Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки

Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.

Организация водопровода на даче

Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.

Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).

Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором

Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.

Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.

Какие трубы выбрать для водопровода на даче

Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.

Трубы ПНД

Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.

Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)

Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:

• При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
• Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
• Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
• При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
• Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
• С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
• Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
• Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.

Недостатки есть, но их немного:

• плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
• если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.

Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.

Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.

Есть несколько градаций по рабочему давлению:

• Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
• СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
• С — средние — до 8 атм;
• Т — тяжелые от 10 и выше.

Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.

Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.

Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.

Трубы ПВХ

Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.

Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать

Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:

• Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
• Замерзания не любит — снижается эластичность, материал становится более ломким.
• Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.

Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:

• Легкость монтажа, возможность изгиба.
• Гладкость внутренней поверхности.
• Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
• Малогорюч.

Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:

• Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
• Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
• При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.

Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.

Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.

Полипропилен (ППР)

Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.

Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.

Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.

Летний водопровод на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.

Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах

Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.

Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Как сделать водопровод на даче для полива из бочки

Как подключить сантехнику в квартире с нуля своими руками

Подготовительные работы для создания сантехнической системы

Первые этапы подразумевают подготовку места установки, инструмента, материала и проведения точных математических расчетов.

Инструменты для прокладки сантехники

В обязательный набор инструментов входят:

• ножницы для проведения процесса обрезки труб;
• сварочный паяльник;
• плоскогубцы;
• ключи разводного типа;
• рулетка;
• нож;
• маркер (для нанесения разметки).

Составление схемы разводки, проведение замеров и математических расчетов

Планировка современных квартир предполагает составление двух способов по разведению труб (по выбору пользователя):

• Коллекторный. Данный способ является наиболее практичным в плане последующей эксплуатации, но его монтаж требует к себе профессионального подхода. При установке к каждому оборудованию подводится индивидуальная труба.
• Тройниковый. В этом случае на каждое новое ответвление требуется установка индивидуального запорного нержавеющего крана. Главное преимущество схемы – отсутствие необходимости отключения всей системы при возникновении поломки в определенном сантехническом приборе.

Трубы приобретаются только после проведения математических расчетов. Данный процесс требует измерения всех участков, где будут проходить трубы, включая разветвления и углы изгиба. Рекомендуется приобретать трубы с 1-2 м запасом.

Перед началом монтажных работ следует точно определить месторасположение каждого оборудования. После выбора участка требуется измерить место и сантехнический прибор. Полученные результаты необходимо сопоставить между собой для определения соответствия габаритов сантехники и выделенного места.

Правильный выбор материалов

От выбора составляющих зависит качество сантехнической системы и ее срок службы. Поэтому лучше не экономить и покупать качественные материалы. Ведь последствия могут стоить дороже. Трубы должны быть изготовлены из качественного полипропилена. Фитинги рекомендуется брать из нержавеющей стали или качественного пластика. Герметики покупайте от провернных производителей, так как через некоторое время не качественный герметик может дать течь. По мнению специалистов компании “СмартИнокс” одним из главных эелементов в сантехнической системе являются нержавеющие краны.Так как краны подвержены не только воздействию воды, но и механическому при открытии-закрытии. Покупка кранов из не качественной стали имеет более высокой риск возникновения коррозии и больше шансов сломаться при механическом воздействии.

Монтаж сантехнического оборудования и других составляющих системы

Перед установкой труб следует максимально подготовить места их расположения. Для процесса монтажа потребуются ножницы для их обрезки, рулетка и сварочный паяльник. Рекомендуется освободить пространство от лишних элементов. В стыковочных местах в обязательном порядке нужно устанавливать резиновые прокладки. Их отсутствие приведет к протечкам. При установке следует учесть, что уклон труб по отношению к основному стояку от оборудования должен составлять в пределах 3 см на 1 м трубы. В случаях, когда используется тройниковая система, на каждом новом разветвлении требуется установка нержавеющих кранов.

Установка душевой кабины и ванны

Для правильного функционирования душевой кабины или ванны при установке следует учесть следующие моменты:

• Подведение электричества (с дополнительной изоляцией от влаги), горячей и холодной воды, канализации;
• Выпуск канализации кабины по стандарту должен быть не выше 70 мм от поверхности пола до канализационной трубы (при превышении данного параметра следует проводить дополнительную установку подиума);
• Обязательное нанесение герметика на места стыка.
• Установка слива предполагает в себе следующие процессы:
  • Соединение сливного шланга кабины или ванны к канализационному стоку;
  • Обработка герметикам места соединений;
  • Установка уплотнительной прокладки в сточное отверстие;
  • Обработка поверхности прокладки силиконом.

  Монтаж мойки, умывальника, рукомойника

  

  Какие основные моменты следует учесть при установке подобного оборудования?

  1. Правильное сопоставление размеров подводящих труб и месторасположения умывальника, раковины или мойки.
  2. Установка нержавеющих кранов (в случае включения данного элемента в общую схему системы).
  3. Работы по герметизации проводить исключительно на сухой арматуре (возможно использование бытового фена).
  4. Исключить соприкосновение рук с сопрягающими поверхностями.
  5. Паронитовые прокладки установить между деталями из пластика и металлической проводящей трубы.
  6. Обрезка штатной арматуры (небольшое отклонение при резке приведет к протечке в месте стыка).
  7. Обязательное нанесение смазки (силиконовый герметик) на прокладки.
  8. По рекомендациям СНиП высота установки сантехники составляет 80-85 см.

  Рекомендации по установке унитаза

  Современные модели унитазов предусматривают специальные отверстия для фиксации прибора к поверхности пола. Монтаж оборудования проходит по следующему принципу:

  • Подключение прибора к канализации при помощи гофрированного отвода;
  • Установка уплотнителя гофры на выпускной парубок унитаза;
  • Герметизация стыка между унитазом и полом.

  Подсоединение водопровода и канализации требует выполнения следующих действий:

  • Подсоединение гибкого шланга с использованием ленты ФУМ;
  • Установка отсекающего нержавеющего крана на трубу;
  • Фиксация выпускного патрубка в раструб канализационной трубы.

  Монтаж канализации

  Канализационные трубы соединяются с фитингом при помощи герметической резинки. Процентное соотношение уклона составляет от двух до пятнадцати единиц – разница между торцом в начале и конце трубы должна составлять от 2-х до 15-ти см. При изменении направления канализации следует делать градус поворота больше прямого. Трубы, обеспечивающие связь со стояком, должны присоединяться под углом менее 45°.

  Установка стиральной машины, посудомойки и другого аналогичного оборудования

  Монтаж сантехнических приборов по типу стиральной машины, посудомойки и т.д. предполагает соблюдения следующих требований:

  • При отсутствии обратного клапана не устанавливаются без учета ограничения уровня (расположение выпускного шланга) – производитель указывает данный параметр в индивидуальном порядке.
  • Обязательная установка сифона для исключения протечек.
  • Обеспечение стационарного слива воды.
  • Подключение оборудования к водопроводной системе происходит с применением шлангов диаметра 3/4 дюйма. Дополнительно следует провести установку резиновых прокладок.

  Рубрикатор: Сантехника Водоснабжение Поиск по каталогу, статьям, СНиПам:

  Как выбрать, виды, устройство, очистка сетокАэраторы воды для смесителя

  

  Виды и устройство аэратора для воды – простого сетчатого, с регулировкой угла струи, со светодиодной подсветкой. Типоразмеры аэраторов и рекомендации по выбору. Как снять, разобрать и очистить от грязи и ржавчины аэратор воды для смесителей.

  Как выбрать, разобрать, почистить и отремонтироватьЛейка душевая

  

  Как выбрать, разобрать и почистить от грязи душевую лейку для воды. Как разобрать и устранить течь воды в гибком шланге подачи воды в душевую лейку. Как отремонтировать своими руками латунную гофрированную оболочку гибкого шланга.

  Устранение протечек воды сливного бачкаУнитаз-компакт

  

  Устройство и принцип работы сливного механизма и запорного устройства бачка унитаза. Ремонт сливного механизма бачка – устранение протечки. Неисправности и ремонт запорного механизма бачка своими руками. Регулировке переливного устройства. Как снизить шум при наполнении бачка унитаза водой.

  Как заделать свищ в чугунной трубеРемонт канализации

  

  Предлагается простой дедовский способ быстрой заделки свища в любом месте действующей канализации с помощью подручного материала (цемента и силикатного клея). Технология простая и позволяет выполнить герметизацию свища на чугунной канализационной трубе даже ребенку.

  своими рукамиКак прочистить засор в домашней канализации

  

  В статье приведена структурная схема типовой домашней канализационной системы. Описан принцип ее работы и места возможного образования засоров. Предложена методика поиска места засора и химический и механический способы его устранения.

  1768 клиентов

  нашли мастера по монтажу сантехнического оборудованияза последние 12 месяцев

  Положительных отзывов576 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев.
  Из них 520 —положительные.

  211 мастеров по ремонту

  4.41 средний рейтинг101С отзывами 189С гарантией 16С акциями 109С примерами работ

  Стоимость услуги в Екатеринбурге

  Стоимость услуг начинается от 300 рублей.На стоимость влияют опыт и квалификация мастера, стоимость материалов, сложность работы.Некоторые мастера предоставляют скидки, например, при заказе нескольких услуг или большом объёме работ.300 ₽2600 ₽средняя цена
  5000+ ₽

  Примеры работ мастеров по монтажу сантехнического оборудования

  Наумов Евгений. Строим санузел на втором эт…
  Бонин Юрий. Укладка плитки с декоративн…
  Рыбаков Дмитрий. Кухонный гарнитур, эконом
  Глобин Сергей. Подключение фанкойла, г. Че…
  Шульга Сергей. Отделка ванной «под ключ»
  Шульга Сергей. Отделка ванной «под ключ»
  Шульга Сергей. Отделка ванной «под ключ»
  Шульга Сергей. Отделка ванной «под ключ»
  Шульга Сергей. Отделка ванной «под ключ»
  Решетников Владимир. Котельное оборудование, вод…

  Монтаж сантехнического оборудования — отзывы

  576 Как мы собираем отзывы
  Рабенко Александр Юрьевич Я первый раз обращался в вашу компанию, и мне очень понравилось. Очень быстро нашли замену мастеру, который не смог выполнить то, что мне нужно было. А именно установить унитаз. Александр Юрьевич сделал это достаточно быстро и грамотно. Рекомендовать его могу. Теперь буду пользоваться вашими услугами, спасибо за отличное отношение.Оценка 525 сентября 2016Олег, Октябрьский Услуги заказа: Сантехника. Установка унитаза. 1500 ₽
  Ломаев Александр Александрович Александр Александрович установил смеситель на кухне. Мастер всё сделал профессионально, быстро, очень мне понравилось. И по времени, и по качеству всё меня устроило. По цене недорого.Оценка 5+6 июля 2016Елена, Ленинский Услуги заказа: Сантехника. Установка смесителей. 500 ₽ Показать еще отзывы
  Румаков Алексей Юрьевич Алексей Юрьевич установил раковину и смесители, выпилил отверстие под варочную панель. Все хорошо, аккуратный, внимательный.Оценка 523 мая 2016Мария, ЖелезнодорожныйУслуги заказа: Сантехника. Кухни. Установка раковины. Установка смесителей. 2000 ₽
  Лагунов Алексей Дмитриевич Мастер перезвонил сразу, о встрече договорились. Приехал вовремя, без опозданий. Сделал все довольно быстро (установка ванны, унитаза и смесителя) и качественно, из-за нас возникли проблемы с установкой смесителя, но и наш косяк Алексей исправил. Большое спасибо :)Оценка 5+25 февраля 2018Алена, БотаническийУслуги заказа: Сантехника. Установка унитаза.

  Заработайте на том,что делаете лучше всех

  Какую сантехнику можно установить своими руками и что для этого нужно?

