Стояк канализации — описание и установка своими руками, труба,канализационный

Содержание

Стояк канализации

Стояк канализации – это целая система труб внутри здания, посредством которой канализационные стоки отводятся от сантехнических приборов в канализацию. Формулировка, казалось бы, простая, но на деле все намного сложнее – стояк, как и сама канализация, должен функционировать длительное время, притом в весьма неблагоприятных условиях.

Из чего состоит стояк канализации?

Если вы спросите рядового сантехника о том, из каких элементов состоит стояк, то он ответит примерно так:

«В самом низу идет крестовина, выходящая под унитаз, затем компенсатор, патрубок, ревизия, потом все опять заканчивается патрубком. Кроме того, между компенсатором и крестовиной расположен тройник 50х100 мм для подсоединения к раковине. Это стандартная схема».

На первый взгляд, все крайне туманно и непонятно. Но приведенные ниже изображения канализационного стояка наглядно демонстрируют все элементы этой конструкции.

Структура канализационного стояка

Структура канализационного стояка

Особенности конструкции

Прокладка стояка – это важнейший этап обустройства канализации в доме. Если этот стояк прокладывается вместе с водопроводным, то оба возможно поместить в одну общую шахту. Но обратите внимание, что канализационные стояки канализации не должны проходить через:

  • кухню;
  • жилую комнату;
  • межкомнатную стену.

Более того, если стояк проходит через любого рода подсобное помещение, то его обязательно нужно защитить от возможных механических повреждений (для этого сооружается специальный бокс).

Существует два способа расположения канализационных стояков:

  • открытое расположение – в углу туалета либо ванной;
  • закрытое расположение – в специальной шахте позади унитаза.

В обоих случаях стояк должен располагаться минимум в двух сантиметрах от поверхности стены. Его диаметр одинаковый на всех участках и зависит не только от приблизительного объема стоков, но и от того, под каким углом подсоединены сантехнические приборы.

Если в качестве стояка используется полипропиленовая труба, то ее можно замуровать в стену, но стыки при этом следует тщательно отделать монтажным скотчем во избежание попадания цементного раствора в конструкцию.

Цены на канализационный стояк

Подключение к канализационному стояку

При подключении труб к канализационному стояку стоки резко меняют направления, отсюда и повышенное давление на стенки конструкции, и сильный шум. Но все это зависит от того, каким образом выполнялся переход.

Способы подключения к стояку

Есть несколько способов выполнения.

  1. При варианте А переход выполнен под прямым углом. Не рекомендуется прибегать к такому решению, поскольку и уровень шума, и давление в стояке достигают предела. Хотя с технической точки зрения это самая простая схема, но участок канализации в месте такого перехода будет подвержен риску засорения.
  2. Вариант Б подразумевает использование тройника, у которого меньшие углы подсоединения (к примеру, 45°). Несмотря на увеличенную втрое пропускную способность, специалисты не рекомендуют прибегать к этому способу ввиду шумности и ограниченной циркуляции воздуха в системе. И действительно, скорость движения канализационных стоков увеличивается, жидкость бьется по стенкам стояка в месте стыка, но крупные частицы при этом не завлекаются ею, из-за чего повышается риск засорения канализации.
  3. Еще один способ выполнения – вариант В – отличается использованием углового тройника, диаметр которого несколько меньший, чем у стояка. Этот способ также не рекомендуется применять, поскольку в месте стыка может образоваться пробка, из-за чего начинает всасываться жидкость из подключенных сифонов. Более того, движение канализационных стоков здесь тоже ускоряется, что вызывает повышенный уровень шума.

Подключение к горизонтальному коллектору

В месте подключения к горизонтальному коллектору канализационные стоки резко меняют направление, в результате чего возрастает давление на стенки конструкции и повышается шумопроизводительность. Уровень шума и давления зависит лишь от того, каким образом был сконструирован этот переход. Есть три стандартные схемы выполнения.

Способы подключения к горизонтальному коллектору

Способы подключения к горизонтальному коллектору

  1. В способе А отвод установлен под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется – уровень шума и давление в этом случае достигают максимума. Несмотря на свою простоту, данный способ выполнения сопряжен с риском засорения канализации.
  2. В способе Б используются два отвода, установленные последовательно. Это дает возможность минимизировать шум и давление в системе. Зачастую к такой схеме прибегают, если недостаточно места для способа В.
  3. В способе В также используются два отвода, вот только между ними имеется еще труба, длина которой должна быть как два диаметра стояка (или больше). Это оптимальная схема установки, при которой производительность шума и давление снижены на треть по сравнению с вариантом А, а риск засорения системы минимизирован.

Обратите внимание! Выбор того или иного способа не зависит от места расположения коллектора, хотя если заделать переход бетонным раствором, то уровень шума снизится процентов на 75.

Процедура замены стояка

Очень часто в старых зданиях нужно менять канализационный стояк, преимущественно из-за износа. Ветхие чугунные конструкции ржавеют, на них образуются дыры – источники неприятного запаха в помещении. Рассмотрим, как провести замену канализационного стояка.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как проводится замена стояков

Старый чугунный стояк канализации

Старый чугунный стояк канализации

Сама процедура замены, вне зависимости от того, в загородном доме или городской квартире, будет состоять из следующих этапов:

  • демонтаж старой конструкции;
  • установка нового стояка.

Для каждого из них требуются свои материалы и инструменты, которые нужно заранее приготовить.

Этап первый. Демонтаж старого стояка

Грамотно удалить старую трубу достаточно трудно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, то можно сделать все своими силами.

Что потребуется в работе

Инструментов, которые понадобятся при работе, достаточно много. Вам потребуются:

  • болгарка;
  • шлифовальная машинка;
  • стамеска;
  • полиэтиленовая пленка (для герметизации появившихся отверстий);
  • отвертка;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • гвоздодер;
  • средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, очки.

Инструменты, необходимые в работе

Инструменты, необходимые в работе

Цены на силиконовый герметик

Пошаговая инструкция

Для начала вы должны определиться, в каком именно месте будете менять стояк канализации. Вариантов ровно два:

  • труба, расположенная в междуэтажном перекрытии;
  • отрезок между потолком и полом.

В первом случае демонтажные работы нужно заранее согласовать с соседями, поскольку часть работ будет проводиться в их квартирах. Зачастую люди прибегают ко второму варианту.

Подготовка к демонтажным работам

Подготовка к демонтажным работам

Прежде всего, перекройте подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто канализацией, после чего следуйте инструкции.

Шаг 1. Возьмите болгарку и проделайте два горизонтальных надпила на стояке приблизительно на ½ его диаметра (один из них сделайте в 10 сантиметрах от потолка, второй – в 80 сантиметрах от тройника).

Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, сделайте с их помощью по одному удару в каждый надпил – сначала сверху, потом снизу. Зачастую этого достаточно для того, чтобы расколоть чугунную трубу и удалить ее среднюю часть. Если нет, сделайте еще по одному удару.

Демонтированный чугунный стояк

Демонтированный чугунный стояк

Шаг 3. Закройте верхний отрезок трубы, который остался под потолком, полиэтиленовой пленкой, затем демонтируйте нижний (в нем помимо тройника имеются и прочие фитинги). Можете попытаться расшатать тройник гвоздодером и удалить его. Если гвоздодер не помог, удалите бетонный раствор в месте стыка посредством перфоратора.

Шаг 4. Оставшиеся куски раствора удалите отверткой и снимите тройник.

Обратите внимание! Может случиться, что ни один из способов не помог демонтировать тройник. В таком случае срежьте его болгаркой примерно в 3 сантиметрах от раструба.

Шаг 5. Подготовьте нижний и верхний отрезки к установке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого шлифовальную машинку.

Если сделаете все правильно, то новые трубы прослужат вам много лет. Теперь можете приступать к монтажу.

Этап второй. Монтаж новой трубы

Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. До того как приступить к работе, купите все элементы системы.

Что потребуется в работе

Для самостоятельной замены канализационной трубы вам потребуются:

  • вертикальный уровень;
  • пластиковые трубы ø11 см;
  • жидкое мыло (оно необходимо для легкого вхождения труб в крепежные детали);
  • резиновые манжеты;
  • силиконовый герметик;
  • хомуты;
  • тройник;
  • компенсационный патрубок (другими словами, переходник для соединения чугунной и пластиковой труб).

Инструменты, необходимые в работе

Инструменты, необходимые в работе

Пошаговая инструкция

Технология сборки нового стояка – это, по сути, тот же демонтаж, только в обратном порядке.

Шаг 1. Вставьте в оба отрезка старой трубы манжеты.

Установленная манжета

Шаг 2. Затем сверху установите переходник, а снизу – тройник. Проследите, чтобы стыки были максимально плотными, иначе в будущем могут случиться протечки. Для дополнительного уплотнения соединений используйте силиконовый герметик.

Компрессионный переходник

Шаг 3. Новый стояк должен быть надежно закреплен, поэтому следующий шаг – монтаж крепежных хомутов.

Обратите внимание! При стандартной высоте потолков хватит трех хомутов, расположенных снизу, сверху и посередине трубопровода. Если высота большая, то потребуются дополнительные хомуты.

Шаг 3. Далее проведите предварительный монтаж и примерку конструкции.

Сборка стояка канализации

Сборка стояка канализации

Шаг 4. Опустите компрессионный переходник в тройник (все соединения такого рода нуждаются в подобных переходниках). Соедините все трубы в необходимых местах, проведите финальный монтаж конструкции.

Шаг 5. Прикрепите новый стояк, используя установленные ранее хомуты.

Остается лишь возобновить подачу воды и проверить все стыки на предмет герметичности. Как видим, заглушка на канализационную трубу и монтаж стояка – не такая сложная процедура, как поначалу может показаться. Вот еще несколько дельных советов по поводу монтажных работ.

  1. Если вам нужно подключить сантехнику вне основания трубы, то дистанция, на которой можно делать соединения, должна превышать десять диаметров основного стояка.
  2. Нельзя использовать тройники с углом в 90°.
  3. Нельзя использовать отводы с таким же углом для подключения к горизонтальным участкам магистрали. Лучше возьмите для этого пару отводов по 45° или же три по 30° (в зависимости от конкретных условий).

Установленный канализационный стояк

Установленный канализационный стояк

Как сделать отступ в стояке канализации

Если требуется сделать отступ, то есть, сдвинуть стояк по горизонтали, то рекомендуется выполнять следующие рекомендации.

  1. Ширина отступа не должна превышать один метр, иначе в наклонном участке движение канализационных стоков ускорится, и будет создавать шум.
  2. Порой к созданию отступа прибегают ради того, чтобы замедлить движение стоков и снизить тем самым уровень шума. В таком случае вам потребуются отводы под углом 45°, а также вертикальная труба, длина которой должна быть больше двух диаметров стояка.
  3. Ни один из отводов, используемых для создания отступа, не должен превышать 45° в уклоне.

С помощью приведенной ниже схемы вы сможете более детально ознакомиться с особенностями отступа в стояке канализации.

Отступ в стояке канализации

Отступ в стояке канализации

В качестве заключения

В итоге хотелось бы обратить ваше внимание на еще один важный момент – пожарную безопасности. Дело в том, что из-за пластика, несмотря на все его позитивные качества, в случае пожара пламя сможет быстро распространиться по всему дому. Чтобы предотвратить это, устанавливают защитные манжеты из жароустойчивого материала, вздувающегося при нагревании. Это предотвращает распространение огня не только внутри, но и снаружи стояка.

Стояк канализации: устройство, назначение, материалы изготовления и правила монтажа

Стояк канализации: устройство, назначение, материалы изготовления и правила монтажа

Устройство и назначение стояка канализации

Стояк канализации отводит стоки от санузлов в септик или общую магистраль

Стояк канализации в многоквартирном доме предназначен для стока нечистот. Включает пять элементов:

  • основную вертикальную трубу, выполненную из чугуна или полимеров;
  • крестовину внизу конструкции для подсоединения унитаза;
  • компенсатор, который используется при переходе от одного типа трубного отрезка к другому;
  • ревизию для профилактического осмотра и устранения засоров;
  • тройник для подключения дополнительных сантехнических приборов.

Все эти элементы должны герметично соединяться, поэтому при самостоятельном их подборе для замены устройства важно подбирать оптимальное соотношение диаметров деталей.

Конструкция в частном доме также оборудуется фановым стояком. Этот трубный отрезок отходит от канализационного центрального стояка. Его выводят на крышу сооружения для отвода неприятных запахов, возникающих из-за нарушения гидрозатвора. Чистка канализации от них не избавляет.

Особенности канализационной системы в многоквартирном доме

Многоквартирные дома снабжаются стандартной канализационной системой, проектирование которой осуществляется в строгом соответствии с определёнными требованиями.

В выстроенных согласно типовой проектной документации прошлого века домах, как правило, предусмотрены кухни с близким размещением сантехнического узла, поэтому канализационная трубопроводная система в них однообразна и представлена следующей последовательностью:

  • начало системы — под кухонной мойкой;
  • переход трубной системы в ванную комнату;
  • врезка системы за унитазом в центральный стояк, который идёт сквозь все этажи.

