Теплый водяной пол в квартире: этапы заливки

Помимо выбора подходящего материала трубопроводов, покрытия для пола, правильного расчета отопительной системы и качественного ее устройства с соблюдением всех норм и правил, очень важную роль играет, насколько правильно будет выполнена заливка теплого пола.

В случае нарушения элементарных правил будут сведены на нет все ваши замыслы и труды, принеся лишь разочарование. Даже если устройством теплого пола будут заниматься сторонние рабочие, вам все равно необходимо знать принципиальные основы, т.к.

не исключено, что люди, называющие себя профессионалами, могут вовсе и не оказаться таковыми. Разобравшись в порядке заливки теплого пола своими руками, вы сможете следить за рабочими, покажете им свою компетентность в данном вопросе, и они уже не смогут схитрить или сделать что-либо некачественно.

Но если вы не хотите тратить деньги на услуги сторонних специалистов, разберитесь в технологии заливки теплого пола своими руками, в этом нет ничего сложного.

Схема заливки водяного теплого пола.

Причины и материалы для заливки теплого пола

Технология заливки теплого пола своими руками предусматривает устройство стяжки. Она выполняет функции основания пола.

Именно на нее приходится основная часть статических нагрузок от мебели и техники, установленной в помещении, а также динамические нагрузки от перемещения предметов интерьера и людей.

Стяжка фиксирует трубы теплого водяного пола и обеспечивает ровную поверхность, от чего напрямую зависит общий вид комнаты и качество монтажа выбранного финишного напольного покрытия.

Схема стяжки керамзитобетона на землю под теплый пол.

Заливка выполняется после того, как будет завершен монтаж труб теплого водяного пола. Важно, чтобы трубы были выпущены выше планируемого уровня заливки, т.е. они должны иметь запас. В том случае если трубная система теплого водяного пола полностью смонтирована, то можно приступать к заполнению пространства между трубами специальным раствором.

Как правило, заливка выполняется обыкновенным цементным раствором с заполнителем, позволяющим снизить расход цемента и увеличить прочность готовой заливки.

Технология позволяет использовать в качестве заполнителей песок и щебенку. Если вы добавите в раствор для заливки теплого водяного пола песок, то получится цементно-песчаный раствор.

В него можно добавить щебенку, и тогда будет получен более прочный бетонный раствор.

Технология предусматривает использование 1 части цемента и 3 частей песка, а также воды. Песок преимущественно кварцевый.

Пеноплекс пользуется большой популярностью.

Зачастую для заливки теплого водяного пола используются разнообразные готовые составы. Их характеристики аналогичны характеристикам обычной цементно-песчаной смеси. Применение таких составов очень удобно при выполнении больших объемов работ.

Все компоненты готовых смесей сбалансированы и не требуют дополнительного перемешивания. Нужно лишь добавить указанное производителем количество воды и немного перемешать раствор миксером или дрелью со специальной насадкой.

Чтобы раствор был более пластичным и мог проникнуть в наиболее труднодоступные места, добавляются разного рода пластфикаторы.

Не менее часто для заливки теплого пола используются самовыравнивающиеся смеси. Подобные составы распространяются по уровню без дополнительных усилий со стороны человека и существенно упрощают финишное выравнивание заливки перед монтажом напольного покрытия.

Что нужно знать перед началом работы?

Арматурная сетка необходима для крепления труб теплого пола.

Перед тем как приступать к выполнению заливки, вам нужно узнать об основных нюансах и правилах данной работы. Выполняя простые рекомендации, работа пройдет быстрее, а качество готовой заливки будет на самом высоком уровне.

Наиболее существенным отличием заливки для водяного пола с подогревом от простой стяжки является обязательное наличие деформационных швов. В комнатах площадью до 10-12 м² данные швы делаются по ограждающим конструкциям. Для этого по нижней части стены укладывается амортизационная полоса. В дальнейшем она позволяет компенсировать расширение заливки под воздействием высокой температуры.

В случае если площадь помещения превышает 10-12 м², то создаются дополнительные швы. Помимо компенсирующей функции, демпферная лента обеспечивает теплоизоляцию от стен, т.к. она имеет термоотталкивающее фольгированное покрытие.

Основные этапы монтажа будут рассмотрены далее. Однако помимо основных приемов нужно знать и вспомогательные, но от этого не менее важные моменты.

Так, прежде чем приступать к заливке теплого пола, обязательно проверьте гидравлическую плотность и правильность работы трубопроводов системы.

Если вы выполните заливку, не исправив перед этим имеющихся недостатков, то спустя определенное время они однозначно себя проявят, а вам придется избавляться от старой заливки и делать все заново.

Под систему труб необходимо обязательно уложить теплоотражающий материал, который снизит потери тепла из комнаты с теплым полом.

Пошаговая инструкция по заливке теплого водяного пола

Способы кладки теплого пола в помещении.

Технология заливки предусматривает использование следующих инструментов:

• строительного уровня;
• дрели с насадкой-миксером;
• шпателя;
• мастерка;
• правила для выполнения штукатурных работ;
• ведра или другой подходящей емкости для приготовления раствора.

Прежде чем приступать к заливке, возьмите водяной уровень или простую ровную рейку и убедитесь в качестве и горизонтальности чернового покрытия. Профессиональные строители рекомендуют приступать к следующему этапу лишь после того, как будут исправлены все серьезные дефекты, а перепад высот не будет превышать 4-6 мм на 2 м².

Включать теплый пол можно в любое время.

В случае обнаружения серьезных недостатков (трещин, неровностей и пр.), необходимо выровнять основание при помощи специального раствора.

При этом нужно учитывать характеристики и особенности состава черновой поверхности. Переходить к дальнейшим этапам работы можно лишь после того, как нанесенный слой полностью высохнет.

Следуйте технологии, установленной производителем смеси, либо же действующими нормативными документами.

После того как все изъяны поверхности будут ликвидированы, на нее нужно нанести слой гидро-, а затем и теплоизоляции. Монтируется специальная сетка, к которой будет крепиться система труб. Далее прокладывается демпферная лента, выполняется подключение отопительных контуров и проверяется их целостность.

Непосредственно заливку можно начинать лишь после того, как отопительная система будет проверена и испытана в соответствии со специальной технологией. Для заливки могут быть использованы растворы определенного класса прочности.

В большинстве случаев рекомендуется выполнять заливку самодельными цементно-песчаными составами или же профессиональными смесями, характеристики которой были бы не ниже аналогичных характеристик бетона марки М300 (класс В22,5).

Обратите особое внимание на толщину слоя заливки над трубами теплого пола. Нельзя, чтобы она была менее 3 см. Наиболее оптимальная толщина — порядка 4 см.

Обращайте особое внимание на то, что в случае использования традиционных строительных материалов (цемента, бетона) придется ждать около 28-30 дней, пока заливка полностью высохнет.

И лишь поле этого можно будет использовать отопительную систему в полную силу.

Залейте смесь, выровняйте и наберитесь терпения. Для высыхания толстого слоя может понадобиться даже более 1,5 месяцев. Нельзя укладывать финишное напольное покрытие, пока заливка полностью не высохнет. Наливные полы в данном плане более удобны ввиду своего сравнительно быстрого высыхания.

Теперь вы знаете, как самостоятельно залить трубный водяной пол. В этом нет ничего сложного. Нужно лишь ответственно и внимательно подходит к выбору материалов для заливки. В особенности это касается цемента. Его необходимо покупать перед началом работы, т.к. если приобрести его заранее, он может слежаться. Удачной работы!

Технология заливки стяжки для теплого пола, советы

Теплые полы являются прекрасным дополнением к основному отоплению в частных дома и квартира в многоэтажках. Но залогом эффективной и долгой работы таких отопительных систем является их правильный монтаж и отсутствие ошибок при выполнении стяжки пола. Чтобы понять как залить стяжку на теплый пол без помощи опытных строителей и нелепых ошибок, нужно изучить все этапы данного процесса.

Инструменты и материалы

Прежде чем начать выполнять заливку стяжки теплого пола, потребуется позаботиться о наличии всех актуальных для данного вида работ инструментов и материалов. Из материалов вам понадобятся такие позиции:

• демпферная лента для создания термошвов;
• утеплительный материал (в виде рулона, матов);
• полиэтилен в виде пленки с толщиной от 200 до 250 мк;
• материалы для приготовления бетонного раствора (тщательно просеянный песок, цемент, фибра, пластификаторы для бетона);
• монтажная сетка;
• маячковые профили;
• стяжки из нейлона для фиксации на сетке;
• трубы из полиэтилена или металлопласта, диаметр которых равен 20 мм при организации теплых полов водяного типа.

Среди инструментов, актуальных для заливки стяжки на электрополы, потребуются такие:

• лазерный уровень для проверки основания на ровность;
• шуруповерт (инструмент необходим для монтажа маячков);
• перфоратор со специальной насадкой для замешивания раствора бетона. Можно заменить строительным миксером;
• емкость для приготовления раствора, объемом от 80 до 100 л (бак или таз);
• рейка и правило существенной длины для разравнивания бетонного раствора на поверхности пола.

Не забудьте про собственную безопасность при выполнении работы. Защитить ступни от цемента, пыли, грязь помогут резиновые сапоги. А не повредить колени в процессе выполнения стяжки помогут специальные наколенники.

Заливка стяжки с учетом вида теплого пола

Многие люди, которые решили самостоятельно монтировать электрополы в своем доме, задаются резонным вопросом о том, как выполняется стяжка для теплого пола. На самом деле, этот процесс не отличается чрезмерной сложностью и не требует длительного времени. Но выполняться он должен с учетом архиважного фактора – вида теплы полов, которые планируются установить.

Водяной

Если было решено организовать водяные полы с подогревом самостоятельно, потребуется уяснить основные правила заливки стяжки для такой системы.

Стяжка под теплый пол поднимет всю отопительную систему вверх на определенный уровень, но если сравнивать такой вариант с иными альтернативами, то становится понятным, что это довольно экономный вариант.

Конструкция получается слоистой. Она выполнена из следующих материалов:

• гидроизоляция;
• утеплительный материал;
• слой фольги;
• трубы отопительной системы;
• армированная стяжка;
• чистовой пол.

Водяной теплый пол

Чтобы трубы не всплывали, их стоит зафиксировать, прикрепив к арматурной сетке или утеплителю. Схемы монтажа труб при этом могут быть разными. Трубы можно уложить такими способами:

• змейкой;
• двойной змейкой;
• спиралью.

Заливают приготовленный бетонный раствор по трубам, начиная двигаться от дальней стены, и в сторону двери. Комната при этом должна быть поделена на зоны с ориентиром на маяки. Вылитый на трубы бетон следует тщательно выровнять правилом, чтобы избежать перекоса толщины основания. При использовании полусухих смесей, уже через 6-7 часов после организации стяжки, ее стоит отшлифовать.

Способы укладки труб

Электрический

Выше описано, как залить теплый пол водяной самостоятельно, без оплаты услуг наемной бригады строителей. Теперь остановимся на подробностях, как осуществляется заливка теплого пола электрического. Заливается он в данном случае несколько иначе.

Во-первых, отметим, что электрические полы с подогревом разнообразны по своему строению, что определяет специфику монтажных работ:

• кабельный;
• пленочный;
• с применением нагревательных матов.

Виды электрических теплых полов

В целом, организуются такие полы таким же образом, что и водяные, но с учетом того факта, что электрические кабеля или маты монтируются прямо на арматурную сетку, которая подвешивается между лагами.

Кабеля не должны касаться термоизоляционного материала, а в раствор для стяжки электрополов обязательно добавляют пластификатор. После фиксации кабелей или матов на арматурной сетке, на конструкцию выливают раствор и выжидают 4 недели, дабы он окончательно застыл.

Высохший пол потребуется отшлифовать, а после покрыть отделочным материалом.

Толщина стяжки

Слой заливаемого раствора для теплого пола непременно должен быть одинаковым по всей площади помещения. Таким образом можно добиться эффективной работы отопительной системы, ведь напольное покрытие будет прогреваться равномерно.

Вот почему начинать работы необходимо только при условии наличия максимально ровной поверхности основания. В ситуациях, когда черновые полы не отличаются ровностью, имеют большие перепады уровня, их предварительно следует выровнять.

На толщину стяжки теплого пола влияет состав раствора

Иногда достаточно тонкого слоя стяжки (около 5 мм в толщину). Тогда специалисты рекомендуют часть слоев конструкции поместить под черновую стяжку. То есть, постелить полиэтилен (выполняющий функцию гидробарьера) и теплоизоляционный материал, а после залить их слоем раствора с толщиной 2 см.

Далее основанию дают хорошенько просохнуть в течении 28 дней, раскатывают на нем теплоотражающий материал и приступают к установке нагревательного элемента. Подобная технология чуть более долгая в реализации, однако, она более правильна. При других условия потребуется выполнить более внушительную по толщине стяжку.

Если полы с подогревом создаются в квартире в многоэтажке на втором этаже и выше, то толщина системы будет 8,5 см, а структура ее будет следующей.

8,5 см в случае водяного теплого пола или 6 см в случае электрических полов с подогревом — это немало с учетом того факта, что высота потолков в многоэтажках и так не очень высокая. Если же говорить о частных коттеджах или квартире на первом этаже, то картина будет выглядеть еще более внушительно.

Итого, слой стяжки водяного теплого пола составит 11,5 см в толщину, а для электрополов – 9 см. Также отметим, что толщина слоя раствора будет во многом определяться его типом. Так для водяного пола показатели будут такими:

• если вы применяете обычный цементно-песчаный раствор, помните, что минимальный слой над трубой или электрическим нагревательным элементом должен составлять 5 см в толщину;
• если применяется раствор на основе пластификаторов, то его толщина над трубой или электрическим нагревательным элементом будет составлять менее 5 см;
• если монтируется тёплый водяной пол самостоятельно, то над трубами или электрическим нагревательным элементом конструкции слой раствора должен быть не меньшим, чем 2-2,5 см в толщину, если применяется армирование, и не менее 3 см раствора, если армирующая сетка не задействована в процессе работы. Тогда общая толщина бетонного слоя составит для водяного пола около 6 см.

Температурные швы

Одним из этапов выполнения стяжки под теплый пол своими руками, является создание температурных швов с помощью демпферной ленты. Такую ленту нужно проложить вдоль стеновой поверхности по всему периметру комнаты.

Также деформационные швы следует выполнить вдоль помещения так, дабы отделить отапливаемую зону от неотапливаемых участков под мебелью. Подобные меры обезопасят систему отопления, ведь при функционировании ее элементы расширяются от нагрева. Если не выполнить закладку температурных швов, стяжка быстро растрескается.

Первым делом раскатывают и закрепляют демпферную ленту

Для предотвращения образования трещин между соседними контурами делают температурные швы. Проходящие через них кабели и трубы нуждаются в защите

Заливка по маячкам

Перед началом работ следует узнать, как правильно заливать стяжку на теплые полы по маячкам. Придерживаясь технологии, выполняют стяжку после выполнения всех штукатурных работ, монтажа окон и дверных коробок в комнате. Так нужно поступить, дабы создать актуальные температурные условия для монтажа пола с подогревом.

Подготовительный этап подразумевает тщательное удаление наплывов, пыли, остатков строительного мусора. Далее, нужно аккуратно, без спешки выставить маячки под черновую стяжку.

Роль основы могут выполнять плиты перекрытия, но их потребуется сделать ровными, если имеются отклонения от уровня.

Поверхность стены снизу следует прошпаклевать на уровень 15 см, чтобы потом в слой вмонтировать демпферную ленту.

Установка маяков — главное выдержать горизонтальность

Теперь переходят к обустройству черновой стяжки. По окончании выполнения заливки пола допускаются перепады для площади, которую занимает водяной контур, согласно ГОСТ, не более 5 мм. Вот почему установку чернового пола нужно осуществлять по маякам.

Для обеспечения самого высокого уровня утепления в помещении, опытные специалисты рекомендуют применить керамзитобетонную стяжку.

Далее, постепенно выстилают утеплительный материал под стяжку на специальный клеевой состав, а швы заделывают при помощи монтажной пены.

После монтажа утеплителя потребуется выполнить армирование поверхности с помощью специальной сетки. Материал следует укладывать на пятаки так, дабы он отступал от теплоизоляции на 4 см. После того нужно выполнить температурные швы, уложить трубы/маты/электрические провода (в зависимости от вида теплого пола, который монтируется).

Заливают чистовой пол раствором с пластификаторами и отсевом (мелкими по диаметру фракциями щебня). Также можно воспользоваться готовыми нивелирующими смесями, которые предназначаются для систем теплого пола.

В завершении работы следует выдать 25-28 дней, дабы пол высох и затвердел, а после того запустить отопление. Самовыравнивающая смесь высохнет намного раньше — за 1-2 неделю.

По высохшей стяжке укладывают напольное покрытие, после чего включат систему отопления.

Маяки закрепляются раствором

Частые ошибки

Не каждый человек понимает, как правильно залить теплый пол и не нарушить технологию работы. Далее описаны часто встречающиеся ошибки, которые неопытные мастера допускают при выполнении работы своими руками.

Часто стяжка трескается после того, как высохнет. Почему это происходит? В большинстве случаев причиной этому выступают ошибки:

• в процессе создания раствора. В его состав непременно стоит добавить армирующую добавку, а также пластификаторы;
• в расположении деформационных зазоров. Технология заливки обогреваемого пола в больших по размеру комнатах или помещениях сложной формы не предусматривает создание монолитной плиты. Пол нужно разделить на зоны небольшого размера (площадью не более 30 «квадратов» и длиной сторон не более 8 м) посредством применения демпферной ленты. Добейтесь соотношение длины и ширины квадратов на уровне 1:2. Если комната нестандартной формы, ее следует поделить на квадраты с разделительными линиями на 1/3 глубины, применяя мастерок;
• при сушке полов — залитая стяжка не должна пересохнуть, иначе трещин не избежать. Дабы обеспечить оптимальный уровень влаги, полы нужно закрыть пленкой и поливать водой на протяжении недели дней;
• при запуске отопительной системы. Часто люди спешат и включают «теплые полы» слишком рано, что приводит к растрескиванию раствора в 80 процентов случаев. Специалисты рекомендуют выдержать 28 дней с того момента, как выполнится заливка полов. Такое время необходимо, чтобы раствор постепенно затвердел.

Если созданный своими руками пол все же растрескался со временем, его можно отремонтировать самостоятельно. Однако, лучше, чтобы до того не дошло. Не нарушайте технологию выполнения монтажа теплого пола, и проблемы подобного характера вас никогда не коснуться.

Видео

Как установить водяной теплый пол в квартире

Увеличение цен за поставку горячей воды заставляет людей искать более экономичный способ отопления в квартире. Один из таких методов – водяные теплые полы в квартире будет рассмотрен в более подробных деталях, а именно, как правильно сделать теплый пол.

Общий вид монтируемого теплого пола

Понятие теплый пол

Укладка теплого напольного покрытия и теплые водяные полы в квартире в европейских странах делают, начиная с 80-х годов прошедшего века. В Австрии, Швейцарии и Германии водяной теплый пол в квартире установлен в 60% домов. К отоплению для теплых полов подключаются разные источники энергии:

• инфракрасные излучатели;
• греющие электрические кабели;
• устройство ПЛЭН, пленки со встроенной электрической спиралью и другие.

Теплый пол и технология его исполнения в рассматриваемом случае предусматривает обогрев через уложенный трубопровод с горячей жидкостью, чаще всего это вода, иногда используют тосол или антифриз. Укладка водяного теплого пола требует равномерно укладывать трубы по поверхности пола.

При циркуляции жидкость в системе отопления проходит через централизованный источник нагрева, отдает тепло бетону, потом разогревается воздух. Технология укладки водяного теплого пола предусматривает нагрев воды автономным котлом, или теплые полы в квартире подключают от центрального отопления. В обоих случаях включение и монтаж водяного теплого пола можно выполнить своими руками.

Современные технологии упрощают монтаж водяного теплого пола. Используются трубы, конфигурация которых основана на молекулярной памяти сшитого полиэтилена. Это снизило стоимость материалов, схема подключения водяного теплого пола и технология монтажа стали проще, повысилась надежность.

Установка и заливка теплого пола – процесс не сложный, сделать теплый пол водяной своими руками вполне возможно. Для этого отработано несколько методик и специальные материалы. Люди проявляют интерес, как подключить теплый пол комнаты к системе отопления, как своими силами осуществить данный проект.

Расчет длины труб

Как рассчитать длину и уложить трубы на водный теплый пол с подогревом будет рассмотрено ниже. Есть несколько вариантов, как должны монтироваться трубы на отопление в водяной теплый пол: формой улитки или прямыми параллельными линиями, другими способами. Но везде выполняется главное требование.

Трубы распределяются равномерно, от шага между ними зависит общая длина, покрывающая определенную площадь. Для выполнения условий на отопление с теплым полом надо правильно рассчитать длину трубы. Для упрощения процесса рассчитанный для разных вариантов расход труб сведен в таблицу.

Расход трубы теплого пола в зависимости от шага петли

Используя таблицу, легко понять, как самому сделать расчеты. При площади комнаты 20 м и шаге укладки 20 см длина (L) будет равна 20 м2, умноженных на 5 погонных/м, что составит 100 м.

Длина контура теплого покрытия не должна превышать 70 м, это связано с эффективной циркуляцией теплоносителя через трубопровод и мощностями насосов.

С превышением трубы в контуре 70 м теплые полы не эффективны, тогда как сделать правильный выбор?

Устанавливается шаг 300 мм. Длина (L) = 20 м2 * 3,4 погонных/м = 68 м. Это вполне соответствует всем требованиям. В большом помещении ставят несколько линий, но отдельные контура теплого покрытия не должны превышать 70 м. С использованием мощных насосов допускается подключение теплого контура водяного пола до 120 м.

Как происходит укладка труб

Технология укладки для теплого пола четко определяет, чем залить теплый водяной пол. Существуют готовые смеси, которые остается развести водой в концентрации, указанной инструкцией.

В некоторых случаях делается водяной теплый пол без стяжки, когда перекрытие фанерное. Если ДСП укладывается: ламинатом, паркетом, линолиумом, заливать теплый пол раствором для стяжки не обязательно.

Успешно для теплого водяного пола применяется сухая стяжка.

Основные преимущества

По отношению к старой технологии с радиаторными батареями, новая методика имеет ряд преимуществ:

• Нагретый слой на уровне стопы человеческих ног. Ноги в тепле, голова в умеренной прохладе – это стимулируют человеческий организм к активной жизнедеятельности.
• Исключается трудоемкая процедура удаление пыли в труднодоступных местах радиаторов.
• Неравномерный обогрев стимулировал простудные болезни. В случае с теплыми полами все эти недостатки отсутствуют, поверхность легко подметается и моется;
• Освобождается пространство, нет необходимости продумывать варианты, как вписать радиаторные батареи и трубы в интерьер помещения;
• Монтажные работы стали намного проще;
• Проведение работ, основные элементы системы стоят дешевле. Для обогрева помещения достаточно температуры в трубах 55 ̊С и не более 60-70 ̊С. Монтаж и дальнейшая эксплуатация теплых полов оказывается дешевле на 30 %. Поэтому много появилось желающих узнать, как сделать водяной теплый пол.

Теплый пол от центрального отопления

Организационные вопросы

Многие жители квартир желают демонтировать батареи или дополнительно к ним подключить теплый пол от центрального отопления. Прежде чем начать подобную реконструкцию, надо решить организационные вопросы, а именно согласовать проект с управляющей компанией, которая обслуживает дом.

Сложность в вопросе, как сделать теплый пол от отопления, составляет процесс получения разрешения. Трудность в том, что большинство котельных работает на пределе рассчитанной мощности или имеет небольшой запас. Несколько квартир подключить можно, при массовом подключении центральная система не сможет нормально функционировать.

Подключение водяного теплого пола к системе отопления имеет некоторые технические сложности. Это зависит от конструкции центральной системы. Так, в схемах с прямой подачей по одной трубе вариантов для подключения нет. Где теплоноситель циркулирует по контуру труб прямого и обратного направления, подключение возможно.

Во многом на решение управляющей компании влияет место расположения теплообменника. Когда теплообменник расположен в нижней части, у жителей верхних этажей вероятность получить разрешение больше, и наоборот. После получения разрешения можно закупать оборудование и приступать к монтажным работам пола от центрального отопления.

Схема подключения

Схема подключения теплого пола в центральную систему отопления

Перед тем, как залить уложенные на пол трубы, проверяется вся схема укладки на герметичность теплого водяного пола. В зависимости от длины контура и диаметра труб, выбирается мощность насоса. Схема укладки для теплого пола включает следующие основные элементы:

• Вентили на входе в контур теплого пола;
• Обратный клапан;
• Трехходовой регулировочный клапан (термоголовка);
• Циркуляционный насос;
• Датчик контроля температуры теплоносителя;
• Коллектор для теплого пола;
• Пластиковые трубы.

Схема для монтажа водяного теплого пола начинается с подключения в обратную линию центральной системы отопления. Врезается два вентиля для отвода прямого и обратного потока системы теплых полов. Они предназначены для того, чтобы в любое время можно было отключить воду и провести ремонт или техническое обслуживание элементов в магистрали теплого пола.

Обратный клапан обеспечивает движение жидкости теплоносителя в одном направлении. Большое значение в системе имеет трехходовой клапан, он распределяет горячие и холодные потоки, смешивая их до достижения заданной температуры.

Иногда это устройство называют термоголовка. Температура воды поступающая в теплые полы из центральной системы может достигать 70 ̊С, это слишком много, для нормальной эксплуатации требуется не более 50 ̊С.

Термоголовка снижает температуру до установленного на ней значения, обычно 40-45 ̊С.

Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в пределах контура в заданном направлении. Температурные датчики указывают температуру теплоносителя. Есть автоматические системы управления, которые объединяют работу датчиков и трехходовых клапанов, но эта тема требует отдельного более обширного описания.

Коллектор для теплого пола распределяет потоки теплоносителя по трубам разных контуров.

Коллекторы теплого пола обратной линии собирают остывшие потоки, направляя к трехходовому клапану, где жидкость распределяется термоголовкой для дальнейшей циркуляции в замкнутом контуре, поддерживая установленную в нем температуру. Коллекторы для теплого пола производители делают из различных материалов:

• Латунные изделия – долговременные и прочные, выдерживают большое давление, они универсальны для любого вида труб;
• Коллектора для теплого пола из меди выдерживают самое высокое давление до 30 бар и большие температуры в отопительных системах. Часто используются в контурах, где в качестве теплоносителя может быть масло, тосол или антифриз.
• Детали из нержавеющей стали пользуются наибольшим спросом по причине умеренных цен и хороших технических характеристик, удовлетворяющих установки в квартирах.

Так выглядит распределительный коллектор

Конструкция трехходового клапана

Система отопления, к которой присоединяют теплые полы, обязательно включает в себя трехходовой клапан, его конструкция и принцип действия требуют детального рассмотрения. По сути, клапан работает как смеситель горячей и холодной воды, можно сделать теплее или холоднее.

При перемещении запорного элемента в секторе регулировки увеличивается пространство для потока горячей жидкости и уменьшается для потока холодной части теплоносителя и наоборот. Таким образом, можно регулировать температуру в системе. Эта схема водяного контура с клапаном помогает лучше понять его назначение и принцип работы.

Теплый пол – схема подключения трехходового клапана

Иногда используются клапана с электрическими приводами, в совокупности с термостатами. Потоки воды регулируются автоматически, в зависимости от изменения температуры.

При понижении запорное устройство клапана перемещается в сторону увеличения горячего потока, и, наоборот, при повышении установленного значения температуры электропривод двигает запорный механизм в сторону увеличения холодного потока.

Особенности циркуляционного насоса

От правильности выбора и монтажа насоса зависит, будет ли вся система работать эффективно. Циркуляция теплоносителя зависит от длины и диаметра труб, затрудняют продвижение потока изгибы на поворотах трубы.

Чтобы добиться требуемой скорости циркуляции жидкости в системе, ставится насос.

Большее предпочтение потребителей к насосам с тремя скоростями перекачки, это позволяет управлять температурой теплоносителя, следовательно, воздуха в помещении, изменяя скорость циркуляции.

Циркулярный насос и его технические характеристики

При понижении температуры в помещении теплоноситель будет охлаждаться в трубах быстрее.

Увеличивая скорость циркуляции, потоки будут чаще проходить через нагревающий элемент, повышая температуру. Переключатель скоростей находится на корпусе насоса и управляется вручную.

Предусмотрены варианты, когда всем процессом управляет автоматическая система.

Производители выпускают два типа насосов: с мокрым и сухим ротором, в первом варианте вращающаяся часть находится в циркулирующей жидкости, во втором варианте ротор изолирован.

Для квартир больше подходит мокрый ротор, их мощности ограничены для помещений в 400 м2, этого вполне достаточно. Они меньше потребляют электроэнергии и работают бесшумно.

Корпус насоса может быть из нержавеющей стали, чугуна или полимерный, последний вариант оптимальный, легкий, прочный и долговечный.

Цифры через знак дроби на маркировке указывают на размеры входных и выходных отверстий, последнее число обозначает длину изделия для расчетов при монтажных работах. Чтобы не вдаваться в подробности, делая расчет трубы для теплого пола, вычислений при выборе насоса пользуются таблицей.

Таблица характеристик для выбора насоса

Насос можно поставить на любом участке магистрали, но чаще всего это делают на вводе в систему после распределительного устройства, терморегулятора.

Очень важно, чтобы насос был оборудован клапаном для выпуска воздуха.

Воздушная пробка может блокировать циркуляцию теплоносителя и работу насоса, открытие клапана поможет избавиться от скопившегося воздуха на интервале в сети, где установлен насос.

Подключение к индивидуальному котлу отопления

Наличие в квартире или частном доме индивидуального котла для отопления снимает все организационные проблемы для разрешения установки водяных теплых полов. В этом случае подключение теплого водяного пола никаких разрешений не требует. В зависимости от условий расположения и эксплуатации объекта котлы могут быть различного вида:

• на газовом топливе;
• на жидком топливе (солярка, мазут);
• твердотопливные: дрова, пилеты, уголь;
• электрические;
• комбинированные.

В квартирах многоэтажных домов чаще всего используются газовые или электрические отопительные котлы, подключение в центральную систему отопления контура теплого пола не требуется. В данном случае схема отличается незначительно, а функциональное назначение основных элементов остается прежним.

Схема системы водяной теплый пол в частном доме с автономным котлом

Основные элементы:

• котел;
• расширительный бачок;
• манометр;
• циркуляционный насос;
• коллектор для теплого пола;

В отличие от случая с центральным отоплением, подключение теплого пола к котлу не требует установки трехходового клапана для регулировки температуры теплоносителя. Его установка не обязательна, изменение температуры делается с панели управления котлом. Датчики контроля температуры тоже находятся на внешней панели управления.

Расширительный бачок служит для поддержания в системе стабильного давления, при нагревании объем жидкости увеличивается.

Чтобы не разрушился коллектор теплого пола, насос и другие дорогостоящие элементы в системе трубопровода, бачок компенсирует расширение объема теплоносителя. Манометр показывает величину давления в трубах.

Главное – перед тем, как залить раствором теплый пол, нужно проверить работоспособность всех узлов.

Панель управления на корпусе котла

Независимо от модификации устройства и его производителя все панели имеют основные опции, а некоторые дополнительные функции программирования:

• кнопки или регуляторы увеличения и уменьшения температуры теплоносителя на подаче;
• кнопка автоматической установки комфортного, экономичного температурного режима, комнатного – 20-22 ̊С;
• возможно программное управление, установка режимов «зима», «лето», «каникулы», «функция защиты системы от замерзания жидкости».

Как делать конкретные настройки для котлов с различными панелями управления, описывается в инструкциях по эксплуатации. Заливка водяного теплого пола раствором для отдельного котла делается так же, как для центрального отопления.

Выносная панель управления

Видео: водяной теплый пол в квартире

Все это показывает, что предпочтительней делать теплые полы с установкой автономного котла отопления, основную часть монтажа можно сделать своими руками. Водяной пол, сделанный без стяжки, или сухой со стяжкой, упростят работы и сделают их дешевле.

Если не совсем понятна схема подключения теплого пола, по отдельным элементам в полу можно и нужно проконсультироваться с профессионалами. Изучив назначение, правильное подсоединение основных элементов в общую схему, грамотные в техническом отношении люди понимают, укладка теплого пола несложна, своими руками сделать теплый пол вполне реальная задача.

Теплый водяной пол: конструкция, достоинства и недостатки, гидроизоляция и стяжка, видео монтажа теплых водяных полов

Совсем недавно у покупателей практически не было альтернатив, если приходилось выбирать систему отопления. В квартире отопление было радиаторным, в домах чаще всего устанавливали печки.

Сейчас по обогреву дома появилось множество доступных предложений. Тёплые полы — один из возможных вариантов. Так называется система отопления, при использовании которой нагревательные элементы располагаются под напольным покрытием.

Излучает и накапливает полученное тепло сама поверхность пола.

Основными конструктивными элементами в тёплом водяном полу являются:

1. Верхнее или чистовое напольное покрытие
2. Укладочное покрытие
3. Насос для циркуляции воды
4. Крепёжные детали
5. Нагреватель
6. Коллекторы или устройства подключения труб к системе отопления
7. Полимерные трубы, по которым циркулирует теплоноситель

Для такого пола в качестве напольного покрытия чаще всего выбирают линолеум, паркет, ламинат, керамогранит, керамическую плитку толщиной до 30 миллиметров.

Если речь именно о ламинате, то потребуется использование дополнительной подложки. Иначе покрытие не будет защищено от пересыхания.

Линолеум должен быть хорошего качества, иначе есть большая вероятность, что ПВХ-материалы будут выделять в воздух вредные вещества при нагревании.

В зависимости от типа используемой укладки водяные тёплые полы могут быть трёх разновидностей:

В последнем случае используется обычная бетонная стяжка. Сначала укладывают теплоизоляцию, после неё переходят к арматурной сетке. К ней крепятся трубы, которые укладываются по контурам. После этого всё заливается бетонной смесью, изготовленной специально для таких полов. Стяжкой называется заливка и выравнивание пола, для её выполнения используются специальные технологии.

Если пол деревянный — трубы размещаются на лагах или рейках из дерева. Или используются специальные модули из ДСП, где есть уже готовые каналы для труб. Теплоизоляционный слой прокладывают между трубами. Обычно это полистирол или минеральная вата. Алюминиевые пластины располагаются сверху. После этого укладывают вспененный полиэтилен или специальный картон.

Первым укладывается слой теплоизоляции при использовании полистирольной системы водяного пола. Затем идут полистирольные плиты, где есть пазы для труб и теплораспределительные пластины. Далее идёт слой материала, который отвечает за впитывание влаги. Чистовое покрытие обычно укладывается на финальном этапе монтажа.

Тёплый пол от центрального отопления

В настоящее время в городских квартирах с центральным отоплением запрещено устраивать тёплые водяные полы. Из-за них в системе отопления появляется дополнительная нагрузка, которая не учитывалась в момент, когда дома только проектировались.

Необходима принудительная циркуляция, чтобы реализовать такую систему у себя дома. Это значит, что нужно использовать насос и смесительный узел. Это всё достаточно сложно смонтировать на базе системы центрального отопления с естественной циркуляцией.

Нельзя подключаться и к горячему водоснабжению. Иначе вода из стояка будет охлаждаться, проходя через трубы под полом. Так что соседи горячую воду могут уже не получить. Только в некоторых домах строители с самого начала предлагают устройство специальных стояков, к которым в дальнейшем можно подключить тёплые полы.

Так что в большинстве случаев тёплые водяные полы остаются наиболее подходящим вариантом для частного дома.

О достоинствах и недостатках водяных полов

Водяные полы могут обладать следующими недостатками:

1. Если материал некачественный, может прорвать трубы
2. Высокая стоимость монтажа и его трудоёмкость
3. Возможность строительства таких полов предусматривается только на стадии строительства коттеджа или дома. Установка обойдётся очень дорого, если все инженерные системы уже смонтированы.

Но есть в этой системе достоинства:

1. По сравнению с другими тёплыми полами, затраты на эксплуатацию в этом случае гораздо ниже. По сравнению с электрическим полом, спустя пять первых лет эксплуатации, обслуживание водяного пола и уровень расходов на монтаж в два раза меньше.
2. С санитарно-гигиенической и экологической точки зрения эта система абсолютно безопасна.

Можно сравнить эти характеристики с параметрами электрических тёплых полов:

1. Они генерируют электромагнитное излучение, которое может быть не очень полезным для здоровья.
2. Расчёты по мощности нужны максимально точные. Если это требование не соблюдать — возникнет плохая теплоотдача кабеля, или перерасход энергии. Появляется опасность возгорания и перегрева.

Но, учтите также следующее:

1. Устройство такого пола обойдётся достаточно дёшево
2. Проще управлять работой электрического пола. Терморегулятор выполняет все функции по поддержанию заданной температуры в помещении.
3. Сложной системы конвекторов для подключения труб не требуется.
4. Монтаж достаточно прост, можно решить этот вопрос и во время обычного ремонта квартиры.

Как установить водяные полы в своей квартире

Монтаж водяного тёплого пола может выполнить даже человек, который вообще никогда раньше не сталкивался со строительными работами. Достаточно чётко следовать инструкциям и рекомендациям по работе с этими материалами.

Прежде всего, надо снять черновой пол и старое покрытие вплоть до бетонной стяжки. По сравнению с предыдущим покрытием, новый пол будет выше на 5−7 сантиметров, это необходимо учитывать.

Если монтируется пол в ванной, то от старой стяжки необходимо избавиться. Гидроизоляция и керамзит чаще всего находятся под этим материалом. Удалять их не нужно, если они находятся в рабочем состоянии. Можно сразу устраивать новую стяжку.

Трубы из пропилена должны заменить металлические, если раньше в квартире были установлены именно они. Тогда в местах соединения кранов не будет появляться ржавчины. Но не нужно менять трубы, если система тёплого пола монтируется в систему центрального отопления.

Особенно осторожно надо выбирать место впайки системы отопления. Если возникнет необходимость снять её, на месте отсоединения нужно устанавливать радиатор отопления.

Необходимо подключать тройник к крану на стояке горячего водоснабжения. Тогда появится возможность подключить трубу тёплого пола к одному патрубку, а ко второму патрубку — шланг, который соединит систему горячего водоснабжения и смеситель.

Гидроизоляция и стяжка

Защитить пол от протечки можно, установив качественную гидроизоляцию. В качестве основы необходимо использовать специальную пленку. Обычно это жёсткая PS на плитах или рулонная PE.

Главное — проследить за тем, чтобы с поверхности был удалён весь мусор. И только после этого можно переходить к самой плёнке.

Стяжкой называют фундамент, на котором в дальнейшем будет лежать пол. В принципе, стяжка не обязательна, если старое напольное покрытие лежало прямо на плитах основания. Надо учитывать, что любая стяжка поднимает уровень пола.

Сначала уровень стяжки помечается с помощью строительных инструментов. Например, лазерным уровнем. В зависимости от получившихся параметров рассчитывается запас труб, который понадобится в дальнейшем.

Необходимо будет смонтировать маяки, чтобы было видно. Если помещение довольно маленькое, то необходимости в этом нет. Далее укладываются строительные материалы. В дальнейшем по маякам выравнивается цементный раствор.

Когда стяжка высохнет, необходимо будет провести разметку в соответствии с тем, где будут находиться трубы. Чтобы приобрести достаточное количество материала, схему укладки труб необходимо просчитать заранее. Главное — соблюдать несколько требований.

Тепло должно отводиться в сторону от поверхности труб внутрь помещения. Для этого в конструкции устраивается специальный экран. Достаточно уложить утеплитель, который имеет фольгированную поверхность. По стыкам он скрепляется с помощью металлического скотча.

Для тёплых полов лучше всего подойдут бесшовные трубы из металлопластика, обладающие диаметром 25, 20 или 25 миллиметров. С увеличением диаметра увеличивается и уровень пола. Полипропиленовых труб лучше избегать, поскольку они плохо отдают тепло, обладают низкой теплопроводностью.

Для осуществления монтажа используется заготовленная ранее схема. Если нужно сделать изгиб — желательно использовать пружину с подходящим диаметром.

Благодаря этому труба будет защищена от повреждений. В итоге система должна быть зафиксирована на поверхности стяжки. Для этого больше всего подходит специальный крепёж из пластика.

После закрепления можно подключать всё к стояку.

Видео монтажа водяного теплого пола

Чем залить теплый водяной пол

Здесь вы узнаете чем залить теплый водяной пол: смеси и толщина стяжки, технология заливки, а также узнаете о том как правильно заливать раствор.

Заливка стяжки водяного теплого пола начинается с момента приготовления объекта.

Именно с этого мы начнем свой рассказ.

Мастерство проявляется в деталях, следовательно, попытаемся обратить внимание на все главные особенности данной процедуры.

Количество стяжек для теплого пола

Прежде чем ставить вопрос, как правильно залить теплый водяной пол, выясним для себя, сколько же нам понадобится слоев заливки.

Конструкция из бетона, которую создают для обеспечения функциональности процесса нагрева пола, состоит из двух стяжек.

Речь идет о:

1. Черновой стяжке. Это – первичный слой в монтаже теплого пола. Применение связано с укладкой утеплителя. Заливка допускается только в случае наличия подготовленного грунта. Ею можно пренебречь, если присутствует плита перекрытия. Тем не менее, поверхность последней также подготовляют, и в конечном результате мы также получаем стяжку.
2. Стяжка финишная, или же слой непосредственно пола. Такая заливка делается поверх труб.

Финишную стяжку специалисты рекомендуют делать лишь после того, как окончательно убедились в присутствии в трубопроводе оптимального давления.

Подготовительные работы перед черновой стяжкой

Если вас интересует заливка теплого водяного пола своими руками, то мы должны останавливаться на всех деталях, которые для многих специалистов могут показаться общеизвестными истинами.

Начнем с того, что рассмотрим ситуацию с организацией теплого пола в новостройке:

1. Перед заливкой чернового слоя необходимо позаботится о стенах. То есть, вставить окна, поштукатурить стены, отделать откосы.
2. После – уделить внимание коммуникационным конструкциям – от водопровода до электропроводки. Все эти заботы связаны с тем, что мы должны получить основание под теплый пол в чистом и максимально ровном виде. Следовательно – без бугорков или камешков, которые оставляют песок или раствор.

Естественно, можно поступить иначе – перед отделкой стен накрыть пол полиэтиленом. Или же не стелить, а потом просто удалить все неровности и мусор.

Особенно стоит постараться на стыке пола со стеной. Все усилия необходимо приложить, чтобы достичь между ними угла в 90 градусов (после черновой стяжки), иначе существует риск, что вы не сможете к стенам плотно уложить утеплитель.

Существует и понятие погрешность неровности. В случае с площадкой для теплого пола, этот показатель не должен превышать +-5 мм. Ровность поверхности является гарантией, что трубы не будут прогибаться. В противном случае мы рискуем получить воздушные пробки.

И так, черновая стяжка у нас готовая, хорошенько выметенная и чистая. Теперь можем приступить к следующему шагу, состоящему с крепления по периметру рабочей площадки демпферной ленты. Она будет являться неким барьером, который будет блокировать расширение стяжки под воздействием тепла.

Чем залить теплый водяной пол?

Это естественный вопрос, когда черновая стяжка уже готова.

Но спешить не будем:

1. Начнем с организационного момента: обеспечения уложенных труб от механических «ушибов». Представьте себе весь процесс: вы будете перемещаться по рабочей площади, носить раствор и т.д., потому следует подумать о щитах и приспособлениях с досок, которые бы перекрывали трубы.
2. Теперь о теплоизоляции. Она свойственна тем трубам, которые подводят к коллектору теплоноситель, и имеет толщину в пределах 6-9 мм. В большинстве случаев мы работаем с пластиковыми трубами. Данный материал рекомендуют прятать, а для этой процедуры мест предостаточно: и каналы, сделанные в теплоизоляции пола, и шахты, и штробы etc. Возможна, правда, и открытая укладка, но только если есть гарантия, что на данном участке нет риска механических, либо иного характера повреждений. Отметим – солнечных лучей, которые прямо попадают на трубы, также стоит избегать.

Внимание! Перед тем, как залить финишный слой, на листе следует начертить схему вашей сетки из труб. Необходимо максимально точно указать размещение всех осей. Это важно для следующих работ – ведь в стяжке могут устанавливать разные элементы — от дюбелей и до пробок т. п. Схема минимизирует риск повредить трубу.

Применение температурных швов целесообразно исключительно в случае с помещениями больших площадей. Используют в финишном слое.

Большая площадь стяжки – это не менее 40 м2. Правда, специалисты в данной области рекомендую перестраховываться и применять температурные швы для рабочей поверхности в 20 м2.

Задача температурных швов – минимизировать появление трещин стяжек, которое может иметь место вследствие расширения слоев из-за нагревания.

Поговорим немного об устройстве температурных швов. Материалом шва является уже упомянутая выше демпферная лента, но теперь ее укладывают не по периметру, а ближе к середине. Сквозь шов, кстати, проходит труба, охвачена гофрой.

Лучше выбирать гофру на размер больше, чем диаметр трубы, поскольку, например, 16 мм гофру надеть на 16-ю трубу нередко бывает крайне затруднительно.

Особенности бетона

Переходим теперь к одному из важнейших вопросов – поговорим о составе бетона, его марке и всех связанных с данной темой нюансах.

Раствор для теплого водяного пола необходимо тщательно подготовить. Известно, что бетон, в первую очередь, характеризует его плотность. Этот параметр и определяет марки.

Что касается установки теплого пола, то здесь вполне подойдут марки 150-300. Такой немалый диапазон вызывает вопросы. Ведь если марка 150 – явно жилищный вариант, то уже 300 – промышленный.

Еще один важный вопрос – необходимость присадок. Ими можно пренебречь, если мы имеем дело с качественным бетоном. Можно даже не прибегать к ним, если вы желаете сэкономить. Тем не менее, надо учитывать, что присадки, бесспорно, улучшают надежность стяжки. Более того, благотворно влияют на отопление в целом, ведь скорость нагрева увеличивается, а это – экономия энергоносителя.

В бетон также нередко добавляют пластификатор, отвечающий за устранения риска растрескивания при нагреве/остывании.

Чем лучше заливать теплый водяной пол? Здесь одно из главных правил: стяжку для водяного пола делают заливкой бетона на основе отсева. Отсев – это песок с мелкозернистым щебнем. Такая смесь продается отдельно. То есть, здесь цементно-песчаный раствор не годиться.

Выбор бетона из отсева связан с:

• лучшей теплоотдачей;
• меньшей вероятностью растрескивания;
• высокой прочностью.

Соотношение стяжки следующее – 1:6, где первая цифра – цемент, вторая – отсев.

Есть еще один вариант – смесь для заливки теплого водяного пола, которая многим покажется очень удобной. Речь идет о сухом «порошке». Его плюс в том, что создавался данный материал именно для работ по укладке водяного пола.

Сухую смесь без затруднений разводим обычным дрелевым «миксером». С ней работать очень легко за счет пластификаторов, которые числятся в их составе.

Толщина заливки теплого пола

Какой же должна быть толщина заливки водяного теплого пола? Ответ здесь четкий:

• для первичного, чернового слоя и 5 см достаточно;
• для финишного варианта понадобится заливка в пределах 5-10 см.

Диапазон зависит от специфики помещения. Если работаем в жилых объектах, хватит стяжки в 5-7 см. Для промышленных делаем слой ближе к 10 см.

Стяжка служит, мимо прочего для аккумуляции тепла. Следовательно, если она будет очень тоненькой, то и тепло уходить будет гораздо быстрее. Следовательно, и теплоноситель будем нагревать чаще. А это уже не экономия, а потери. Поэтому лучше останавливаться на оптимальном варианте – 7-8 см.

На самом деле технология заливки теплого водяного пола не кажется сложной. Вроде бы все элементы, материалы и процедуры нам знакомы. Но переоценивать свои силы не стоит. Можно облегчить себе работу: напишите в поисковике «заливка теплых водяных полов видео» и посмотрите на всю процедуру. Так вы сможете лучше понять те или те нюансы.

Как утеплить пол на первом этаже, способы утепления пола 1-го этажа

Системный теплообмен дома или квартиры во многом зависит от полов, так как именно они являются местом большой потери тепла.

Бетон долговечен и имеет отличные эксплуатационные качества, популярен для устройства полов, но он имеет один серьезный недостаток — материал очень холодный. Если он устроен в жилом помещении, то требуется качественная теплоизоляция, иначе любое отопление не будет эффективным.

Помимо этого, при отсутствии утепления и гидроизоляции пола в квартире первого этажа, расположенной, как правило, над неотапливаемым подвальным помещением, может образоваться сырость, и как следствие, плесень на стенах.

Всего этого можно избежать, при качественном устройстве утепляющей конструкции.

Работа по теплоизоляции пола не является невыполнимой. При наличии необходимых материалов и инструментов с ней справится самостоятельно любой хозяин.

Способы утепления пола квартиры на первом этаже

Выбирая метод, чтобы провести теплоизоляцию, следует учесть особенности конструкции здания и особенность метода укладки утепления. Утепление полов в квартире первого этажа можно сделать несколькими способами:

1. Монтаж теплоизоляции снаружи, со стороны подвала. Для утепления пола квартиры расположенной на первом этаже, такой способ очень эффективен.
2. Утепление пола по лагам. Для этого потребуется полный демонтаж старого покрытия.
3. С помощью стяжки поверх утеплителя.

Остаётся только выбрать более удобный способ. После проведения всех работ, прекратятся утечки тепла, в квартире создастся комфортный микроклимат, снизятся счета за отопление.

Монтаж утеплителя с обрешеткой

Для начинающего мастера этот способ считается одним из самых легких и понятных. Единственная проблема в том, что толщина такого утепления стартует от 50 – 70 мм. Следовательно, в квартирах с низкими потолками это может стать проблемой.

Гидроизоляция в комнате.

• Начинается работа с подготовки бетонной основы. Старое покрытие, если оно там имеется, нужно конечно полностью сорвать и хорошо все зачистить до бетона. После этого все щели и трещины нужно будет законопатить. Сделать это можно при помощи шпаклевки или той же монтажной пеной;
• На любую бетонную основу сверху нужно будет настелить слой гидроизоляции. Для квартиры слишком мощная защита не требуется, особенно если в подвале вы уже подшили потолок пенопластом. Здесь достаточно застелить в один слой технический полиэтилен. Но только полиэтилен должен укладываться с нахлестом по всему периметру стен. Я со старта делаю нахлест порядка 10 – 15 см, лишнее потом срежется;
• Основой обрешетки являются деревянные бруски. Толщина их выбирается по толщине утеплителя. Укладываются бруски обычно параллельно короткой стене комнаты с шагом около полуметра. Для фиксации используются анкера или саморезы с дюбелями «быстрый монтаж». Я обычно фиксирую с интервалом не чаще 1м, опорные бруски и так никуда не денутся;

Закладка ваты в обрешетку.

• Дальше идет этап монтажа самого утеплителя. Если подвал снизу не утеплен, то толщина утеплителя стартует от 50 мм. Но для плит минеральной ваты минимум составляет 100м. Наполнитель из опилочно-цементного раствора, керамзит и прочие сыпучие утеплители положено брать не менее 150 мм. Только плотный пенопласт, пеноплэкс и жидкие современные утеплители (пенополиуретан, пеноизол) можно укладывать толщиной в 50 мм;
• Если же вы подошли к делу основательно и вначале утеплили потолок в подвале, то все эти размеры можно смело делить пополам;
• Пенопласт или экструдированный пенополистирол подбираются или режутся четко по размеру зазора между опорными брусками. С таким расчетом чтобы плиты входили впритык. Плиты плотной минеральной ваты должны быть на пару сантиметров шире зазора между брусками. Они по бокам чуть придавятся и у вас получится сплошное, плотное утепление;

Укладка опорных брусков.

• Сверху слой такого утепления можно зашивать шпунтованной половой доской толщиной от 30 мм. Если планируется верхнее финишное покрытие, типа ламината, линолеума или паркета, то лучше использовать фанеру или листы OSB. Причем под ламинат достаточно одного слоя листов толщиной 12 – 16 мм, а под линолеум или пакет придется настилать листы по 10 – 12 мм, двойным слоем со сдвигом между слоями.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол — это особый современный материал, и о его использовании стоит рассказать отдельно. Честно сказать, я считаю, что как утеплитель для полов первого этажа этот материал близок к идеалу. Его вариаций существует несколько, в нашей великой державе он больше известен под маркой «Пеноплэкс».

Стандартные плиты экструдированного пенополистирола.

Уникальность пеноплэкса заключается в том, что помимо всех остальных характеристик он абсолютно не пропускает воду, а главное обладает серьезным запасом механической прочности. Именно пеноплэксом сейчас утепляются автомобильные шоссе и взлетные полосы аэродромов.

Схема утепления пола в ванной.

О том, что его можно закладывать в обрешетку, я уже упоминал, хотя, по моему мнению, это слишком дорогое удовольствие. В случае с обрешеткой вполне можно обойтись плотными более 30кг/м³ листами пенопласта. Они кстати дешевле минимум в 2 раза. Там ведь все равно львиная доля нагрузки ложится на опорные бруски.

Лучше всего пеноплэкс показал себя в двух случаях. Это при обустройстве ламината и как утеплитель под стяжку. Благодаря пазам находящимся по периметру каждого листа, такой настил монтируется быстро и вполне герметично.

Сплошной настил из экструдированного пенополистирола.

Если у вас уже утеплен подвал, то можно смело использовать листы экструдированного пенополистирола толщиной порядка 30 мм. Даже в суровом климате этого будет достаточно. Подготовка основы везде одинаковая. Теоретически под пеноплэкс можно не укладывать слой гидроизоляции, но не будет ошибкой, если вы перестрахуетесь и застелите комнату полиэтиленом.

• Между собой листы утеплителя соединяются через пазы, и эти пазы дополнительно проклеиваются любым подходящим клеем, этого добра на рынках сейчас более чем достаточно;
• Как известно ламинат монтируется по плавающей технологии, то есть он не соединяется жестко с основой. Поэтому дальше мы застилаем утеплитель подложкой из вспененного полиэтилена и уже на нее настилаем наш ламинат.

Вспененная мягкая подложка под систему плавающий пол.

У пеноплэкса есть одно слабое место, большие нагрузки он способен легко переносить, только если они равномерно распределены по всей плоскости. Точечное давление материал может не выдержать. Ламинат в свою очередь обеспечивает равномерное распределение этой нагрузки.

Кстати по аналогичной технологии можно обустраивать основу под линолеум или штучный паркет. Там также настилается слой пеноплэкса, на него укладывается тонкая вспененная подложка, а для равномерного распределения нагрузки вместо ламината монтируется фанера или OSB. Здесь достаточно толщины листов до 10 мм.

Плавающий настил на пеноплэксе.

Как я уже упоминал, пеноплэкс, едва ли не лучший вариант для утепления стяжки. Причем стяжка может быть как обычная цементно-песчаная, так и современная самовыравнивающаяся.

Стяжка по пеноплэксу.

• Технология обустройства здесь также довольно проста. После настила гидроизоляции и слоя пеноплэкса, сверху укладывается металлическая армирующая сетка. Слишком толстую арматуру для обычной квартиры использовать не стоит. Я обычно беру проволоку толщиной от 4, до 6 мм;
• Ведь толщина самой стяжки зачастую не превышает 20 мм. Это только на больших площадях, размером от 50 – 70м² бетонная стяжка делается толщиной до 40 мм;
• Если вы собираетесь использовать цементно-песчаный раствор, то нужно будет сначала закрепить маяки, а между ними уже укладывать арматуру. Маяки проще всего зафиксировать степлером. Когда все готово, сверху накидывается раствор и выравнивается по маякам правилом;

Стяжка по армированному утеплителю.

• Самовыравнивающаяся стяжка это вообще «песня», для ее монтажа какими-либо особыми талантами и навыками обладать не нужно. Чтобы приготовить смесь на пакете есть инструкция. Потом эту смесь выливают на слой армированного пеноплэкса и потихоньку помогают ей выровняться при помощи игольчатого валика.

Важно: пеноплэкс разрешено монтировать исключительно на ровный пол. Допускаются незначительные, плавные перепады по высоте в пределах 3 – 4 мм.

Утепление при помощи сухой стяжки

Так называемая сухая стяжка используется исключительно для утепления бетонной основы. По себестоимости она выходит дешевле, чем многие ее конкуренты. За основу там берется керамзитная смесь (песок – гравий).

Смысл заключается в том, чтобы как можно более ровно по горизонту выровнять сыпучую основу. После чего на нее монтируется, по плавающей технологии, жесткий монолитный настил. В качестве настила зачастую используются листы OSB, водостойкий ГКЛ или толстая, порядка 10 мм фанера.

Сухая стяжка под водостойкий ГКЛ.

Идеально выровнять сыпучий керамзит без сноровки достаточно тяжело. Поэтому я рекомендую вначале смонтировать на полу опорные маяки.

Вгрызаться в прочный бетон саморезами здесь не стоит. Вполне достаточно посадить маяки на алебастровые пирамидки. После этого вы просто засыпаете комнату керамзитной смесью и распределяете ее правилом по маякам.

Листовой настил монтируется в 2 слоя, как обычно со сдвигом между листами. Такой монтаж не составит большого труда, там можно смело загонять насквозь саморезы, керамзитной подушке они никак не повредят. И заметьте, такой настил называется плавающим потому, что он ни к чему жестко не крепится. Зазор между стеной и настилом оставляется в пределах 10 мм.

Выравнивание керамзита по маякам.

Наружный способ

Так называемое «нижнее» утепление применяется не так часто. Вместе с тем нередки ситуации, когда этот подход является единственно возможным. К нему прибегают в следующих нестандартных случаях:

• в жилье имеется неутепленное подвальное пространство или подобное ему помещение;
• дом сооружается на винтовых сваях, высоко поднятых над поверхностью зыбкой почвы;
• зафиксированный геологоразведкой уровень промерзания грунта в данном регионе располагается не очень глубоко.

В частном доме наружный способ утепления широко применяется в пристроенном к нему гараже. К преимуществам относят сохранение высоты помещения за счет выноса утеплительного слоя наружу и снижение вероятности попадания влаги на элементы деревянных конструкций.

Ошибки при утеплении пола

Оставляются зазоры и щели между листами пенополистирола или пенопласта. Они должны задуваться монтажной пеной или заделываться герметиком.

Работа с минеральной ватой без защиты. Она может вызывать аллергические реакции на слизистых оболочках и коже. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с минватой, используйте спецодежду, рукавицы и респиратор для защиты органов дыхания.

Деревянные полы и стены под слоем утеплителя следует обязательно пропитать антисептическими средствами.

При утеплении полов керамзитом, чтобы получить эффект тепловой защиты, следует прокладывать полиэтиленовую плёнку с двух сторон. Он удерживает тепло только если отсутствует движение воздуха.

Неправильно выбран материал утеплителя. Перед началом работ следует учесть особенности строения, материал полов и стен, а также какой материал вы хотите использовать для финишного покрытия пола.

Правильно выбирайте способ и материал для теплоизоляции. Грамотно проводите все работы и монтаж утепления так, как описано в этой статье. Тогда вы обязательно сможете сделать утепление пола в квартире на первом этаже своими руками, добившись желаемого результата и значительно повысив комфортность проживания.

Различные варианты утепления пола на первом этаже своими руками

При утеплении полов в цокольных этажах зданий важно научиться различать и учитывать следующие варианты:

• работы проводятся в типовом панельном доме;
• утеплению подлежит первый этаж многоквартирного строения;
• теплоизоляционное покрытие обустраивается в кирпичном доме;
• полы утепляются в классической деревянной постройке.

В первом случае, особенно в торцевых или угловых квартирах, предпочтение отдается методу утепления по лагам. В качестве теплоизоляции обычно используются маты из минеральной ваты толщиной 50 мм. В этом случае обязательно применение пароизоляционной защиты – обычной полиэтиленовой пленки.

Поверх такого пирога настилается чистовое напольное покрытие. На цокольных этажах многоквартирных домов допускается использовать тот же способ, в кирпичных или каркасных деревянных строениях потребуется несколько иной подход.

Первый этаж в кирпичной постройке

Традиционный подход к проведению утеплительных работ в кирпичных домах – использование керамзитовой засыпки по основанию грунта или по поверхности плиты перекрытия. Поверх насыпной теплоизоляции делается бетонная стяжка. Этот способ оптимально подходит для строений значительных размеров.

Для утепления по второму варианту потребуется обустройство специального каркаса, в который затем укладываются плиты ППС. Плюс такого подхода – в минимальных трудозатратах. Исполнителю потребуется лишь замешать стяжку, залить ее поверх заранее засыпанного или уложенного утеплителя и красиво выровнять.

Деревянная постройка

Утепление пола в деревянном доме также основано на использовании каркаса, функцию которого в данном случае выполняет обрешетка из древесины. Ее параметры выбираются таким образом, чтобы утеплительную конструкцию можно было сделать двухслойной.

С целью лучшей защиты пола от потоков холодного воздуха из голбца или подвала теплоизолятор монтируется с наружной стороны.

От правильности выбора способа утепления полов на 1-м этаже зависит эффективность действия теплозащиты при условии соблюдения известных технологий.

Пошаговая инструкция утепления пола на первом этаже каркасного дома

Утепление делается по черновому полу из обрезков досок. Балки деревянные, расстояние между ними примерно 50–60 см. Конкретные значения выбираются с учетом максимальных нагрузок и толщины досок чистового пола. Для утепления используется минеральная вата.

Шаг 1. Уложите на лаги и черновой пол пароизоляцию. Внимательно изучите обозначения на материале, укладывайте его в нужном положении, в противном случае влага не будет удаляться из пространства под полом. Шершавая сторона пропускает пар, она всегда должна быть обращена к минеральной вате. На этой стороне наносится логотип производителя.

Укладка пароизоляции. Крепление степлером

Важно. Категорически запрещается под утеплитель из минеральной ваты использовать полиэтиленовую пленку. Дело в том, что в зимний период времени точка росы располагается в толще минеральной ваты. Если она имеет высокую влажность, то пар конденсируется, вата намокает и катастрофически теряет свои теплозащитные свойства. Пароизоляция позволяет влаге постепенно уходить, что предупреждает появление конденсата.

Некоторые неопытные строители в целях экономии материалов разрезают пароизоляцию на небольшие кусочки для укладки их между двумя лагами. Профессионалы не рекомендуют поступать таким образом по нескольким причинам. Во-первых, намного увеличивается время производства работ. Нужно замерять ширину каждого участка, отрезать пароизоляцию и фиксировать ее скобами по всему периметру. Во-вторых, теоретически общая экономия не превышает нескольких сантиметров, что никак не повлияет на себестоимость материалов. А на практике из-за ошибок во время обрезания получается не экономия, а увеличение расхода.

Шаг 2. Уложите между лагами теплоизоляцию. Можно пользоваться как рулонными, так и прессованными видами. Во время укладки не оставляйте пропусков. Вату всегда отрезайте с запасом, во время укладки края должны плотно прижиматься к деревянным конструкциям. Если утепление в два слоя, то обязательно вторым слоем перекрывайте стыки первого.

Уложен первый слой минваты

Уложен второй слой минваты. Стыки плит двух слоев не должны совпадать

Шаг 3. Поверх утеплителя уложите пароизоляционный материал с учетом вышеописанных советов, закрепите его степлером. Пароизоляцию обязательно заводите на стены, принимайте все меры по предохранению ваты от попадания влаги.

Укладка пароизоляции поверх минваты

Соединение полотен пароизоляции двухсторонним скотчем

Шаг 4. Прибейте к лагам контррейки толщиной 2–3 см. Они нужны для создания между полом и слоем утеплителя вентиляционных зазоров, в противном случае доски не будут просыхать, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации строения.

Важно. Не забывайте о нахлестах пароизоляции, ширина перекрытия не менее 10 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем.

Рейки можно фиксировать саморезами или обыкновенными гладкими гвоздями. Длина метизов должна минимум на 30% превышать толщину реек. Гвозди вколачивайте под небольшим углом, это исключит вероятность их раскалывания.

Есть рекомендации для исключения попадания пара в отверстия метизов подкладывать под рейки бутилкаучуковую ленту. Это дорогой материал, для экономии денег ленту разрезают на небольшие кусочки и приклеивают только к местам вбивания гвоздей. Чтобы не ошибиться, на лицевой поверхности реек делаются метки. Если есть желание, то можете выполнять эти рекомендации. Но опытные строители на такие мероприятия время не теряют. Дело в том, что рейка плотно прижимается к лагам, за счет этого отверстия в пароизоляции герметизируются, нет надобности заниматься дополнительными работами.

На рейку приклеена бутилкаучуковая лента

Крепление реек гвоздями

На этом работы по теплоизоляции пола первого этажа деревянного дома завершены, можно приступать к настилке. Здесь вариантов великое множество, все зависит от ваших пожеланий и возможностей.

Мастер приклеивает бутилкаучуковую ленту на доски

Чтобы не было щелей между досками, прибивают небольшой брусок к рейке, вставляют клинья и подбивают их молотком, после чего фиксируют доску пола к рейке или лаге

Фиксация половой доски

Между досками пола и стеной рекомендуется оставлять зазор 1-1,5 см

Какой утеплитель лучше выбрать?

Существует несколько типов утеплителей, выпускаемых в виде блоков, сыпучих материалов, рулонов и даже в жидком виде. Каждый из них вполне подходит для утепления холодного пола первого этажа.

Маты и плиты

Утеплители этого типа имеют малую теплопроводность и небольшой вес, они как нельзя лучше подходят для утепления бетонного пола первого этажа.

Их можно использовать совместно с тонкими рулонными материалами, что повышает общую теплоизоляцию.

Утеплители в виде матов и плит изготовляют из пенопласта, минеральной ваты, базальтового волокна, на основе пенополистирола и других композитных материалов.

Издавна для утепления полов в частных домах использовали маты из растительных волокон, например, из соломы, которая является отличным экологически чистым утеплителем. Единственный минус – органика со временем подвергается разложению.

Сыпучие утеплители

К сыпучим материалам можно отнести керамзит как утеплитель пола, опилки, крошку пенопласта, шлак и другие.

Их применяют для утепления полов в квартирах первого этажа, а также в частных домах.

Этот материал подойдет как для размещения на открытом грунте под полом в частном доме, так и в квартирах, имеющим внизу неотапливаемый подвал.

Рулонные материалы

Вспененный полистирол, минеральная вата, пробковые или композитные на основе пробки маты, многослойные фольгированные утеплители и др. выпускаются в виде рулонов.

Одни из них имеют небольшую толщину, и поэтому не справятся полноценно с задачей удержания тепла — их хорошо применять в дополнение к более толстым утеплителям.

Рулонная же минеральная вата, толщиной в 7-10 см является отличным термоизолятором, поэтому она вполне подойдет для утепления.

Блочные

Они бывают в виде плит и матов минеральной ваты, пенопласта, базальтового волокна.

Пенопласт обладает низкой теплопроводностью, мало стоит и экологически чист. Но он хрупкий, а при сильном нагревании оплавляется, выделяя вредные пары.

Более современный вариант пенопласата — пенополистирол. Он отличается лучшей плотностью, не горит. Листы такого утеплителя удобны тем, что на них можно монтировать теплый пол, устанавливать дощатый, заливать стяжку и так далее.

Самым экологически чистым материалом среди блоков является вермикулит, который получается путем обработки минеральных продуктов.

Однако, он отнюдь не дешевый и в целях экономии можно воспользоваться его аналогом гранулированным вермикулитом.

Жидкие утеплители

В качестве жидких утеплительных материалов используют цементные растворы, смешенные с крошкой пенопласта, деревянной стружкой, керамзитом и другими легкими воздушными материалами.

Современный вариант жидкого утеплителя — полимерный со вспененной структурой — пеноизол. Для работы с ним используют специальное оборудование, с помощью которого материалом заполняют полости между направляющими обрешетки.

Утепление минватой

Этот способ оптимален для городских квартир, в которых финишное покрытие выполнено из дерева. Алгоритм действий должен быть следующим.

Этап 1. Вначале демонтируется старое напольное покрытие, чтобы осталось голое бетонное основание. Если покрытие еще хорошее, то его снимают аккуратно, предварительно пронумеровав доски (это необходимо для сохранения порядка при повторной укладке). Далее убирается весь мусор, рабочая поверхность очищается от пыли и загрязнений.

Если стяжка достаточно ровная и без трещин, то ее достаточно очистить пылесосом

Этап 2. В большинстве квартир и домов полы неровные, поэтому рекомендуется выполнить выравнивание, что не только обеспечит комфорт, но и значительно упростит дальнейшие работы. Зачастую для выравнивания используется стяжка, хотя существуют и другие, более дешевые способы.

Пример выравнивания пола самонивелирующейся смесью

Пример выравнивания пола фанерой

Обратите внимание! Как уже отмечалось, холодный пол может быть следствием наличия щелей и трещин в основании. Поэтому если таковые обнаруживаются, они тщательно заделываются.

Этап 3. После выравнивания укладывается пароизоляционный материал, в качестве которого может послужить обычная полиэтиленовая пленка. Пароизоляция укладывается с нахлестом в 15-20 см и с выходом на стены на высоту будущего утепляющего слоя вместе с лагами.

Этап 4. Далее на пол устанавливаются лаги. Желательно сделать это с шагом не менее чем в 90 см, т. к. чем он меньше, тем равномернее будет распределение нагрузки. Более конкретные размеры шага определяются шириной плит минваты и площадью помещения.

Обратите внимание! Лаги следует устанавливать с одинаковым шагом и надежно зафиксировать их в соответствующих местах.

Этап 5 . После монтажа лагов укладывается минвата. Для этого ее нарезают в соответствии с размерами пазов и устанавливают между направляющими.

Монтаж минваты на лаги

Обратите внимание! Материал должен максимально плотно прилегать к направляющим, наличие каких-либо зазоров исключено. Сделать это достаточно просто: утеплитель следует нарезать полосами, ширина которых будет превышать шаг между лагами.

При достаточной высоте потолка можно уложить минвату двумя слоями. Но второй слой нужно уложить так, чтобы стыки первого были в центре плит второго слоя. Заметим, что строители, не отличающиеся добросовестность ю, нередко пренебрегают этим, поскольку такая укладка требует больших временных затрат. Но только таким образом можно предотвратить утечку тепловой энергии.

Пример правильной многослойной укладки плит минваты

Поверх утеплителя монтируется гидроизоляция.

Этап 6 . Завершает процедуру утепления укладка чистового пола. Вначале к ранее установленным лагам крепится прочный материал, необходимый для распределения всей нагрузки при эксплуатации. В качестве такого материала можно использовать гипсокартон, ДСП либо фанеру. Далее укладывается напольное покрытие (в нашем случае – маркированные доски) и производится уборка помещения.

Укладка половой доски на утепленный пол

Минеральной ватой по лагам

Преимущество данного материала состоит в низкой теплопроводности и повышенных звукоизоляционных свойствах. Такой утеплитель для пола по бетону можно использовать только в технологии укладки по лагам, так как материал не выносит нагрузок.

Каркас создают с помощью бруса из древесины и ДСП или фанеры (толщина слоя от 18 мм). Сборка происходит при использовании саморезов и дюбелей. Скорость сборки увеличит перфоратор и дрель, а также монтажный нож, нивелир (строительный уровень) и рулетка.

Перед тем как сделать каркас, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов:

1. На черновой пол укладывают внахлест пленку (стыки могут составлять 15-20 см). Полосы крепятся между собой скотчем.
2. Бруски должны иметь размеры около 110*60 мм. Их укладывают на основание ребром. Шаг выбирают с учетом толщины покрытия, он составляет около 300 мм.
3. Закрепить лаги на основании можно с помощью дюбелей и саморезов. Для начала лаги просверливают насквозь, при этом нужно немного углубиться в основание. Шаг крепления — 40-50 мм.
4. Между перекрытиями укладывают минвату. Материал должен плотно заполнять все пространство. Для этого раскатывают рулон и разрезают вату в тех местах, где проходят лаги.
5. Сверху на лаги настилают фанеру. Листы кладут стык в стык, при этом от стены нужно отступить около 10 мм. Длинная сторона фанеры должна располагаться перпендикулярно брускам. Этот слой крепится к каркасу с помощью саморезов.

Утепление пенопластом

Термоизоляция бетонного пола этим материалом может выполняться одним из двух способов:

• монтаж пенопласта под деревянный пол;
• монтаж со стороны подвала.

Вначале подвальное помещение исследуется на предмет коммуникаций, которые могут воспрепятствоват ь установке листов термоизоляции. Если таких коммуникаций нет, то можно начинать монтаж плит со стороны подвала.

Этап 1. Вначале определяется требуемая площадь утепления. Для этого с помощью длинной рулетки измеряется расстояние между несущими стенами.

Этап 2. Далее на потолке подвального помещения размечается периметр комнаты на 1-м этаже (потребуется отбивочный шнур). С каждой из сторон необходимо отступить за черту примерно на 50 см.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание плит пенопласта

Этап 3. Затем можно начинать непосредственно поклейку листов пенопласта, для чего потребуется:

• гребенка на 10 мм;
• специальные дюбели;
• клей-цемент.

Обратите внимание! Работу можно начинать с любого угла, при необходимости листы обрезаются. В результате зазоры между ними должны остаться, хотя и минимальные.

Этап 4. Пенопласт прошпаклевываетс я и покрывается гидроизоляционно й мастикой, предотвращающей влагопоглощение.

Пример шпаклевки пенопласта. На потолке выполняется аналогично

Что же касается монтажа под деревянный пол, то процедура практически ничем не отличается от описанной выше (с применением минеральной ваты), а единственное отличие заключается в упомянутых выше незначительных зазорах. По окончании монтажных работ щели между утеплителем и лагами заполняются монтажной пеной, чтобы образовался сплошной монолитный слой.

Утепление пола первого этажа пенопластом

«Теплый пол»

Если места для того чтобы уложить термоизоляционны й материал, в помещении не хватает, то можно прибегнуть к альтернативному варианту – обустройстве электрического подогрева. «Теплый пол» предусматривает укладку нагревательного кабеля, для чего следует выполнить приведенные ниже действия.

Этап 1. Вначале полностью демонтируется старое напольное покрытие.

Этап 2. На бетон укладывается пенофол.

Этап 3. В соответствии с рекомендациями производителя выполняется укладка нагревательного кабеля. Кабель подключается к терморегуляторам .

Электрический теплый пол. Схема

Этап 4 . Пол заливается слоем бетонного раствора толщиной в 3-5 см.

Заливка нагревательного кабеля раствором

Этап 5 . Как только бетон застынет, на него укладывается напольное покрытие.

Обратите внимание! «Теплый пол» обеспечивает максимально благоприятный для человеческого организма микроклимат в жилище, т. к. и пересушивание, и перегревания воздуха полностью исключаются. Комната будет прогреваться равномерно, следовательно, конвекционные потоки образовываться не будут.

Применение гипсокартона или ДВП

Другой вариант теплоизоляции бетонного пола заключается в установке гипсокартонных листов. Ниже приведена последовательнос ть действий.

Этап 1 . Вначале снимается старое напольное покрытие, голое основание тщательно очищается от грязи и пыли.

Этап 2. Если поверхность неровная, то выступы сглаживаются, а углубления зашпаклевываются .

Этап 3. После этого укладывается слой пароизоляции с обязательным выходом на стены на высоту планируемого утепляющего слоя.

Этап 4. Укладывается первый слой термоизоляционно го материала, толщина листов в данном случае должна составлять 1,2 см.

На фото укладка гипсокартона на бетонную стяжку

Этап 5. Гипсокартон обрабатывается клеевой мастикой, после чего укладывается второй слой материала. Важно, чтобы стыки листов в слоях №1 и №2 не совпадали.

Этап 6. Как только клеевая мастика высохнет, поверхность грунтуется и шпаклюется. Затем укладывается напольное покрытие.

Обратите внимание! В целях компенсации влажностного/тем пературного расширения материала между торцами и поверхностью стен укладывается кромочная лента.

Использование керамзита

Сразу оговоримся, что этот способ наименее эффективен из всех, приведенных выше, но к нему также можно прибегнуть. Одним из немногочисленных недостатков является то, что стяжка будет сохнуть достаточно долго – порядка 1 месяца. Очевидно, что засыпку керамзитом можно производить лишь там, где высота потолков дает возможность поднять пол на 15-20 см.

Также это актуально в многоэтажных домах панельного типа, в которых полы едва ли можно считать теплыми, особенно зимой.

Этап 1. Демонтируется старое покрытие, выполняется очистка бетонной плиты от грязи и мусора.

Этап 2. Далее укладывается слой гидроизоляции – проще говоря, стелется полиэтиленовая пленка. Нужно следить, чтобы последняя выходила на стены на высоту будущего утепляющего слоя.

Этап 3. Поверх гидроизоляции производится сухая засыпка термоизоляционно го материала. В целях равномерности засыпания и соблюдения единого уровня выставляются маячки (деревянные рейки). Первый маячок устанавливается в 3-х см от стены, остальные – параллельно (шаг зависит от длины правила, которым будет выставлен уровень).

Засыпка керамзита производится от дальней стены в направлении к входной двери.

Этап 4. Поверхность утеплителя обрабатывается «цементным молочком», что обеспечит более эффективное схватывание гранул друг с другом. Приготовление такого «молочка» не является чем-то сложным: чистая вода смешивается с цементом в соотношении 4:1.

Керамзит залит цементным молочком

Обратите внимание! Опытные строители рекомендуют утеплять пол разнофракционным керамзитом. Так, для городской квартиры нужно смешивать гранулы диаметром в 5 мм или 10 мм с керамзитовым песком.

Спустя сутки после того как утеплитель будет выровнен и закреплен раствором, поверхность покрывается бетонной стяжкой.

Стяжка пола с керамзитом

Использование напыляемой полиуретановой пены

Об этой технологии утепления поговорим отдельно, т. к. она требует участия профессионалов – своими силами, тем более без соответствующего оборудования, здесь не справиться. Материал укладывается в виде пены, имеющей ячеистую структуру; пена расширяется после нанесения и формирует бесшовный монолитный массив. Для нанесения используется специальная машина – в ней жидкий полимер смешивается с углекислым газом при высоком давлении.

Этап 1. Подготавливается бетонное основание – демонтируется старое покрытия, удаляется мусор (он может ухудшить адгезию пены). Характерно, что ни в каком выравнивании пол в этом случае не нуждается.

Этап 2. Далее устанавливаются деревянные лаги (их можно сделать из бруса или 40-миллиметровых досок) с шагом в 0,7-1 м. Для фиксации лаг могут использоваться дюбеля, саморезы или уголки.

Утепление пола ППУ

Этап 3. Для улучшения адгезии бетонное основание увлажняется. Между лагами наносится пена, при этом стоит учитывать, что в дальнейшем она увеличится в объеме.

Этап 4. Пена застывает примерно 24 часа, после чего настилается половая доска или любое другое напольное покрытие.

Утепление пола пенополиуретаном

Обратите внимание! Запрещается оставлять полиуретан без покрытия дольше, чем на два-три дня, поскольку он может разрушиться под действием солнечного света.

Комбинированная теплоизоляция пола первого этажа

Утепление пола пеноплексом на первом этаже оптимально производить в комбинации с фольгированным утеплителем (лучше взять фольгоизолон, он тоньше, чем фольгированная минвата в рулонах). В случае такой теплоизоляции финишным покрытием может быть только шпунтованная доска, уложенная по лагам, иначе фольга не будет работать.
Технология монтажа комбинированного теплоизоляционного пирога:

• Снимите старое финишное покрытие.
• Очистите черновое основание от мусора, осмотрите лаги.
• Если требуется, произведите замену прогнивших лаг, уложите новые, обработайте все деревянные части антисептиком.
• Уложите плиты пеноплекса. Толщина утеплителя — заподлицо с лагами. Уложить материал нужно в ниши максимально плотно. Плиты не должны болтаться!
• Сверху закройте утеплитель фольгоизолоном, сделайте нахлёст и закрепите стыки металлизированным скотчем, произведите крепление к лагам.
• Установите контробрешётеку. Используйте брус, толщиной минимум 3 см.
• Уложите шпунтованную доску (чистовой пол).

Теплоизоляция пола на первом этаже пенополистиролом

Для теплоизоляции пола по грунту или в доме на свайном фундаменте рекомендуется использовать пенопласт (под бетонную стяжку). Если нужно утеплить бетонное основание, пенопласт также заливают в бетонную стяжку. Здесь важно учесть высоту помещения. В стандартных квартирах с высотой потолка 2,3-2,4 м такое утепление «съест» минимум 10 см.
Полистиролы чувствительны к качеству основания, на которые укладываются. Если имеются явные выпуклости и большие отклонения по горизонтали, этот утеплитель может треснуть при нагрузке на него. Поэтому дополнительно может потребоваться выравнивание чернового пола, а это заберёт ещё 3-5 см высоты помещения.
Если это единственный возможный вариант, действуйте по следующему плану:

• Удалите чистовую отделку — деревянные половицы снимите, кафельную плитку сбейте.
• Осмотрите основание и проверьте его на ровность уровнем.
• Если перепады высот больше 1,5 см на погонный метр, есть горбы, нужно выровнять основание. Сбейте неровности, обеспыльте пол, залейте самовыравнивающуюся цементную стяжку нужной толщины (3-5 см). Дайте ей высохнуть и набрать рабочую прочность.
• Далее приступайте непосредственно к утеплению.
• Раскроите пенопласт при помощи мелкой ножовки.
• Уложите на черновой пол плотный полиэтилен, соедините края полотнищ строительным скотчем, заведите плёнку на стены и закрепите.
• Уложите пенопласт в два слоя. Так вы избежите мостиков холода. Первый слой положите с перевязкой вертикальных швов. Второй аналогично, но над каждым швом первого слоя должна располагаться целая плита из второго. Также соблюдайте перевязку.
• Установите армирующую сетку. Высота стоек должна равняться 3 сантиметрам.
• Приготовьте смесь для стяжки: затворите водой по инструкции, размешайте при помощи дрели с миксерной насадкой.
• Произведите бетонирование основания. Заливайте пол частями. Каждый отсек разглаживайте кельмой и проверяйте на ровность уровнем.
• Подождите полного высыхания и набора прочности (примерно 28 дней, в зависимости от условий).
• Проведите чистовую отделку. Оптимальный вариант — плитка, ламинат, линолеум, ковролин. Деревянный пол на лагах «заберёт» дополнительные сантиметры высоты, поэтому такой вариант для стандартных помещений неприемлем.

Утепление пола первого этажа пенополистиролом по грунту или в доме на лагах проводится аналогично теплоизоляции керамзитом.
Краткая технология:

1. Разберите пол, снимите верхний слой грунта, углубитесь в него на полметра.
2. Сделайте песчано-щебневую подушку.
3. Уложите полиэтилен, сверху плиты утеплителя, соблюдая перевязку.
4. Установите армирующую сетку и залейте бетонную стяжку.

Так же, как и в случае утепления керамзитом, в домах на свайном фундаменте для теплоизоляции первого этажа не требуется рытье котлована. Разровняйте поверхность почвы, утрамбуйте её. Далее точно рассчитайте толщину теплоизоляционного пирога: песчано-щебневая подушка + утеплитель + бетонная стяжка.
Его высота должна полностью закрывать расстояние между грунтом и чистовым полом в доме. Углубление ниже уровня почвы может потребоваться только в случае, если от грунта до пола недостаточно места для обустройства полноценной утеплённой бетонной стяжки.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к выполнению работ по утеплению пола в частном доме, необходимо правильно подготовить основание. Это делается согласно следующей технологии:

1. Для обнажения бетонного пола следует избавиться от старого напольного покрытия – демонтировать его, убрать черновой пол и обнажить бетонную плиту.
2. Проинспектировать поверхность бетона. Все дефекты скрупулезно очистить болгаркой или перфоратором. Расшитый пол наполнить специальным раствором.
3. Куски арматуры, наплывы удалить и выровнять поверхность.
4. Нанести гидроизоляционный слой под утепление из специального материала. К примеру, на основание кладут толстую полиэтиленовую пленку, или же на бетон наносят водоотталкивающую краску (что обойдется дороже, но долговечней).
5. Во время выполнения работ по гидроизоляции защитить от влаги не только пол, но и прилегающие стены на высоту не менее 150 мм.

Как правильно утеплить бетонный пол?

При расчетах утепления полов, нужно учитывать значительную нагрузку, которой будут подвергаться все слои конструкции.

Для разных видов пола утеплительный материал несколько отличается друг от друга, но общая для всех полов система утепления заключается в укладке материалов в такой последовательности:

1. Основание — бетонная плита.
2. Слой гидроизоляции.
3. Деревянная обрешетка.
4. Утеплитель, закладываемый между направляющими обрешетки
5. Пароизоляционная пленка (ее листы расстилаются внахлест на 15-25 см и проклеиваются специальным скотчем).
6. Если утеплитель имеет толщину обрешетки, к ней прибивается контррейка, которая будет создавать зазор между утеплителем и черновым полом, давая возможность вентиляции.
7. Черновой пол (толстая фанера или доска).
8. Дополнительно под черновой пол может быть использован рулонный тонкий утеплитель, который расстилается поверх обрешетки.

Особенности утепления бетонного пола первого этажа в частном доме и квартире

Утепление бетонных полов в частном доме и квартире, отличаются некоторыми нюансами, но принцип утепления, в основном, одинаков.

Если утепляются бетонные полы частного дома, который не имеет под собой подвала, то придется прибегнуть к применению нескольких материалов.

Естественно, толщину утепления лучше рассчитывать заранее, при строительстве дома, но если утепление проводят уже в готовом помещении, необходимо произвести подготовку основания. То же самое делается и в квартире:

1. Для этого снимается декоративное покрытие и проводится тщательная ревизия бетонной плиты, на предмет трещин и сколов.
2. Плита очищается, и все выявленные дефекты устраняются с помощью бетонного или готового ремонтного раствора.
3. После его застывания целесообразно обработать поверхность укрепляющей пропиткой – силингом.
4. Далее идет устройство гидроизоляции — этот процесс важен как для пола первого этажа квартиры, так и частного дома.

Гидроизолирующий слой может состоять из полиэтиленовой пленки, которая должна находить на стены на 15-20 см, или нанесенного на полы и нижние части стен специальной водоотталкивающей грунтовки глубокого проникновения.

Если в квартире обрешетку (лаги) можно укладывать сразу на гидроизоляцию, то в частном доме ее лучше поднять на 5-7 см.

Для этого на гидроизоляцию укладывают отрезки бруса 5x5x15 см, под которые необходимо простелить небольшие куски рубероида.

1. На бруски укладывают лаги и закрепляют всю конструкцию к бетонному основанию.
2. Далее, слоем в 12-15 см, можно заложить сыпучий утеплитель, например, керамзит в сухом виде или же с добавлением в него жидкого цементного раствора. В последнем случае после заполнения пространства необходимо дождаться затвердевания слоя.
3. Поверх него укладываются плиты или рулонный вариант минеральной ваты, которая обладает низкой теплопроводностью, и является идеальным утеплителем полов и для частного дома и для квартиры. Кроме нее можно использовать пенопласт или жидкий утеплитель – пеноизол.
4. Верхний слой утеплителя должен находиться ниже уровня лаг примерно на 5 мм.
5. Минеральная вата накрывается сверху пароизоляционной пленкой, которая крепится к лагам с помощью скоб.
6. Последним этапом утепления идет устройство чернового пола, который может состоять из досок или толстой фанеры — это будет зависеть от того, какое выбрано финишное покрытие.

Стоит отметить, что если предполагается укладывать керамическую плитку на деревянный пол, то черновое покрытие может состоять из двух слоев: доски и фанера.

Как лучше утеплить деревянный пол первого этажа

Деревянные полы в современных многоэтажных домах уже не устраивают, но они часто встречаются в старых постройках и в частном секторе.

Дерево само по себе теплый материал, но имеет особенность со временем рассыхаться, в результате чего в полах образуются щели, через которые в квартиру или дом проникают сквозняки.

Такие полы требуют утеплительных работ:

• Для этого необходимо поднять существующее старое покрытие. Если оно в хорошем состоянии, после процесса утепления его можно установить обратно.
• После снятия досок осматриваются лаги и, если нужно, заменяются на новые. Затем проводится их обработка антисептическими противогрибковыми средствами и дается время на просыхание.
• На основание пола укладывается или насыпается утеплитель.

При постройке дома деревянные полы лучше утеплять сразу, соблюдая все технологические правила. На схеме хорошо видны слои утепленного деревянного пола, идущие в такой последовательности:

1. Фундамент дома.
2. Балки перекрытия (лаги).
3. Брус для чернового пола.
4. Пароизоляция.
5. Черновой пол.
6. Утеплитель.
7. Сверху него гидроизоляционная пленка.
8. Половая доска.

Технология изоляции

Чтобы произвести утепление на первом этаже, нужно выполнить следующие действия:

• демонтировать старое покрытие, проверить и если имеется необходимость, заменить, а при нормальном состоянии его можно будет уложить на место;
• поверхность обработать противогрибковыми антисептиками и дать подсохнуть;
• установить утеплитель и покрыть его пароизоляционной пленкой;
• сверху на поверхность стелется доска.

Утепление со стороны подвала

Если квартира находится над подвалом, возможно утепление пола с его стороны.

На потолок подвального помещения под квартирой можно укрепить утеплитель.

Для этой процедуры подойдет пенопласт, пенофлекс или минеральная вата.

• Пенопласт наклеивают на потолок подвала с помощью специального клея. После его высыхания все щели между плитами заделывают монтажной пеной.

С помощью минеральной ваты тоже можно утеплить полы из подвала, но сделать это будет сложнее и дороже.

• К потолку закрепляются бруски на расстоянии ширины минваты, минус 5 см. Это нужно для того, чтобы маты утеплителя между ними входили плотно.
• Чтобы утеплитель надежно держался, сверху него на бруски-лаги укрепляется ДВП или тонкая фанера. По краю конструкции, вдоль стен, все образовавшиеся щели заделываются монтажной пеной.

Утепление под стяжку

Этот метод потребует значительно больше усилий, чем утепление листами ДСП. Но и теплоизоляция, которую обеспечивает этот способ, будет намного лучше. Одновременно с повышением теплоизоляционных свойств можно выполнить и выравнивание поверхности пола. Как утеплить бетонный пол в квартире под стяжку?

• Первоначально с пола снимается имеющееся покрытие, желательно до бетонной плиты. После этого поверхность очищается от пыли и мусора.
• Укладывается слой пароизоляции, который предотвратит проникновение влаги в утеплитель. Пароизоляционную пленку необходимо завести на стены примерно на 3–5 см, а стыки обязательно проклеить скотчем.
• Плотно укладывают утеплитель, а затем настилают еще один слой пароизоляции.

Если в качестве утеплителя используется пенопласт или пенополистирол, второй слой пароизоляции можно не делать.

• По всей поверхности пола укладывается металлическая сетка и прикрепляется по периметру помещения.
• Производится заливка стяжки. Толщина слоя бетона после высыхания должна быть не менее 5 см, иначе такая подложка может просто не выдержать нагрузок и раскрошиться. Всю стяжку необходимо залить за один раз, используя раствор марки 200, размешав цемент в соответствующей пропорции.
• После высыхания раствора поверхность грунтуется. Сверху укладывается напольное покрытие. Это может быть ламинат, линолеум или ковролин.

Советы по монтажу

Чтобы работа по утеплению была эффективной, нужно знать несколько нюансов, от которых будет зависеть желаемый результат.

1. Первое, что нужно сделать, начиная утепление пола в квартире на первом этаже — это обследовать стены подвального помещения.

Если на них обнаружатся трещины, сколы, а возможно, даже отверстия, их необходимо заделать растворами на основе цемента, монтажной пеной или, если нужно, применить кирпичную кладку.

Подвальные вентиляционные отверстия на зимний период можно прикрывать, но полностью заделывать их нельзя.

1. Если делается утепление в частном доме, под которым находится подвал, следует дополнительно утеплить пол и с внешней стороны, т.е. закрепить утеплитель на потолок подвального помещения.
2. Нужно знать, что высокие теплоизоляционные свойства имеет пенопласт низкой плотности, из-за его пористой воздушной структуры.
3. Нельзя забывать об установке пароизоляции, которую необходимо правильно установить, и обязательно склеить стыки специальным скотчем.
4. Нельзя закрывать полностью вентилирующие подпол отверстия, иначе под покрытием пола или на самом утеплителе может образовываться конденсат.

Если ваша квартира расположена на первом этаже, не нужно откладывать работы по утеплению полов. Рано или поздно в помещении поселятся холод и сырость, а вместе с ними — грибок и плесень появятся на стенах помещений, и от них будет очень тяжело избавиться.

Тонкости монтажа утепления

Так как деревянная и бетонная основа по своим характеристикам довольно сильно отличаются, соответственно и способы их обустройства будут разные. Далее, дабы не сваливать все в одну «кучу», каждая инструкция будет рассматриваться отдельно.

Как сделать теплый пол на первом этаже

Идеальный и самый дорогой вариант — установить на первом этаже систему «тёплый пол». Работа эта — нетрудоёмкая, однако необходимо иметь знания в электрике. Если нет желания в этом разбираться, но при этом хочется сэкономить, проведите предварительное комбинированное утепление пола пеноплексом (утеплитель плюс фольгированная теплоизоляция), а для укладки тёплого пола пригласите профессионалов.
В этом случае укладка пеноплекса будет производиться не по лагам, а как под бетонную стяжку:

• Проведите подготовительные работы по очистке основания и его выравниванию.
• Уложите пеноплекс в два слоя, стыки загерметизируйте скотчем или специальным герметиком.
• Сверху накройте утеплитель тонкой фольгированной теплоизоляцией, стыки закройте металлизированным скотчем.
  Как утеплить пол на первом этаже — смотрите на видео:

Чтобы правильно утеплить пол на первом этаже, нужно иметь представление о теплоизоляционных материалах, уметь их правильно выбирать и рассчитывать необходимую толщину. Все виды работ доступны для выполнения своими руками, необходимо лишь желание всё сделать качественно и сэкономить семейный бюджет.

Наливной пол

Такое покрытие используется не только в качестве декоративного, но и как утеплитель для пола, особенно на первом этаже. Специальные смеси гарантируют теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также пожарную безопасность.

Они изготовлены из экологически чистых материалов, которые можно устанавливать самостоятельно.

Как поступить, если в квартире черновая отделка

Подготовить полы под укладку керамической плитки, ламината, паркета или линолеума можно при помощи тонких плит из пенополистирола или пенопласта. Кроме самого утеплителя, для подготовки полов 1-го этажа к чистовой отделке вам понадобятся:

• цементный раствор;
• пароизоляционный материал;
• полиэтиленовая пленка;
• кромочная лента;
• сетка для армирования.

В этом случае сначала полы в квартире очищаются от мусора, затем прокладывается слой пароизоляции, утеплитель и пленка. Последним слоем необходимо сделать цементную стяжку. Своими руками эту работу идеально выполнить достаточно сложно, поэтому лучше всего использовать не обычный раствор, а специальную смесь, которая создает идеальную поверхность. В стяжку укладывается сетка для создания жесткости конструкции и кромочная лента. Чтобы все сделать правильно посмотрите видео, в котором приведена подробная инструкция по этому виду работ.

Если пол покрыт досками или паркетом

Такие полы на 1-м этаже можно часто встретить в квартире, расположенной в одной из многоэтажек, построенных в начале девяностых. В этом случае перед утеплением конструкцию придется демонтировать. Каждую доску необходимо будет промаркировать, чтобы потом не тратить время на подгонку. Своими руками такой пол утеплить достаточно легко, если у вас есть необходимые инструменты. Для ускорения работы лучше всего пригласить помощника.

Для того чтобы заделать щели сверху, вам потребуется:

• шпатлевка;
• цементно-песчаный раствор;
• монтажная пена.

При помощи шпатлевки необходимо заделать мелкие щели. Более крупные заливаются цементным раствором, а в швы между плитами перекрытия и стыки по периметру комнаты лучше всего заложить монтажную пену.

Деревянный пол крепится на лагах, которые необходимо выставить по уровню и закрепить специальными шпильками из стали или стойками. Между лаг необходимо расположить утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата, керамзит или шлак. Сверху уложите слой пароизоляционного материала, и верните доски на место.

Как можно обойтись без демонтажа

Наиболее качественно можно провести работы по утеплению полов в квартире, если у вас есть время на полный демонтаж покрытия. Снимать нужно все до бетонного основания 1-го этажа, но не всегда этот вариант приемлем для собственников. Причин нежелания проводить глобальные работы может быть несколько, но чаще всего от капитального ремонта полов на 1-м этаже отказываются по причине нехватки времени или из-за невозможности проживания в квартире во время такого ремонта. В этом случае желательно поступить следующим образом:

• финальное покрытие выравнивается (подойдут только доски или паркет, плитку придется все же удалить, как и ламинат);
• укладывается тонкая подложка изо льна, пробки или полистирола;
• сверху утеплитель фиксируется фанерой или ДВП, которую прикручивают саморезами;
• в качестве чистовой отделки для пола укладывается линолеум с мягкой ворсистой основой, его края прижимают плинтусом.

Утепление пола этим способом может быть не до конца идеальным, но разницу вы почувствуете практически сразу. Кроме того, что ваши полы на 1-м этаже станут теплыми, ухаживать за ними будет очень просто. Линолеум имеет еще одно достоинство – он долгое время сохраняет свой внешний вид.

Утеплить пол таким образом можно только в квартире с высокими потолками, так как при монтаже пол может подняться на высоту до 15 сантиметров (в зависимости от толщины подложки).

Рекомендации профессионалов

Наибольшей эффективности при утеплении пола можно достичь, если:

• провести теплоизоляцию примыкающих конструкций — цоколя, фундамента, отмостки;
• защитить утеплитель от увлажнения гидроизоляцией, а для испарения воды предусмотреть вентиляционный зазор не менее 50 мм;
• стыки и щели между плитами заполнять обрезками материала или монтажной пеной;
• от нашествия грызунов применять специальные мелкоячеистые (до 8 мм) сетки, их прокладывают в местах возможного доступа животных;
• если на слой утеплителя уложить напольное покрытие, отступив от стены на 10 мм, до дополнительно будет получен шумоизолирующий эффект.

Решение, как и чем утеплить пол первого этажа, принимает хозяин. Преимущества теплоизоляции очевидны — при снижении затрат на отопление в помещениях зимой сохраняются комфортные условия. Современные материалы доступны и технологичны.

Установка системы водяного теплого пола в квартире

Постоянно растущие тарифы на отопление и электричество вынуждают людей искать новые, более эффективные и менее затратные способы обогрева своего жилья. Водяной теплый пол в квартире является конструкцией, которая предназначена для создания комфортной и здоровой атмосферы при небольших вложениях и достаточной безопасности. Сделать своими руками водяной контур и подключить его к основной системе несложно, но данная процедура имеет ряд нюансов, каждый из которых необратимо учитывать.

Сложности при оформлении водяных теплых полов в квартире

На большей части территории страны действует мораторий на установку индивидуального отопления в многоквартирных домах. Это решение обусловлено двумя причинами. Первая заключается в том, что напольный контур забирает много теплоносителя, которого не хватает для жителей других этажей. Причина вторая — снижение рентабельности теплосетей при массовых отключениях от централизованных линий. Поэтому самостоятельно подключаться к общему трубопроводу запрещено, за такие действия налагается крупный штраф.

Самостоятельно поставить газовый котел можно только в частном особняке после получения разрешения от газовой конторы. Если посчастливилось отсоединиться от центрального отопления раньше, нет никаких преград для того, чтобы распоряжаться системой по своему усмотрению. Контролеров не интересует, как расположены радиаторы и контур. Их волнует только безопасность и соблюдение правил эксплуатации нагревательного оборудования. Но здесь следует учитывать один нюанс: если владелец недвижимости решит сам или с привлечением специалистов установить напольный водный контур, вся ответственность за последствия аварийных ситуаций будет лежать на нем.

В случае разрыва внутренних магистралей может быть затоплено несколько квартир снизу, а это миллионные расходы на выплату компенсаций. Проще и безопаснее установить электрическую кабельную или пленочную систему.

Плюсы и минусы

Как и любая конструкция, теплый пол имеет свои плюсы и минусы. Перед принятием решения о монтаже их нужно объективно изучить, чтобы принять верное во всех отношениях решение.

• Равномерное распределение нагретого воздуха. Он поднимается вверх, создавая приятное ощущение комфорта и уюта.
• Оптимальное соотношение нагрева для организма. Когда ноги находятся в тепле, а голова в холоде, человек чувствует себя хорошо, испытывая приятные ощущения и не рискуя при этом заболеть.
• Если система предназначена для основного отопления, отсутствуют настенные радиаторы. Нет проблем с их очисткой от пыли, периодическим обслуживанием и заменой.
• Освобождение пространства, которое раньше нужно было выделять для обвязки и батарей. Больше свободы для дизайна и места для предметов интерьера.
• Практически нулевая вероятность возникновения протечек. Контур изготавливается из гибких полимерных труб с армированными стенками. Все соединения находятся на поверхности, где их можно контролировать, принимать своевременные меры по профилактике и обслуживанию.
• Низкая стоимость расходов по эксплуатации. Нет необходимости платить за услуги персонала, транспортировку теплоносителя, потери и налоги, как это происходит при подключении к городским коммуникациям.

Отрицательных сторон немного, но их тоже нужно учитывать:

• Довольно ощутимые первоначальные вложения. Даже если уже есть котел, придется потратить немалую сумму на закупку материалов, приборов и проведение работ.
• Большой объем строительного мусора. Как правило, нужно демонтировать старую стяжку, заливать новую, а это сопровождается образованием осколков и пыли.
• Длительность обустройства. На период не менее одного месяца в помещении проживать нельзя. Это обусловлено тем, что на полную кристаллизацию залитому цементному раствору нужно 28 дней.

Принимать решение об установке водяной системы нужно взвешенно и продуманно, не забывая о сезонном факторе.

Отличие водяного пола от электрического

Внешне схемы электрических и водяных контуров практически не отличаются. Независимо от конструкции (кабель, мат, пленка) они укладываются спиралью или змейкой с определенным расстоянием между витками.

Отличия между системами состоят в следующем:

• Источник энергии. В одном изделии это электричество, а в другом — природный газ. Стоимость последнего ниже, исходя из чего различается объем расходов.
• Экологическая составляющая. Вода нейтральна и заключена в герметичной емкости. Она не представляет опасности даже при добавлении присадок. Кабель создает вредное для здоровья электромагнитное излучение.
• Срок службы. У кабеля он не превышает 15 лет. Полимерные трубы рассчитаны не менее чем на 50 лет.

При условии правильного выбора материала и соблюдении технологии монтажа, водяные системы выгодно отличаются от электрических.

Общее устройство ВТП

Теплый водяной пол имеет довольно сложное устройство, так как он должен качественно нагревать комнату и быть безопасным во всех отношениях.

Схема включает в себя такие элементы:

• Контур. Изготавливается из полиэтиленовых труб сшитого типа. Наличие внутреннего металлического армирования придает изделиям прочность и постоянство формы.
• Теплоизоляция. Укладывается на основание для сохранения тепла, которое выделяет контур. Применяются плиты из пенополистирола с гладкой или формованной под трубы поверхностью.
• Вентили. Делаются из цветного металла, что является признаком долговечности. Детали устанавливаются на входе и выходе из контура для отвода прямого и обратного потока. Предназначены для планового или экстренного перекрытия воды перед осмотром, при ремонте или возникновении аварийной ситуации.

Монтаж можно провести самостоятельно, но целесообразно доверить этот вопрос специалистам, имеющим большой опыт работ в этой области.

Водяной теплый пол в квартире

Перед тем как делать водяной теплый пол, необходимо составить проектную документацию. На основе схем и чертежей проводится расчет потребности строительных материалов. Если со штучными приборами все понятно, то длину труб нужно рассчитывать применительно к каждому помещению отдельно. При этом изделия желательно брать с запасом, так как практика значительно отличается от теории.

Потребность в трубах определяется выбранной схемой их размещения.

Наиболее распространенными являются:

• Спираль. Теплоноситель подается от центра к периферии или наоборот. Сложная и не всегда эффективная схема.
• Волна. Линия укладывается змейкой, где между витками оставляется одинаковый промежуток. Такая система проще в монтаже и эффективнее в работе.
• Комбинированные. Используются для обустройства помещений большой площади, когда в центре укладывается спираль, а по периметру змейки.

Потребность в трубах определяется в их длине на 1м2. Так определяется мощность системы, необходимая для качественного отопления.

В зависимости от шага, получается такая длина:

• 10 см — 10 п.м;
• 15 см — 6,7 п.м;
• 20 см — 5,0 п.м;
• 25 см — 4,0 п.м.
• 30 см — 3,4 п.м.

При этом следует учитывать, что общая протяженность контура не может превышать 70 м.

При обустройстве водяного пола трубы могут быть залиты в стяжке, установлены в формах или засыпаны теплопроводным сыпучим материалом с последующим накрытием плитами. Во всех случаях перед закрытием контур нужно проверить на герметичность под давлением на протяжении 1,5-2 часов.

https://applesakhalin.ru/instruktsii/teplyj-vodyanoj-pol-v-kvartire-etapy-zalivki.html
https://stroimdom44.ru/kak-uteplit-pol-na-pervom-etazhe-sposoby-utepleniya-pola-1-go-etazha/
https://strojdvor.ru/otoplenie/vodyanoy-tepliy-pol-v-kvartire/