  Сложно себе представить комфортную жизнь без наличия современной сантехники в ванной комнате. К среднестатистическому набору сантехники, присущей ванной комнате, конечно же, относится ванная и раковина, в некоторых случаях в ванной комнате может размещаться и унитаз. Кроме того, к сантехнике также можно отнести монтаж смесителей на раковине и ванной. Со стороны установка сантехники своими руками может показаться очень сложной задачей, непосильной для обычных людей и требующей вмешательства профессиональных сантехников. В действительности этот процесс не так уж сложен, и обычно при самостоятельном монтаже проблемы могут возникнуть лишь с
  установкой ванны ввиду ее громоздкости.

  Схема устройства сантехники в доме.

  Несмотря на то что монтаж сантехнических приборов — это задача, доступная каждому, все же нужно учитывать массу тонкостей, которые помогут избежать многих неприятностей, в частности затопление соседей снизу. Многие владельцы стремятся установить сантехнику самостоятельно не только потому, что желают сэкономить на найме профессиональных сантехников, а потому, что хотят, чтобы
  монтаж сантехники прошел под их личным контролем и максимально качественно. Однако нужно учитывать, что для установки того или иного предмета сантехники своими руками потребуются дополнительные затраты на приобретение необходимого инструмента.

  Для того чтобы установить сантехнику своими руками, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  Инструменты для монтажа сантехники: фигурная отвертка, разводной ключ, строительный уровень, перфоратор и пакля.

  • гаечный или разводной ключ;
  • спиртовой уровень;
  • герметик;
  • пакля;
  • крепежная арматура;
  • крестовая отвертка:
  • слив-гофра диаметром 50 мм;
  • дюбели и кронштейны;
  • перфоратор.

  Конечно же, для установки отдельного вида сантехники могут понадобиться и дополнительные инструменты и материалы, но те, что представлены выше, необходимо иметь под рукой во время работ по
  установке сантехники.

  Перед непосредственным началом работ нужно перекрыть подачу воды в квартиру и соблюсти все меры безопасности, чтобы предотвратить затопление соседей.

  Как установить раковину своими руками?

  Схема раковины с размерами.

  
  Монтаж раковины в ванной комнате во многом зависит от типа раковины. Большинство людей старается установить в ванной комнате раковину «тюльпан», которая представляет собой конструкцию с ножкой, за которой очень удобно можно спрятать все имеющиеся коммуникации. Формально проведение работ по установке раковины можно разделить на две части: крепление самой раковины и установку подводки смесителя.

  Сначала нужно подготовить стену для дальнейшей установки раковины. С помощью рулетки и уровня на кафеле нужно отметить места для будущего формирования отверстий под крепления. Очень важно, чтобы разметка была идеально ровной, поэтому ее нужно проверить с помощью спиртового уровня. Далее нужно перфоратором сделать отверстия в местах крепления кронштейнов. В получившиеся отверстия помещаются дюбели, в которые в дальнейшем вкручиваются кронштейны. Не стоит сразу размещать раковину, так как это затруднит доступ к подсоединению подводки горячей и холодной воды.

  В данном случае подводка воды формируется с помощью гибкой проводки. Лучше приобрести новую качественную проводку, так как та, что продается в комплекте со смесителем, обычно качеством не отличается. Крепления к трубам с горячей и холодной водой производятся с помощью имеющегося на трубах резьбового соединения. На резьбу нужно намотать небольшое количество пакли, пропитанной герметиком, чтобы в дальнейшем резьба не пропускала воду. Далее на кронштейны устанавливается сама раковины и смеситель. Для того чтобы установить смеситель, необходимо нижнюю часть продеть в специальное отверстие раковины и закрепить его специальной прижимной гайкой. Затягивать нужно плотно, чтобы в дальнейшем смеситель не двигался. При монтаже смесителя не следует забывать устанавливать все имеющиеся в комплекте прокладки, чтобы избежать повреждения раковины.

  

  Разметка под крепления раковины должна быть идеально равной, выровнять ее нужно с помощью строительного уровня.

  К установленному на раковине смесителю необходимо присоединить подводные трубы для горячей и холодной воды. На резьбу при креплении нужно намотать паклю, пропитанную герметиком, и закрутить с помощью разводного или гаечного ключа. После подсоединения труб для ввода в смеситель воды, можно приступать к завершающему этапу установки раковины — установке сифона и подключению к канализации. Сначала нужно прикрепить специальными креплениями сифон к выпускной трубе раковины. К сифону крепится гибкая гофротруба, которая присоединяется с другой стороны к канализационному выходу. Следует проследить, чтобы все подводные и отводные коммуникации были тщательно прикреплены, а все гайки затянуты, после чего можно включить подачу воды и протестировать раковину на предмет протечек.

  Как установить унитаз своими руками?

  Несмотря на то что самостоятельная установка унитаза может многим показаться непосильной задачей, на самом деле, придерживаясь некоторых предельно простых правил, можно провести установку или замену унитаза максимально быстро и просто. Современные унитазы крепятся к полу без использования цементного раствора, а с помощью шурупов, ввинченных в дюбели, предварительно размещенные в полу. В данном случае установка унитаза может быть проведена на уже готовый пол, но нужно проследить, чтобы труба вывода унитаза идеально сочеталась с фановой разводкой стояка.

  Схема установки унитаза.

  Перед тем как начинать активные действия по
  подсоединению унитаза в ванной комнате, нужно перво-наперво определить точное место для размещения унитаза и вбить дюбели. Сначала нужно расположить унитаз на определенном ему месте, так чтобы в дальнейшем его можно было без труда подключить к канализационному стояку. Когда место для унитаза будет определено, нужно маркером прорисовать места расположения ушек, через которые будет крепиться унитаз шурупами.

  Далее нужно убрать унитаз и в отмеченных местах на полу сделать отверстия перфоратором для расположения в них дюбелей. После того как места крепления будут подготовлены, можно приступать к непосредственному подсоединению унитаза. Очень важно, чтобы стык втулки унитаза с канализационной трубой был идеально герметичен, поэтому, перед тем как закручивать соединение, его необходимо тщательно промазать суриком и уплотнить паклей или смоляной прядью. При использовании уплотнителя очень важно проследить, чтобы она не была намотана слишком близко к краю втулке унитаза, так как со временем на выступающие части нити начнет налипать грязь, что приведет к затруднению оттока воды в канализации. Желательно, чтобы прядь уплотнителя располагалась не менее чем в 3 мм от конца выпуска унитаза.

  Далее нужно проверить герметичность стыка. Для этого в подключенный к канализации унитаз нужно спустить ведро воды, и если в месте подключения унитаза к канализации не будет наблюдаться протечки, значит, подключение прошло успешно. После того как унитаз будет подключен к канализации, необходимо прикрепить унитаз к полу с помощью шурупов. Обязательно нужно положить резиновую прокладку и уже после этого закручивать шуруп, так как из-за излишнего давления фаянс, из которого изготавливается большинство видов унитазов, может попросту треснуть. Все шурупы нужно закручивать постепенно, не сильно надавливая, пока унитаз не будет полностью зафиксирован.

  http://bezsantexnika.ru/youtu.be/6NMundCjEwY» width=»640″ height=»425″ style=»max-width: 100%»>

  Ремонт сантехники своими руками

  1. Ремонт водопроводных труб
  2. Устранение засоров
  3. Видео: Устранение засора в унитазе своими руками

  1. Одним из обязательных атрибутов любого жилого помещения является наличие сантехники. Это общеизвестный факт. Другой факт, пока не настолько очевидный, но все громче
  заявляющий о себе последнее время, заключается в том, что сантехника все больше становиться средством украшения интерьера, придания ему изысканности и аристократизма.
  Однако, вне зависимости от того, какую задачу м преследуем, устанавливая сантехнику, рано или поздно мы столкнемся с необходимостью ее ремонта.

  Ведь от того, в каком состоянии находится ваша сантехника, зависит не только ваш комфорт, но и ваших соседей. Поэтому ремонт сантехники следует осуществлять своевременно
  и качественно. Но это отнюдь не означает, что при первых признаках поломки, надо вызывать бригаду сантехников.

  

  Со многими неисправностями вполне можно справиться самостоятельно,
  что сэкономит и время и деньги. Ситуации бывают разные, иногда просто нет времени на то, что бы дожидаться сантехников, нужно срочно, во что бы то ни стало устранить
  последствия аварии, например при прорыве трубы. В нашей статье мы познакомимся с основными видами ремонта сантехники своими руками.

  Ремонт водопроводных труб

  2. Итак, если прорвана труба, то первым делом следует определить, произошел ли прорыв на основной артерии — стояке, по которому снабжается водой весь подъезд или на одном из его ответвлений.
  Второй вариант по идее намного проще — как правило ответвления труб от основного водостока — снабжены вентилями — перекрыв который мы блокируем подачу воды в неисправную трубу, после того как вода перестала поступать
  можно в спокойной обстановке решить что делать дальше — менять трубу, накладывать хомут или взывать сантехников.

  

  Гораздо сложнее ситуация, если прорыв произошел на основном водостоке — или на ответвлении, но вентиля на нем нет! В таком случае необходимо срочно накладывать хомут на поврежденную часть трубы, что бы
  ограничить поступление воды в помещение. Для этого на поврежденную часть трубы накладывается резиновая прокладка — ее можно изготовить из любых подручных резиновых
  материалов.

  Прокладку нужно как следует прижать к трубе, для этого используется уплотнитель и плотной ткани, который обматывается несколько раз
  вокруг трубы и при помощи отвертки затягивается максимально плотно. Можно использовать и другие уплотнители — лист жести и пр. Самое главное что бы прокладка плотно была прижата к трубе.

  Похожим образом можно отремонтировать и прорыв системы водяного отопления. Стоит отметить, что если в случае прорыва произошло затопление соседей, то
  ответственность за нанесенный ущерб вы будете нести в случае прорыва водопроводной трубы, а за системы отопления несет ответственность управляющая компания, правда,
  если вы занимались самостоятельным «усовершенствованием» системы отопления, то вся ответственность с управляющей компании снимается.

  

  Одна из довольно часто встречающихся «неисправностей» образование конденсата на трубах. Некоторым может показаться, что это столь малозначительное явление,
  на которое не стоит обращать внимание, однако это не так. Конденсат на трубах может привести к появлению запаха плесени в помещении, а так же быстрому износу труб.
  Если конденсат образуется на трубах в туалете, то возможно подтекает бачок, или в туалете высокая влажность — проверить это очень просто, оставьте на ночь дверь
  в туалете открытой, если конденсат исчезнет — следует заняться системой вентиляции возможно она засорена. Та же причина может быть при появлении конденсата в ванной.
  Если же система вентилирования работает исправно, то появление конденсата на основной трубе говорит о подтекании воды у соседей сверху, конденсат на ответвлении —
  подтекает кран.

  Устранение засоров унитаза

  3. Не редко можно столкнуться с таким явлением, как засор труб. В таком случае, можно воспользоваться старым — добрым вантузом, который устанавливается к сливному
  отверстию и при помощи отрывистых поступательных движений, в трубе создается волны с высокой и низкой плотностью, что приводит к разуплотнению пробки и устранению засора.

  

  Беда в том, что для многих современных моделей унитазов, использование вантуза не возможно. В таком случае необходимо воспользоваться химическими средствами которые
  в наше время представлены в большом разнообразии, в том числе и старое проверенное средство — «Крот». В крайнем случае можно прибегнуть к народному средству: в сливное отверстие
  насыпается стакан соды, после чего туда же выливается стакан уксуса — под воздействием бурной химической реакции, засор устраняется.

  

  После чего производим пролив горячей водой. Если оба способа не привели к желаемому результату — вода по-прежнему проходит плохо, вход один — прочищать трубу сантехническим тросиком. Это очень простое и эффективное средство борьбы с засорами.

  

  Рекомендуем работать с тросиком вдвоем — один проталкивает тросик в сливное отверстие, а второй осуществляет вращательные движения ручки тросика, которые передаются
  на противоположный конец троса и осуществляют пробитие засора.

  Но если произошел засор раковины, скорее всего можно будет ограничиться прочисткой сифона — так как именно засор сифона является наиболее частой причиной засора раковины.
  В рамках данной статьи не представляется возможным описать все варианты ремонта сантехники своими руками. Мы описали лишь те, с которыми приходиться сталкиваться наиболее часто.

  Порядок замены

  Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

  1. Выбор материала новых труб.
  2. Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
  3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
  4. Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
  5. Подготовка монтажного инструмента.
  6. Закупка материалов.
  7. Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
  8. Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
  9. Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
  10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
  11. Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
  12. Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
  13. Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
  14. Установка и подключение бойлера.

  ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

  ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

  Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

  

  ГМС (1), магистральный колбовый фильтр (2) и авквастоп (3)

  ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

  Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

  Выбор труб

  Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

  
  О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

  Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

  Металлопластик

  

  Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

  Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

  Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

  Пластик

  Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

  Полибутилен (PB)

  Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

  Полиэтилен (PE)

  Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

  Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

  ПВХ (PVC)

  Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

  

  Пропилен (PP)

  Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

  • Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
  • Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

  Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

  Пайка пропилена

  Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

  1. На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
  2. Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

  

  Неправильная спайка пропиленовых труб

  Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

  Сама же пайка проста: наконечники паяльника «папу» и «маму» (внутренний и внешний) соответственно вставляют в фитинг и надевают на трубу. Включают паяльник, ждут, пока его индикатор температуры не покажет 250 градусов или сигнализатор не подаст сигнал. Трубу с фитингом быстро вынимают (снимают), вставляют друг в друга и ждут, не шевеля стык, пока он не остынет. Все, можно дальше паять. Более подробно процесс пайки можно изучить здесь.

  Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

  В целом рекомендации, какие трубы выбрать для водопровода в квартире, можно свести к следующему:

  • Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
  • Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
  • Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, бассейнов, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
  • Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

  Схема разводки

  

  Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

  В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

  Разработка схемы водоразбора

  Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

  

  Полная схема водразбора частного дома

  Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

  1. Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
  2. Приборы учета.
  3. Аварийные клапаны и сливы.
  4. Запорная арматура.
  5. Точки разбора с указанием потребителей.
  6. Резервные ветви и устройства.
  7. Направление тока воды.

  Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

  

  Упрощенные схемы водоразбора с ОШИБКАМИ

  • Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
  • Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
  • Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
  • Там же – не указаны тип и диаметр труб.
  • Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
  • Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

  

  Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

  Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

  Расчет труб

  Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

  Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

  1. Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
  2. Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
  3. Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
  4. Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
  5. При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
  6. Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

  Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

  Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

  Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

  Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

  Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

  Инструмент, материалы, демонтаж старого

  Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

  Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

  Учет и контроль

  Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

  

  Отборно-учетный узел водопровода в сборе

  Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

  Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

  Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

  По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

  О процессе и нюансах установки счетчиков воды читайте здесь.

  ГМС, аквастоп, фильтр

  Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

  Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

  Монтаж трубопроводов

  Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то штробление стен, устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

  Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

  Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

  

  Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

  • С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
  • Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

  Далее, резка труб. Пилить нельзя, особенно металлопластик, надежных соединений не получится. Резать нужно труборезом, причем для металлопластика и просто пластика труборезы совершенно разные.

  Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

  Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

  И, наконец, установка бойлера. Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

  Текст книги "Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера"

  

  Всем известно, что бывают умения, которые никак нельзя назвать лишними – что бы ни случилось, а хоть раз в жизни они вам пригодятся, да еще и в самый ответственный момент! В этот список смело можно включить домашние сантехнические работы. Конечно, в наше время можно вызвать специалиста из ЖЭКа или фирмы и спокойно ждать, пока профи все починят и наладят. Но бывают такие ситуации, когда проще (и дешевле!) будет сделать самому, чем ждать помощи со стороны. Тем более что в некоторых городах еще сохранилась такая система, когда слесарь из ЖЭКа получает плату за каждый свой визит, а значит, ему не слишком выгодно делать работу «на века». Быстрее потечет свежеустановленная прокладка или сломается новенький кран – больше рублей осядет в кармане доброго «дяди Васи» с разводным ключом, который оперативно (или наоборот – совсем даже не торопясь) устранит поломку.

  И даже если вы принципиально не пользуетесь услугами жэковских сантехников, не факт, что «фирменные» услуги окажутся намного лучше и долговечнее. Во-первых, здесь тоже играет роль фактор «больше сделал – больше получил»: по ходу выполнения работ вы узнаете, что у вашей системы водоснабжения или отопления множество неприятных недостатков, которые, оказывается, нуждаются в немедленном устранении. Ведь напрямую пороть брак сантехник из фирмы не может, чтобы не пострадал имидж компании, – так он постарается ненавязчиво «раскрутить» вас еще на ряд услуг. И как угадать, где действительно необходим срочный ремонт, а где можно еще потерпеть или обойтись более экономичными для семейного бюджета мерами?

  Таким образом, прикинув плюсы и минусы самостоятельного ремонта, большинство мужчин приходят к выводу, что выгодно как минимум разбираться в устройстве домашней сантехники, а еще лучше – уметь справиться со многими ремонтными работами самостоятельно. Тогда ни горе-специалист не возьмет с вас необоснованную плату, ни вы сами не попадете впросак, если поломка произойдет, допустим, в выходные.

  Итак, каковы явные преимущества самостоятельного выполнения ремонтных работ?

  • Их качество. По собственному опыту могу сказать, что разница между работой «на дядю» и «на себя», для своей семьи – огромная! Да и не стоит забывать о вышеупомянутой ситуации, когда сантехник заранее знает, что, случись в ближайшее время поломка, вы снова позовете на помощь его, ведь он «уже делал, разбирается…». Когда же делаешь для себя, то стараешься отремонтировать как можно более качественно, чтобы потом еще долго не вспоминать о когда-то возникшей проблеме.

  • Экономия средств. Какие-то мелкие работы, вроде устранения засоров, вы сможете выполнять на «раз-два-три», не отдавая за это никаких денег. А если говорить о более масштабном ремонте, то хороший сантехник в Москве в месяц зарабатывает примерно 150–200 тысяч рублей. Можете представить себе, сколько он попросит с вас, если вы решите привлечь его к ремонту у себя дома. Скорее всего, если объем работ в итоге выльется меньше чем в 10 тысяч рублей, то квалифицированный рабочий не станет даже связываться с такой «мелочью», а значит, вам останутся сомнительные специалисты из ЖЭКа или «коты в мешке» от маленьких, начинающих фирм.

  • У вас будет возможность выбора. Возможность изучить ассортимент предлагаемых материалов, узнать об их плюсах и минусах, слабых местах и способах подстраховаться на будущее. И пока вы будете этим заниматься, вас никто не будет ждать и торопить, предлагая те варианты, которые кажутся идеальными нанятому мастеру.

  • Кстати, немаловажная деталь, о которой я уже упоминал, – возможность проконтролировать качество работ. Если вы все же решили нанять оплачиваемых профессионалов, вы как минимум сможете понять, когда сантехник включает в смету лишние, ненужные работы, а также насколько он соблюдает технику безопасности.

  Глава 1
  Вооружаемся необходимыми знаниями

  Коротко о сантехнических системах

  Итак, вы решили, что знания и умения в области сантехнических работ вам определенно не помешают. В таком случае идем дальше и начинаем знакомиться с основными понятиями, которые понадобятся вам для понимания более сложного материала.

  Сантехники работают с несколькими видами систем.

  Система водоснабжения – обеспечивает снабжение дома или квартиры как горячей, так и холодной водой.

  Система холодного водоснабжения включает в себя трубопроводы (в том числе стояки и подводки к приборам), трубопроводную арматуру, различные приборы – фильтры, редукторы давления, счетчики и т. д. Сюда же может быть встроен и нагреватель для воды, а в загородном доме водопроводная система может включать в себя также насосы, скважины, изредка – водонапорные башни.

  Система горячего водоснабжения устроена примерно так же, как и система холодного водоснабжения. В городских квартирах в нее включаются еще и полотенцесушители, а там, где нет централизованной системы горячего водоснабжения, система образуется и работает за счет нагревателя, встроенного в систему холодного водоснабжения.

  

  Система канализации – выводит отходы повседневной жизнедеятельности из вашего жилища. Эта система включает в себя трубопровод со стояками, коллектором и подводками к приборам, а также сифоны, препятствующие «возврату» в жилище канализационных газов. В некоторых случаях в систему входят фекальные насосы – сололифты. А в загородном доме предполагается наличие в канализационной системе внешнего выпуска, смотровых колодцев и устройства для фильтрации отходов (обычно это септик).

  

  Отопительная система – призвана обогревать ваш дом или квартиру. В ней также имеются трубопровод и трубопроводная арматура плюс отопительные приборы. Помимо этого, автономная система отопления в загородном доме включает в себя нагревательный прибор и насос принудительной циркуляции.

  

  Сантехнические приборы – в юридическом понимании к ним относятся унитазы и писсуары, мойки, раковины, ванны и душевые кабины. Но в понятие «сантехнические приборы» также принято включать:

  • смывные бачки, смесители, сифоны – в данной книге мы будем рассматривать их как «приложение» к другим сантехническим приборам;

  • нагреватели воды, стиральные и посудомоечные машины, то есть электроприборы, работающие (встроенные) с сантехническими системами;

  • любые приборы, имеющие отношение к сантехнике, – фильтры, редукторы давления и т. д. Однако мы в книге будем рассматривать их как составляющие той системы, к которой они относятся.

  Принципы работы с сантехникой

  Это очень важная глава данной книги, ведь ошибка сантехника может обойтись дорого и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому рекомендую приступать к работам, предварительно ознакомившись с нижеизложенным текстом.

  • Начинать всегда следует с простого – этот общий для любой работы и творчества постулат вполне применим и к сантехнике. Даже если вы очень внимательно прочитаете всю книгу, это не сделает вас автоматически суперпрофессионалом. Поэтому для начала возьмитесь за то, что попроще, – устраните засор, замените кран и т. д.

  • Не уверен – не берись! Иными словами, если уж терзают вас смутные сомнения по поводу того, справитесь вы или нет с поставленной задачей, – лучше подумайте еще… несколько раз. Потому что ущерб в случае чего понесет не «чужой дяденька», а именно вы и ваша семья.

  • В сантехнике нет места самодеятельному «творчеству»! Все хорошее и правильное придумано задолго до нас, а нам остается только пользоваться плодами чужой инженерной мысли. А все потому, что приходится иметь дело с водой под давлением (а иногда – еще и очень горячей!), электричеством и дорогостоящими приборами. И если нет желания заниматься потом устранением последствий собственного «креатива», лучше прислушиваться к давно проверенным советам, которые вы найдете в том числе и в этой книге.

  • Инструкция – Библия сантехника. Забывать об этом не стоит даже тогда, когда за работу вы беретесь не в первый раз. Вполне возможно, что именно сейчас в установке привычного прибора окажутся какие-то нюансы, о которых вы самостоятельно вряд ли догадаетесь. С другой стороны, чтобы читать инструкции и понимать, что в них написано, необходимо хотя бы немного ознакомиться с терминологией, ведь пишутся они обычно для профессиональных сантехников.

  Собираем инструмент

  

  Хороший инструмент – залог успеха сантехника

  Наиболее используемые инструменты

  У настоящего сантехника есть свой набор инструментов, так сказать «рабочий чемоданчик». Нам, сантехникам непрофессиональным, собирать такой же арсенал нет особой необходимости – некоторые инструменты вполне можно брать напрокат у друзей. Но наиболее используемые все же будет лучше прикупить. Они пригодятся вам не только для сантехнических, но и для многих других домашних работ.

  К этим инструментам относятся: молоток, ломик, зубило, набор напильников, ножовка, ключи, отвертки (или шуруповерт), дрель или перфоратор (а можно – и то и другое вместе), уровень.

  Отвертки и шуруповерты

  Большинство крепежных элементов в сантехнике – это как раз болты, винты и шурупы, так что без отвертки ни профессиональному, ни домашнему сантехнику никак не обойтись! Более того, для работы вам понадобится несколько разных видов отверток.

  Различаются они в первую очередь формой жала (рабочей части, кончика, который вставляется в шлиц – паз на головке болта или шурупа). Для каждой формы жала существует свой размерный ряд. Чтобы выполнять сантехнические работы, вы должны иметь следующие три типа отверток.

  • Плоские – «Шлиц», «Слоттед» или «Минус». Они предназначены для шлица в форме минуса. Обозначаются маркировкой SL и различаются по длине, ширине и глубине жала. Точного соответствия размеров отвертки размерам крепежного материала при работе с плоскими отвертками не требуется, ширина рабочей части должна быть на 1–2 мм меньше ширины шлица, а толщина – на 0,1–0,2 мм меньше толщины шлица.

  • Крестовые отвертки «Филипс» или «Плюс». Используются для отверстий в форме креста или плюса. Обозначаются маркировкой PH, имеют размерный ряд от о до 4. Номер крестовой отвертки соответствует определенному диапазону диаметров наружной резьбы крепежной детали (табл. 1.1).

  Таблица 1.1. Номер крестовой отвертки в зависимости от диаметра наружной резьбы крепежной детали

  

  • Крестовые отвертки «Позидрайв» – усовершенствованные «Филипс», у которых не утончаются боковые поверхности жала и добавлен дополнительный крест. Имеют маркировку PZ, размерный ряд соответствует обычным отверткам «Филипс».

  

  Плоская отвертка «Шлиц» и крестовая отвертка «Филипс»

  

  Съемные насадки «Позидрайв»

  Кроме различий в форме жала, отвертки имеют разную длину и форму рукоятки или стержня, чтобы мастер мог подобрать наиболее удобный в данный момент вариант. Например, отвертки с длинной ручкой удобны при работе в труднодоступных местах, а с укороченной, наоборот, – там, где «не развернуться». Отвертка с «пистолетной» рукоятью имеет улучшенный крутящий момент, у отвертки с шестигранным стержнем этот момент можно увеличить, проворачивая ее ключом. Отвертка с храповым механизмом удобна тем, что ее можно крутить, не отрывая руки, при этом рукоять свободно проворачивается в обратном направлении. А отвертка с «пяткой» позволяет стучать по ней молотком.

  Если вы по каким-то причинам не хотите покупать так много различных отверток, вы можете приобрести отвертки со сменными жалами.

  Наиболее удобным для работы вариантом является шуруповерт или дрель с функцией шуруповерта, то есть электрические инструменты для откручивания и закручивания крепежных элементов. При работе они требуют некоторой привычки и сноровки, но зато позволяют быстро и качественно прикрутить-открутить шуруп там, где отверткой вы будете возиться достаточно долго.

  Обычно шуруповерт имеет две и более скорости. При покупке обратите внимание, чтобы в инструменте имелся ограничитель крутящего момента – это поможет не сорвать шлиц у крепежной детали. Также желательно, чтобы шуруповерт мог работать от сети, а не только от собственных аккумуляторов. Тогда вам не придется постоянно его подзаряжать, теряя время.

  В комплекте с шуруповертом обычно бывает целый набор различных необходимых насадок.

  Ключи можно назвать одной из наиболее важных групп инструментов в арсенале сантехника. Самыми распространенными являются следующие типы ключей.

  • Газовый (трубный) ключ, используемый для работы с круглыми деталями отопительных и водопроводных труб. Газовые ключи имеют нумерацию от 1 до 5, чаще всего используются № 2 и № 3:

  Также газовые ключи различаются углом наклона губок – 40° и 90°.

  

  • Разводной ключ более универсален за счет того, что имеет крутящееся колесико, меняющее расстояние между губками. Нумерация разводных ключей совпадает с нумерацией газовых ключей.

  

  • Одной из разновидностей газовых ключей является ключ «Стиллсон», который применяется главным образом в труднодоступных местах, удобен для работы с сифонами раковин. Такие ключи рассчитаны на определенный диаметр трубы, поэтому лучше всего иметь их несколько.

  

  Дрели и перфораторы

  Основной инструмент для сверления отверстий – дрель.

  

  Перфоратор является усовершенствованной разновидностью дрели, так как сочетает в себе свойства дрели и отбойного молотка, то есть сверление и удар. Лучше всего брать трехрежимный перфоратор, в котором первый режим – это простое сверление, второй – сверление с ударом и еще один режим – удар без сверления (может понадобиться, если вам необходимо не сверлить, а именно долбить стену).

  Дрели и перфораторы имеют ряд насадок и инструментов, значительно облегчающих работы и расширяющих область применения сверляще-долбящих механизмов:

  • насадки для сверления (в том числе коронки, буры, сверла для различных типов поверхностей);

  • ограничители глубины сверления;

  • контроллеры угла отверстия;

  • насадки для углового сверления (используются в труднодоступных местах);

  • линейки для измерения глубины отверстия;

  • мешалки для бетона, красок и других подобных материалов;

  • насадки для резки металла, круговых отверстий и т. д.;

  • насадки и зубила для долбления (только у перфораторов);

  • кувалды для забивания дюбелей, костылей, больших гвоздей и т. д.;

  • насадки и рабочие поверхности для функции шуруповерта.

  Специальные инструменты

  В некоторых случаях при работе с трубами вам понадобятся специальные инструменты. Поэтому, если вам предстоит глобальный ремонт, то имеет смысл купить еще несколько приспособлений, облегчающих труд сантехника:

  • трубный прижим – приспособление для удерживания труб;

  • клуппы – слесарный инструмент, применяющийся для нарезки резьбы на трубах из стали;

  

  Клупп с насадками для разных размеров труб

  • труборезы – специальные пилы для нарезки труб, бывают электрические и механические.

  

  Труборез для медной трубы

  Для пластиковых труб требуются специальные инструменты, в частности:

  • обжимные клещи – для создания пресс-фитинговых соединений;

  • трубогибы – как следует из названия, предназначены для выгибания труб в нужном нам направлении.

  Необходимые материалы

  Кроме инструментов, в сантехнике используется множество материалов, основные из которых – герметики и уплотнители. Их предназначение – сделать места соединений (труб между собой, труб с сантехническими приборами и т. д.) прочными и герметичными.

  В продаже периодически появляются новые виды герметиков и уплотнителей, поэтому мы остановимся на наиболее распространенных и проверенных временем вариантах.

  • Самый дешевый, но эффективный вид уплотнителя – лен (пенька) и сурик. В сантехнических соединениях чаще всего применяется специальный лен (продается в магазинах), который промазывается суриковыми белилами. При этом соединение получается надежным и герметичным, как то и требуется. А в раструбах может использоваться льняная прядь, пропитанная смолой.

  

  Самый простой уплотнитель делается из куска мешковины

  • Но гораздо чаще при соединении труб и смесителей используются резиновые кольца (прокладки). Резина, используемая для их изготовления, бывает нескольких видов:

  – теплостойкая – применяется при работе с системами отопления и горячего водоснабжения;

  – кислотощелочестойкая (марка 3318) – пригодится для уплотнения канализации;

  – паронит – является смесью резины с асбестовым волокном, обладает свойствами как теплостойкости, так и кислотощелочеустойчивости, поэтому может применяться в любых типах труб.

  

  • Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ), который выпускается в виде пасты, ленты, шнура. Лентой уплотняются соединения, резьбовые и фланцевые, шнур необходим для уплотнения контргаек и набивки сальников.

  • Силиконовые герметики (в виде шприца или тюбика с пастой) применяются для ликвидации щелей между ванной и стеной или полом.

  • Для закрепления приборов и заделки раструбов канализации применяется цементная или асбестоцементная смесь.

  

  Кроме герметиков и уплотнителей, при выполнении работ вам потребуются различные крепежные элементы и материалы. Как правило, многие из них сразу идут в комплекте с некоторыми сантехническими изделиями, но иногда нелишним будет иметь «свободный запас».

  Итак, вам могут пригодиться:

  • кронштейны для закрепления приборов в стенах;

  • дюбели крупных размеров;

  • фитинги для соединения трубопроводов, которых желательно иметь несколько – для всех возможных трубопроводов в доме.

  Что такое рабочая среда

  Данное понятие в сантехнике используется достаточно широко, поскольку именно от характеристик рабочей среды зависит применение тех или иных видов материалов (труб, приборов, элементов конструкций и т. д.). К таким характеристикам можно отнести, например, давление (которое будет разным в канализационной трубе и трубе отопления), температуру и т. д.

  Постарайтесь сразу подбирать материалы с параметрами несколько выше, чем требуется для той или иной системы. Иными словами, неплохо, если будет некоторый запас теплостойкости, давления, кислотощелочеустойчивости. А вот даже незначительная оплошность вроде прокладки из неподходящего материала может угробить всю систему и заставить вас делать двойную, а то и тройную работу.

  Одна из основных характеристик рабочей среды – давление. Здесь уж никак нельзя промахнуться! Если после установки прибора, например радиатора отопления, давление в системе дадут выше, чем то, на которое рассчитана ваша «обновка», вы обеспечите себе и соседям струи крутого кипятка, новый ремонт и очень-очень много потраченных нервов.

  Поэтому настоятельно рекомендую перед покупкой уточнить в ЖЭКе рабочее (среднее) и максимальное давление в теплосетях. Эти показатели не должны превышать указанные в технической документации к приборам и арматуре, которые мы покупаем и устанавливаем дома.

  Внимание!

  Рабочее давление – давление, при котором прибор эксплуатируется в постоянном режиме.

  Испытательное давление – вычисленная опытным путем максимальная нагрузка на прибор. Подразумевается, что прибор способен выдержать такую нагрузку, но не слишком часто и не слишком долго. Максимальное давление в системе не должно превышать величину испытательного давления прибора.

  В инструкции к прибору давление чаще всего указывается в мегапаскалях (МПа), тогда как в ЖЭКе в ходу несколько другие величины – атмосферы и бары. Стоит помнить, что 1 МПа = 9,87 атмосферы и 1 МПа = 1 бар. Это поможет вам без труда расшифровать показатели в инструкции и соотнести их с теми, которые вам дадут в ЖЭКе.

  На что еще обратить внимание? Давление зависит также от места нашего проживания, вернее – от высоты, на которую поднимается столб воды в той или иной системе, причем разница в давлении составляет 0,1 МПа на каждые 10 м. Соответственно, в частном доме давление в трубах вряд ли превысит 3–4 атмосферы, но в многоэтажных постройках эта величина будет гораздо больше, особенно на первых этажах.

  Еще один важный момент: даже если нам известны показатели рабочего давления всех по отдельности компонентов системы, в собранном виде у нее могут выявиться некоторые недостатки. Обратите особое внимание на места соединения оборудования, труб, кранов и вентилей! Ну и, конечно же, даже при идеальной сборке всей системы никто из нас не застрахован от приобретения какого-нибудь некачественного элемента, который вполне может испортить общую благообразную картину.

  Чтобы хоть как-то уменьшить вероятность случайной аварии в уже запущенной системе отопления или водопровода, перед ее окончательным запуском необходимо провести опрессовку. Этот термин обозначает пробный запуск системы под давлением, который выполняют либо работники ЖЭКа, либо вы сами (воспользовавшись опрессовочным насосом).

  

  Расскажу вам еще об одной сантехнической «хитрости». Если давление в вашей системе высокое, либо нестабильное, либо со значительными скачками вверх-вниз, а оборудование или прибор (стиральная, посудомоечная машина, бойлер и т. д.) дорогое и к перепадам чувствительное, то в таких случаях оправданно использование редуктора давления – устройства, контролирующего давление в трубах и сбрасывающего излишек (при помощи клапана) в случае резкого его повышения.

  Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

  https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/vodoprovod-na-dache-svoimi-rukami
  https://ogorod.life/kommunikatsii/kak-sdelat-santehniku-v-kvartire-s-nulya-svoimi-rukami.html
  https://iknigi.net/avtor-evgeniy-simonov/56839-santehnicheskie-raboty-svoimi-rukami-uroki-domashnego-mastera-evgeniy-simonov/read/page-1.html

  Вам будет интересно  Разводка сантехники в ванной своими руками, полная инструкция