Стояк домовладения имеет стандартный вывод непосредственно на крышу, благодаря чему обеспечивается эффективная вентиляция всей системы.

Действующими на сегодняшний день специальными строительными нормами и правилами строго регламентируется проектирование системы внутренней канализации не только в любых строящихся, но и в реконструируемых жилых многоквартирных зданиях. Свод действующих правил для жилых многоквартирных зданий: Источник https://yadi.sk/i/MxHBqrZZ_lpRIw

Гидравлический расчёт любых канализационных напорных трубопроводов производится согласно действующему СП 31.13330. Стандартные услуги содержания внутридомовых систем канализации многоквартирных домов (общие требования) разработаны Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, а также отражены в документе ГОСТ Р 56534 — 2015: Источник https://yadi.sk/i/ZEMDnBunBcTOJQ

Устройство канализации: главные элементы и их функции

Устройство канализационной системы в многоквартирном доме базируется на нескольких основных правилах. Главной задачей системы является транспортирование стоков в неспециализированный стояк самотёком, без необходимости обеспечивать дополнительное давление.

Для организации самотёка трубы располагаются под определённым углом, регламентируемым сводом правил и норм.

Лежнёвка

Элемент, объединяющий подъездные стояки и прокладываемый с наличием постоянного уклона к выпуску в колодец. В многоквартирных домах, возведённых после семидесятых лет прошлого века, типичным является диаметр лежнёвки 10 см.

В сталинских постройках или в более ранних зданиях встречаются лежнёвки диаметром 15-20 см.

Лежнёвка может укладываться на специальные подпорки или фиксируется стальными подвесами, которые крепятся анкерами к перекрытиям.

Система должна снабжаться ревизиями или особыми заглушенными тройниками, позволяющими выполнять прочистку. Ревизия устанавливается на изгибах и поворотах, а также на прямых участках каждые восемь метров.

Стояк

Элемент, прокладываемый при помощи раструбных труб с ориентацией всех раструбов по направлению вверх. Крестовины и тройники для подсоединения гребёнок монтируются на уровне перекрытий.

Ревизии для выполнения плановой или экстренной прочистки предусматриваются каждые три этажа и в подвалах, а также на крайних этажах.

Верхняя часть канализационного стояка в многоквартирном доме выводится за кровельные пределы и заканчивается фановой трубой, которая сообщается с атмосферой.

Стояк канализации не проводится через помещение кухни, жилые комнаты или межкомнатные стены. Если стояк прокладывается через подсобные помещения, то в обязательном порядке защищается от механических повреждений.

Гребёнка

Горизонтальный элемент для сбора сточных вод в квартире из нескольких эксплуатируемых сантехнических приборов. Уклон стандартной гребёнки, имеющей диаметр 50 мм, составляет порядка 35 мм/м.

Фиксация элемента осуществляется при помощи хомутов и клипс, а точки крепления располагаются на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Для подсоединения гребёнки к сантехническим приборам используются герметики, благодаря чему удаётся избежать появления канализационных запахов. С целью герметизации используются специальные штатные уплотнители или надёжные резиновые манжеты.

Фановая труба

Декомпрессионная или фановая труба является вентилируемой частью канализационного стояка. Этот элемент служит связующим звеном между атмосферой и центральными канализационными коммуникациями.

Фановая часть вентилируемых стояков обустраивается с определениями, которые регламентированы СП 30.13330.2012 и рядом строительных нормативов.

Возникающая внутри стояка тяга при отсутствии вентиляции позволяет транспортировать все канализационные запахи в сторону ближайшего негерметичного соединения, расположенного на верхнем этаже.

Открытый выход декомпрессионных стояков должен быть отдалён на достаточное расстояние от любых оконных и дверных проёмов.

Гидрозатворы

Гидравлические затворы блокируют гидроудары и эффективно снижают уровень нагрузки на канализационные устройства или трубную систему, а также предотвращают проникновение специфических, крайне неприятных запахов в жилое помещение.

С конструктивной точки зрения гидрозатворы разных видов имеют заметные отличия, но все они представляют собой стандартные трубы и определённой формы изгибы. Некоторые модели дополняются динамическими или тупиковыми приспособлениями.

Коленного типа U-образный гидрозатвор легко выдерживает максимальное давление внутри труб. Конструкции бутылочной модели задерживают остатки пищи и сохраняют эксплуатационные качества канализации, а двухоборотные гидрозатворы отличаются довольно сложной конфигурацией.

Гофрированные модели идеально подходят для обустройства канализации в малогабаритном помещении.

Изгибы для труб

Нормами обустройства трубопроводов канализационных систем не допускаются слишком резкие изгибы и повороты. Любые нерегламентированные правилами изменения в направлении потока сточных вод провоцируют крупные засоры и заметное торможение движения жидкости.

Именно участки поворотных фитингов в канализационных трубопроводах чаще всего страдают от засоров и нуждаются в эффективной своевременной прочистке.

Если в соответствии с выбранной оптимальной схемой квартирной канализации предполагается поворот трубы под прямым углом, правильным решением станет последовательная установка фитингов, имеющих стандартные углы 45° и 135°.

Выбор труб для канализации

До того, как приступить к демонтажу канализационных труб, нужно разработать схему новой системы, с подсчетом точек водозабора. Во время составления проекта стоит учитывать всю сантехнику, технические устройства, к которым подводится канализация. По схеме считают количество трубопрокатов, вспомогательных деталей в виде переходников, муфт и отводов.

Внимание! Чтобы все элементы конструкции хорошо стыковались, надо применять изделия одной марки.

Керамические трубы для канализации

Чугун изготавливают из глины тугоплавкового типа высокого качества. Изделия с внутренней стороны покрывают глиняной глазурью, чтобы влага не впитывалась в материал. Трубы изготавливают стандартного размера с сечением от десяти до шестидесяти сантиметров, в длину от ста до ста пятидесяти сантиметров. Размеры трубопрокатов хорошо подходят для прокладки в системах канализации.

Внимание! В квартирах трубы из керамики применяют нечасто, изделия много весят, имеют высокую цену. Труба длиной один метр с сечением в десять сантиметров имеет вес в пятнадцать килограмм.

Плюсы и минусы керамических изделий. Трубы из керамического материала имеют устойчивость к образованию коррозии, могут применяться в агрессивной среде. Недостатком труб считают подверженность механическим повреждениям. Трубопрокаты имеют короткую длину до полутора метров, поэтому потребуется много деталей для монтажа, что по цене выйдет дорого, и потребует много сил для их стыковки.

Стальные, чугунные изделия для канализации

Для канализационной сети можно использовать трубы из стального либо чугунного материала. Трубы из стали могут переносить высокую температуру воды. Отличаются прочностью, низкой стоимостью. Но в квартирах их применять нельзя, потому что образуют коррозию на поверхности.

Внимание! Применение чугунных труб отходит на второй план, потому что изделия снижают пропускную способность через некоторое время.

Чугун может противостоять коррозии. Трубы можно устанавливать в канализации, проложенной внутри здания и снаружи. Конструкция будет отличаться прочностью, длительным сроком эксплуатации. Для демонтажа деталей из чугуна требуется спецоборудование. Недостатком материала считают высокую цену и значительный вес изделий.

Трубы из полимерного материала

Для прокладки канализационных труб внутри квартиры больше всего подходят трубы из полипропилена. При их изготовлении применяют горячую экструзию, у труб характерный серый цвет.

К преимуществам изделий из данного материала относят:

1.гладкость внутренней поверхности, поэтому на стенах не образуются грязевые отложения.

2.трубы легкие, их можно укладывать одному. Отвод в готовом варианте не продавит пол под своим весом.

3.противостоит образованию коррозии, не ржавеет.

4.контуры выдерживают носитель с высокой температурой, материал может расплавиться, если температура достигнет ста семидесяти градусов.

5.трубы легко монтировать и обслуживать. Изделия не нужно красить, время от времени стоит протирать пыль с поверхности. При замене участка трубы не надо демонтировать всю систему.

Поливинилхлоридные трубопрокаты также широко применяют для систем канализации. Трубы не подвержены деформации от солнечных лучей, имеют высокую прочность. Если ПВХ контуры нагреваются, начинают выделять опасные вещества. Их рекомендуют использовать в наружных системах канализации. Трубы не могут взаимодействовать с агрессивной средой, материал быстрее теряет свои свойства, чем ПП трубы.

Внимание! Для канализации лучшим вариантом считаются трубы ПП, они имеют более высокие технические свойства, чем ПВХ изделия.

Трубы из полимеров соединяют при помощи раструбного метода. Трубу с узким концом вставляют в расширенный конец другой. Места соединений требуют плотной герметизации.

Инструменты для работы. Для демонтажа и установки стояка канализации потребуются определенные инструменты. Их состав зависит от разновидности соединений, также из какого материала изготовлены трубы. Это может быть керамика, полимерный материал, металл. В стандартный набор входит перфоратор либо дрель, пистолет для монтажа, молоток с зубилом, ключ разводной и гаечный, строительный уровень, болгарка, карандаш.

Материалы изготовления

Раньше в большинстве домов устанавливали чугунные стояки – тяжелые, дорогостоящие и подверженные коррозии. На смену им пришли современные материалы:

  • Сантехнические полимеры. Изделия из них отличает простота монтажа и малый вес, невозможность коррозии и бюджетная цена. Соединения деталей герметизируется специальными уплотнителями, что снимает необходимость использования дополнительных средств, например, силикона.
  • Керамика. Монтировать такие изделия непросто, но они невосприимчивы к коррозии и образованию налета на внутренних поверхностях.
  • Сталь с антикоррозийным покрытием. Конструкции из металла устанавливают обычно в частных домах. Они удобны и недороги, но со временем все-таки ржавеют.

Лучшим вариантом считаются пластиковые модели. Если правильно подобрать углы наклона в горизонтальных отделах конструкции, можно избежать налета на внутренних поверхностях, как и в более дорогих керамических изделиях.

Выбор сечения и размеров

Размеры стояковых труб зависят от обслуживаемой площади и типов подключенных сантехприборов:

  • для небольших квартир с ограниченным количеством сантехники подойдут трубные отрезки сечением 100 мм;
  • для ванных, кухонных устройств или биде подбираются магистрали сечением от 50 мм, поскольку в слив уходит только загрязненная вода;
  • если здание – многоэтажка, оптимальное сечение трубопровода от 15 см.

Нужно учитывать, что при наличии унитаза сечение выхода не должно быть менее 100 мм. Со временем внутренний диаметр коммуникаций уменьшается из-за слоев налета, поэтому лучше устанавливать изделия с большим сечением.

Особенности демонтажа канализационного трубопровода

Жильцы, которые живут на верхнем этаже, могут начинать заменять канализацию без предупреждения соседей. С других этажей в многоэтажках придется предупреждать жильцов сверху, что сливать воду нельзя. Перед самой работой перекрывают подачу воды, откручивают подводы к сантехнике, чтобы не испортить приборы во время замены. Примыкающие к стояку трубопрокаты распиливают в любом месте, извлекают из системы труб. Самым сложным считается демонтаж стояка. Процесс требует аккуратности, чтобы не повредить соседские трубы.

Внимание! Хорошо производить замену стояка сразу во всем доме. Если этого не удастся добиться, то проводить демонтаж в своей квартире следует проводить со всей осторожностью.

Подробная инструкция по демонтажу

Чтобы правильно и быстро провести демонтаж стояка, следует придерживаться определенного алгоритма действий.

Он состоит из таких шагов:

1.При помощи болгарки, соблюдая небольшой уклон, надпиливают трубу в двух местах. Первый надпил должен находиться в десяти сантиметрах от потолка, другой от тройника в восьмидесяти сантиметрах. Трубопрокат не надрезают полностью, чтобы не повредить диск у инструмента.

2.К верхнему участку надпила подносят стамеску, ударяя по ней при помощи молотка. То же самое делают снизу в месте надпила. Чугунная труба от этого должна разбиться на куски, которые легко убрать.

3.Конец трубы под потолком накрывают пленкой.

4.Снизу стояк разбирают на фитинги и тройник. При помощи лома расшатывают тройник. Оставшийся в месте стыка цемент при помощи перфоратора устраняют.

5.Тройник вынимают, если это не удается сделать, то его вырезают при помощи болгарки, оставляя отступ в три сантиметра от раструба.

6.Оставшиеся раструбы следует очистить от грязи, концы отшлифовать, чтобы подготовить детали к новому стояку.

Правила монтажа

Заменить канализационный стояк даже в многоэтажном доме можно своими руками. Но если работа осуществляется в здании, где эта часть трубопровода является не частной, а общей собственностью, потребуется разрешение на работы от управляющей компании. Надо также предупредить соседей, которым принадлежат квартиры сверху и снизу, о перекрытии системы. Еще лучше – полностью поменять стояки всем подъездом.

Замена части канализации лишь у себя в квартире:

  1. Демонтируют старую часть стояка так, чтобы сверху и снизу оставались трубные отрезки. В них вставляют манжеты.
  2. Сверху устанавливают переходник, снизу – тройник. Последний также нужно оборудовать компрессионным переходником. Стыки должны быть максимально плотными во избежание протечек.
  3. Монтируют хомуты для закрепления стояка. При высоте потолков менее 3 метров достаточно трех держателей: сверху, снизу и посередине трубы.
  4. Соединяют все элементы и закрепляют стояк при помощи хомутов.

Установка узла не отличается особой сложностью. Важно, чтобы он размещался за унитазом и имел пространство до стены не менее 4 см.

Особенности установки новой трубы для стояка

Стояк в многоквартирном доме имеет сложную конструкцию. Чтобы заменить его, требуются трубы из полипропилена с сечением в сто десять сантиметров. Также понадобятся тройник, имеющий отводы из полипропилена, хомуты, чтобы закрепить стояк.

Внимание! В качестве крепежных элементов для канализации применяют хомуты. Пластиковые либо металлические изделия имеют высокую прочность, долговечность, их легко монтировать. Оба вида материала подходят для установки стояка.

Чтобы соединить конец трубы из чугуна с пластиковой трубой, понадобится манжета из резины, патрубок для компенсации. Также потребуется немного жидкого мыла. Им смазывают трубы по краям, чтобы легче вставлять детали конструкции. Понадобится уровень для выравнивания.

Монтажные работы

Работу начинают с установки тройника. Его располагают внизу стояка. Тройник необходимо вставить в конец раструба, оснащенную манжетой. Герметиком либо при помощи подмотки обрабатывают стык. Пространство между тройником с трубой по вертикали может составлять не больше десяти миллиметров. На конце трубы сверху устанавливают еще манжету, на которую насаживают переходник.

Важно! Для трубы из пластика подходят специальные муфты из нескользящего материала. Переходник и тройник должны быть плотно зафиксированы, чтобы в дальнейшем не было протечек.

Трубу под стояк отмеряют, чтобы отрезать подходящую по длине. Производят примерку всей конструкции, надев на них компенсаторы. Далее размечают места для креплений, надевая хомуты сверху и снизу. Если щель между трубой стояка и стенкой менее семи сантиметров, то хомуты крепят на дюбеля. Если расстояние большое, то на стену устанавливают уголки либо обработанную антисептическим раствором доску. Далее следует вставить в тройник стояк, оснащая изделия прокладками. Вставляя верх стояка в переходник, надо затянуть хомуты. Если потолки в квартире стандартные, потребуется 3 крепежных элемента.

Монтаж канализационной разводки

Для разводки в квартире используют подготовленную схему. Прокладку труб начинают от стояка, ведут отводы к каждой сантехнике. Трубы крепят разными способами. На некоторых участках жесткое крепление сочетается с плавающим. Так возможно исключить внутреннее напряжение в системе.

Внимание! Трубы применяют различного диаметра, с сечением в пять сантиметров подключают к приборам, в одиннадцать сантиметров к чаше унитаза.

Для того, чтобы трубы не протекали, их прокладывают в направлении течения сточных вод. Трубы устанавливают с наклоном по направлению стояка. При монтаже системы форму с размерами деталей не изменяют. Стояк с отводящей трубой соединяют только под косым углом. После монтажа всей разводки систему испытывают. Для этого надо воспользоваться всеми приборами, контролируя скорость убывания воды, наличие протечек.

Эксплуатация и обслуживание

Согласно СНИПам на стояках многоквартирных домов обязательна установка ревизий или прочисток. Они необходимы для проведения наружных и технических осмотров. Первый вид проверки обязан ежемесячно проводить специалист ЖЭУ. При выявлении мелких проблем их сразу устраняют, сложные неполадки отмечаются на карте для последующей ликвидации.

Глубокие осмотры проводятся дважды в год – весной и осенью. По их результатам принимают решение о текущем либо капитальном ремонте.

Также обслуживание конструкций предполагает профилактические прочистки гидравлическим и механическим методом для предотвращения засоров. При сильных засорениях проводятся аварийные чистки.

Сами владельцы квартир в многоквартирных домах тоже должны следить за состоянием стояка, обследовать его на предмет течей и трещин и не выбрасывать в канализацию предметы, способные забить трубопровод.

Выбор места для стояка


В городских квартирах стояк устанавливается при строительстве дома – как правило, в углу или у задней стенки санузла. Переносить его нельзя.

При строительстве частного дома место для стояка выбирается в рамках создания проектах внутренней канализации. При выборе места следует помнить, что:

  • боковые отводы должны быть по возможности прямолинейными (8.2.2);
  • стояк также должен быть по возможности прямолинейным, но допускается также создание отступов (смещение стояка по горизонтали) при соблюдении определенных условий;
  • стояк из полимерных материалов (трубы ПП, ПВХ, ПНД, ПВД) должен располагаться скрыто внутри шахты или короба, стенки которых изготавливаются из негорючих материалов (кроме двери, которая обеспечивает доступ к стояку. Дверь изготавливается из материала класса горючести не ниже Г2 ) – (8.28);
  • в подвалах, где нет производственных или складских помещений, на чердаках и в санузлах стояки из полимерных труб могут располагаться открыто;
  • не допускается открытая установка стояков в жилых помещениях.

Отступ стояка

Следует помнить, что:

  • горизонтальный вынос отступа должен быть не больше 1 м;
  • для создания отступа должны использоваться отводы с углом не больше 45°;
  • диаметр отводов отступа должен быть не меньше диаметра вертикальной трубы.

Если горизонтальный вынос отступа должен быть больше 1 м или угол отвода должен быть больше 45 (такое едва ли возможно при создании канализации в частном доме, но кто знает), скорость движения воды на участке отступа должна быть не меньше 0,6 м/сек, а стояк ниже отступа должен иметь диаметр, сравнимый с диаметром горизонтального коллектора.

Монтаж отступов над отводами нежелателен, но допускается, если:

  • расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый;
  • расположенный ниже отступа участок стояка оборудован вентиляционным трубопроводом или вентиляционным клапаном (8.2.3).

Иногда отступы создаются для понижения скорости потока и уровня шума. В этом случае отступ должен выглядеть вот так:

Установка ревизий

Стояки должны быть оборудованы ревизиями. Ревизии должны устанавливаться в верхнем и нижнем этажах (8.2.2), а при высоте более 5 этажей – через каждые три этажа (8.2.3). Если стояк делается с отступом, обязательно должна быть ревизия на этаже, который расположен над отступом стояка. В одноэтажном частном доме хватит одной ревизии, в двухэтажном тоже – (на втором этаже).

Ревизия располагается на высоте 1 метра над уровнем пола. Этажный боковой отвод должен находиться под ревизией. Расстояние между местом подключения и ревизией – не менее 150 мм.

Выбор трубы для стояка

Информацию по трубам разных типов вы можете найти в соответствующем разделе. Чаще всего используют полипропиленовые трубы.

Важно также правильно определить диаметр стояка. Пропускная способность должна быть достаточно для одновременного отведения стоков от всех подключенных поэтажных отводов. Для расчета стояков многоэтажных зданий с большим количеством подключенных приборов используется сложная формула. Для частного дома можно воспользоваться упрощенным алгоритмом расчета, который учитывает только суммарный расход стоков от разных приборов. Подробнее о расчете диаметра канализационного стояка.

Основные способы монтажа канализационных систем

Перед тем как проложить всю канализационную систему в доме, занимаются укреплением патрубков. Чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий, такой монтаж производят со знанием дела, используя различные способы крепежа:

Виды креплений трубопроводов

  • чтобы избежать деформации патрубков при разводке, используют способ компенсации;
  • крепеж для канализационных труб с учетом трений скольжения применяют, чтобы исключить отклонение патрубков от осевой линии;
  • укрепить конструкцию лишними поворотами можно с использованием фитингов, ими же выполняют соединение труб с санитарной техникой;
  • оптимальный и наиболее популярный вариант – крепление хомутами.

Последний способ создает хорошую фиксацию элементов канализации. Крепеж имеет удобную конструкцию, позволяющую его легко и надежно закреплять на стене – это дюбельное, анкерное или винтовое устройство.

Обычно патрубки входят в комплект трубопроводов, но если возникнет необходимость в приобретении хомутов, то можно выбирать и пластиковые, и металлические. Но при этом следует взять во внимание дизайн помещения, в котором проходит система.

Преимущества хомутов для крепления труб

Для открытого монтажа больше подходят именно пластиковые хомуты – они привлекательнее. При скрытом трубопроводе этот момент не важен, поэтому можно выбрать и металл.

Вентилируемый и невентилируемый стояк

В канализационных системах постоянно скапливаются канализационные газы. Они могут быть токсичными или взрывоопасными, а уж дурно пахнущими – наверняка. Для того чтобы эти газы не попадали в помещениях через приемники, санитарно-технические приборы оснащаются гидравлическими затворами. Затвор представляет собой изгиб трубы, внутри которого находится вода. Вода не пропускает газы в помещение.

При интенсивном прохождении сточных вод по стояку в нем образуется разрежение. Если разрежение превысит пороговый предел, вода из гидрозатворов будет втянута в стояк – произойдет так называемый срыв гидрозатвора. Канализационные газы, не встретив воды, будут свободно попадать в помещение.

Избежать разрежения заодно обеспечить отвод канализационных газов в атмосферу позволяет установка вентиляционной или фановой трубы. Фановая труба является продолжение стояка – она выводится на крышу. Стояк с фановой трубой называется вентилируемым, без фановой трубы — невентилируемым. Невентилируемым стояком также считается стояк, оборудованный вентиляционным клапаном или группа из 4 и более стояков, которые объединены сверху общим трубопроводом без вытяжной части. Термин «фановый стояк» вообще используется как попало.

Вытяжная часть стояка выводится через кровлю или через вентиляционную шахту. Высота вытяжной трубы над кровлей должна составлять:

  • на плоских и скатных неэксплуатируемых кровлях – не меньше 20 см;
  • над обрезом вентиляционной шахты – не меньше 10 см;
  • на эксплуатируемых кровлях – не меньше 3м.

Кроме того, расстояние между открываемыми окнами либо балконами и выходом вентиляционной трубы должно составлять не меньше 4 м.

Диаметр вентиляционной трубы стояка должен быть равен диаметру основной трубы (8.2.16). Если вытяжная труба объединяет несколько стояков, ее диаметр должен быть равен диаметру наибольшего стояка из объединенной группы (8.2.17).

При прокладке в неотапливаемых чердаках вытяжную трубу необходимо утеплять.

Важно: запрещено устанавливать в устье вытяжной трубы стояка ухудшающие тягу дефлекторы – обмерзнет в первый же мороз.

Если у вас нет возможности установить вентилируемый стояк, вы можете сделать его невентилируемым. Установка невентилируемых стояков допускается, если:

  • сохраняется режим вентиляции наружной канализационной сети;
  • секундный расход стоков не превышает пропускной способности невентилируемого стояка соответствующей высоты (см данные по пропускной способности невентилируемых стояков в справочных материалах).

Этажность здания не играет роли, хотя в старой редакции СНиП были немного другие требования (СНиП 2.04.01-85). Вместе с тем я настоятельно рекомендую установить нормальную вентиляцию стояка.

Невентилируемый стояк должен заканчиваться ревизией или прочистным люком.

Как правильно установить стояк в частном доме:

  1. Готовим площадку: создаем проемы в перекрытиях и кровле. Если полипропиленовый стояк будет заделываться внутри стены, необходимо также проделать необходимые штробы.
  2. Готовим необходимые комплектующие. Понадобятся трубы косые тройники и крестовины, а также ревизионные элементы. Лучше если крестовины и тройники будут иметь угол 45º — это увеличит пропускную способность стояка. При необходимости допускается использовать прямые крестовины, но только в вертикальной плоскости.
  3. Пробная установка стояка. Стояк собирается снизу вверх, причем собирается по току воды – раструб каждого отрезка трубы должен находиться сверху. В этом случае стык не будет препятствовать движению сточных вод. Помните, что:
    • стояк должен располагаться строго вертикально с отклонением не более 2 мм на 2 метра длины стояка;
    • недопустимо располагать стык труб в месте прохода через кровлю;
    • расстояние между раструбами и стеной должно быть не меньше 20 мм.
  4. После сборки стояка отмечаем места раструбов на стене и определяем точки крепления хомутов. Стояки крепятся к стене под раструбами. Расстояние между хомутами – не более 4 метров: таким образом, на каждом этаже должен располагаться как минимум один хомут.
  5. Если все прошло успешно, можно начинать сверлить отверстия под крепеж хомутов. Рекомендуется предварительно разобрать стояк.
  6. Окончательный монтаж канализационного стояка. Собираем стояк, подключаем поэтажные боковые отводы, проверяем вертикальность конструкции. Если все хорошо, фиксируем трубы при помощи хомутов, постоянно контролируя вертикальность.

Разновидности хомутов для крепления труб канализации

Между собой отрезки труб для канализации крепятся с помощью хомутов, то есть фиксация производится путем обхвата изделия. Вся конструкция такого крепления канализационных труб, помимо обхватывающего элемента, состоит еще и из анкерного или дюбельного приспособления, которым хомут прикрепляют к несущей конструкции, например, к стене. Следовательно, для подобных работ вам может понадобиться дрель или перфоратор, а также гаечные ключи и отвертки, чтобы закручивать гайки, болты и саморезы.

Хомуты из металла и пластика

Хомут для канализационной трубы может быть изготовлен как из пластика, так и из металла (детальнее: «Какой хомут металлический для крепления труб выбрать и как его использовать»). Оба варианта данных изделий широко применяются в сантехнических работах, а их установка не представляет никакой сложности.

Более того, многие производители занимаются выпуском канализационных труб, уже оснащенных всеми необходимыми крепежными элементами (муфтами), уголками, отводами и прочими деталями. Этот значительно упрощает для потребителей процесс покупки комплектующих для обустройства домашней канализации.

Стоит отметить, что выбирая, из какого материала будет изготовлен хомут крепления канализационных труб, стоит учесть место расположения таких коммуникаций. В частности, это касается тех систем, которые не будут спрятаны за стеновыми панелями или прочими элементами интерьера. В таком случае более незаметными будут выглядеть изделия из пластика, хотя сама по себе система канализации обычно не выставляется на всеобщее обозрение и проходит в местах, где она не будет никому видна.

Тем не менее, в большинстве случаев процесс подбора крепления труб канализации основывается все же на несколько иных факторах. В частности, может иметь значение тип фиксации, то есть неподвижная (глухая) или свободная (плавающая).

О хомутах для стояка и шумоизоляции

Значительная часть шума от работающего канализационного стояка связана с передачей вибрации на стены через удерживающие трубу хомуты. Решить эту проблему можно, используя демпфирующий хомут с резиновой вставкой.

Жесткая или плавающая фиксация

Обратите внимание, что может быть два способа, как закрепить канализационную трубу с помощью хомута: плотно завинтить крепление и сделать его абсолютно неподвижным; оставить винты слегка недотянутыми, чтобы скомпенсировать тепловое расширение труб – такое крепление называют плавающим. При этом можно пользоваться одними и теми же хомутами.

Вместе с тем, в продаже имеются такие типы креплений, которые приемлемы только для свободного, плавающего типа монтажа. Как правило, в таких изделиях не предусмотрены затягивающие болты. Однако крепятся они намного проще – на защелках, так что никаких специальных приспособлений для их монтажа не нужно.

В конструкции хомутов обязательно имеются особые прокладки. Они размещены между трубой и зажимающей частью хомута. Главное задание такой прокладки заключается в поглощении шума, появляющегося в результате нагрузки на канализационную трубу и вибрации от движения сточных вод.

Разобравшись с типами креплений и основными материалами для хомутов, приведем несколько главных правил, актуальных при установке креплений на канализационные трубы.

Требования к монтажу креплений на канализационные трубы

Для того чтобы прокладка трубопровода была выполнена качественно, следует придерживаться ряда правил. Четкое следование нормативам позволит защитить канализационную систему от множества деформирующих факторов, таких как повышенное давление, вибрация, риск коррозионных процессов и засорения, которым в той или иной мере подвергаются различные конструкционные элементы трубопровода.

Во-первых, нужно следить за размещением крепежей. Предельно важно высчитать расположение всех хомутов. Они потребуются в тех местах, где у канализационной системы будут изгибы, разветвления, фиксация арматуры и стыковки труб. Чтобы получить правильные расчеты, нужно заблаговременно сделать общую схему укладки труб для канализации. Она может быть в виде обозначения на стенах осевых линий.

Далее нужно учесть уклон труб. Кронштейны для канализационных труб должны быть зафиксированы так, чтобы минимальный угол наклона труб равнялся не менее 20 мм на каждый метр системы трубопровода (прочитайте также: «Какие кронштейны для труб лучше использовать – виды и особенности»). Вместе с тем, желательно не допускать частых поворотов под углом в 90º, так как в таких местах засорения случаются чаще всего.

В-третьих, нужно чередовать жесткозакрепленные крепления с плавающими. Все трубы нужно закреплять, по меньшей мере, одним жестким неподвижным хомутом, который размещается, как правило, в нижней части трубы, где делаются соединения с иными частями канализации. Хотя, при этом, согласно правилам крепления, нужно чередовать разные типы хомутов, жесткие и плавающие.

Согласно четвертому правилу, нужно учитывать расстояние между крепежными элементами. Во время укладки пластиковых или металлопластиковых труб их фиксация осуществляется с учетом 2-метрового промежутка между крепежными хомутами. В случае применения металлических труб с более высокой массой, рекомендуется устанавливать крепежи чаще, приблизительно через каждые 1-1,5 метра. Читайте также: «Как выполнить монтаж канализационных труб – выбор материала и способы установки».

И последнее правило – все крепления канализационной трубы к стене должны быть максимально надежными. Вся система во время эксплуатации испытывает существенные нагрузки, вибрации и большие диапазоны температур. Это значит, что их нужно очень качественно закреплять и к стенам, и к иным несущим конструкциям (прочитайте также: «Какой бывает крепеж для трубы к стене – варианты крепления и способы монтажа»). Дюбели и анкеры хомутов должны крепко держаться, то есть несущий материал не должен раскрашиваться или растрескиваться. В отдельных случаях, когда нет возможности правильно закрутить хомут, потребуется даже использовать исходную схему укладки труб.

То есть, можно сделать вывод, что следуя всем этим простейшим и важным правилам, не составит труда своими руками установить канализационный отвод в своем доме. Практически все изготовители строительных элементов и материалов на сегодняшний день стараются, чтобы их монтаж проходил максимально просто. Поэтому все прокладки, крепежные и соединительные элементы, включая хомуты, монтируются максимально просто. При этом чаще всего не требуется применение особых инструментов и собственных профессиональных умений для работы вполне достаточно.

  • Хорошо планируйте обустройство канализационной системы
  • Правильно обустраивайте повороты системы, а также переходы стояка из вертикальной в горизонтальную плоскости и на оборот
  • Жестко крепите стояк к стенам
  • Не забывайте про шумоизоляцию

Учитывая эти советы, монтаж стояка можно будет произвести качественно и быстро.

Разводка труб сантехники в ванной: рекомендации экспертов

Как только на рынке появились современные материалы и технологии, домашние мастера, даже начинающие, смело стали браться за самостоятельную внутреннюю разводку коммуникаций. Эта статья рассказывает, как выполнить своими руками разводку канализации в санузлах частного дома, какие существуют требования, возможности и ограничения при подключении сантехнических приборов.

Содержание

  • Разводка сантехники в ванной своими руками: что нужно знать.
  • Как сделать разводку сантехники в ванной.
  • Схема разводки сантехники в ванной.
  • Примеры подключения сантехнических приборов.

