукомойника

    Сам процесс – установка умывальника или рукомойника – выглядел почти одинаково. В стене установили дюбеля, на них поставили посудину для мытья. Все, что нужно для стока воды, было в комплекте: пластиковое колено и гофрированный рукав. Сосед-всезнайка, который помогал нам разобраться в сантехнике, отметил, что производители оснастили раковины «правильными» рукавами. Такие рукава называются длинными и достают до пола (до стока в выгребную яму), а вот к некоторым другим моделям кладут короткие рукава, которые не годятся для самостоятельной установки умывальника.

    В душевой мы монтировали умывальник так, чтобы к нему доставал кран смесителя от душа. Соответственно, вода у нас подается в смеситель, и дополнительный кран на умывальник устанавливать не нужно. Сточный рукав уходит в пол, а оттуда вода попадает в яму.

    установка рукомойника

    Немного другая ситуация – с рукомойником в туалете. Сюда понадобилось подводить трубы – и горячей воды, и холодной. Также понадобилась установка крана, в который вода подается благодаря соединительной трубке. Сток, как и в умывальнике, идет в пол по гофрированной пластиковой трубе. Установка умывальника – достаточно проста, так что эту работу вполне можно проделать самостоятельно.

    Правильная установка унитаза

    Унитаз мы монтировали уже тогда, когда в туалет были подведены все нужные трубы. Наш выбор пал на современный унитаз с не менее современным сливным бачком, поэтому установка унитаза была стандартной. Перед этим мы пережили подобную «процедуру» дома, поэтому уже знали, что главное в этом деле – ровно поставить унитаз. Очень важно рассматривать туалетное «сиденье» со всех сторон и подправлять его то влево, то вправо, пока оно, наконец, не станет ровно.

    установка унитаза

    Естественно, установка унитаза начинается на том этапе, когда на полу туалета еще нет плитки. Нужно расположить унитаз на стяжке и присоединить к полу цементным раствором его нижнюю часть. После этого желательно прервать установку и не дотрагиваться до унитаза, пока раствор не застынет, чтобы не деформировать расположение туалетной достопримечательности.

    Затем, после застывания раствора, можно приделать соединительную трубку от водопроводной трубы (естественно, с холодной водой) к бачку и попробовать подать воду. Если все получилось правильно, бочок сразу же зашумит и наполнится водой. Дело сделано! Осталось совсем немного, и домиком для душа можно будет пользоваться по назначению!

    Лучшие умывальники для дачи на 2021 год

    Проблема отсутствия в дачном доме центрального водоснабжения — далеко не редкость. Это может быть вызвано удаленным расположением участка, недоступностью подключения к магистральному водопроводу в сельской местности или излишней дороговизной такого подключения (при использовании всего несколько дней в месяц).

    Чтобы обеспечить комфортные условия пребывания на даче, можно приобрести умывальник, подобрав модель, подходящую по всем параметрам в специализированном магазине или на сайте, где представлен большой ассортимент изделий от самых бюджетных и простых до более дорогих и качественных.

    Выбирая оборудование, помимо внешнего вида и цены, стоит обратить внимание на такие особенности как: объем бака, удобство конструкции для транспортировки, установки и подключения (при необходимости), наличие функции подогрева и поддержания температуры воды, устойчивость материалов, из которых выполнено изделие, к коррозии.

    Виды умывальников

    Чтобы хорошо ориентироваться в ассортименте на сайте или в магазине и сделать оптимальный выбор, лучше разобраться в том, какие устройства предлагают для использования на дачах и в жилых домах в сельской местности.

    Все предлагаемые умывальники можно подразделить на наливные и подключаемые к водопроводным трубам. Второй тип – это декоративные изделия из искусственного камня или керамики, которые часто устанавливают в саду для красоты и бытовых нужд. Их можно поставить, если на участке есть скважина с водой.

    Наливные умывальники делятся по способу крепления на: навесные, стационарные (с укрепленной стойкой или тумбой). Второй тип часто называют «Мойдодыр». На улице чаще используются изделия навесные или со стойкой. В жилых домах – с тумбочкой.

    По наличию нагревательного элемента в конструкции, изделия бывают с функцией подогрева и без нее, а вот водонагревательные элементы бывают в виде тэна, контактирующего с водой, а также в виде трубки, которая с водой не соприкасается.

    Критерии выбора умывальника

    В ассортименте специализированных магазинов и сайтов представлены, как правило, несколько моделей умывальников, цена на которые варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо учесть сразу несколько важных факторов:

    • Вместимость бака для воды: чем больше емкость, тем реже ее необходимо наполнять. Оптимальным для семьи из нескольких человек считается объем от 15 до 25 л.
    • Материалы для бачка и тумбочки с раковиной должны быть устойчивы к влаге и коррозии. Лучшие показатели у нержавеющей стали (в том числе с покрытием из гальванического цинка) и специального пластика. Для наружного умывальника больше подойдет пластиковый корпус.
    • Нагревательный элемент и его регулировка должны быть надежными. В некоторых моделях присутствует защита от перегрева и поддержание температуры воды, что является плюсом к безопасности изделия в использовании. Особенно это важно, если в дачном доме живут дети.
    • Размеры и вес конструкции влияют на ее мобильность. Слишком большие умывальники с тумбой из металла сложно передвигать, они занимают много места. Оптимальный вес – не более 10-12 кг.
    • Наличие резервуара для сбора грязной воды и его расположение влияют на долговечность и удобство оборудования. Удобная и правильно расположенная емкость минимизирует попадание влаги на стенки тумбочки, продлевая срок ее службы.
    • Гарантия от производителя также важна (особенно для умывальников с подогревом), ведь как и у другой электрической бытовой техники, устройствам для нагрева воды может потребоваться ремонт.

    Есть еще несколько параметров, которые имеют значение, например, дизайн и цена. Некоторые производители предлагают вполне эстетичные изделия, способные гармонично вписаться в интерьер кухни (например, в серии «Акватекс» от завода «ЭлектроМаш» в Миассе есть много моделей от классического белого цвета с тумбочкой из ДСП до ярко бирюзового или коричневого).

    Что касается цен, то дешевле всего продаются умывальники на сайтах с самовывозом в соответствующем регионе (цены ниже на 10-12 %). Есть возможность купить оборудование наложенным платежом, например, заказав его на сайтах производителей:

    • «ЭлектроМаш» в Миассе.
    • «Петромаш» в Санкт-Петербурге (серия умывальников «Дачник»).
    • ООО «Лидер» в подмосковном Подольске (серии «Чистюля» и «Мойдодыр»).

    Стоимость доставки будет зависеть от веса изделия.

    Лучшие модели без подогрева

    Для использования на улице умывальники с подогревом не подходят, так как осадки могут попасть на электрическую часть и испортить оборудование. Без тэнов выпускаются как навесные, так и стационарные модели из нержавеющей стали или пластика.

    Эта доступная модель популярна благодаря своей простоте и устойчивости к коррозии. Внутренняя часть бака покрывается расплавленным цинком и поэтому вода может храниться в емкости без вреда для стенок. Несколько производителей выпускают такие баки: Магнитогорский завод и российский бренд «Лысьва» из Пермского края. Варьируется объем (9, 10, 12 и 20 л) и краны на выпуск воды (нержавеющая сталь или пластик).

    • доступная цена;
    • распространенная модель в магазинах и на сайтах;
    • устойчив к коррозии;
    • подходит для улицы и помещений.
    • в комплект к изделию не входят ни раковина, ни стойка,
    • грубый дизайн, хоть и встречаются декорированные модели.

    Модели этого российского производителя популярны для использования как внутри помещений, благодаря вполне современному дизайну (выпускаются в разных цветовых решениях), так и снаружи.

    «Лидер-сантехника» выпускает также и недорогие модели для улицы со стойкой из пластика (обычную и Premium).

    Однако оставлять изделия на зимовку не рекомендуется, так как они сделаны из пластика и могут не выдержать перепада температур.

    • современный дизайн;
    • можно заказать на сайте производителя;
    • устойчив к коррозии;
    • подходит для улицы и помещений;
    • в комплект входят тумба с раковиной и емкость для сбора грязной воды.
    • пластик со временем желтеет и выглядит плохо;
    • есть нарекания на герметичность бака в месте крепления крана.
    • высокая цена комплекта в рознице.

    Расположенный в Челябинской области завод «ЭлектроМаш» — один из лидеров российского рынка по производству оборудования для дач. Модель со стойкой, оцинкованным баком и пластиковой мойкой предназначена для улицы. Есть вариант и с водонагревателем для летней кухни или террасы.

    • доступен на сайте производителя и региональных дилеров;
    • устойчив к коррозии;
    • подходит для использования вне помещений;
    • в комплект входит стойка с раковиной;
    • легко собирается;
    • вес не превышает 10 кг;
    • прост в транспортировке в разобранном виде.
    • дизайн простой и грубоватый;
    • есть нарекания на герметичность бака в месте крепления крана;
    • высокая цена комплекта;
    • бачок имеет объем всего 17 л.

    Модель для дачи «ВИХРЬ» (комфорт) без ЭВН выпускается с пластиковой мойкой в белом цвете (можно установить дома или на улице).

    Умывальники этой серии были новинкой 2019 года у данного производителя. Доступны также комплекты с металлической тумбой и нержавеющей мойкой для внутренних помещений в разных цветах (белый, серый, медный). Стоит дороже, чем с мойкой из пластика.

    Внутрь тумбочки устанавливается ведро или шланг для слива грязной воды.

    • доступен на сайтах и в магазинах;
    • устойчив к коррозии;
    • универсален (можно установить снаружи и внутри помещений);
    • в комплект входит тумба и мойка;
    • вес не более 12 кг;
    • вписывается в интерьер.
    • высокая цена комплектов (с металлической тумбой);
    • есть нарекания на непрочную сборку и необходимость приобретения дополнительных деталей (сифона).

    Лучшее оборудование с подогревом воды

    Модели с подогревом отличаются разнообразием используемых материалов и комплектацией. Дизайн также присутствует от самого простого до премиум-класса. Цены обычно не превышает 6000 руб.

    Одна из самых популярных доступных моделей среди дачников. Навесной бачок с хорошей вместимостью (22 л) выполнен из пластика. Имеется выпускной кран, окрашенный в тон к белой емкости.

    Оборудование питается от обычной сети 220 v. Рекомендовано для установки внутри помещений. Вода нагревается быстро.

    Есть также модель с тумбой, выполненная в белом и сером цветах. Материал раковины- пластик.

    • доступен на сайтах;
    • низкая цена;
    • мало нареканий по качеству изделия.
    • легкий (2,5 кг);
    • экономный в отношении потребления электроэнергии.
    • есть нарекания на подгорание внешних контактов;
    • простой дизайн (бывает только в белом цвете)

    Подмосковный Подольский завод выпускает одну из самых широких из отечественных производителей линеек умывальников с подогревом. Объем баков варьируется: 15, 17, 20 и 22 л.

    Материал бачков и моек – пластик и нержавеющая сталь. Есть модели со специальным антикоррозийным напылением. Имеются различные комплектации, в том числе и с тумбочками из ЛДСП, которые легко подобрать к кухонному гарнитуру.

    Присутствуют и изделия с местом для сушилки посуды, при этом бачки идут в комплекте с панелью на стену, которая сочетается по цвету с тумбой.

    • доступен на сайте производителя, есть продажа в розницу;
    • устойчивые к коррозии материалы;
    • тумба и мойка в комплекте;
    • есть модели для улицы (легкие в транспортировке);
    • вписывается в интерьер благодаря многообразию вариантов дизайна;
    • широкий ассортимент и цветовая гамма;
    • есть изделия по доступной цене.
    • есть нарекания на качество кранов у дешевых моделей (они из пластика);
    • тэн контактирует с водой.
    • плохо продуман слив (брызги портят тумбу).

    Миасский завод «ЭлектроМаш» – достаточно хорошо зарекомендовавший себя производитель водонагревающего оборудования. Умывальники с электрическими тэнами не являются исключением.

    В ассортименте магазинов и сайтов представлено большое количество моделей с различной комплектацией материалов (однако бачки везде металлические с покрытием внутри).

    Есть более 10 вариантов комплектации с мойкой из нержавеющей стали или пластика. Цветовая палитра изделий также широкая (белый, черный, серый, серебро, медь, бирюзовый). Есть модели с тумбочками из ЛДСП. Комплектация «Дуэт» предусматривает большую тумбу с пространством для установки сушилки посуды и полками внутри для хозяйственных принадлежностей.

    • доступен на сайтах и в магазинах;
    • устойчив к коррозии;
    • укомплектован тумбой и мойкой;
    • вес не больше 13 кг;
    • легко вписывается в интерьер;
    • органичный дизайн;
    • большой ассортимент;
    • к крану можно подключать шланг.
    • высокая цена;
    • есть нарекания на протекание выпускного крана;
    • вода нагревается 30 и более минут;
    • тэн контактирует с водой;
    • неудобно мыть бачок;
    • нет защиты от кипения воды в некоторых моделях.

    Один из популярных видов оборудования с подогревом. Бренд российский, но производство ведется в Китае. Емкость для воды, тумба и мойка выполнены из стали. Есть широкая гамма цветов.

    • качественный выпускной шаровый кран;
    • доступен на сайтах и в магазинах;
    • антикоррозионное покрытие резервуара с водой;
    • укомплектован тумбой и мойкой;
    • вес 12 кг;
    • хороший дизайн;
    • предусмотрена защита от поражения током.
    • цена выше средней;
    • сталь, из которой изготовлена тумба, достаточно тонкая;
    • вода нагревается 40 минут при небольшом объеме (17 л);
    • есть нарекания, что ржавеет.

    Дополнительным достоинством данного изделия, помимо относительно невысокой цены, является индикатор работы тэна. Материалы, из которых изготовлен умывальник – пластик (резервуар для воды) и металл (тумба). Вес и габариты достаточно большие (13, 6 кг,0,8 м в ширину).

    • доступность на сайтах и в магазинах
    • невысокая цена;
    • есть регулировка водонагревательного элемента;
    • устойчив к коррозии;
    • вода греется быстро.
    • сложно собирать;
    • детали требуется покрывать герметиком.

    Дачный умывальник от «ТермМикс» имеет бачок из нержавеющей стали, окрашенный влагостойкой и термостойкой краской с прочным выпускным краном. Объем резервуара – 17 л.

    Конструкция прочная благодаря толщине материла до 0,9 мм. В баке установлен тэн из нержавеющей стали.

    Большая глубокая мойка позволяет не разбрызгивать воду. Предусмотрен слив в ведро или в канализацию. Тэн удобно регулируется, есть рабочая поверхность на широкой тумбе.

    • продуманная регулировка водонагревательного элемента;
    • устойчивые к коррозии качественные материалы и покрытия;
    • быстрый нагрев воды,
    • органичный дизайн.
    • высокая цена;
    • много весит (16 кг);
    • редко можно найти в магазине.

    Оборудование для умывания и мытья посуды с подогревом, производимое на заводе «Петромаш» включает тумбу из оцинкованной стали с порошковой краской, мойку из пластика и бачок из того же материала объемом 17 л. Есть варианты с раковиной из нержавеющей стали, но они стоят на 30% дороже.

    Выпускаются также водонагреватели без тумбы навесного типа, которые имеют бачок из нержавеющей стали с покрытием и металлический выпускной кран.

    Популярен для использования не только на даче, но и в гаражах, на автосервисах. Оснащается тэном, который подогревает воду за 35 минут.

    • доступность на сайтах (в том числе производителя) и в магазинах;
    • невысокая цена;
    • материалы устойчивы к коррозии;
    • вода греется относительно быстро;
    • есть защита от закипания воды;
    • простая сборка;
    • длинный шнур для подключения (1,7 м).
    • немного моделей (3 цвета);
    • простой дизайн.

    Заключение

    Покупка умывальника в дачный дом позволяет существенно повысить комфорт пребывания загородом. Особенно актуальным будет приобретение более качественного оборудования с подогревом, позволяющее в начале и в конце сезона (весной и осенью) мыть руки и посуду теплой водой.

    https://teplogrup.ru/kanalizatsiya/kanalizaciya-na-dache-svoimi-rukami-shema-mestoraspolozheniya-elementov-kanalizacii-kak-sdelat-i-s-chego-nachat.html

    Сантехника на даче


    Источник https://yanashla.com/luchshie-umyvalniki-dlya-dachi/

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *