Как правильно уложить стяжку полов квартире своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить стяжку полов квартире своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить стяжку полов квартире своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как сделать стяжку пола

Стяжка пола — необходимый этап любого ремонта.

Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных знаний и свободного времени справиться с этим способен даже неспециалист.

Краткий ликбез, или Какая стяжка пола вам нужна

Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:

В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.

В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.

По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой.

Классический способ — мокрый — заключается в заливке основания стяжечным раствором с его последующим застыванием.

Смесь укладывается непосредственно на плиту перекрытия либо на слой гидро- или теплоизоляции. Последнее требование обязательно при монтаже стяжки непосредственно на грунт (например, сооружения вроде садовой беседки). Гидроизоляционный слой необходим для помещений с повышенной влажностью (баня, ванная комната).

В настоящее время мокрая стяжка используется все реже, поскольку имеет много недостатков:

Сухая стяжка выполняется из листового материала, который укладывается на основание поверх изолирующего слоя (керамзит, песок и т.п.). Преимущества данного способа — быстрота и легкость монтажа, малый вес конструкции. Основные недостатки сухой стяжки в том, что листовой материал боится воды, поэтому ее нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, а также высокая стоимость.

Полусухую стяжку можно назвать усовершенствованным вариантом мокрого способа. Состав готовится на основе цементно-песчаного раствора с добавлением фиброволокна и пластификаторов. При укладке используется пневмонагнетатель, который замешивает компоненты и подает смесь на объект.

На заметку Пневмонагнетатель — специальная машина-компрессор для приготовления, перемешивания и транспортировки различных строительных составов.

Полусухим этот способ называется потому, что за счет добавок значительно уменьшается содержание влаги в растворе. Благодаря этому стяжка становится легкой, прочной, эластичной.

Для высыхания раствора требуется всего 12 часов. Через несколько дней на стяжку можно укладывать финишное декоративное покрытие. Недостаток у этого способа, пожалуй, только один — необходимость использования специального оборудования.

Как правильно делать стяжку пола мокрым методом

Для начала составим представление о том, как сделать ровную стяжку пола мокрым способом. Освоив азы классической технологии, проще овладеть остальными приемами.

Для монтажа мокрой стяжки требуется минимум материалов. Раствор готовится из цемента, песка и воды. В качестве пластификатора можно добавить клей ПВА.

На строительном рынке в ассортименте представлены готовые сухие смеси для приготовления раствора. Они, безусловно, удобнее в применении и зачастую дешевле цемента.

Промышленность выпускает различные марки цемента.

Например, маркировка М400 [1] говорит о способности выдерживать нагрузку 400 кг на см 3 . Чем больше число в обозначении после буквы М, тем выше прочность цемента.

В среднем для приготовления 1 м 3 раствора М150 требуется примерно 490 кг цемента марки М400 [2] . Чтобы рассчитать нужный объем стяжки, необходимо умножить площадь помещения на толщину слоя.

В случае с готовой смесью [3] расход составляет около 1800 кг на м 3 .

Примерная стоимость мешка цемента М400 весом 50 кг — 250 рублей, готовой сухой смеси — 120 рублей за упаковку весом 25 кг.

По технологии монтаж мокрой стяжки должен выполняться за один прием.

Хранение готового раствора не допускается, поскольку он быстро застывает. Рекомендуемое время использования составляет не более 1,5–2 часов. При этом пол в помещении необходимо заливать полностью, а не частично.

Но даже если заливка мокрой стяжки занимает немного времени, то ее застывание — процесс длительный. Принято считать, что для высыхания 1 см раствора требуется 1 неделя, тогда как рекомендуемая толщина для жилых помещений — не менее 4 см. Таким образом, в среднем от момента заливки до укладки декоративного покрытия пройдет месяц, а то и больше [4] .

Правильная стяжка пола в доме выполняется в несколько этапов.

Разметка и расчеты.

Прежде всего необходимо с помощью уровня определить и разметить по периметру горизонтальную плоскость, относительно которой будет выравниваться пол. От проведенной линии нужно провести как можно больше вертикалей, чтобы установить самую верхнюю и самую нижнюю точки основания. Это поможет определить оптимальную толщину стяжки и рассчитать требуемое количество раствора.

Подготовка основания. Черновой пол следует очистить от мусора, пыли, заделать раствором трещины. Далее наносится слой грунтовки.

Его задача — улучшить сцепление стяжки с основанием. Укладка теплоизолирующего слоя (при необходимости). Для этой цели используются пенополистирольные плиты или керамзит.

Если стяжка монтируется на грунт, теплоизоляция — обязательный элемент конструкции. Гидроизоляция . Она требуется для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, туалет).

В качестве гидроизоляционного материала используются рубероид, толстая полиэтиленовая пленка. Установка маяков . Чтобы получить идеально ровную поверхность, необходимо знать, как правильно выставить маяки для стяжки пола.

Они представляют собой горизонтальные направляющие из металлического профиля, по которым при заливке перемещается инструмент для разравнивания (прави́ло). Таким образом, высота маяков соответствует толщине стяжки. Направляющие следует устанавливать на расстоянии 20 см от стены и 1–1,5 м друг от друга [5] .

Для закрепления используются саморезы и цементный раствор. Приготовление раствора . Смесь песка и цемента готовится в соотношении 1:3.

Компоненты перемешиваются до получения однородной массы. Лучше всего для этой цели использовать строительный миксер. После добавления ½ части воды раствор снова тщательно перемешивается.

Готовая строительная смесь разводится водой согласно инструкции на упаковке. Заливка . Начинать укладывать раствор следует с дальней части помещения.

Смесь равномерно распределяется между маяками с помощью прави́ла. Свеженанесенный слой раствора необходимо проткнуть в нескольких местах, чтобы выпустить воздух и предотвратить образование пузырей. Через сутки–двое после заливки нужно извлечь маяки и заполнить образовавшиеся углубления раствором, предварительно нанеся слой грунтовки.

…укладывать стяжку слоем не менее 4 см, в противном случае ее прочность будет недостаточной.

Максимальная толщина не ограничивается, но на практике она редко превышает 15 см. Большой слой стяжки необходим в помещениях, испытывающих усиленную нагрузку, например в гараже.

Уход в период застывания . Основные мероприятия на данном этапе сводятся к недопущению сквозняков и регулярному увлажнению поверхности смоченным валиком.

Вода нужна для правильного протекания процесса застывания. В противном случае раствор засохнет и образуются трещины. Финишная обработка .

Застывший слой раствора желательно отшлифовать, чтобы сгладить имеющиеся неровности. Если в качестве декоративного покрытия выбран линолеум или другой тонкий материал, поверх стяжки наносится самовыравнивающаяся смесь (так называемый наливной пол). Это позволяет сделать поверхность идеально гладкой.

Инструкция по монтажу сухой стяжки

Сухая стяжка пола не заставляет ломать голову над тем, как сделать стяжку пола ровно. Сборная конструкция не очень прочна, зато проста в монтаже, обладает прекрасными тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Главные компоненты сухой стяжки — листовой материал и засыпка. В качестве последней применяются керамзит, перлит, вермикулит и другие мелкофракционные сыпучие материалы с низкой гигроскопичностью.

Листовой материал также бывает разным, чаще всего это гипсоволокнистые листы.

Стоимость сухой стяжки зависит прежде всего от толщины засыпки и от выбранных материалов. Панели ГВЛ для пола обойдутся в среднем в 300 рублей за штуку (600×1200 мм).

Примерная стоимость мешка керамзита весом 50 кг — 100 рублей. Чем мельче фракция, тем выше стоимость засыпки. Некоторых расходов потребуют и дополнительные материалы (пленка, кромочная лента, клей, саморезы и др.).

Весь процесс монтажа сухой стяжки занимает от одного до двух дней.

Есть несколько правил, необходимых для того, чтобы правильно сделать стяжку пола с керамзитом сухим методом:

Гидроизоляция . Полиэтиленовая пленка укладывается на подготовленное основание внахлест с перекрытием соседних листов на 20 см и с заходом на стены до 15 см [6] .

По периметру помещения нужно проложить краевую (кромочную) ленту — полосу из вспененного полиэтилена, ширина которой составляет около 15 см, толщина — от 4 до 10 мм, а длина — 50 м. Разметка и установка маяков . Эти операции осуществляются точно так же, как при монтаже мокрой стяжки.

Засыпка . Керамзит укладывается в пространство между маяками и разравнивается. Лучше осуществлять засыпку порциями, по мере монтажа листов.

Толщина сухой стяжки определяется наличием/отсутствием коммуникаций, особенностями основания, требованиями теплоизоляции.

Рекомендуемая специалистами высота засыпки — 3–5 см [7] . При большей толщине советуют укладывать дополнительный слой плит для повышения прочностных характеристик стяжки.

Плиты следует класть со смещением относительно друг друга, подобно кирпичам. У первых листов нужно удалить фальц, иначе возможно их заглубление в керамзит. Крепление плит осуществляется на саморезы, для большей надежности швы лучше проклеить.

Правильная стяжка пола полусухим методом

Если вопрос, как сделать цементную стяжку пола сухим и мокрым методами, для вас не нов, то полусухая стяжка покажется едва ли не идеальным вариантом. Способ позволяет получить столь же ровное, прочное и влагостойкое основание, но при этом значительно экономит время застывания, исключает протечки и трещины.

Правильная заливка стяжки пола по данной технологии требует применения пневмонагнетателя и других автоматических устройств. На малой площади можно обойтись и без них, но из-за свойств смеси такой монтаж будет крайне трудоемок. К тому же благодаря специальному оборудованию раствор размешивается равномерно, а поверхность получается идеально ровной, чего очень сложно достичь вручную.

При монтаже полусухой стяжки чаще всего используется цемент М500 и мытый крупнозернистый песок с модулем крупности в 2–3 мм. Обязательный элемент полусухой стяжки — гидроизоляция (полиэтиленовая пленка) и полипропиленовое фиброволокно, которое заменяет металлическую сетку.

Расход цемента и песка для приготовления раствора рассчитывается так же, как при монтаже мокрой стяжки. Рекомендуемое количество полипропиленового фиброволокна — 600 г на 1 м 3 раствора [8] .

Бригада специалистов обычно выполняет работы по укладке полусухой стяжки за 1 день (при площади до 250 м 2 ). Самостоятельный монтаж без пневмонагнетателя займет куда больше времени.

Этапы ручного монтажа полусухой стяжки почти не отличаются от таковых при мокром способе. Есть лишь некоторые нюансы, на которых мы остановимся.

После определения горизонтали, верхнего и нижнего уровней, расчета толщины стяжки на подготовленное основание обязательно укладывается полиэтиленовая пленка.

Листы располагаются внахлест, с напуском на стены. По периметру помещения необходимо проложить кромочную ленту. Состав для стяжки готовится таким образом, чтобы комок готовой смеси не распадался при сжатии в кулаке.

Допускается выделение небольшого количества влаги, но жидким раствор быть не должен ни в коем случае. При монтаже без спецоборудования смесь нужно равномерно распределить в пространстве между маяками и утрамбовать ногами. Далее следует выровнять поверхность прави́лом.

Заключительным этапом укладки полусухой стяжки является шлифовка. Эту операцию удобнее всего выполнять с помощью специальной затирочной машины. Наступать на стяжку можно спустя 12 часов после окончания работ.

Маяки из стяжки извлекать не нужно. Применение самовыравнивающейся смеси при полусухом методе не требуется: поверхность и без этого получается гладкой и ровной. Укладка декоративного покрытия на стяжку возможна уже на 4–5-е сутки после окончания монтажа.

Из всех видов стяжек наибольшей популярностью пользуется полусухая.

И это неудивительно, ведь она обладает целым рядом преимуществ перед другими способами. В отличие от классической мокрой стяжки, технология позволяет сократить время застывания раствора, исключает риск образования трещин и просачивания влаги, а также не предполагает «грязных» процессов. По сравнению со сборными конструкциями из листов ГВЛ, полусухая стяжка гораздо более прочна.

Бетонная стяжка пола своими руками

Последнее обновление: 26-02-2018

В ванную и туалет для выравнивания пола я выбрал классический вариант – сделать бетонную стяжку (цементную).

Так как вероятность протечек здесь выше, да и можно просто пролить на пол много воды.

Разумеется, если уехать куда-нибудь на неделю, а при этом будет потоп в квартире, то такой пол не спасет, но при быстром обнаружении последствия будут минимальны.

Само по себе сделать стяжку (залить пол) не представляет ничего сложного в плане технологии, единственное, это достаточно трудоемкий процесс, а по цене не дешевле, чем сделать сухую стяжку.

Как сделать бетонную (цементную) стяжку пола своими руками в ванной комнате и туалете

Отмечаем уровень,по которому будем выравнивать пол, а затем рассчитываем нужное количество материалов.

Важно!Если делаете по всей квартире, то перепадов высот не должно быть. НО, есть исключение — в ванной и туалете нужно пол сделать немного ниже, чтобы в случае протечки было время добежать и перекрыть вентили. Иначе вода будет и в квартире, а это чревато порчей напольного покрытия.Покупаем готовую смесь, либо необходимые составляющие.

Брал готовую, цена примерно 150-200 рублей за 25кг, предназначенную для поднятия уровня пола до 20 см, а также самовыравнивающуюся смесь. Очищаем пол от грязи и заделываем все щели, дыры, можно промазать специальной герметизирующей мастикой, так же мне понравился материал R-COMPOSIT(это кровельная гидроизоляция, но можно использовать и в помещении).Выставляем маяки по требуемому уровню пола.

Читаем внимательно инструкцию по применению смеси, чтобы потом не переделывать все заново.Разводим смесь в указанных пропорцияхи заливаем пол (я сделал из рубиройда корыто и в нем замешивал раствор, не самое легкое дело в течение 3 часов мешать шпателем, примерно столько времени потребовалось на то, чтобы сделать пол в ванной и еще столько же на туалет)

Для выравнивания использовал игольчатый валик, очень удобно, не пожалейте денег на него, стоит порядка 300-400 рублей, им собственно моя супруга все выравнивала пока я замешивал раствор.В процессе высыхания, стяжку необходимо периодически смачивать водой. Если нет такой возможности, то накройте пленкой.

После высыхания стяжки сверху заливаем самовыравнивающуюся смесь.Пол в ванной выкладывать плиткой можно через пару дней– неделю, в зависимости от использованного раствора, подробнее всегда можно прочитать на упаковке. Если делать стяжку пола по всей квартире, то недельки 3-4 придется ждать, не рекомендуется укладывать какое-либо покрытие раньше этого срока. Пока сохнет пол его периодически нужно будет смачивать, либо накрыть пленкой.

В процессе работы как всегда не хватило купленных материалов, пришлось докупать для порожков, хотя расчет был, что хватит на все.

Сколько потребовалось материалов и какая стоимость бетонной стяжки

На 4 квадратных метра пола туалета и ванной комнатыпотребовалось примерно 10 мешков, каждый весом 25 кг (уровень пола поднялся на 4 см). Самовыравнивающейся смеси потребовалось 3-4 мешка, что подняло поля еще примерно на 1 см. Плитка и клей добавили еще около сантиметра.

Кстати, пол в ванной можно и заказать, чтобы заливали, если не хотите сами возиться. Уследить, чтобы сделали качественно стяжку на такой небольшой площади не сложно. Единственное, не все берутся за маленькие объемы работ.

Почему не стал делать бетонную (цементную) стяжку по всей квартире?

После того как готов пол, можно укладывать плитку

Плитку и клей для пола также стоит покупать с запасом. Еще рекомендую купить плиткорез, делать разрез будет намного удобнее, единственное, что мне никак не получалось, так это ломать плитку. Она все время трескалась не там где нужно.

Укладка плитки на пол ничего сложного не представляет, единственное, на что следует обратить внимание – посмотрите с какого места лучше начинать это делать. Ванная комната имеет не совсем прямоугольную форму, поэтому я выкладывал плитку от порога, а все неровности спрятал за ванной.

Затиркой швов рекомендую заняться в самом конце ремонта, так как еще не раз придется набирать воду, пылить, в итоге вся работа пойдет насмарку, особенно это заметно при использовании затирки белого цвета.

Какому варианту отдать предпочтение?

Подогрев напольного покрытия от сети может быть представлен нагревательным кабелем либо термоматом. О преимуществах и недостатках каждого из видов электрического теплого поламы подробно говорили в соответствующей статье. Сейчас еще раз вкратце поговорим о том, какой вариант лучше выбрать.

Электрический теплый пол из кабеля под плитку дешевле, но в то же время расчет его длины и сам монтаж более затрудненные.

Его рекомендуется применять в том случае, если можно пожертвовать высотой потолка (т. к. стяжка будет толще).

Что касается нагревательного мата, он имеет ряд преимуществ, т.к. по сути, является усовершенствованной версией проводника. Особенность конструкции в том, что тот же кабель уже размещен на специальной стекловолоконной сетке, которая позволяет выдерживать ровный шаг между витками.

К тому же удобство термомата в том, что для расчета материала необходимо всего лишь посчитать площадь комнаты и на основании данного параметра выбрать рулон подходящего размера.

Какому из вариантов отдать предпочтение, решать Вам, но мы все же советуем использовать укладку электрического мата, к тому же такой вариант имеет множество положительных отзывов в интернете.

Технология укладки

В данной статье мы рассмотрим укладку теплого электрического пола под плитку с использованием греющего кабеля, а также специального мата. Подготовительные работы будут аналогичными, отличие будет только в основном процессе.

Подготавливаем поверхность

Для начала необходимо удалить старое напольное покрытие и очистить поверхность от мусора. Если никаких дефектов нет, можно обойтись без стяжки (черновой). В том случае, если пол имеет неровности, необходимо изначально выровнять их раствором, толщиной от 3 до 7 см.

Создание схемы

Перед расчетными работами необходимо составить схему подключения электрического теплого пола под плитку, на которой отметить шаг укладки проводов либо нагревательного мата.

Расчет материала

Если Вы решили сделать теплый пол под плитку своими руками в качестве основного отопления, необходимо осуществлять расчет с учетом, что на 1 м2потребуется нагреватель, мощностью не менее 140-180 Вт. Для вспомогательной системы отопления можно использовать мощность, не более 140 Вт/м2(можно и 80 Вт, все зависит от того, насколько качественного произведено утепление помещения).

Все что Вам нужно – посчитать площадь комнаты (длина*ширину) и отнять от данного значения площадь, занятую мебелью без ножек и бытовой техникой (т. к. под ними укладывать материал запрещено).

В результате Вы получите полезную площадь обогрева. После этого на основании полученного результата определяется необходимая суммарная мощность нагревательного элемента и его длина. Погонная мощность одного метра нагревательного кабеля может варьироваться от 16 до 21 Вт/м.

К примеру, если площадь комнаты составляет 10 м2и вы выбрали нагреватель мощностью 100 Вт/м2, тогда в результате получится общая требуемая мощность 1кВт. Выбираем кабель 20 Вт/м, длина которого должна быть 50 м (1000/20).

Термомат выбирается по такому же принципу, исходя из полезной площади и необходимой мощности. Дополнительно необходимо приобрести монтажную ленту, с помощью которой будет осуществляться крепление обогревателя к бетонной стяжке.

Проверка старой электропроводки

Как Вы понимаете, для комнаты площадью 25-30 м2потребуется достаточно мощный электрический теплый пол под плитку, который окажет заметную нагрузку на электропроводку в доме.

Вы должны осуществить расчет сечения кабеля по токуи определить, подходит ли Ваша проводка для новой системы обогрева. Если окажется, что диаметр жил не соответствует, необходимо обязательно заменить электропроводку в домена новую, более мощную. Также проверьте, чтобы автоматический выключатель и УЗО соответствовали новой нагрузке по току.

Теплоизоляция поверхности

Теперь переходим к монтажу и первое, что нужно сделать – качественно утеплить поверхность под укладку электрического теплого пола. От этого будет зависеть эффективность использования системы, а также ее экономичность.

Лучшим утеплителем в данном случае считается пенофол – рулонный материал с самоклеющимся слоем и фольгированным покрытием. Все что Вам нужно – стык встык проклеить всю бетонную поверхность, после чего стыки заклеить фольгированным скотчем.

Следует отметить, что пенофол должен на несколько сантиметров заходить на стены, для повышения теплоизоляции комнаты.

Если Вы хотите немного уменьшить высоту комнаты, то вместо пенофола можете положить другой утеплитель, к примеру, полипропилен либо пенополистирол.

По окончании робот рекомендуется по периметру стен проклеить сверху утеплителя демпферную ленту, предназначение которой – компенсировать расширение покрытия при нагревании. Также нужно поверх теплоизолирующего слоя положить металлическую сетку, которая предотвратит прямой контакт с нагревателем и позволит упростить процесс установки электрического теплого пола под плитку.

Установка датчика температуры

Чтобы осуществлять контроль и управление системой, необходимо установить специальный термостат и датчик температуры. Термостат представляет собой регулятор (механический либо электронный) с помощью которого можно выставлять оптимальный температурный режим, а также время включения/отключения системы. Его монтируют в стене, рядом с розетками.

Что касается датчика температуры, его нужно устанавливать в самом полу. Для этого создается специальная штроба в стене от термостата, которая строго вертикально направляется к перекрытию. Дальше датчик помещается в гофрированную трубу и ведется к месту контроля температуры электрического теплого пола под плитку.

Этим местом выступает середина между двумя витками кабеля, при этом никаких пересечений вблизи быть не должно. Гофра защищает датчик от повреждений, а также позволяет обеспечить доступ к нему в любое время (к примеру, когда он выйдет из строя). Тот конец гофры, который будет находиться в стяжке, для надежности рекомендуется залить герметиком, чтобы раствор не попал внутрь.

Контрольная проверка обогревателя

Перед тем, как осуществить укладку кабеля (либо мата), необходимо замерить его сопротивление.

Данная величина не должна отличаться от паспортных данных больше чем на 10%. Для этого нужно использовать специальный прибор – мультиметр (показан на фото ниже), которым также определяют где фаза, если отсутствует цветовая маркировка проводов. Если сопротивление соответствует номинальному, то можно осуществлять монтаж электрического теплого пола под плитку.

Крепление кабеля (либо термомата)

Теперь, когда поверхность будет уже полностью подготовлена, необходимо закрепить нагревательный элемент. Если Вы используете кабель, осуществите крепление с помощью монтажной ленты, как это показано на фото:

В данном случае также рекомендуется использовать пластиковые хомуты, которые сделают процесс крепления электрического теплого пола под плитку более простым и быстрым.

Расстояние между витками должно быть одинаковым по всей площади, иначе электрический нагрев пола будет неравномерным. Нагревательные маты укладывать легче, т.к. расстояние между витками выдержано по всей длине. Все что нужно – расстелить материал согласно схеме и правильно подключить к термостату.

Когда укладка электрического теплого пола под плитку будет завершена, нужно обязательно проверить правильность подключения, измерив сопротивление мультиметром. Получившееся значение должно совпадать с тем, которое Вы замерили перед укладкой.

Заливка стяжки

Для того чтобы сделать бетонный раствор Вам необходимо подготовить следующее соотношение материалов:

Следует отметить, что количество воды должно быть небольшим, иначе могут возникнуть трещины в стяжке.

Что касается керамзита и перлита, их категорически запрещается добавлять в раствор, т. к. данные материалы нарушают теплообмен и являются одной из причин перегрева проводника.

Толщина пирога стяжки должна быть от 3 до 5 см. Выходить за пределы данных значений не рекомендуется.

После заливки необходимо подождать до полного застывания раствора. Несмотря на то, что стяжка застынет через пару дней, ее полное высыхание произойдет только через 4 недели (а может и больше). До этого времени включать электрический теплый пол запрещается.

Также обращаем Ваше внимание на то, что стяжка требуется только в том случае, если используется нагревательный кабель. Термомат может сразу же после укладки служить основанием под клей для плитки.

Укладка плитки

После того, как стяжка схватится (2-3 дня), можно не теряя времени переходить к отделке пола плиткой. Делать это рекомендуется только при наличии опыта, ведь нужно следить за тем, чтобы поверхность была строго горизонтальной.

Плитка «садится» на специальный клей, после чего установка электрического теплого пола под плитку считается оконченной!

Вот и вся технология укладки своими руками. Рекомендуем Вам просмотреть видео, в котором Вы сможете увидеть некоторые нюансы мероприятия:

Технология укладки электрического теплого пола под плитку довольно трудоемкая, но все же под силу даже неопытному человеку. Чтобы читатели «Сам электрика» могли самостоятельно осуществить монтаж греющего кабеля (либо термомата), далее мы рассмотрим подробную инструкцию со схемой подключения и видеороликом!Замена пола в квартире своими руками

Необходимость в замене элементов напольного покрытия в квартире может возникнуть по разным причинам. Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный. Замена пола в квартире своими руками производится поэтапно.

Причины, почему нужно поменять пол

Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

Демонтаж устаревшего деревянного покрытия

Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.

Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом – саморезы.

Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры.

После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

Процесс уборки бетонного пола

Старое бетонное покрытие демонтируют только в крайнем случае, поскольку его, как правило, можно отремонтировать. Капитальный ремонт такого пола делают при условии, что его невозможно сохранить.

Например, когда бетонная основа регулярно подвергалась воздействию воды и ее не просушивали. За это время в структуре бетона начал размножаться вредный для здоровья человека грибок и другие микроорганизмы. Покрытие в таком состоянии нужно непременно демонтировать.

Также иногда бетонный пол снимают, если в квартире низкие потолки, а планируется обустройство пола с теплоизоляцией, в результате чего он будет приподнят на некоторое расстояние. Старое покрытие удаляют и тем самым освобождают место для установки изоляционной конструкции.

При принятии решения убрать стяжку необходимо помнить, что ее монтировали на межэтажное перекрытие, а поэтому снимать ее следует крайне осторожно.

Удаляют бетонный слой при помощи перфоратора, раскалывая его на отдельные фрагменты. Обычно высота стяжки составляет 50 –120 миллиметров. После ее демонтажа производят уборку строительного мусора.

Проведение подготовительных мероприятий

Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:

С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками. Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости.При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше.

Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену. Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками.После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянный пол, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

Стяжка плюс теплоизоляция из керамзита

Совсем другой вариант стяжки используют, когда заливают ее на керамзит – хороший тепло- и звукоизоляционный насыпной материал (детальнее: “Как сделать полы из керамзита своими руками”). Помимо этого, он отличается незначительным весом и поэтому его применение не окажет сильную нагрузку на межэтажные перекрытия.

Это очень важный момент при обустройстве таких стяжек в квартире, которые выполняют следующим образом:

При устройстве бетонного слоя на нижнем этаже, расположенном над холодным подвальным помещением, сначала делают гидроизоляцию. Ее можно монтировать разными способами, например, литым, оклеечным, штукатурным и т. д.

Гидроизоляционный материал нужно помещать как на пол, так и на нижнюю часть стен, обработанную заранее грунтовкой.На уже подготовленную поверхность помещают плотную пленку из полиэтилена так, чтобы она на 15-20 сантиметров заходила на стены. Отрезки материала скрепляют специальным скотчем.Поверх пленки вдоль периметра помещения наклеивают демпферную ленту, которая помогает сохранить стяжку целой в случае температурных изменений.

Обычно их фиксируют бетонным раствором. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин слоя керамзита и стяжки.Керамзит насыпают чуть ниже, чем края смонтированных маяков и разравнивают. Сверху выливают бетонный раствор.Когда стяжка высохнет, она немного просядет и в завершение ее можно залить тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Заливка стяжки без утепления

Прежде, чем заменить деревянные полы в квартире, для укрепления основы под настил обустраивают простую бетонную стяжку. Ее кроме этого делают в многоквартирных зданиях, где не требуется утепление.

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля.

Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.

На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.

В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Деревянные напольные конструкции

Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.

Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ.

Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы.

Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.

Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:

После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков.Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя.Потом приступают к нарезке брусков нужной длины.

При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию.

Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла.Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.Затем укладывают утеплитель.

В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками.

На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером. Создание настила из досок – один из важнейших процессов.

Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам.

В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.

После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать. На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.

Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.

Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.

Как сделать стяжку пола

Ремонт квартиры невозможно завершить без качественного выравнивания полов. Стяжка пола в квартире — неизбежный этап любого ремонта, если вы хотите, чтобы результат ремонтных работ долгие годы радовал вас своим качеством.

Монтаж стяжки поланеобходим, если вы собираетесь уложить на пол плитку, ламинат, паркетную доску, ковролин, линолеум или любое другое напольное покрытие, а значит, нужно знать, в чем различия между методиками, какая стяжка пола лучше, какие материалы лучше использовать в жилом помещении.

Наиболее популярные виды стяжек:

Опытные специалисты утверждают, что каждый из этих методов достаточно хорош, чтобы создать идеально ровную поверхность без перепадов высоты, пригодную для дальнейшей установки финишных напольных покрытий. Когда монтировать стяжку пола?

Все работы по выравниванию полов должны производиться только после того, как вы полностью демонтируете старые покрытия стен и потолка. Если в квартире проводится перепланировка, необходимо также демонтировать старые перегородки и возвести новые из гипсокартона, а затем провести все электромонтажные работы. Только после того, как работа с электрикой и перегородками будет завершена, а стены и потолок будут подвергнуты черновой отделке, можно заниматься полом в помещении.

Если вы используете не сухую стяжку, то на ее высыхание обычно уходит около тридцати дней. Степень влажности стяжки определяется всеми по-разному, однако профессионалы рекомендуют начинать ходить по свежей поверхности не ранее, чем через пару дней, а укладывать напольное покрытие не ранее, чем через месяц.

Тонкий слой наливного пола, который также часто используется для сокрытия небольших перепадов высоты, сохнет гораздо быстрее.

На высыхание самонивелирующейся стяжки уходит обычно две недели. В таком случае перед стяжкой нужно обязательно делать гидроизоляцию.

Наливной пол обладает массой достоинств: его небольшая толщина делает его уместным даже в квартирах с небольшой высотой потолков. Если вы планируете укладывать в качестве финального покрытия паркет, необходимо дополнительно покрыть стяжку влагостойкой фанерой. Если же планируется другое покрытие, достаточно уложить поверх высохшей стяжки слой подложки из вспененного полиэтилена.

Комбинированная стяжка

Наиболее качественный и эффективный результат получается, если применить сразу несколько методик выравнивания пола. Сегодня так делают многие профессиональные ремонтные бригады. Комбинированный метод целесообразен, когда основание настолько неровное, что значительные перепады высоты не позволяют выровнять пол только лишь самонивелирующейся смесью.

В этом случае сначала изготавливается первичная черновая стяжка. Обычно она делается из бетона или цемента, смешанного со значительным количеством кварцевого песка. Слой первичной стяжки всегда является достаточно толстым, чтобы скрыть серьезные неровности поверхности.

После того, как первичный слой высохнет, его необходимо пропитать гидроизоляционным составом. Обычно в качестве гидроизоляционной смеси в данном случае используют каучуковую или битумную мастику. Затем наносится следующий слой, для которого уже используют самовыравнивающую смесь небольшой толщины.

Если в комнате планируется установка теплого пола, то электрические кабели системы обогрева укладываются на первичную стяжку, а затем закрываются изоляционным материалом, после чего заливается следующий выравнивающий слой. Если стяжка готовится для последующей укладки керамической плитки или керамогранита, на этом работа завершается. Если же в качестве декоративного покрытия вы решили использовать паркет или ковролин, необходимо дополнительно закрыть бетонную стяжку листами фанеры, сохраняя между ними небольшие зазоры, чтобы пол не скрипел.

Что такое сухая стяжка?

Такая технология появилась на строительном рынке сравнительно недавно. Для ее изготовления не используют сухие смеси, которые разводят водой, поэтому она считается менее трудоемкой. Сухая стяжка — это специальные строительные плиты, напоминающие по составу гипсокартон, однако имеющие большую прочность.

Эти плиты заранее покрыты специальным гидроизоляционным составом. Их укладывают на засыпку из полистирола, которая выравнивает основание пола. Плиты кладутся прямо на засыпку достаточно жестко, края каждой плиты должны захлестывать последующую, чтобы все стыки были закрыты.

Сухая стяжка готова к дальнейшей эксплуатации сразу после монтажа.

Это ее главное преимущество: вам не придется ждать две и более недели, чтобы она наконец высохла. Финальное напольное покрытие можно укладывать уже на следующий день. Кроме того, еще одно ее достоинство — это небольшой вес.

Недостаток бетонной и цементной стяжки — это очень большая нагрузка на перекрытия. На квадратный метр пространства приходится до 100-120 кг бетонной смеси. В некоторых домах перекрытия не рассчитаны на такую высокую нагрузку, поэтому сухая стяжка становится единственным выходом из ситуации.

Пошаговая инструкция для нанесения выравнивающей стяжки пола

Давайте узнаем, как сделать бетонную стяжку пола.

Для начала нужно с помощью лазерного уровня выставить отметки на определенной высоте от пола. От того, насколько ровным будет «нулевой уровень» будущей стяжки, зависит, получится ли ваш пол ровным и аккуратным. Оптимальная высота «нулевого уровня» — 1,5 см от поверхности основания.

Подготовка поверхности. Основание необходимо очистить от старых напольных покрытий, пыли и загрязнений. Все трещины и мелкие дефекты поверхности необходимо устранить, используя специальный ремонтный состав на основе цемента.

Очищенную и отремонтированную поверхность нужно покрыть грунтовкой. Лучше всего использовать для этого грунт с кварцевым песком для усиления адгезии поверхности со стяжкой. На местах стыка пола со стенами приклейте кромочную ленту, чтобы изолировать вертикальные поверхности.

С помощью кусочков алюминиевого профиля выставьте маяки, закрепив их на основании. Маяки — обязательное условие ровной и аккуратной стяжки. Устанавливайте их с помощью уровня, чтобы в дальнейшем по уровню маяков вы смогли сориентироваться по толщине выравнивающего слоя.

Подготовьте раствор нужной консистенции по инструкции. Тщательно перемешайте раствор с помощью насадки-миксера на дрель, чтобы избежать появления комков. Смесь должна получиться однородной и густой.

Используйте раствор сразу же, не дожидаясь, пока он загустеет и потеряет свои свойства.

Смесь аккуратно выливается на подготовленное основание, а затем разравнивается с помощью зубчатого валика на длинной ручке. Это необходимо, чтобы удалить мелкие пузырьки воздуха в растворе, которые могут впоследствии ухудшить прочность выравнивающего слоя.

В настоящее время все большую популярность набирает новая технология выполнения работ по выравниванию пола полусухой стяжкой. Этот способ отличается от привычного нам дедовского метода тем, что в данном случае цементно-песчаный раствор содержит минимальное количество воды, мешается на строительной площадке вне помещения и в само помещение подается специальным растворонасосом под давлением. Затем разравнивается по лазерному уровню, трамбуется и затирается специальной затирочной машиной.

За день одна бригада выполняет до 300 квадратных метров полусухой стяжки.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить стяжку полов квартире своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Как залить пол в ванной под плитку. Стяжка пола в ванной под плитку — виды и монтаж

Схема устройства пола в ванной комнате

Если вы решили сделать пол в ванной своими руками, то вам стоит понимать, чем же он отличается от таких же конструкций в других помещениях:

• Поскольку в этом месте велика вероятность попадания большого количества воды на пол, то слои пирога должны надёжно защищать от проникновения влаги в толщу конструкции и тем более к междуэтажным перекрытиям.
• Из-за того что в помещении наблюдается постоянная повышенная влажность, лучшим напольным покрытием будет керамическая плитка. При устройстве стяжки необходимо учесть требования к основаниям под плитку.
• Через толщу пола и междуэтажные перекрытия в ванной очень часто проходят инженерные коммуникации, поэтому при устройстве стяжки своими руками необходимо изолировать и это место от проникновения влаги.
• Поверхность пола в ванной должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес санитарно-технического оборудования, а иногда и стиральной машины. В последнем случае на стяжку в ванной оказывается определённое вибрационное воздействие.
• При устройстве стяжки в ванной своими руками учтите, что уровень пола в этом помещении должен быть ниже, чем во всей квартире, чтобы в случае потопа вода не растекалась по комнатам.
• При укладке стяжки в ванной стоит сделать небольшой уклон в сторону свободного участка пола, чтобы при проливании воды было удобно её убирать.
• По холодной керамической плитке зимой ходить не очень приятно, поэтому целесообразно предусмотреть систему подогрева. Цена такого пола получится выше, но комфорт того стоит.

При устройстве полов в ванной своими руками для стяжки лучше использовать цементно-песчаный раствор. Он легко готовится и обладает хорошей влагостойкостью за счёт повышенного содержания цемента. Поскольку в этом помещении необходимо предусмотреть гидроизоляцию, лучше сделать не связанную с основанием стяжку под плитку. Цена такого пола будет вполне приемлемой. А современные материалы и виды гидроизоляции пола под плитку в ванной позволят создать надежную защиту.

Назначение стяжки пола

Основная функция стяжки – выравнивание поверхности полов, выполненных из бетонных плит. Устранение дефектов основания пола дает возможность правильно распределить эксплуатационную нагрузку, качественно уложить плитку, снизив до минимума расход дорогого клеевого состава.

Дефекты бетонного основания

Устройство стяжки также позволяет:

• создать основание под облицовку плиткой поверх деревянных перекрытий, утеплителя, шумоизоляционных матов;
• скрыть инженерные коммуникации;
• поднять уровень пола в ванной (с учетом чистового покрытия) на требуемую высоту;
• смонтировать систему теплого пола.

Технология монтажа и бюджет зависят от выбранного типа стяжки. Выполнение работ своими руками дает возможность сократить расходы.

Выбор материала для заливки

Бетон неспроста является популярным материалом. Все дело в его универсальности. Это обусловлено тем, что ремонт с применением этого материала возможен в помещениях различного предназначения.

Выбор материала для заливки пола в туалете, душе и ванной зависит от прочности на сжатие. Наиболее приемлемым вариантом для заливки пола считается цемент с маркой прочности М200. Срок службы такого пола может достигать нескольких десятков лет.

Перед тем, как залить бетонный пол в ванной, душе необходимо правильно приготовить раствор. Для подготовки необходимо знать, сколько потребуется компонентов:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• вода.

Вода при смешивании с цементом, и последующем высыхании образуют каменную поверхность, но без дополнения данной смеси щебнем или керамзитом, а также песком легко поддастся деформации и усадке. В зависимости от выбора пропорций свойства приготовленного раствора существенно изменяются. При увеличении цементного содержания примерно в два раза увеличивается и прочность состава. Для приготовления легкого бетона в растворе щебень заменяют керамзитом.

Чтобы ускорить процесс застывания, в жидкий раствор можно добавить различные добавочные элементы, такие как гранит, известняк либо гравий. Можно использовать самовыравнивающийся раствор.

Какую технология выбрать

При выборе способа выравнивания основания учитывается:

• тип перекрытий (бетонные, деревянные);
• наличие жилых помещений снизу – чтобы влага не повредила отделку потолков, требуется уделить особое внимание гидроизоляции или отказаться от мокрых технологий;
• наличие коммуникаций, которые требуется скрыть (трубы систем горячего и холодного водоснабжения, канализации), системы теплого пола;
• уровень пола в помещении, примыкающем к ванной (с учетом финишной отделки);
• перепад высот основания – при небольших значениях достаточно использовать наливной пол.

Скрытая прокладка труб

Также принимается во внимание бюджет на ремонт.Для сухой стяжки производители предлагают готовые решения- это наливные полы. Раствор для цементной стяжки можно приготовить самостоятельно.

Виды стяжки пола

Стяжка пола в ванной представляет собой не что иное, как цементный раствор с добавлением песка и щебня. В некоторых случаях в конструкцию добавляются керамзитовые гранулы. Таким образом, для стяжки пола применяются самые распространенные материалы. Об их применении будет описано ниже. Существует всего три разновидности стяжек: сухая, полусухая и мокрая стяжки. Рассмотрим каждый вид стяжки в отдельности.

Мокрая стяжка

Самый простой вариант – это мокрая стяжка. Выполняется она посредством заливания цементно-песчаного раствора. Суть заключается в том, чтобы залить смесь на черновой пол и разровнять получившийся слой. Недостатком является то, что высыхает подобная стяжка очень долго.

Существует несколько разновидностей мокрой стяжки:

• вязаная – заливка производится прямиком на плиту перекрытия и выполняется чаще всего в сухих помещениях;
• на гидроизоляции – данный вариант идеален для помещений с повышенной влажностью, поскольку стяжка создается поверх гидроизоляционного материала (подробнее: «Гидроизоляционная стяжка – как правильно сделать, выбор варианта пола»);
• на теплоизоляции – заливка производится поверх специальных материалов, сдерживающих холодные воздушные массы. Предназначается для помещений на нижних уровнях здания, которые располагаются выше холодных подвалов или погребов;
• с дополнительным выравнивающим слоем – используется в тех случаях, когда предполагается покрытие поверхности ламинатом или линолеумом, поскольку эти материалы не допускают наличия дефектов на основании.

Сухая стяжка

Сборная сухая стяжка в ванной – это уникальная конструкция в несколько слоев, которые собираются последовательно. В данном случае первый слой представлен керамзитом или щебенкой. Поверх него укладываются листы гипсокартона.

Преимущество такой стяжки заключается в том, что организовать ее можно в течение одного рабочего дня, но недостаток прочности очевиден, поскольку в составе нет скрепляющих компонентов, как в случае с мокрой или полусухой стяжкой.

Многие покрытия просто не могут быть применены, если используется сухая стяжка в ванной комнате, т.к. даже нагрузка, создаваемая керамической плиткой, может спровоцировать деформацию основания.

Сплошная стяжка

Конструкция сплошной стяжки подразумевает заливку одного или нескольких слоев смеси. Определяющим фактором в данном случае является необходимая толщина стяжки.

Однако существуют варианты, когда стяжка наращивается посредством создания слоев из разных материалов. Выбор данных материалов должен быть осуществлен с упором на компоненты, входящие в состав.

Различают следующие виды вяжущих компонентов:

• цементные;
• гипсовые;
• цементно-полимерные;
• гипсово-полимерные.

Если в планах у владельца организация стяжки в несколько слоев из различных материалов, то стоит придерживаться ряда правил:

• если нижний слой сделан из цементно-песчаной смеси, а следующий из гипсовой, то между ними должен быть плотный слой грунтовки, который защитит гипс от выщелачивания;
• гипсовый слой не может располагаться ниже цементного, поскольку до того, как цемент застынет, жидкость в его составе размочит гипс;
• при малом бюджете лучше всего использовать один материал для заливки нескольких слоев, поскольку грунтование также стоит денег, и немалых;
• цементный раствор во время высыхания подвержен эффекту усадки, потому при тщательной сушке могут образоваться трещины. Чтобы избежать подобного, рекомендуется добавлять как можно больше пластификаторов и полимеров;
• гипсовая смесь экологически чище, эластичнее, что защищает от образования трещин, и обладает лучшей паропроницаемостью. Такое основание отлично подходит для деревянных полов, но оно абсолютно не предназначено для использования в ванной комнате. Даже увеличение в составе количества пластификаторов и полимеров не позволит использовать гипсовую стяжку во влажных помещениях.

На сегодняшний день цементно-песчаная стяжка теряет свою популярность, поскольку срок ее создания очень велик и по характеристикам она проигрывает многим современным материалам для создания основания.

Многие из существующих готовых смесей имеют лучшие характеристики, и процесс застывания занимает не более 1-3 дней.

Сборная стяжка

Сборная стяжка оправдывает себя уже названием, так как сделать стяжку пола в ванной можно, собрав приобретенные компоненты в единую многослойную систему.

Наибольшую популярность имеет система, содержащая следующие слои:

• гидроизоляционный из толстого полиэтилена;
• сухая засыпка;
• подложка из качественного наполнителя: пенополистирол, минеральная вата и т.д.;
• листы из гипсоволокна;
• лента для оклеивания стыков и кромок.

В свою очередь сборные стяжки классифицируются в зависимости от того, как наносится стяжка:

• прямо на основание (связывается) – подобная конструкция с легкостью выдерживает большие нагрузки, но подвергается усадке с последующим образованием трещин;
• на разделительный слой – гидроизоляционный материал на бумажной основе или полиэтилен толщиной не менее 3 сантиметров;
• на изолирующий слой («плавающая»).

Плавающая стяжка

Выполняется данный вид стяжки на любом изолирующем слое с функцией защиты от тепловой энергии и шума: минвата, пробковый листовой материал и т.д.

Толщина всей конструкции при этом не должна быть меньше 5 сантиметров, что забирает значительную часть высоты помещения.

Прочность же такой стяжки не очень высокая и без дополнительного армирования использовать ее нельзя.

Подготовка основания для заливки пола

Толщина стяжки под плитку, в соответствии с нормативами СП 29.13330, составляет от 10 до 120 мм. в зависимости от облицовочного материала (плитка, керамогранит), качества основания, потребности в скрытой прокладке инженерных систем. Укладывается по принципу прочность основания должна быть выше вновь образованного слоя.

На подготовительном этапе требуется:

• демонтировать старое напольное покрытие и стяжку (если работы ведутся не в новостройке);
• очистить полы от мусора и пыли;
• оценить состояние перекрытия – прочность бетона, наличие перепадов высот;
• удалить рыхлые слои бетона и выступающие над плоскостью фрагменты, заделать трещины и щели;
• загрунтовать очищенную от загрязнений поверхность, чтобы улучшить сцепление с выравнивающим слоем;
• определить необходимую толщину слоя стяжки и нанести разметку на стены;
• при необходимости – выполнить монтаж коммуникаций.

Грунтовка основанияНа заметку! При необходимости поднять уровень пола на значительную высоту, насыпают слой песка или керамзита толщиной до 100 мм. Прослойку тщательно трамбуют.

Гидроизоляционный и теплоизоляционный слои

От качества проведения гидроизоляции напрямую зависит качество последующего покрытия. Можно применить различные современные материалы, такие как рубероид в рулонах либо специальная мембрана. Можно использовать обычную пленку из полиэтилена. Если материала не хватает для сплошного наложения, то все полученные щели и стыки необходимо заделать с помощью клейкой ленты.

Для ванной комнаты стоит использовать также обмазочную гидроизоляцию, материалы для которой можно приобрести уже в готовом виде. При проведении работ следует особое внимание уделить углам.

Теплоизоляцию можно выполнить керамзитом или перлитом. Можно применить пенопласт либо базальтовую вату. Рассмотрим подробно утепление керамзитом.

Утепление керамзитом важно выполнять на слой гидроизоляции, поскольку благодаря пористой структуре он впитывает влагу, а это негативно может сказаться на конструкции. Чтобы сделать утеплительный слой керамзитом, требуется выставление направляющих маятников. Обязательно при утеплении керамзитом, следить за тем, чтобы гранулы данного материала были разной величины, чтобы более мелкие частицы заполняли пространство межу более крупным керамзитом.

Гидроизоляция

Гидроизоляция выполняется пленочными, рулонными, обмазочными и жидкими материалами сверху после окончательного высыхания раствора. Выбор зависит от технологии монтажа стяжки. Гидроизоляция является разделительным слоем, поэтому стяжка поверх нее не имеет сцепления с основанием. Поэтому ее обрабатывают гидроизоляционным материалом непосредственно перед укладкой плитки. Кроме сухой стяжки так как для этого способа применяется сыпучий материал.На заметку! Пленка ПВХ пригодна только для обустройства сухой стяжки – при контакте с цементом материал постепенно разрушается и теряет изолирующие свойства.

Гидроизоляция под сухую стяжку

Рулонную гидроизоляцию на битумной основе укладывают в два слоя со смещением полос на 15-20 см, чтобы избежать сквозных стыков. Материал должен заходить на стены минимум на 20 см. Для надежного соединения полос используют битумную мастику. Поверхность пола предварительно обрабатывают битумным праймером.

Укладка рулонной гидроизоляции

Обмазочная и окрасочная гидроизоляция наносится на трубы в местах прохода через полы и стены на небольшой высоте . Эти же материалы можно применить для защиты всей поверхности основания и нижней части стен. Для нанесения используются кисти подходящей ширины и валик.

Процесс армирования

Чтобы сделать пол более прочным обязательно необходимо выполнять армирование. Для этого часто применяется сетка из металла или пластика, также можно самостоятельно сделать основу из арматуры.

Если слой заливки предусматривается толщиной 30-50 мм, то для армирования лучше использовать металлическую арматурную сетку, толщина прутка в которой составляет 5 мм, а размеры квадратных ячеек – 80-100 мм. Арматурный пояс должен прийтись на толщину стяжки, для чего сетку лучше всего выставить на подкладки, сделанные из бетона или старого кафеля.

Для небольшого по толщине слоя заливки можно использовать стекловолоконную сетку, называемую серпянка. Чтобы данный слой был качественным, укладка выполняется на небольшие возвышения.

Распределение маяков

С помощью маяков заливка производится намного ровнее. Направляющие можно выполнить из профиля либо круглых труб. Вся площадь будущего пола распределяется на отрезки, ширина которых не превышает двух метров, что не даст раствору расплыться в ходе заливки. Расстояние от маячка до ближайшей стены не должно превышать 250-300 мм.

Очень важно то, что высота стяжки под плитку не должна превышать 5 см. Этот факт обязательно учитывается при выполнении установочных работ для маяков. Но и слишком тонкой тоже делать опасно. Если через некоторое время бетон потрескался, то это значит, что стяжка выполнена неправильно либо слишком тонко.

Для установки маячков не следует использовать саморезы или шпильки, вкрученные в пол, так как они могут испортить целостность гидроизоляции. В качестве направляющих не должны быть использованы деревянные рейки, которые со временем могут разлагаться.

Установка направляющим производится на возвышения, сделанные пескобетоном. В данные возвышения вдавливаются направляющие. Верхняя точка маяков должна быть на одном уровне с линией, выполненной ранее.

Технология монтажа

При смешивании компонентов добиться однородности смеси поможет дрель с особой насадкой. Состав для стяжки разбавляется водой, размешивается и оставляется на 10 минут, после чего заново перемешивается.

Вода добавляется в сухую смесь

Процесс укладки системы должен быть осуществлен за один раз. Цементная основа начинает затвердевать через 40—60 минут, при присоединении полимеров — через 3 часа.

Цементно-песчаный раствор замешивается 1:3. Пластификаторы или клей для плитки позволят сделать более качественный состав.

Заливка начинается из удаленного угла от входа в помещение. Раствор укладывается выше маячков на 0,5—1 см, уплотняется и разравнивается правилом. Инструмент направляют концами на маяки, вплотную к стене и, передвигая по сторонам, перемещают вперед. Образовавшиеся излишки состава применяются для следующей полосы.

Направление движения правила

Процесс заливки бетонной смеси

Чтобы выпустить воздух, стяжку необходимо проткнуть проволокой в нескольких местах.

При использовании мокрых или полусухих видов стяжки, конструкция затирается после заливки пола. Эта даст ровную поверхность без дефектов. Работа выполняется вручную или машиной. Площадь немного увлажняется водой валиком или из пульверизатора.

После затирки пол проверяется уровнем на равномерность. Свежая стяжка накрывается пленкой на 14 дней. В помещение поддерживается уровень влажности: температура 20—25 °C, отсутствие отопления и сквозняков.

Окончательное высыхание стяжки — до месяца. Если присутствуют выступающие части изоляции, то они срезаются на уровне конструкции.

Если необходимо пройтись по свежей стяжке для вытаскивания маячков, то на основание укладываются щиты из ОСП (стружечная плита), чтобы не проломить пол.

Маяки можно вытащить или оставить, если они обработаны антикоррозионным составом

Установка стяжки на деревянных полах

• приготовьте раствор из цемента, песка, пластификатора;
• шпатлевкой с эпоксидной основой заполните имеющиеся выбоины и щели, загерметизируйте силиконом стыки;
• нанесите на предварительно очищенное от старой облицовки и мусора покрытие влагостойкую грунтовку;
• положите на основание плотный полиэтилен, пленка должна захватывать стену на 7 см от пола;
• заклейте стыки скотчем;
• выставьте маячки;
• уложите армированную просечную сетку;
• залейте приготовленный раствор и распределите его по всей поверхности (толщина стяжки должна составлять не менее 50 мм).

ВНИМАНИЕ! Делайте гидроизоляцию деревянного пола, выкладывая 2-3 слоя полиэтилена или другого влагостойкого материала.

Выбирайте вариант установки стяжки, учитывая будущие нагрузки на пол, влажность и колебания температуры в помещении и экологичность используемых материалов, особенно если речь идет о ремонте в детской комнате.

Наливной пол

Этот вид пользуется большой популярностью в нынешнее время. Он позволяет сделать необычайно красивый дизайн. А еще, благодаря своей ровной зеркальной поверхности, зрительно увеличивает помещение.

• Для подготовки основания, его нужно тщательно прогрунтовать, поверхность должна быть слегка шероховатой, заливка ляжет лучше.
• Затем, при желании, крепится специальный 3д рисунок, на него тонкими слоями заливается смесь (начинать следует с высшей точки пола, так состав равномерно распределится по всей поверхности).
• После окончания заливки пола по нему проходятся валиком с иголками для удаления пузырьков воздуха. После высыхания пол можно использовать.

Окончательные процедуры

Высохшую стяжку нужно отшлифовать, чтобы устранить любые дефекты и подготовить ее к укладке напольного покрытия и произведению других работ.

Желательно выравнивать при помощи шлифовальной машины лишь дефектные участки, различимые при визуальном осмотре. Лишь в случае линолеума, как особо требовательного материала, необходима обработка всей площадки.

В качестве напольного покрытия для ванной комнаты могут выступать:

• наливные полы;
• устойчивые к влаге виды линолеума или ламината;
• листы пробкового материала или дощатый настил;
• керамическая плитка (кафель) – лучший и наиболее популярный вариант. Данное покрытие обладает оптимальными характеристиками и выглядит очень красиво. При его использовании полы в ванной комнате не стыдно опубликовать на фото в социальных сетях или представить гостям.

Итог

Изучив подробно инструкцию по созданию стяжки в ванной комнате, можно самостоятельно произвести все этапы работ. В случае возникновения трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы: начиная с выбора материалов и подготовки помещения и заканчивая финишной отделкой.

Профессиональные строители также могут предоставить гарантию на произведенные работы, что крайне ценится многими владельцами, которые предпочитают вкладывать свои денежные средства осмысленно.

Упрочняем конструкцию

Бетонные полы с топпингом

Придать большую устойчивость основания можно с помощью топпинга — специальный раствор, наносимый поверх стяжки для ее прочности. Смесь изготавливается с наполнителем из кварца или металла.

Состав наносится на стяжку по всей ее поверхности. Применение топпинга необходимо, если в дальнейшем не будет устанавливаться конечное покрытие: кафель или другой материал.

Частые ошибки и рекомендации

1. Укладывание полусухой смеси в пространство между маяками без трамбовки поверхности.
2. Отсутствие соблюдения верного соотношения цемента и жидкости при подготовке смеси.
3. Игнорирование процедуры прокатки наливных полов валиком с шипами.
4. Нанесение стяжечного слоя при условии меньших показателей толщины, чем допустимые.
5. Нанесения гидроизоляционных покрытий перед заливкой полусухой и мокрой стяжки.
6. При сухом методе укладки взяты не мелкие, а крупные гранулы керамзита.
7. Подключение системы тёплого пола к работе до того момента, когда слой стяжки наберёт максимальную прочность.
8. При наборе составом прочности были допущены сквозняки.
9. Слабый уровень подготовки основания (некачественная уборка или игнорирование грунтования).

Швы деформационные

Фото деформационного шва

При выполнении бетонной стяжки пола обращается внимание на важный момент: застывая, раствор давит на стены и неокрепшая стяжка начинает деформироваться. Для избежания появления трещин нарезаются специальные швы. Их делают по периметру помещения.

Устройство деформационных швов

Есть несколько методов нарезки:

• на «сыром» основании прокладывается шов формирующей рейкой;
• линии выполняются после первичного застывания состава.

Ширина шва около 2 мм, глубина — 1/3 от толщины стяжки. Если основание при застывании бетона все же растрескается, то это произойдет только возле прочерченных полос.

Линии закрываются после высыхания стяжки: в канавку укладывается специальный шнур, щель заполняется герметиком.

Стяжка для пола ванной — основная и трудоемкая часть работы по обновлению пола. Но если учитывать все тонкости и нюансы, то выполнение конструкции не станет препятствием для самостоятельного ремонта.

Стяжка пола в квартире своими руками

Сегодня заметил что у меня появилось два подписчика. Возможно они подписались случайно. Не знаю что именно им интересно, но появились они после поста про самодельную дверь. Та дверь меня разочаровала, но главное опыт и полученное удовольствие во время работы, но сейчас не об ней.

Расскажу про другое. Изначально не было мысли выкладывать в интернет, по этому фото процесса мало.

Этой зимой встала необходимость сделать полы в квартире. Старые полы ужасно скрипели и начали проваливаться. Из за того что этаж первый из подвала иногда выходила всякая нечисть, в виде муравьёв, букашек и огромных сороконожек. Кот с ними справлялся, но всё же они вселяли ужас.

Полы решил делать из бетона. С деревом водиться сложнее и не хотелось чтобы под ними жила всякая нечисть и скапливалась вода в случае затопления.

Разобрал старые полы, были обнаружены мышиные гнёзда и большие щели в подвал. Всё убрал, пропылесосил, все ходы в подвал запенил, сверху замазал алибастром. Потом всё загрунтовал и уложил пенопласт 50мм. Наклеил его на пену, стыки тоже пропенил. Для надежности набил грибки.

С помощью лазерного уровня выставил маяки, в прихожей перепад не очень большой(около 1см) и стяжка толщиной получилась примерно пять сантиметров. В коридоре перепад около 5 см. и толщина стяжки гуляет от 3,5 до 8 см.

Маленького штатива у меня не было, по этому пришлось подкладывать куски пенопласта и картона.

Купил песок и цемент. В этот раз первый этаж меня порадовал, потому что песка ушла не мало. А носить его не так легко. Первый раз заказ 15 мешков песка и 5 мешков цемента. Этого не хватило и заказал ещё несколько мешков песка и пару мешков цемента.

Перед заливкой раствора наклеил по периметру демпферную ленту. У нас в городе её не продают, а в Леруа далеко. Купил 4 метра фольгоизола толщиной 10 мм. В магазине его завернули в рулон. От этого рулона отрезал кусок в 10 см и получилась лента длиной 4 метра и шириной 10 см.

Разложил армирующую сетку вдоль и поперёк и залил раствор. Сетку поднимал, чтобы была в толще стяжки.

Заливал через одну, потому что в квартире жили, ну и удобнее так. Периодически поливал водой и укрыл плёнкой. По время схватывания стяжки, она заметно нагревалась.

В итоге на всю площадь (примерно 13м2) по моим подсчётам ушло полтора куба раствора.

По деньгам на всё ушло около 8 т.р. (точно не помню).

Рествор мешал миксером в этом красном корыте (видно на фото), сделанном из двухсотлитровой бочки. Отрезали часть, высотой около 50 см, загнули края для безопасности и приварили ручки. Мешать в нём очень удобно. Помещается три ведра песка и ведро цемента. Сначала мешал сухим, потом добавлял воды. Стенки высокие и раствор не расплёскивается.

Пол получился тёплым и ровным. Через пол года эксплуатации стяжка не потрескалась. Мне всё понравилось, результат и процесс)

Найдены возможные дубликаты

Строительство и ремонт

4.2K постов 32.9K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

а это вообще законо ??

нагрузка на перекрытие не хило так растёт

на самом деле нет, т.к. по хорошему любое изменение несущей конструкции требует поверочного расчета и как минимум тех. экспертизы. Но к сожалению мало кто париться. подумаешь я проем в стене снес или залил стяжку по старому перекрытию которое не было на это рассчитано))) не упало же сразу))

Обычно на плиту допустимая нагрузка 700 кг на м2, так что прокатит. Тем более что выравнивающие стяжки и так положено делать.

просто тут на вид см 10

Тут около пяти сантиметров

Мудохаться со смесью одному. Грязно, тяжело.. Да ну в жопу. Сам делал полы кнауф — таскать проще, возиться меньше, делается быстрее — не надо ждать высыхания. А почему не полусухую стяжку тогда уж?

полусухую стяжку не будут делать из-за малого объема, либо зарядят ценник, что сам откажешься, я это проходил

Ага давай, видео не забудь записать как ты это делать будешь =)

Я у себя уже все сделал. Ибо сухой пол вообще не требует времени ожидания и грязи не так много.

5 миллиметров обычно не выравнивают стяжкой. Для этого есть самовыравнивающиеся смеси.

Ну, если жить всё время в ожидании тотального затопления, падения метеорита и восстания зомби-мертвецов, то не целесообразно, да.
За более чем сорок лет моей жизни меня не топили так, чтобы по всем полам разливалось никогда.
Маленько было в санузле и кухне, но там всегда плитка.

Кстати, многие муруют стакан стояков в санузле. Это не правильно.
Нужно оставлять щель или делать отверстие к нижним.
Затопление как правило идёт в районе стояков санузла и если сверху попрёт, то всё уйдет вниз к соседям не выйдя за пределы санузла.
Это и для соседей лучше. Если есть отверстие у них, то всё идёт дальше вплоть до подвала.
А если нет, то вода пойдёт у них по полам а не через русты и стыки потолков во всех комнатпх

Они не не знают, а не хотят изучать что-то новое, когда есть проверенное старое. Эти «строители».

ДААА. Представляю какой это рабский труд. Сам в этом году стяжку ремонтировал у себя в зале (16 кв.м.) Вот вопрос. А остальные полосы заливал через сколько? По уму надо было на следующий день пока предыдущая заливка не высохла. А сетку между рядами как крепил? Как то она у тебя не равномерно лежит. Где то торчит на 15 см, а где то её вообще нет. А маяки выдёргивал? Что будет поверх стяжки? Наливной пол надеюсь не заливал? Я после ремонта стяжки окончательный слой залил наливником. Вебер ветонит 3100 — разочарован. Считаю наливники — чистой воды разводом на бабки. Лучше сразу делать нормально стяжку и затирать её на следующий день, предварительно выдрав маяки. На крайняк плиточным клеем шероховатости шпаклянуть.

Следующие полосы залил на следующей день. Сетка идёт вдоль рядов, местами сделал поперёк и связал с продольной. Маяки не вытаскивал. Сначала хотел залить тонким слоем наливного пола (думал что неровно стяжку сделаю) но не стал. Получилось ровно. Мелкие неровности замазал гипсовой шпаклевкой. А бугорки отшлифовал алмазным кругом с водой.

Наливайка частичный развод, т.к. сама по себе она не разливается в горизонт. Я вместо стяжки в панельном доме делаю полы из наливайки, но по маякам. Слой от 1 до 4 см. Из плюсов это быстрое высыхание и значительно меньшая нагрузка на перекрытие (13 кг/м2, против 22 кг/м2 у цпс стяжки при толщине 1 см). Из минусов это цена. Мешок смеси, которой лью стоит 250р в среднем за 20 кг.

250 за мешок это дикая дешевка. Вебер-ветонит 3100 мне обошелся по 475р за мешок 20 кг.

Может это Ветонит дорогой? 🙂

Да нет все НАСТОЯЩИЕ наливники цена от 430 и более за 20 кг. Чем отличается наливник от стяжки? Толщиной заливки. Если пишут мин толщина 10мм и более до 50-100мм это не наливник. Наливники начинаются от 3-5 мм и до 15-25мм максимум. И у них цена соответствующая. Наливники можно пробовать (при наличии опыта) действительно лить, а остальное только по маякам (профильным маякам) и растягивать правилом. И то не факт что при высыхании этот псевдоналивник даст охуенную усадку. Так например БОЛАРС на цементной основе охеренно усаживается. Так что наливники это 100% лотерея и развод на бабло.

Я как делал наливной пол, под рукой не было маяков, вместо них использовал дюбель-гвозди, в шахматном порядке.

Тоже про такой вариант читал. Но с маяками удобнее.

Но легче. На комнату в 17 квадратов смеси на 10тыс. ушло. Заливал сам.

Как раз сейчас пытаюсь разобраться во всем этом, не могли бы вы поделиться опытом?

Комната около 11 квадратом, слой от 3 до 5 см где-то. Как я поняла, самый простой и дешевый вариант — сделать черновой пол ЦПС, поверх чистовой наливной, и на него линолеум. А дальше начинаются дебри. Что лучше, обычная или полусухая? Оба ли вида на такой площади надо армировать? Нужно ли под обычную класть гидроизоляцию (пленку?), чтобы к соседям не утекло?

Хочу нанять бригаду, но перед этим хоть какое-то представление получить.

Если вам не сложно, конечно ))

От чего взяли слой 3-5 см? Делайте по возможности как можно меньше слой от 2-х см. Сетка желательна, но не обязательна. Берите не арматурную, а проволочную 3-4мм толщиной с ячейкой 5х5см. Также советую взять пластификатор и микрофибру. Стоит это всё не дорого. ЦПС М-150 не меньше. На периметр клеится демпферная лента. Если пол дырявый и весь в трещинах то плёнка обязательна, если нет то заделать раствором все дыры предварительно. Всё тщательно про пылесосить и 2 раза загрунтовать. Перед этим конечно выставляются маяки. Лучше на дюбель-гвозди ставить чем на ляпухи из гипсовой штукатурки. В общем дальше по схеме ютуб в помощь. Но связываться с наливным полом не советую. Дорого и не предсказуем конечный результат. Плюс время. Наливник надо лить после полного высыхания и затвердения стяжки, а это 28 дней. Пусть лучше нормально стяжку делают. Ровняют её по уровню с перепадом не более 2-3 мм. И затирают пока не высохла. Обязательно на время высыхания накрывать стяжку плёнкой и первые дня 2-3 поливать водой. На 3-4 день можно плёнку снять. В общем возни море.

Да что вы говорите про наливные полы? Если не уметь работать с материалом то из всего гавно получится.

Вот пожалуйста заливал месяц назад.

Слой взяли из реальности ))) — разница в дверном проеме с плиткой в коридоре около 3, квартира угловая, к противоположной стене есть еще перепад, как раз сантиметра 2 и будет.

Т.е. мне желательно сразу стяжку ровную сделать, чтобы дополнительно не выравнивать. Пленку вниз точно надо, дом старый, утечет (.

Да что вы говорите про наливные полы? Если не уметь работать с материалом то из всего гавно получится.

Вот пожалуйста заливал месяц назад.

ВАУУУ какой снимок клаССный. Да я вам таких снимков моих полов то же штук 10 накидаю. И что? Да налил, да раскатал как следует все нормы и правила соблюдал и что? На следующий день мерю правилом — перепады в 2,5-3 мм. Да не везде, на 25% площади примерно. Замучился потом соскабливать бугры. А что со впадинами делать не знаю. Впадины то же по 2.5-3мм в 2-х местах в углах в основном. Через дней 15-20 в двух местах на маленьких участках где толщина маленькая трещины пошли и простукиваться начал. Так что ГАВНО эти наливники — РАВЗОД на бабки. Сразу надо стяжку нормально выводить и затирать на следующий день поливая водой. Мелкие неровности за шпаклёвывать плиточным клеем или жидким раствором.

Кинуть фотки не могу, рейтинг не позволяет. Но выглядит всё точь в точь как на твоих фото. Да и читать на мешках, что пишут производители вроде как умею. Даже, представляешь, понимаю что написали и делаю всё ИМЕННО ТАК. И разливал как положено и разгонял правилом и шпателем, и валиком раскатывал. И что?

Вот честно, не подскажу. Посчитав, что при цпс стяжке мне в квартиру одной её ляжет 10 тонн, отказался в пользу наливного пола прям по плите. Пусть и дороже, но легче. Единственное могу точно сказать, что цпс стяжка от 5 см и обязательно армировать. Либо фиброволокно, либо сетка (приподнять на 2-3 см от пола)

Мышкам понравится пенопласт через пол годика)

вроде говорят они xps не жруть.

Думал про это. Но ничего конкретного в интернете не нашёл. По поводу того едят они его или нет)

Чтобы до пенопласта добраться, надо немного бетона с алебастром пожевать, мало таких целеустремленных мышей.

Зато его муравьи обожают! https://m.youtube.com/watch?v=eYK5XBYW6Vo извиняюсь если неправильно ссылку оформил.

Было как-то видео, где у в доме отковыривают пеноплекс со стены а там колония муравьев. После этого чот не очень люблю пеноплекс. На ютубе видео на 1:13 называется «пеноплекс и муравьи»

битое стекло в раствор алебастра/бетона, тогда не доберуться

Точно так же делал, но из поескобетона м300 и добавлял фиброволокно и пластификатор.

Не трескалось? В свое время пришлось начитаться, что для стяжки оптимально м150-200 — компромис между жесткостью и стойкостью к растрескиванию при усадке.

Так пол заебинил, попутно заебенил стены)

Оо, а я когда вскрыл на кухне деревянные полы, обнаружил 25см пространства. При том, что потолки на высоте 2.70.

Засыпать пришлось керамзитом, поливать «молочком» и потом стяжку ложить( до 10см). Раствор в корыте делал, хватало на прямоугольник размером 30см×50см. Площадь 8м^2. Как я замудохался)))

Ложить всегда замудохаешься. Я когда ложу, так замудохиваюсь.

Ага. Тоже подумал, что туда Бари Алибастрова закатали. Впрочем, учитывая «песка ушла не мало» — немудрено.

Почему-то с таджикским акцентом прочитал

пеноплекс фундамент тоже от мизинца проминается. и щто?

Мой мизинец, сую куда хачю. )))

В прихожей толщина получилась 5-6 см. В коридоре плита лежит очень криво и перепад большой. В одно краю толщина 8 см в другом 3-4 см. Маленькая толщина получилась как нас в самом проходном месте. Боялся что потрескается на куски и будет гулять, но вроде бы всё хорошо.

И ещё в тексте ошибся, потому что уже забыл. Пеноплекс брал не 50мм, а 30

Вы узнавали сколько выдерживает плита нагрузки. Перегородки у комнат кирпичные? Мы сейчас залили одну комнату, а т.к. плита лежит очень криво, то получилось 7 см с одной стороны и 1 см с другой. Плита шириной 2 метра, там где 7 см заливки стоит перегородка комнат, но дальше наклон у плиты еще ниже.

По хорошему нужно было сначала наливными полами пол выровнять, а потом полистирол на ровную поверхность стелить.

Он же написал что водой проливал и пленкой накрывал.)

в смысле 13 м? а под остальными комнатами по-прежнему мышки?

или 13 м и есть площадь квартиры?🤔

Под остальными попозже, в следующий отпуск. Мышек вроде пока не слышно)

вот гады вы, мышек выселили((((((

вопрос дилетанта — пенопласт под бетоном не промнется со временем? в местах, где часто ходють?

Нет. Во всяком случае, не этот. На таком дома строят. Буквально — кладут под фундамент.

Нет, т.к. не пенопласт он, а пеноплекс) он для этого и предназначен) и кчтати тогда будет — экструзионный пенополистирол))

ясно. в тексте просто был пенопласт.

а действительно, почему не керамзит? популярный материал, судя по постам с аналогичной темой

на вкус и цвет все фломастеры разные)

Да пофиг! Такой же прикрутил на крышку ящика для зимней рыбалки, ну чёб задница не мёрзла, хватило на пару выездов, смялся, вешу 90. Я конечно не спорю, площадь и распределение нагрузки, но для пола мне кажется всё же лучше керамзит.

Верный вопрос. Со временем просядет и стяжка полопается, по этому применяют керамзит под стяжку.

Не просядет. Нормативы говорят — главное толщину не менее 4 сантов делай, ну или сеткой армируй. )Пенопласт разной плотности бывает (25, 35). А пеноплекс (экструдировпнный пеностерол), даже плотнее бывает. От мышей можно было старую добрую стекловату засунуть). Вопрос только с нагрузками, рассчитывали ли их? Хотя понятно, что 170 кг на м2 не такая критическая масса, и перекрытия, скорее всего рассчитаны на такие постоянные нагрузки, но а может и нет.

Когда толшина заливки от 5см и более, скорей всего не просядет, у автора в коридоре получился перепад от 3,5см до 8см, как говорится, где тонко там и рвётся, хотя с армировкой может и прокатит.

Тебя смутило ошибка в слове экструдированный или в слове пенополистирол?)

Не жалко мышек, лишил кормёжки и жилья))).

Да, щели то в подвал лучше было бы не пенить, а замазать «стеклянным» раствором, т.е. цемент+мелкобитое стекло. А уж по нему чем угодно выравнивать.

11 лет назад был арматурщиком-бетонщиком на стройке ТЦ. видели бы Вы как мы заливали пол, он же потолок. у Вас прям исскуство.

Так он стяжку заливал, а вы будучи бетонщиком заливали плиту перекрытия(тот самый пол, он же потолок), а это очень разные вещи между прочим.

Плиту хоть вибрировали при заливке? Или в тот ТЦ лучше не соваться?)))))

ну что Вы, у нас всё крепко. местами стены армированы стяжными болтами даже. ох их и косоебит при засыхании, не выбьешь.

отделкой я не занимался, тут да. грубый монолит.

Так же хочу дома сделать бетонную стяжку (ну сначала конечно посмотреть, может там и ровно все) вместо старого ебучего скрипящего ламината который был постелен предыдущими хозяевами квартиры.)

Если бетонный пол уже есть и перепад небольшой (в пределах 1 см) наливной пол решает проблему скрипа.

Если до 3х см — то стяжка ветонит 5000.

Если от 3х см — то обычная цпс.

Либо сухую стяжку (листы ГВЛ кнауф 2см над керамзитом)

Как раз сейчас пытаюсь разобраться во всем этом, не могли бы вы поделиться опытом?

Комната около 11 квадратом, слой от 3 до 5 см где-то. Как я поняла, самый простой и дешевый вариант — сделать черновой пол ЦПС, поверх чистовой наливной, и на него линолеум. А дальше начинаются дебри. Что лучше, обычная или полусухая? Оба ли вида на такой площади надо армировать? Нужно ли под обычную класть гидроизоляцию (пленку?), чтобы к соседям не утекло?

Хочу нанять бригаду, но перед этим хоть какое-то представление получить.

Если вам не сложно, конечно ))

Какой же все это геморрой. Вот всегда так — чем дальше в лес, тем толще партизаны. То, что кажется простым и понятным, при углублении превращается в полный ужас. ))

Установка передней акустики, шумоизоляция. Замена передней камеры

Привет моим семнадцати подписчикам, для вас, ну и не только выкладываю очередной пост рукоделия в гараже 🙂

В прошлом году как пересел на этот автомобиль (Toyota Ipsum в кузове ACM21 ) решил сразу же заменить акустику, добавить немного шумоизоляции.

Акустику выбрал Focal Auditor, это младшая серия Focal, далеко не Utopia Be конечно же:) ,но прекрасно подходит для работы от головного устройства без отдельного усилителя. Так же приобрёл пару роликов, набор для демонтажа клипс, переходные кольца со стандартных посадочных на 16,5 см, ленту подклеить стыки, соприкасающиеся части обшивки. Итак, начнём:)

Сначала снимаем обшивку, там ничего сложного: откручиваем два шурупа снаружи, два с внутренней стороны ручки, отсоединяем две фишки, далее отделяем обшивку от двери полностью. Съемник клипс поможет вытащить оставшиеся в двери клипсы и аккуратно подцепить обшивку.

Всё моём, обезжириваем:

Клеим первый внутренний слой виброизоляцией, я выбрал STP aero, толщина 2 мм, вес одного листа 1,05 кг при размере 0,75х0,48. На обе двери расход 6 листов. Клеим с небольшим нахлёстом. Немного греем, прикатываем валиками. Оставляем по краям недоклееными по3-4 см, НЕ заклеиваем дренажные отвертстия по понятным причинам:

Клеим второй слой вспененным материалом акцент премиум 10 от STP (листы 1х0,75 м, вес 0,5 кг на 1 кв.м), расход 1,5 листа на передние двери, клеим встык. Материал самоклеящийся:

Далее прикручиваем переходное кольцо, максимально используя штатную проводку подключаю кроссовер, полярность соблюдаем, монтируем твиттер на штатное место, серединку прикручиваем к кольцу не забыв подключить 🙂 Заклеиваем материалом STP aero(вибропласт) все отверстия с лицевой стороны двери, и смотрим чтобы никакие механические части не были приклеены, мы же не хотим открывать замок двери вручную?! :). В случае необходимости пускаем тяги и тросы по гофрам. Кроссовер приклеен на двусторонний скотч, поверхность предварительно обезжирена (это важно, вдруг уто не знает про обезжириватель:) )

Отдираем шубу от обшивки (фото с шубой нет), отмываем, обезжириваем:

Клеим шумоизоляционный материал biplast premium 15. Эта штука очень приятная на ощупь, стремится всегда вернуться к своей изначальной форме. Клеим встык. Ужасная (в хорошем смысле) адгезия клеевого слоя не прощает ошибок при приклеивании 🙂

Собираем обратно, где нужно меняем клипсы:

Со второй дверью всё аналогично, задние чуть позже 🙂

Звучание улучшилось, но откровенно слабая штатная магнитола не даёт оценить хотя бы в половину. Сейчас заказан и идёт с Востока процессорный аппарат Toyota NHZA W61g, это совместная работа Alpine и aisin (буква A в наименовании и есть Aisin), топовая серия Toyota.

Почему не Андроид? Хочу сохранить работу парковочных линий на задней камере, а подружить блок ассистента парковки автомобиля со сторонними магнитолами практически невозможно. Это же аппарат оставит в рабочем состоянии обе камеры и обладает всеми необходимыми мне функциями.

Кстати о камере: заодно решил заменить переднюю камеру на рестайлинговую с отображением трёх сторон (дорест только лево/право. Внизу камера, подобная той, которая была у меня «до», эта была снята с решётки, которую я взял для замены старой в хроме. Не люблю много хрома 🙂

Это уже новая камера. Фактически отличается призмой и зеркалами внутри, за счёт чего удаётся получить изображение ещё и перед передним бампером. Камеры отличались самой фишкой и расположением пинов, и очень хорошо, что фишки легко разбираются. Поменял местами фишки, пины выставил в нужном порядке, и камера заработала. Осталось вернуть на место

Прикручиваем камеру обратно к решётке радиатора:

Камера на месте:

Всё работает. Камера включается автоматически продвижении до 5 км/час, помогает выехать со двора и прочих мест, можно смело парковаться к стене. Так же на панели есть кнопка её полного отключения

На этом всё, благодарю за внимание! 🙂

P.S. Небольшой бонус: нашёл вот такую штуку при разборе старых вещей, аппарат пролежал больше двадцати лет. Вспомнил как сидели в тёмной комнате с красной лампой, работали с плёнкой в детстве 🙂

Вернула к жизни конторское кресло сталинского времени

Вообще-то раньше мне не очень нравились стулья того времени. Ну, знаете, такие с дермантиновой обивкой. Выглядели они довольно массивными и грубыми. Причем, нередко видела их в старых домах. Это отголосок 30-х или первых послевоенных лет.

Но вот кресло с подлокотниками показалось интересным. Я обнаружила его на заводе, который пойдет под снос. Предприятие появилось во время войны, но в 2000-х обанкротилось. Теперь на месте бывших цехов и заводоуправления вырастут новые многоэтажки. А все старое имущество за небольшую плату распродается.

Вот в старом конструкторском отделе и обнаружилось это кресло.

Таким оно было: с рваным старым дермантином, с поврежденными подлокотниками, но довольно справное, нигде не шатается. А к тому же оно довольно «хорошо сложено». То есть у него гармоничные пропорции. И нет той громоздкости, как у стульев того времени. И как выяснилось дальше, нет ни одного гвоздя или шурупа в конструкции. ТО есть все на шип-пазовых соединениях. Очень хорошая столярная работа.

Кроме того, оно довольно удобное. Сидеть в нем комфортно. Разве что только подлокотники чуть низковаты. Но надо иметь в виду, что это конторское кресло. Его еще называют номенклатурным. То есть видеть такие можно было бы в чиновничьих или партийных кабинетах.

А в третьих, что меня и поразило больше всего, что оно сделано . из сосны. Это довольно мягкая древесина. И мне казалось, что недолговечная. А этому креслу явно перевалило за 60-70 лет. Мы привыкли, что стулья делают из бука, дуба, фанеры на крайний случай. Я живу в регионе, где ни дуб, ни бук не произрастают. Поэтому мебель делали из сосны или березы.

Правда, на самой древесине есть вмятины. В процессе эксплуатации оно обо что-то стукалось и оставались углубления. Для сосны это неизбежно.

И кроме того, была выщербина на правом подлокотнике. Дыра до самого шипа. Так и представляю, как кто-то, сидя в кабинете, ковырял подлокотник ручкой, ну или еще каким-то образом сделал там «углубление». В итоге я просто отпилила выгрызенный кусок и заменила его новой древесиной.

Кроме того сложно было снять лак. Оно окрашено было в цвет красного дерева. Это довольно модная обработка для тех времен. А сверху, видимо, спустя какое-то время его еще раз пытались чем-то покрыть, в итоге лакокрасочные материалы друг с другом не подружились. Были какие-то разводы и пузыри. Поэтому пришлось все это снимать и шлифовать до самого основания.

Первоначально я хотела сделать это номенклатурное кресло повеселее. Даже были сумасшедшие мысли покрасить его какой-нибудь яркой акриловой краской. Ведь кресло довольно графичное, и эта спинка с геометричными элементами чем-то напоминает ар-деко. Но здравый смысл возобладал, взяла традиционный цвет ореха.

А дерматин заменила на современную искусственную кожу. Правда не черного, а темно-зеленого оттенка, что не противоречит номенклатурной природе кресла — зеленое сукно письменных столов, помните. Итоговый результат мне понравился. И искусственная кожа, которая чуть добавила цвета, но сохранила так сказать «дизайн-код» этого кресла.

Горы на обоях

Три месяца назад мы нарисовали горы в детской комнате, прям на обоях.

Возможно, знающие мастера скажут, что так делать нельзя и скоро все обои отвалятся вместе с рисунком. Однако, время прошло, и ничего нигде не отстало, рисунок на месте и выглядит как и в первый день после покраски.

Если надумаете повторять, убедитесь, что ваши обои накрепко приклеены и нигде не отходят, а так же что они подходят под покраску (у нас — обычные флизелиновые).

На покраску стены площадью в 12 м2, расход краски на всё художество составил

4,5 литра. Всё покрашено в 2 слоя, а местами и в 3.

Первая краска дешевая — professional по обоям, банки 3 литра не хватило.

Взяли вторую дороже — Dufa pro velvet.

Если есть возможность не экономить на краске — конечно, берите сразу хорошую. Работать с ней приятнее, она ложится ровнее, и укрывистость лучше.

Колеровали сразу всю трехлитровую банку: понемногу добавляли чёрного колера до достижения нужного оттенка, и хорошо перемешивали.

Начали красить кистями — следы от мазков были очень заметны, стыки высыхали неравномерно. Валиком для водных красок дело пошло гораздо быстрее и симпатичнее.

На всю работу ушло часов 10, из которых некоторая часть времени ушла на высыхание краски перед нанесением нового слоя.

Спасибо за внимание, всем успешного творчества.

Укладка тротуарной плитки. Благоустройство зоны отдыха

Прошлым летом, один очень близкий друг семьи попросил на даче слегка облагородить зону отдыха рядом с баней. А именно, немного расширить ее, демонтировать старое покрытие, и уложить тротуарную плитку. Итак.. приступим.

1 Подготовительные работы

Первым делом, подготавливаем пространство, т.е. убираем и переносим все лишнее. Выкапываем ненужную смородину, а на ее место пересаживаем дерево калины.

Далее убираем-выкидываем все лишнее, демонтируем старое покрытие из сгнивших досок и дсп.

Тут же снимаем верхний слабый слой чернозема, грузим его на тачку и переносим в другую часть участка.

Дождь немного внес свои коррективы, земля стала мокрая и грязная, поэтому мы пока переключились на другие работы.

Подрезаем болгаркой существующий бетонный пол под навесом, чтобы потом выложить целой плиткой.

Из тех же соображений подпиливаем деревянное крыльцо.

Возим на тележке песок и щебень.

Земля подсохла, продолжаем убирать старое покрытие и снимать грунт.

2 Устройство основания

После того как все лишнее убрали и перенесли, приступаем к подготовке основания под тротуарную плитку. Для этого чуть-чуть сыпанули песка и начали утрамбовывать грунт.

Основание будет состоять из геотекстиля, слоя щебня 100мм, второго слоя геотекстиля и слоя песка 100мм.

Накинули бордюр и укладываем нижний слой геотекстиля.

Далее рассыпаем весь щебень, разравниваем граблями. Данный слой будет являться дренажной подушкой.

Укладываем верхний слой геотекстиля.

Вообще геотекстиль предотвращает перемешивание разнородных слоев и неравномерной деформации поверхности.

Рассыпаем часть песка. И утрамбовываем щебень и песок. Высыпаем еще песка. И тщательно трамбуем все основание.

3 Укладка тротуарной плитки

После подготовки основания, устанавливаем бордюр по лазерному уровню на цементно-песчаный раствор. И приступаем к укладке самой тротуарной плитки.

Плитку взяли размерами 500х500мм и толщиной 50мм. Укладываем, как уже говорилось на обычный утрамбованный песок, с небольшими корректировками по уровню.

Параллельно засыпаем щели песком с цементом, который окончательно закрепит плитку после первого дождя.

В итоге получился вот такой результат. Не судите строго.. делал подобное первый раз. Но честно признаться, труд не из легких.. саму плитку уложить не сложно, сложно все тщательно подготовить для этого.

Спасибо что дочитали эту статью до конца.

Всем удачи и пока!

Ответ на пост «Искусственный камень своими руками быстро и просто! +Мастер-класс по укладке на стену!»

Этой бизнес идее лет как бабушке Тутанхамона. Если не вспоминать про массу мастеров занимавшихся отливкой разнообразной гипсовой лепнины которые на моей памяти были всегда, то лично для меня история с производством всяких кирпичиков началась с ремонтом моей первой квартиры. Это была эпоха раннего интернета, когда информации было гораздо больше в печатных изданиях, ибо доступ широким массам народонаселения был еще закрыт (по своему благословенные времена). И вот стал с вопрос с ремонтом. Идеология построения дизайна жилища человека лично для меня сформировался быстро, до сих пор ему следую. Бывая в старых кирпичных зданиях, особенно в сводчатых подвалах ( как раз не давно прикупив дачу обнаружил там для себя уникальный погреб — кирпичный, имеющий форму идеальной полусферы) я проникся симпатией к неоштукатуренной кирпичной кладке. Сразу же решил у себя это воспроизвести. В продаже тогда декоративного камня и кирпичей в помине не было но это меня не остановило. Начался мозговой штурм. Класть кирпич вдоль стен — смешно, не вариант. А что если взять да и разрезать кирпич на пластинки болгаркой? Пробуем — адова куча пыли, расходники летят, в общем геморно, в кирпиче есть трещины и разрезать не расколов получается редко, а выкладывать мозаику из кирпича вообще нонсенс. Но положительный момент есть — приложив к стене пластину из кирпича понимаю, что в не большом помещении стандартный размер кирпича выглядит грубовато. Отказываться от кирпичной стены не хочется. Что делать? Мозг воспринимает размер кирпича стандартно, а что если размер кирпича сделать меньше и мозг будет считать, что кирпич находится просто дальше. Визуально это расширит пространство. Лет 5 назад искусственные кирпичи такого размера появились в продаже, называются что то типа Барселона. Начал думать в этом направлении, а тут как раз случился пожар в одном тех помещении где было расположено наше оборудование. Часть помещения занимал кустарь отливавший из гипса лепку. Поговорил, получил информацию. Это сейчас только у нас в городе несколько фирм занимаются производством силиконов и полиуретана и они же изготавливают формы в том числе для искусственного камня. А тогда ни чего этого не было. Начались эксперименты- пытался вырезать из пенопласта, заливал пеной монтажной и из нее вырезал, все не то. До экспериментов с листовым полиуретаном не дошел — больно накладно. НО, на четко сформулированные желания и вопросы вселенная даёт правильные ответы. Дело в том, что по работе тесно контактировал с государственной телефонной компанией и как раз в тот момент одна буржуйская фирма в рамках рекламной компании снабдила их количеством профильной просто волшебной продукции. Среди прочего весьма полезного был комплект по заливке газонепроницаемых муфт. Кто не знает раньше определенные участки телефонного кабеля ставились под избыточное воздушное давление, дабы препятствовать попаданию влаги. И чтобы воздух не выходил заливались эти самые муфты. При союзе заливали эпоксидкой, а заливка импортным двух компонентным составом давала резино подобную массу. Стоимость была космическая, но это официально. В те времена за выполненную работу или услуги, люди платили не только деньгами, а еще и присоединяли магарыч. Алкоголик я был посредственный и запасы огненной воды росли в геометрической прогрессии. И наладил я бартер и понесли мне кабельщики диковинки заморские и днем и ночью. Много полезного я тогда приобрёл. Так вот — с материалом для формы определился, а дальше дело техники. Вылепил из пластилина необходимые по размеру и разной текстуре кирпичики (для антуража на одном из 16 нарисовал всевидящее око и циркуль масонский, а на другом выдавил пятаком Екатерины 2 орла двуглавого). С тал вопрос со смесью. Оказалось для литья особый гипс нужен. Сейчас тьма вариантов смеси, пластификаторов, колеров а тогда не было не чего. Но голь на выдумку хитра. Как раз монтировал гипсокартон и для экономии места где позволяло садил не на профиль а на клей Knauf Perlfix (Кнауф Перлфикс) Вот он и заинтересовал меня своей твердостью, решено было его взять за основу. Подобрал краску, для фактурности поверхности коронкой для бурения сверлил кирпичи (выбрал еще царского производства) получал кирпичную пыль мелкофракционную, которую добавлял в форму. Туда же добавлял краску и кирпичи получались не похожими друг на друга. В процессе технология совершенствовалась. Изготовил вибростол — просто металлический лист поставил на пружины и снизу прикрепил виброшлифовальную машинку. Потом догадался на заднюю часть кирпичей класть сетку стеклопластиковую, что позволило в последствии клеить сразу большими фрагментами. Для заполнения швов сделал шприц из тубы из под силикона.

в общем занимался этим так как не было предложений на рынке. Бизнесом это не стало — кормила основная работа. Сейчас магазины заполнены данной продукцией на любой вкус, да и ликвидность под вопросом. Побывав в тысячах квартир и офисов особого пристрастия к искусственному камню не увидел. Если вы являетесь дизайнером (сможете навязать этот продукт) прорабом и изготовителем может и получите некий гешефт, А так крупный производитель задавит. Как то так.

http://myprofnastil.ru/blog/2018/12/17/kak-pravilno-ulozhit-styazhku-polov-kvartire-svoimi-rukami/
https://ostroykevse.ru/kak-zalit-pol-v-vannoj-pod-plitku-styazhka-pola-v-vannoj-pod-plitku-vidy-i-montazh/
https://pikabu.ru/story/styazhka_pola_v_kvartire_svoimi_rukami_6846225