Разводка сантехники в ванной своими руками: особенности

До прокладки коммуникаций в санузлах частного дома необходимо точно И окончательно определиться с выбором моделей всех сантехнических приборов: ванны, душевой кабины, унитаза, умывальника, полотенцесушителя и т.п.

Найти заводскую техническую карту с установочными размерами в интернете, либо взять у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения, и канализации.

Вот яркий пример: на этой картинке показано, что у одной и той же модели унитаза может быть четыре вида подключения воды (снизу, слева, справа или посередине) – все зависит от того, каким сливным механизмом будет укомплектован бачок.

Вот несколько стандартных схем подключений для установки унитазов:

И фотографии их реализации от Technik-san:

Для успешной установки угловых ванн с несущим каркасом нужно взять у продавца схему каркаса – не всегда получается «развязать» слив ванной по привычной схеме.

И только если вы на 100% уверены, что точно купите совершенно обычную, заурядную сантехнику, можно следовать стандартным размерам из нашей таблицы.

Сантехнический приборУровень ввода 50мм трубы канализации из стены (от уровня чистого пола)
Ванна или душевая кабина с поддоном60 мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы). Если вывод канальи будет выше этого значения, придется делать подиум.
Умывальник530-550 мм.
Приставной унитаз180-190 мм.
Подвесной унитаз220-240 мм.
Стиральная машина600 – 700 мм.

Последовательность размещения сантехнических приборов

Унитаз устанавливается первым от стояка. Большое расстояние унитаза от стояка (тем более, когда в трубопроводе есть повороты) провоцирует засоры. Душ, умывальник и т.п. желательно планировать так, чтобы вода из них сливалась через унитаз.

Ванну и душевую кабину с низким сливом тоже лучше делать поближе к канализации; это поможет избежать многих проблем с уклоном.

И, как уже говорилось, техническую документацию на сантехнические приборы нужно изучать до начала монтажа коммуникаций. Хорошо, если предусмотрено одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска; но можно столкнуться и с нетиповым подключением, и это нужно предусмотреть.

Выбрав модели и точно определив, где они будут стоять, можно приступать к монтажу трубопроводов.

Как сделать разводку сантехники в ванной

Инженерные системы в санузле монтируются в таком порядке:

  • канализация;
  • вентиляция;
  • подключение воды.

Затем можно приступать к гидроизоляции – как ее сделать, подробно рассказано в статье по ссылке, установить сантехнику и выполнить окончательную отделку пола, потока и стен.

Схема разводки сантехники в ванной

Главная особенность прокладки инженерных коммуникаций в санузлах – повышенное внимание к вентиляции, которая должна регулировать уровень влажности в этом помещении.

Современные материалы позволяют подключить сантехнику к канализации из PVC труб без специальных дорогих инструментов. Схема подключения сантехнических приборов всегда последовательная: от дальнего сантехнического прибора к сливу унитаза идет главная горизонтальная магистраль с соответствующим углом наклона (так, для трубы диаметром 50 мм рекомендуется угол наклона 3 см на метр), к которой подключаются остальные приборы (сифон в тройник).

При расчете угла наклона труб необходимо знать точные данные о наполненности труб и скорость движения потока жидкости по ним. Для частных домов сделать это практически невозможно, поэтому применяется безрасчетный способ.

Уклон для внутренней канализации на 1 метр по СНИП

Правила монтажа запрещают углы около 90 градусов на горизонтальных участках; их следует собирать из двух отводов по 45 градусов. Это и уменьшит шум воды при стоках, и снизит гидравлическое сопротивление на поворотах.

Какие трубы выбрать для канализации

Тип трубОсобенности
БухтамиРаструбов нет, поэтому соединения выполняются муфтами. Но обрезков и отходов не остается.
КускамиКусок трубы вставляется в раструб предыдущего, фитинги применяют только когда нужно изменить направление стоков, при объединении горизонтальных линий и т.п.

Горизонтальные линии монтируют из труб 50 мм, стояки – из 100 мм.

Для стабильной работы системы после каждой ванны, раковины, стиралки и т.п. (кроме унитаза и душевой кабины) нужно установить сифон гирозатвора. В унитазах и душевых кабинах сифоны установлены по умолчанию.

На криволинейных участках используются стандартные фитинги без резьбы. Рекомендуется монтировать узлы из труб фитингов, а не использовать готовые.

Рекомендованные диаметры труб для слива канализации

УстройствоДиаметр
УмывальникОт 40 мм
Трап душевой кабины50-75 мм (зависит от пропускной способности)
Ванна и душевая кабинаОт 50 мм
Стиральная машинаОтдельная сливная трасса – от 32 мм (открытый сифон), 40 мм (скрытый сифон)
Унитаз110 мм.

В верхней точке вертикального стояка монтируют воздушный клапан, или устанавливают фановую трубу – после этого разводка канализации в санузле считается завершенной.

Подведение итогов

Разводка инженерных коммуникаций в частном доме требует серьезного профессионального подхода. Консультант FORUMHOUSE с ником Тechnik-san для настоятельно рекомендует сделать профессиональный инженерный проект, причем не у дизайнера, а у грамотного инженера-проектировщика, который еще на стадии проекта учтёт все технические нюансы и отразит их на проекте с размерами, высотами расстояниями от стен, пола, межкомнатных перегородок и т.п.

Если проектирование трубопроводов выполняется самостоятельно, то:

  • их следует прокладывать по кротчайшему пути;
  • необходимо учитывать естественную усадку (оставлять место, чтобы отрегулировать трубу, которая может с течением времени повиснуть или прогунться).
  • нельзя соединять трубы под углом меньше 120 градусов, если это невозможно, необходимы дополнительные лючки ревизии.
  • все трубы должны соединяться герметично;
  • чем меньше стыков и поворотов, тем надежнее система.

Большую помощь в этой работе окажет информация, собранная на FORUMHOUSE. Наша статья расскажет о том, как правильно спланировать санузел. Узнайте, как правильно установить сантехническое оборудование. У нас можно найти общие вопросы и ответы по сантехнике, посмотреть видео, в котором показана реализация необычной идеи разводки систем отопления, горячей воды и тёплых полов.

Источник Источник Источник https://kanalizaciyaseptik.ru/truby/stoyak-kanalizacii.html
Источник https://akak7.ru/stoyak-kanalizacii-ustrojstvo-naznachenie-materialy-izgotovleniya-i-pravila-montazha.html
Источник https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8587-razvodka-trub-santehniki-v-vannoi-rekomendacii-ekspertov

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *