Прокладка канализации в частном доме

Канализация в частном доме, обустраиваемая по проектному плану и с использованием современных стройматериалов и технологий, – доступный и безопасный процесс модернизации своего жилья.

• Вступление ↓
• Внутренняя канализация ↓
• Правила внутренних работ ↓
• Используемые материалы ↓
• Монтаж внутренней канализации ↓
• Обустройство вентиляции ↓
• Наружная канализация: выбор системы ↓
• Прокладка труб наружной канализации ↓
• Блиц-советы ↓

Вступление

При возведении частного дома сеть водостоков проводится еще на этапе его проектирования, наряду с другими инженерными коммуникациями. Но и в уже построенном жилище возможна организация комфортного санузла. При наличии или отсутствии возможности подключения к централизованной канализации ход работ и обустройство надлежащих коммуникаций одинаковы, различаться будет только организация отведения стоков.

Обустройство системы водостока зависит от:

• Постоянства проживания в доме.
• Количества постоянно проживающих человек.
• Объема расхода воды на 1-го человека на каждый день.
• Уровня подземных вод.
• Размера земельного надела и места под очистные сооружения.
• Почвенной структуры и ее типа.
• Климата региона.

Условно канализация классифицируется на 2 типа:

• Системы накопления – бездонная выгребная яма, герметичная сточная емкость.
• Очистные сооружения – простой однокамерный септик с почвенной очисткой, 2-ух камерный септик с естественной очисткой, 2-ух – 3-ех камерный септик с фильтрующим полем, септик с биофильтром и с постоянной воздухоподачей.

Внутренняя канализация

Данная сеть – установленные стояки фановых труб и монтированная разводка водопроводных изделий. Отводящая система должна продумываться при планировании частного дома, располагая помещения с доступом к воде минимально близко друг от друга.

Разработка канализационной схемы предполагает:

• План дома с соблюдением масштаба.
• Разметка местоположений стояков.
• Схематичное нанесение устанавливаемого оборудования санузла с замечаниями по особенностям его подключения.
• Черчение водопроводных труб, соединяющие стояки и саноборудование. Разметка поворотов и стыков с обязательным указанием соединительных элементов для подключения тройников и отводов.
• Расчет размеров стояка и фановой трубы.

Схема поможет в проведении монтажа системы и определении количества стройматериалов. Вычисление расчетов подразумевает:

• Обозначение местоположения приборов на общей схеме с указанием их расстояния от стояка, сечения трубы, способа крепления и подсоединения к канализации. Делается просчет необходимого объема стройматериалов.
• Определение вида канализации – напорная или самотечная, в которой течение жидкости происходит под воздействием земного притяжения.
• Вычисление одномоментного стока для каждого сантехнического оборудования, что повлияет на толщину водоподводящей трубы. В основном, кроме унитаза, это 5 см труба.
• Расчет монтажного места для стояка. Предпочтительнее – помещение уборной. При наличии 2-х туалетов и стояка желательно 2.
• Расчет канализационной схемы с минимумом углов поворота для снижения возможности засоров.

Правильность выполнения вышеуказанных вычислений повлияет на работоспособность и эффективность при возможных перегрузках.

Устройство внутренней канализации в частном доме

Правила внутренних работ

Обязательные аспекты:

1. При самотечном варианте трубопровод имеет угол наклона. Для труб сечением 5-8 см это значение 2 см на 1 м, для сечения 8-10 см уклон до 3 см на 1 м.
2. Патрубки слива в кухне должны иметь жироуловители.
3. Соединение унитаза со стояком производится трубой с сечением от 10 см.
4. В многоэтажном частном доме сечение стояка 10-11 см. Стояк должен иметь люки для прочистки.
5. Желательно наличие одного стояка с подходящими к нему ответвлениями внутренней канализации.
6. Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела. Вывод в стене должен быть приближен к колодцу.
7. Прокладка внутренней канализации производится скрытым или открытым методом. Скрытый использует штробы для укладки водосточных элементов. При этом рекомендована прокладка внутренних водопроводных сверху и канализационных снизу элементов в единственной штробе. Это сократит время и объем монтажных работ, а также количество стройматериала. Открытый — прост, но не эстетичен из-за монтажа магистрали прямо на стеновой панели или половом перекрытии.

Правила, несоблюдение которых гарантирует неработоспособность внутренней канализации или аварию системы:

• Подключение унитаза к стояку отдельно от остальной сантехники.
• Другая сантехника подключается выше соединения туалета. При достаточной производительности возможно нахождение нескольких приборов на одной подводящей трубе.
• Сечение подводящей трубы не меньше самого большого сечения подводки от оборудования.
• Сечение отвода от унитаза 10 см, и стояк не допускается тоньше.
• Установка унитаза на расстоянии до 1 м от стояка, а другое оборудование до 3 м.
• При наличии подводящей трубы длиной от 3 м ее диаметр – от 7 см. Подводку длиной от 5 м производят из 10 см трубы.
• При невозможности увеличения сечения подводящих элементов следует сделать вывод конца данного изделия на кровельное перекрытие и оборудовать его вакуумным клапаном или закольцевать на стояк выше остальных.
• Расстояние от трубы до стеновой панели от 2 см.
• Одинаковый диаметр стояка на всей протяжности.
• Расчет диаметра стояка по объему отводимого водостока.
• Строго вертикальное расположение стояков. Допустимое СНиП отклонение – 2 мм на 2 м от вертикали.
• Вентиляция на каждый стояк заканчивается, выводимая на крышу или чердак.

Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела

Используемые материалы

Выбор изделий делается согласно их жесткости, антикоррозийности и финансам. Предпочитаемые материалы:

• Для самотечной системы – бетонные, железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые, стеклянные изделия;
• Для напорной – железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые изделия.

Особенности материала:

• Чугунные элементы. Плюсы – долговечность, долгий срок эксплуатации, высокопрочность и огнестойкость. Минусы – неустойчивость к точечным ударам, тяжесть, высокая цена, сложность монтажа и шероховатость внутренней поверхности, способствующая наслоению солевых отложений.
• Полипропиленовые изделия. Плюсы – коррозийная устойчивость, устойчивость к солевым, щелочным и кислотным растворам, долговечность, высокая термоустойчивость, повышенная огнестойкость и доступная стоимость. Минусы – сложность монтажа, необходимость в специальном оборудовании.
• ПВХ элементы. Плюсы – не расширяются при температурном воздействии, устойчивость к уф-излучению, огромный выбор фасонных элементов для сборки любого трубопровода. Минусы – неустойчивость к низким температурным показателям, к возгоранию и при этом выделение токсинов, чувствительность к химвеществам.

Материал фитингов и комплектующих должны быть таким же, как и сами трубы. Для канализационной разводки лучше воспользоваться комплектующими из полиэтилена и полипропилена. Поливинилхлоридный вариант обладает более низкими эксплуатационными свойствами.

Сечение изделий зависит от водосточного объема и числа подключенных приборов, чьи сечения комплектующих выбираются равными или большими сливного патрубка. Изделия для стояка выбираются от 10 см в сечении для подключения с унитазом, и от 5 см без него. Расстояние от оборудования до стояка – до 3 м, а от унитаза – 1 м. Для увеличения данного значения используют трубы большего сечения.

Необходимые стройинструменты: пила для резки труб, острый нож для выравнивания срезов и уплотнители из резины для вставки в раструбы. Фасонные детали для подсоединения комплектующих:

• Для оформления углов – коленья или отводы с загибом в 45 и 90° и концами с раструбами с уплотняющей резиновой прокладкой.
• Переходные отводы для подсоединения труб одного сечения.
• Тройники – фитинги для разветвления системы.
• Переходные муфты для создания переходов между разно размерными элементами.

Для более легкого и плотного вхождения труб друг в друга и в фасонные части следует подвергнуть раструбы нагреванию в горячей воде.

Правильное соединение труб канализации в частном доме

Монтаж внутренней канализации

Порядок выполнения работ:

1. Установка стояков в близости от унитаза с выводом их концов на кровельное перекрытие и в подвальное помещение. В подвальном помещение производят их соединение с наклонной трубой с наружным выходом в емкость септика, а верхние концы – открыты или снабжены обратными клапанами.
2. Отдельные подводы от унитаза к стояку.
3. Подсоединение другого оборудования к стоякам выше входов унитаза.
4. Установка сифонов на все саноборудование.
5. Соединение сифонов с подводками.

Должна быть соблюдена плотность стыков и жесткость крепления системы к стеновым перекрытиям, не должно иметься трубных расхождений. При этом важно соблюдение правил:

• Сборка комплектующих стояков на 90° осуществляется из 2-ух пластиковых колен на 45°. При установке чугунного трубопровода в ход идут 2 отвода на 135°.
• Для устранения засорения встраивается косой тройник на 45° из пластика или чугуна с заглушкой и 1 колено или отвод из чугуна.
• Отводы, расположенные под потолком подвальных помещений, соединяют со стояками крестовинами или косыми тройниками. Расстояние от низа горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до половой поверхности до 2 см.
• Для поворотов на стояках или переходах на горизонт применяют крестовины на 90° или прямые тройники.
• Для устранения неприятных ароматов делается вытяжка, для чего производят вывод фановой трубы через кровельное перекрытие на высоту до 0,7 м без соединения ее с дымоходом или вентиляцией. При невозможности установки фановой трубы делается монтаж воздушного канализационного клапана.
• Диаметры стояка и вытяжки равны. Объединение 2-х стояков возможно одной вытяжкой в верхних помещениях. Горизонтальные участки закрепляют подвесными кронштейнами.
• На стояках без отступов устанавливаются канализационные ревизии, чья высота стандартно – 1 м. При установке детали в угол, ее разворачивают под 45° относительно стеновой панели.
• При протяжении пластиковых конструкций через перекрытия их обустраивают в металлические гильзы. Верх выступает при этом на 2 см от половой поверхности, а низ – заподлицо с потолочным перекрытием.
• Установка стояка идет с надетой гильзой, закрепленной проволокой за верхний раструб крестовины или тройника.
• При последовательном подключении туалета и другого оборудования на горизонтальном участке между ними должен быть канализационный переходник. Разворот пластиковых деталей проводится на половину раструба тройника в сторону стеновой панели.
• Для закрепления применяют хомуты – 1 шт. на 0,5 – 1 м длины магистрали.
• Крепление чугунных труб производится стальными кронштейнами с загибом на конце под все элементы около раструба.
• Закрепление стояков к боковым панелям 1-2 хомутами на этаже.

По окончании монтажа проверяется герметичность системы.

Внешняя канализация частного дома. Вид канализации снаружи

Обустройство вентиляции

Резко слитый объем воды способствует созданию разреженности внутритрубного пространства. Без поступления кислорода вода из сифонов уходит, что становится результатом появления аромата нечистот.

Поэтому задачи вентиляции:

• Удаление ароматов нечистот.
• Поддержка постоянного давления.
• Шумопоглащение.

Для создания вентиляции, все комплектующие стояков доводят до кровельного перекрытия, не закрывая их верхний конец, но пряча от засорения. Либо на верху стояка монтируют аэрационный клапан, не выпускающий ароматы и проводящий воздух внутрь.

Сечение трубы под вентиляцию равно или больше размера стояка. Объединение вытяжки с дымоходом или вентиляцией невозможно. Правила расчета высоты вытяжки:

• На плоской неэксплуатируемом кровельном перекрытии – 0,3 м;
• На скатной кровле – 0,5 м;
• На эксплуатируемой – 3 м;
• Шаг от сборной шахты вентиляции от 0,1 м.

При невозможности обустройства вентиляции применяют воздушный вентиляционный клапан на стояке выше оборудования санузла для предотвращения попадания нечистот.

Наружная канализация: выбор системы

• Выгребная яма – колодезное строение без дна, стенки которого кирпичные, из бетонных колец, или бетонные. Дно колодца – грунт, поэтому жидкость просачивается, твердые массы оседают и со временем требуют очистки. К данному варианту прибегают при среднесуточном сточном объеме до 1 куб. м, чтобы почвенные микроорганизмы обработали жидкость. При большем объеме стоков это чревато заражением водных источников в радиусе 50 м. Добавление микроорганизмов способствует уменьшению аромата нечистот и ускорению процесса очистки. Данный вариант выбирается при уровне залегания подземных источников ниже дна от 1 м.
• Готовый или сделанный из пластика и металла герметичный бак предназначен для стока при завышенном уровне подземных источников. Это обезопасит почвенный состав и места чистой воды от заражения. При заполнении бака требуется его очистка, частота которой зависит от объема водостоков. Недостаток – частый вызов ассенизатора, для которого следует обеспечить удобный проезд к накопительному баку. Дно канализации – до 3 м от земли. Крышка бачка должна быть утеплена для защиты трубопровода от замерзания.
• Однокамерный септик – фильтрующий колодец, дно которого это слой щебня от 30 см, поверх которого слой зернистого песка крупной фракции. Водостоки, проходя через данные слои, очищаются на 50 %. Песчаная и щебневая подсыпки способствуют улучшению очистки жидкости и более твердых масс, но это не кардинальное решение проблемы. Спустя время щебень и песок потребуют замены.
• Двухкамерный септик – 2 колодца: 1-ый – с герметичным дном, 2-ой – без дна с песчаной и щебневой присыпками. 1-ый колодец – отстойник, а 2-ой – фильтрующий колодец. При поступлении стоков в 1-вый колодец твердые массы опускаются на дно, жирные всплывают, а между ними – жидкость. На высоте 2/3 1-вого колодца есть соединение со 2-рым с помощью наклонной переливной трубы. Попадая во 2-рой колодец, жидкость, просачиваясь через слои присыпки, очищается и уходит. Со временем потребуется вызов ассенизатора для удаления твердых масс. Для уменьшения ароматов добавляются микроорганизмы, разлагающие фекалии. Установка такой системы возможна при уровне подземных источников от 1 м от дна 2-рого колодца. Через 5 лет щебневый и песчаный слои заменяются.
• Септик с фильтрующим полем – емкость из 2 – 3 секций или нескольких соединенных колодцев. 1-вая емкость для отстаивания стоков, от которой по желобу жидкость поступает во 2-рую емкость с анаэробными бактериями, разлагающими остатки органики. После вода поступает на поля фильтрации – это подземная площадь, где стоки проходят почвенную очистку на 80%. После этого процесса очищения жидкость собирается в водопроводы и выходит в дренажные системы. Не разрешается посадка деревьев или овощей над этими полями, только – разбивка клумб. Со временем потребуется замена щебня и песка полей. Данный вариант возможен при уровне подземных источников ниже 2,5 – 3 м. Расстояние от канализации до источников воды – от 30 м.
• Септик с биофильтром – емкость из 3 – 4 секции. В 1-вой – отстаивание воды, во 2-рой – воздействие анаэробных микроорганизмов на органику, 3-ья – для сепарации воды. Из-за необходимости в постоянном притоке кислорода для аэробных бактерий, подселяемых на фильтр, в 4-той секции над ней монтируется труба высотой 50 см над поверхностью земли. Вода очищается на 90 – 95 %, поэтому она идет для технических нужд. Для этого производится отвод от 4-ой секции в накопительную емкость или в дренажную систему для впитывания в грунт. Добавление микроорганизмов возможно через унитаз. Преимущество – нет необходимости в электропроводке. Недостаток – необходимое постоянное проживание, так как отсутствие стоков приводит к гибели бактерий.
• Септик с принудительной воздухоподачей – требует электроподводки к септику для подключения насоса воздухоподкачки и воздухораспределителя. 3 секции соединены между собой. 1-вая – для поступления и отстаивания воды. 2-ая камера – аэротенк – для закачки частично осветленной жидкости из 1-ой. Здесь происходит смешивание воды с активным илом из аэробных микроорганизмов и растений, для полной жизнедеятельности которых требуется принудительная аэрация. Смесь попадает в 3-тью камеру – отстойник. Насосом производится обратная перекачка ила в аэротенк. Очищенные стоки применимы для технических нужд. Минус – электропотребность и необходимость в постоянном проживании.

Монтаж канализации в частном доме

Прокладка труб наружной канализации

Ограничения на расположение канализационных объектов:

• от 5 м от жилища;
• от 20 – 50 м от источника чистой воды;
• от 10 м от огорода.

Частное строение удаляется на:

• 8 м от колодцев-фильтров;
• 25 м от полей-фильтров;
• 50 м от аэрационного очистного оборудования;
• 300 м от сливных систем.

Водопроводы к септику утепляются для их не промерзания зимой теплоизолятором и помещаются в конструкции из асбестоцемента. Внешняя разводка производится элементами сечением 10 – 11 см, чей уклон 2 см на 2 м. Желательна укладка комплектующих без поворотов и углов.

Как выбрать трубы для канализации в частном доме

Собираетесь проводить канализацию в частном доме? Но много ли вы знаете о канализационных трубах?

Возможно, имеете представление о том, из чего их делают и какой материал более надежен. Помимо этого, выбирая трубы, нужно обращать внимания и на другие особенности, такие как диаметр, долговечность, удобность применения на запланированном участке и т. д.

Виды труб для канализации

Классифицируются они по таким признакам:

• диаметр;
• сечение;
• материал;
• технические характеристики.

В зависимости о того, где будут применяться трубы, выбирают разные диаметры: для раковины подойдет размер 5 см, для стояка – 11 см. Для трубопроводов типа «магистраль» выбирают еще большие диаметры. При выборе руководствуются запланированной пропускной способностью системы.

Наиболее активно продаются образцы с круглым сечением. Связано это с тем, что они стоят дешевле, их удобнее применять в большинстве случаев сантехнических и других работ, а также их легко прочищать от засоров. Менее популярно сечение в форме эллипса: оно больше подходит для наружных трубопроводов с большими размерами. Благодаря особенности данного сечения, трубы способны выдерживать оказываемые грунтом нагрузки.

По материалу их делят на:

1. пластиковые (ПВХ, полипропилен, полиэтилен);
2. керамические;
3. асбестоцементные;
4. чугунные.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого вида.

Пластиковые трубы

Широко применимы в устройстве канализаций. Также часто используются в наружных системах. Изготовляются они из следующих материалов:

1. Полиэтилен;
2. Полихлорвинил;
3. Полипропилен.

• низкая стоимость, доступность;
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• способность противостояния агрессивным средам.

• не выдерживают температуру выше 70 °C;
• становятся хрупкими при низких температурах, нуждаются в утеплении;

Как сделать поверку счётчиков воды, не снимая — подробности здесь.

Керамические трубы

• устойчивость к высоким температурам;
• невозможность коррозии;
• противостояние кислотам, щелочам и другим агрессивным средам.

• хрупкость;
• сложно-осуществляемый процесс механической обработки.

Чугунная канализация

Собирается из чугунных напорных деталей, изготовленных методами центробежного и полунепрерывного литья по ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним (скачать).

• не боится холода;
• долговечность и отсутствие коррозии;
• устойчивость к высоким температурам;
• гладкая внутренняя поверхность.

• высокая цена;
• большой вес затрудняет монтаж;
• сложности при обработке из-за особой прочности материала.

Асбестоцементные трубы

Изготовляются из портландцемента и асбестового волокна по ГОСТ 1839-80 скачать. Их преимущества заключаются в следующем:

• отсутствие коррозии;
• простота монтажа;
• длительный период эксплуатации;
• гладкая внутренняя поверхность;
• невозможность электрохимической коррозии.

• хрупкий материал;
• при монтаже внутренних трубопроводов необходимо принятие защитных мер во избежание разрушений внешней поверхности.

Фитинги для канализации

Видов соединений для трубопроводов масса, применяют их в тех или иных случаях. К примеру, при монтаже безнапорной системы чаще используют элемент соединения «в раструб». Применяют его в таких трубопроводах, потому что он прост и удобен в монтаже, а также не требует использования дополнительных средств герметизации.

В остальных случаях в целях герметичности конструкции применяются различные уплотнители. Раньше в качестве уплотнителей брали обычную паклю, сегодня же используют эластичные резиновые уплотнители.

Помимо всего прочего, для соединения трубопроводов применяют:

1. Переходники – детали, соединяющие ветви разных размеров.
2. Муфты. Соединяют отдельные элементы трубопровода.
3. Колена – фитинги, соединяющие вертикальные и горизонтальные ветви. Могут иметь угол 22,5, 45, 90°.
4. Тройники – связующее трех ветвей. Изготовляются в форме «Y» и «T».
5. Ревизии – фитинги, созданные для прочистки засоров и обслуживания системы.
6. Крестовины – фитинги, связывающее несколько ветвей, находящихся в разных плоскостях.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Прежде чем составить схему разводки, необходимо принять во внимание несколько факторов:

1. Количество этажей;
2. Количество жителей;
3. Уровень глубины септика;
4. Планировка дома;
5. Наличие подвала.

Рассмотрим самую простую схему разводки на примере одноэтажного дома. Составляется она следующим образом:

• между кухней и санузлом, имеющими одну общую стену, устанавливается стояк;
• под уклоном 2° к стояку от дальнего прибора идет главная магистраль;
• к магистрали последовательным соединением подключают приборы;
• унитаз и магистраль подключаются к крестовине;
• остальная сантехника подключается к главному трубопроводу.

Такая система разводки предполагает самотек. При наличии большого количества сантехнических приборов в нее добавляются дополнительные стояки. Трубопровод, собранный по данной схеме, имеет длительный срок эксплуатации.

Монтаж канализации в частном доме

Прежде чем приступить к монтированию трубопровода, необходимо составить и полностью проработать схему монтажа. Одна из таких представлена на рисунке ниже:

При устройстве внутренней трубопроводной системы необходимо учитывать определенный уклон. В СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85 указано, что он зависит от диаметра труб (при оборудовании безнапорной системы). К примеру, для образцов диаметром 50 мм необходимо обеспечить уклон 3 см/м, 100-110 мм – 2 см/м.

Для соединения трубопровода используют такие элементы и фитинги:

• переходники;
• муфты;
• колена;
• ревизии;
• тройники;
• крестовины.

Во избежание проблем несоответствия внутренней и наружной систем, монтаж начинают с работы над выпуском. Это часть, соединяющая трубопровод, выходящий из дома с трубой, ведущей к септику.

К стояку под уклоном 2° проводят магистраль от дальнего прибора. Остальные сантехнические приборы подключаются последовательно к главному трубопроводу.

Затем выводят фановую трубу, которая является, по сути, продолжением стояка. Служит она для вентиляции и поддержки атмосферного давления. Выводится на крышу.

Наружная канализация монтируется по схеме, указанной ниже.

Как прочистить канализационные трубы

Чистка трубопровода осуществляется как с помощью специальных средств, таких как сантехнический трос, так и народными способами. Рассмотрим один из них:

1. В места засоров засыпают пищевую соду и заливают столовым уксусом (полстакана того и другого).
2. Сливное отверстие закрывают пробкой на 2 часа, во избежание вытекания образовавшейся пены.
3. Через 2 часа пробку убирают, избавляются от остатков уксуса и пены с помощью кипятка.

Наиболее уязвимые места трубопровода – соединения. На входе или выходе из них нередко случаются подтеки. Устраняются они следующим образом: на место подтека наносится резиновая прокладка, которая закрепляется с двух сторон металлическими хомутами.

При более серьезных повреждениях поможет только замена трубы.

Сколько это стоит

Наиболее часто для проведения канализации выбирают образцы из полимерных материалов. Цены за 1 погонный метр:

Российские производители:

• Корсис 110 мм – 221 руб.;
• Политек 110 мм – 288 руб.

Импортные производители:

• Ostendorf (Германия) 110 мм – 210 руб.;
• Wavin (Голландия) 110 мм – 267 руб.;
• Pragma (Австрия) 160 мм. – 707 руб.;
• Pestan (Сербия) 160 мм. – 416 руб.

Стоимость на чугунные трубы диаметром 100 мм российских и импортных производителей примерно одинакова и варьируется от 1500 рублей за метр.

С развитием трубного производства заметно расширился их ассортимент на рынке. Как видите, они отличаются друг от друга не только по характеристикам, размерам, сроку эксплуатации, но и по цене. Поэтому выбор труб для канализации в частном доме зависит напрямую от желаний и возможностей его хозяина.

Прокладка труб своими руками: канализация для частного дома – как правильно произвести работы

Какая бывает канализация для частного дома, как правильно выбрать наиболее эффективную конструкцию и вид?

Этот вопрос часто возникает во время строительства дома, он совсем не так прост, как это может показаться. Прогресс коснулся этой сферы жизни, предлагая разные виды канализационных систем.

Зачем нужна канализация

Сегодня рассуждать о необходимости и важности канализации незачем. Человеку необходимо отправлять естественные надобности, соблюдать гигиену, готовить пищу, стирать, убираться и т.д. Для этого изобретены специальные устройства, делающие все гигиенические и бытовые процедуры более простыми и удобными.

Возможность оборудовать современный санузел, ванную или душевую кабину, решить проблемы со стиркой, приготовлением пищи и прочими хозяйственными заботами — все это в конечном счете утверждает необходимость канализационной системы, облегчающей функционирование или делающей эти блага цивилизации в принципе возможными.

Канализация может быть создана своими руками, понадобится лишь схема и средства для приобретения необходимых материалов и устройств.

Система канализации — это схема расположения сантехнических приборов, труб и наружных узлов, отвечающих за аккумулирование, утилизацию и вывод сточных вод.

Автономная канализационная система создается исходя из нескольких условий:

• количество людей;
• объемы стоков;
• размер участка.

Как провести канализацию в частном доме — этот вопрос решается обычным подсчетом потребностей.

1. Если жилье лишь периодически посещается жильцами, то и система нужна самая простая и недорогая.
2. Если речь идет о постоянном проживании семьи из нескольких человек, то канализация должна быть соответствующей их потребностям и обеспечивать их даже с некоторым запасом мощности (на случай появления гостей, например).

Схема канализации для частного одноэтажного дома делится на две части:

1. Внутренняя – это схема, определяющая, как правильно расположить канализационные трубы — от санузла, ванной, кухни или других комнат санитарно-бытового назначения, если таковые имеются.
2. Внешняя, которая объединяет наружные узлы автономной системы аккумулирования и утилизации стоков.

Конструкция не создается на глазок, нужна схема, должна быть определена глубина укладки труб, объем резервуара и т.п. Для получения нужных данных нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Анализ имеющихся коммуникаций

Самый первый и важный шаг — обследование ближних коммуникаций.

Если обнаружится местная канализационная сеть, к которой имеется техническая возможность подключения, то это — большая удача, поскольку все работы ограничатся присоединением сливной трубы дома к этой системе.

Сложность составят только разного рода формальности и получение различных разрешительных документов, но это уже вопрос административного плана.

Расходы на эти работы будут минимальными по сравнению с любыми другими.

Если канализационной сети поблизости не имеется (а чаще всего так и бывает), то придется полностью создавать собственную систему.

Определение типа резервуара

Система канализации в доме — это прежде всего емкость, куда сбрасываются сточные воды . Какую бы схему ни выбрали, в ней непременно присутствует резервуар, отстойник определенного объема.

Тип резервуара определяется объемами стоков и возможностями владельца. Чем проще система, тем примитивнее и дешевле резервуар, но дешевизна в данном случае — понятие относительное. Дело в том, что самый простой и дешевый вариант — выгребная яма — потребует частого вызова ассенизационной техники для очистки, что стоит денег. Самый дорогой и сложный вариант системы чистить надо редко, но такая система доступна не каждому, да и нужна она лишь при наличии больших объемов сточных вод. По сути, решить, как сделать канализацию в частном доме — означает выбрать тип резервуара.

Выбор точки установки емкости

Расположение резервуара регламентируется санитарными требованиями и составляет не менее 10 м от жилья и 20 м от скважины (колодца). При этом, рекомендуется найти нижнюю точку рельефа, чтобы снизить объемы земляных работ.

На практике такое очень редко удается совместить, только если участок земли очень большой, и нет никакой разницы, где выкопать углубление под резервуар.

Чаще всего на рельеф внимания не обращают, выбирается точка, удовлетворяющая санитарным нормам.

Предварительное планирование

Сопоставляется вся полученная информация, производятся ориентировочные (если возможно — точные) расчеты, и определяется сумма расходов на обустройство системы . Практика показывает, что эти расчеты надо увеличивать, как минимум, на треть. Вот эта увеличенная сумма и есть примерная стоимость, в которую обойдется строительство канализации в доме. Необходимо решить, насколько она будет по силам, не окажутся ли эти расходы чрезмерными для кошелька. Если нет, то можно приступать к практическим действиям.

Варианты конструкции

Система может быть реализована в разных вариантах. Наиболее распространены (по возрастанию степени сложности):

1. Выгребная яма . Это самый простой вариант — стоки сбрасываются в емкость, где они хранятся до наступления момента ее заполнения до определенного предела. Тогда вызывается ассенизационная машина и производится очистка выгребной ямы. В зависимости от величины емкости и объемов стоков это приходится проделывать один-два раза в год. Система очень проста, но необходимость частой чистки в сочетании с запахом, который не устраняется никакими крышками, не самая лучшая реклама.
2. Герметичный бак. По сути, это более удачный вариант выгребной ямы. Все тот же резервуар, но снабженный более тонкой горловиной с герметично закрывающимся люком для периодической очистки. От запаха такая конструкция спасает, но от необходимости чистки — нет.
3. Однокамерный септик. Самая примитивная очистная система, используемая для объемов не выше 1000л/сут. Состоит из герметичной емкости, к которой подведены питающая и дренажная трубы. Питающая — это общая канализационная труба, выведенная из дома. По ней и поступают канализационные стоки. Дренажная предназначена для вывода в почву осветленных стоков. Принцип работы состоит в отстаивании стоков, когда более твердая фракция оседает на дно, а более жидкая, по мере наполнения септика, поднимается до уровня дренажной трубы, по которой выводится в насыпной дренажный слой (колодец), созданный в почве вокруг септика. Проходя по нему, стоки дополнительно фильтруются и поглощаются почвой.
4. Двухкамерный септик. Первая камера — приемник, куда поступают стоки из дома. Здесь происходит отстаивание и первичное осветление стоков. Объем приемника составляет 3/4 от общего объема. При достижении определенного уровня частично осветленные стоки попадают во вторую камеру. Здесь происходит примерно тот же процесс, но с поправкой на отсутствие тяжелой фракции. По мере отстаивания и увеличения уровня стоков, происходит их вывод.
5. Септик с биофильтром. Биофильтр — высокоэффективное устройство очистки стоков, способный на 90% вывести загрязнения. Стоки, выведенные из биофильтра, могут быть сброшены в водоемы без угрозы для их состояния . Он состоит из камеры с засыпкой керамзитом или гранулами, где происходит механическая фильтрация стоков, а также емкости для биоочистки при помощи специальных бактерий.

Различают два типа биофильтров:

1. Анаэробные. Камера для очистки герметична.
2. Аэробные. Используется аэратор с принудительной подачей воздуха.

Оба типа предусматривают очистку стоков с использованием специальных бактерий — анаэробных и, соответственно, аэробных. Именно они участвуют в разложении остаточной органики — илов, остающихся после двухступенчатой очистки внутри септика. После такой очистки ил практически полностью уничтожается, разлагаясь на CO2, воду и азот. Оставшийся ил (немного, но остается) отстаивается на дне, понемногу накапливается и начинает замедлять работу биофильтра, что свидетельствует о необходимости очистки.

Общие правила устройства

Правила устройства подробно изложены в соответствующих СНиПах , рассмотрим только наиболее важные:

1. Канализационная система частного дома относится к самотечным, что означает необходимость образования определенного уклона труб. При диаметре 50-80 мм уклон составляет 2 см на 1 м длины. Если они имеют 80-100 мм диаметра, то уклон делается 3 см/м.
2. Для соединения унитаза со стояком могут быть использованы только трубы 100 мм.
3. Стояк должен иметь строго вертикальное положение, диаметр 100-120 мм.
4. Не рекомендуется делать больше 1 стояка в системе.
5. Расстояние от дома до септика (емкости) составляет не менее 10 м, а от септика до колодца (скважины) — не менее 20 м во избежание засорения почвы отходами, если случится разрыв емкости или трубопровода.
6. Глубина погружения в грунт должна учитывать глубину промерзания грунта в зимнее время и быть на 0,3 м больше, чтобы исключить повреждение и закупорку трубопровода.

Как сделать канализацию своими руками

Устройство канализации в частном доме своими руками включает в себя полный комплекс всех необходимых работ:

• создание проекта;
• расчет емкости;
• приобретение материалов;
• производство работ.

Монтаж канализации в частном доме — задача индивидуальная, создание какого-то универсального проекта невозможно. Это вынуждает следовать всем пунктам плана, чтобы действовать не наобум, а по четкому обоснованному расчету, иначе неминуемы ошибки или отказы.

Для создания системы потребуются:

1. Трубы для внутренней канализации — серые, диаметром 100, 50, 80 мм.
2. Для наружной канализации — рыжие, диаметром 100 мм (минимум).
3. Фитинги, переходники, тройники и прочие соединительные элементы к трубам обоих видов.
4. Ревизионные колодцы из ПВХ.
5. Септик, герметичная емкость, бетонные кольца для септика и т.д. — в зависимости от того, какой тип канализации принят к исполнению.
6. Гравий, керамзит, специальные гранулы и т.п. материалы для засыпки дренажного колодца, биофильтра или иного дренажного узла.
7. Цементный раствор, герметик и т.д.

Принцип действия и расчет объема септика

Работа септика основана на отстаивании стоков и переливе осветленной воды в следующую камеру или дренажный колодец при наполнении емкости до определенного уровня.

Объем септика рассчитывается по нормам потребления воды, которые определяют 200 л на человека в сутки. Следовательно, для семьи из 3 человек объем стоков составит 600 л.

Для септика принимается трехсуточная норма объема стоков (это среднее время пребывания стоков в отстойнике). Таким образом, объем септика получаем 1800 л или 1,8 м3.

Это — расчетный объем. На практике всегда получается, что расход воды больше. Например, в доме гости. Или септик уже давно не очищался, скорость его действия снижена, из-за чего емкость перегружена. Поэтому расчетный объем следует увеличивать примерно в 2 раза, что позволит компенсировать непредвиденные нагрузки на устройство.

Внимание! Если планируется использовать готовый септик, следует внимательно ознакомиться с инструкцией и определиться, на какое количество человек он рассчитан.

Установка и оборудование канализационного резервуара

Ответ на вопрос, как сделать септик в частном доме, кроется в конструкции, размерах септика и дополнительного оборудования, если оно имеется. Установка емкости производится в углубление, которое должно находиться на положенном удалении от дома, глубина должна быть ниже точки промерзания почвы. Основание должно быть или прочным и ровным, или в качестве основы может использоваться слой засыпки из гравия, если септик совмещен с дренажным колодцем.

Глубина ввода питающей трубы должна соответствовать минимальному уклону, составляющему 3 см на 1 м длины при минимальном диаметре в 100 мм. Необходимо постараться снизить количество изгибов и колен на трубе, поскольку они первыми начинают обрастать илом и перекрывают просвет трубы, требуя прочистки.

Как проложить канализационные трубы в частном доме? Вопрос решается поэтапно:

1. Прокладывается траншея от дома до септика. Она должна иметь необходимую глубину, чтобы исключить опасность деформации от перемерзшей почвы и обеспечить необходимый уклон.
2. Дно траншеи засыпается песком. Это выравнивающий и одновременно дренажный слой на случай проникновения в траншею почвенных вод.
3. Производится укладка труб.
4. Теплоизоляция при помощи готовых цилиндрических элементов из ППУ, рулонного материала (стекловата, минвата и т.п.).
5. Трубы вводятся в септик и в дом. Точки ввода тщательно герметизируются раствором, герметиком или иным подходящим способом.
6. Засыпка траншей.

Прокладка канализации в частном доме своими руками — возможность получить автономную и вполне работоспособную очистную систему с максимальной экономией средств. Качество и эффективность ее службы будет определяться лишь тщательностью произведенных работ и временем, потраченным на получение информации по всем рабочим вопросам.

Источник Источник https://housetronic.ru/kanalizaciya/avtonomnaya/v-chastnom-dome.html
Источник Источник Источник https://klimatlab.com/kanalizaciya/kanal-truboprovod/truby-v-chastnom-dome-2.html
Источник https://stroim.guru/santehnika-i-kanalizatsiya/kanalizatsiya-dlya-chastnogo-doma-kak-pravilno.html